Заборы и ограждения

Заборы и ограждения из профлиста

Вопрос ограждения участка всегда стоит на первом месте у владельцев частного жилья. Даже если с соседями сложились теплые или нейтральные отношения, хочется выделить периметр территории и быть уверенным, что посторонние не наблюдают за тем, что на ней происходит. Забор из профилированного листа надежно защитит от нежелательных взглядов.

Это один из бюджетных и практичных вариантов ограждения, с возведением которого справится даже сам домовладелец. Рассмотрим подробнее самый простой способ монтажа заборов из профлиста без привлечения специалистов и использования профессиональных инструментов.

Как подобрать материал для ограждения?

Стальные листы имеют различную толщину и покрытие. Также изделия отличаются по профилю, от которого зависит назначение материала. Для строительства заборов из профлиста подходит 90 % существующей продукции. Разница только в том, сколько она прослужит и насколько стоек будет к внешним воздействиям.

Форма и размеры

Наиболее часто используются материалы литер «С» и «НС». Они универсальны, так как имеют достаточно большую высоту профиля и толщину листа. Из профнастила «С» и «НС» можно изготовить легкие и при этом прочные заборы, которые отлично выдерживают сильные порывы ветра, механические нагрузки и осадки.

Длина листа зависит от пожеланий заказчика и никак не регламентируется. По запросу на заводе профлист нарежут на нужные вам отрезки (обычно до 12 м), которые будет удобно перевезти на участок и установить в одиночку.

По толщине материал варьируется в пределах одного типа профиля. Этот параметр указывается производителем в виде дробного числа. Для строительства долговечных заборов из профлиста достаточно толщины листов в 0,45—0,6 мм.

Рекомендуемая высота волны — от 18 до 21 мм. Можно выбрать изделия с большим или меньшим параметром. Однако стоит учесть, что профлисты с высотой волны 8—10 мм легко повреждается при минимальных физических воздействиях, а от 30 мм и выше — не дадут никаких дополнительных преимуществ, а стоить будут дороже.

Покрытие

Простой оцинкованный забор серого цвета не привнесет в оформление участка уюта и привлекательности. Обычно такой профлист используется на объектах временного строительства. Поэтому стоит выбрать материал в более эстетичном исполнении.

Полиэстер

Полиэстер матовый

Полиэстер. Наиболее распространенный материал. Стойко выдерживает суточные температурные перепады, не подвержен коррозии и выгоранию. Профлисты с фактурной поверхностью выглядят привлекательно и оригинально. Лучше остановить свой выбор на более толстом матовом покрытии: на нем не так сильно заметны царапины и сколы. Срок службы таких изделий — не менее 20 лет.

Пурал

Пурал матовый

Пурал. Более качественный и долговечный материал. Покрытие служит не менее 50 лет при интенсивной эксплуатации забора без проявления выраженного вандализма.

Варианты рисунка покрытия пластизол

Пластизол. Наиболее дорогостоящее покрытие, однако благодаря отличным защитным свойствам цена абсолютно оправдана. Обработанные пластизолом листы чаще всего применяются для устройства кровли, так как выдерживают абразивные нагрузки — пыль, грязь, град и другие физические воздействия им не страшны. Может иметь привлекательную фактурную поверхность. Служат более 50 лет.

Что потребуется для устройства забора из профлиста?

Самое важное после выбора типа материала —— расчет его точного количества, доборных элементов, а также подготовка инструментов.

Общая схема установки ограждения

Мы рассмотрим строительство заборов стандартной высотой 2 м. Каждая опора будет устанавливаться в собственную лунку. При соблюдении нашей инструкции такая конструкция прослужит долгие годы и выдержит любые механические воздействия.

1. На участке устанавливаются 2—4 столбика, между которыми протягивается бечевка. Таким образом разграничивается зона, где вы собираетесь поставить забор из профлиста.
2. После проведения расчетов по расположению крайних опорных стоек намечаются места создания ям под их установку. После этого бечевку можно убрать.
3. Под каждую стойку пробуривают или выкапывают яму требующейся глубины. Чтобы исключить деформацию конструкции и продлить срок ее службы, заглубление должно быть выполнено не ниже уровня промерзания грунта. Для регионов средней полосы России достаточно отверстия глубиной 1,2—1,3 м. Однако стоит учесть и состав грунта на вашем участке. Его можно уточнить в компании, выполняющей инженерно-геологические изыскания.
4. Каждую опору забора из профлиста с металлическими столбами перед установкой следует зачистить от ржавчины и сразу же обработать антикоррозийной грунтовкой или окрасить в предпочтительный цвет.
5. После подготовки крайние стойки погружаются в подготовленные ямы и выравниваются по уровню в продольной и поперечной плоскостях.
6. Столбы бетонируют при помощи раствора цемента М400, песка и гравия (1:2:4), оставшееся пространство ямы заполняют смесью песка с гравием.
7. После установки крайних опор на их верхнюю часть строго по ее центру привариваются металлические «ушки». Сквозь них пропускается толстая леска или проволока. Для постоянного натяжения на нее вешается противовес — можно использовать кирпич, гирю или другой тяжелый предмет весом около 20 кг. Таким образом получается идеально ровная горизонталь, на которую можно будет ориентироваться при дальнейшем выполнении работ.
8. Далее определяется шаг установки оставшихся столбов. После этого выбранный интервал отмеряется рулеткой от первой опоры.
9. Для наиболее точного размещения центра каждой ямы на натянутую леску при помощи крючка подвешивается нить с грузиком или металлическая цепочка.
10. После этого можно приступать к выкапыванию лунок под оставшиеся опоры. Если в процессе попадаются слои глины, их можно размягчить водой. Чтобы не спотыкаться о кучи земли в процессе работы и не убирать грязь с территории после выполнения работ, рекомендуется сразу загружать грунт в тачку. По мере заполнения ее можно быстро вывезти в отведенное место.
11. Чтобы при выкапывании яма располагалась строго вертикально без отклонений ствола в стороны, можно контролировать процесс при помощи все той же нити с грузиком или цепочки, опуская ее в скважину. При правильном расположении ямы отвес всегда будет находиться по ее центру.
12. Чтобы определить, достаточна ли глубина скважины, используйте лазерную рулетку. Для замеров приложите ее к натянутой леске прямо над ямой и направьте в центр ее дна. Если результат менее 3,7 м при планируемой высоте ограждения из профлиста 2 м, продолжайте копать. Если же расстояние больше, просто верните небольшое количество земли и утрамбуйте ее длинным бруском.
13. Если у вас нет лазерной рулетки, воспользуйтесь длинной рейкой с выставленным на ней уровнем в 3,7 м. Зарубка должна располагаться сверху и при правильной глубине ямы идеально совпадать с положением натянутой между столбами лески.
14. После подготовки отверстий можно приступать к нарезке оставшихся опор. Они должны иметь длину ровно 3,7 м.
15. Чтобы цемент надежно зафиксировал их в ямах, к стенкам столбов приварите небольшие перемычки в месте, которое будет залито укрепляющей смесью.
16. Установите опору по центру скважины. Верхний обрез должен находиться ровно на уровне натянутой лески. Скорректируйте положение столба по уровню в двух плоскостях. Зафиксируйте его временными подпорками или позовите помощника, который будет держать опору, пока вы будете заливать яму цементным раствором.
17. По мере бетонирования стоек рекомендуется протыкать раствор металлическим прутом для удаления воздушных полостей. Чтобы проконтролировать высоту бетонного слоя, используйте мерную рейку.
18. После окончания процесса бетонирования оставьте конструкцию на сутки до полного затвердевания раствора.
19. Оставшееся пространство от цемента до земли заполните смесью песка и гравия.
20. Верхний обрез столбов забора из профлиста закройте металлической заглушкой для предотвращения внутренней коррозии стойки.
21. После этого на опоры можно крепить горизонтальные лаги. Предварительно разметьте места их установки, используя сантиметр и уровень. Зафиксируйте положение лаг, подперев их досками, и приступайте к их креплению. Сделать это можно при помощи сварки, саморезов либо кронштейнов-«крабов».
22. Далее получившийся каркас необходимо избавить от шлака (при креплении сваркой) и покрыть краской.
23. На лагах фиксируются листы профнастила. Чтобы при установке они не касались земли, подготовьте 2—3 подставки из ровных деревянных брусков высотой 100—150 мм. При необходимости можно использовать уровень для выверения горизонта.
24. Листы необходимо размещать внахлест на одну волну. Крепление осуществляется через волну в нижней части, прилегающей к поперечине. Верхнюю часть на это время можно зафиксировать металлической прищепкой, чтобы исключить сдвиг материала. Работать следует в перчатках, чтобы не пораниться об острые края листов.
25. Начинать крепление стоит со стороны уже установленного листа, постепенно продвигаясь от одного края забора к другому. Постоянно проверяйте ровность уровня по верхнему краю листов.
26. Саморезы не стоит затягивать слишком сильно, чтобы конструкцию не повело. Обращайте внимание на то, чтобы крепеж был установлен прямо перпендикулярно полотну профлиста.
27. Последний лист может потребовать подрезки по ширине. Для этого используйте ножницы по металлу.

Следуя этим рекомендациям, вы всего за 2—3 дня сможете возвести надежное ограждение для частного дома или дачи.

Самое сложное в процессе самостоятельного строительства забора из профлиста — это подготовительные мероприятия по установке опор. Они занимают 1,5 дня, в течение которых у вас будет время проконсультироваться со специалистами Krovelson и получить ценные рекомендации по дальнейшим работам. Если на каком-либо этапе у вас возникают сложности, не стесняйтесь просить помощи у более опытных знакомых или заручитесь поддержкой родственника. Работать будет удобнее, чем в одиночку.

Забор своими руками из профнастила: мастер-класс

Для забора из профнастила рекомендуется использовать так называемые стеновые или универсальные листы, но большой разницы между ними нет. Толщина листов различных видов отличается не более чем на 0,2 мм. Такая разность влияет на скорость течения окислительных процессов, но никак не отражается на сложности проникновения к дачным участкам нежелательных лиц. 

Забор из профнастила своими руками

Практический совет. Не стоит обращать большого внимания на толщину листов и высоту профиля. Эти параметры почти не влияют на эксплуатационные характеристики ограждений.

Забор из профнастила – лучшее решение для участка

Во время проделывания лазов или отверстий злоумышленники даже не заметят, какие листы им пришлось резать, толщиной 0,4 мм или 0,5 мм. Зато эта разница отлично заметна во время покупки материала, стоимость отличается значительно. Существующие в реализации профлисты без особых усилий разрезаются стальными ножами, использовать специальные инструменты и приспособления нет надобности. Такие ограждения выполняют скорее декоративную, а не защитную функцию. Преимуществ конструкций всего две: быстрота возведения и красивый внешний вид. 

Забор из фигурного профнастила

Содержание статьи

Варианты конструкций заборов 

В зависимости от используемых материалов, архитектурных решений и технологии строительных работ все заборы имеют несколько видов.  

Вид ограждения	Краткое описание особенностей и эксплуатационных характеристик
На металлических опорах	Самый дешевый вариант, весь дачный участок можно оградить в течение нескольких дней. Чаще всего металлические опоры бетонируются, но есть более простые варианты – ямки забрасываются камнями и трамбуются землей. За все время эксплуатации заборов случаи вытаскивания опор злоумышленниками не наблюдались, если их прочно зафиксировать камнями, то устойчивости достаточно для противостояния ветровым нагрузкам. В качестве металлических опор используется любой прокат соответствующих размеров и увеличенной толщины стенки. Нижние участки надежно защищаются от окислительных процессов.
На кирпичных столбиках	Более дорогие варианты изготовления ограждений. Столбики делаются из облицовочного кирпича или камня, устанавливаются на фундаменты, для исключения колебания из-за замерзания/размерзания почвы используется песчаная подушка. Столбики значительно увеличивают время строительства забора и повышают сметную стоимость работ. Расстояние между ними выбирается с учетом ширины профилированных листов.
На ленточных фундаментах	Одни их самых дорогих конструкций ограждений, по всему периметру заливается обыкновенный мелкозаглубленный ленточный фундамент. Исключает возможность подкапывания ограждений, полностью защищает территории от проникновения бродячих собак и диких животных. Глубина ленточного фундамента в пределах 50–60 см, компенсационная подушка обязательна. В ленте могут бетонироваться металлические опоры или ставиться кирпичные столбики.
Сплошные	С наружной стороны забор полностью сплошной, опорные столбики зашиваются листами. Для таких ограждений размеры листов не имеют большого значения, покрытия могут монтироваться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Достоинства – упрощается процесс строительства, нет надобности снимать точные размеры. Недостаток сплошных ограждений – площадка должна быть ровной, предварительно делается планировка периметра под уровень или нивелир.
Секционные	Каждый пролет разделен опорами или столбиками, расстояние между ними подбирается в зависимости от размеров листов. Главное достоинство – есть возможность сооружать ограждения на наклонных участках, перепад по высоте значения не имеет. Такие конструктивные особенности понижают трудоемкость работ, что уменьшает общую сметную стоимость объекта.

Деревянные столбы для профнастила

Кроме невысоких значений прочности, профнастил имеет еще один важный недостаток – большую парусность. Именно это свойство надо принимать во внимание при расчетах устойчивости конструкции, рекомендуется делать опоры максимально прочными.  

Видео — Дешевый забор из профнастила

Цены на профнастил

Профнастил

Этапы строительства забора 

Чем лучше вы подготовитесь к возведению ограждения, тем дешевле оно обойдется и тем быстрее закончатся строительные работы.  

1. Снятие размеров. Надо подсчитать длину всего забора. Замерьте границы участка, определитесь с местом установки ворот и калитки. Ворота могут быть распашными или раздвижными, с механическим или ручным приводом. Если участок имеет перепады по высоте, то надо принять решение об используемых конструктивных решениях сооружения.

   Разметка участка

2. Рассчитайте примерное время строительства и разбейте его по видам работ на этапы. Такое планирование позволит дисциплинировать процесс и контролировать производительность своего труда.  Нарисуйте эскиз, на нем обозначьте контрольные точки, расположение всех элементов ограждения, план фундаментов, разрез кирпичных столбиков и т. д. Еще раз проверьте значения, при необходимости внесите соответствующие корректировки.

   Схема забора

3. Подсчитайте количество строительных материалов, проката, профилированных листов и крепежа. Сделайте ревизию своих инструментов, недостающие надо докупить, одолжить или арендовать. Перечень инструментов зависит от технических характеристик ограждения и технологии возведения. 

   Инструменты стоит подготовить заранее

На заметку! Выберите дату начала строительства, учитывая не только свободное время, но и погодные условия.  

Все рекомендованные подготовительные этапы пройдены – начинайте сооружение забора.  

Пошаговая инструкция изготовления забора из профнастила своими руками 

Забор делается из самого дешевого профнастила – поверхности только оцинкованы без декоративного покрытия полимерными красками, толщина листов 0,4 мм, длина 2 м, ширина стандартная 120 см. Мы монтируем профнастил с нахлестом одной волны, но это необязательно.  

Практический совет. Можете крепить листы встык или с небольшим зазором. Такой метод дает возможность на каждом листе экономить 5–8 см ширины, на двадцати листах получается один лишний. А если еще оставлять между ними зазоры примерно 5 см шириной, то экономия становится двойной, это уже очень существенно.  

К примеру, надо поставить забор на дачном участке площадью 15 соток, площадь земли составляет 1500 м2, это прямоугольник со сторонами 100×150 м. Соответственно длина периметра равняется 100+100+150+150 = 500 метров. Для забора с креплением листов с нахлестом надо купить минимум 500:1,1= 454 листа.

Упаковка и выгрузка профнастила

Теперь подсчитаем, сколько потребуется листов, если их фиксировать не с перекрытием, а с зазором 5 см. Как выше уже упоминалось, эта технология дает возможность экономить один лист на каждые десять смонтированных, соответственно, для забора потребуется на 45 листов меньше, чем при традиционном способе фиксации. Осталось только узнать стоимость материалов в вашем регионе и прикинуть общую экономию.  

Цветные саморезы для крепления профнастила

Но и это еще не все преимущества. Уменьшается расход метизов, требуется меньше времени на их фиксацию. 

Окончательное решение принимайте самостоятельно, но мы советуем не делать сплошной забор, а выбирать бюджетный вариант фиксации листов. Никто чрез щели за вами специально подглядывать не будет. Если появится такая личность, то она в любом месте проделает себе отверстие, тем более что продырявить тонкий профнастил не составляет никакого труда.  

Шаг 1. Осмотрите территорию участка по периметру установки забора.

Территория участка до строительства

Уберите ветки, остатки строительных материалов. Если есть небольшие бугорки, то их рекомендуется срезать лопатой. Чем ровнее будет поверхность под забором, тем лучше он защищает участок от проникновения животных.  

Шаг 2. Замерьте длину забора. Эти данные требуются для расчета количества листов и метража проката. Купите все стройматериалы.  

Шаг 3. По крайним точкам ограждения выкопайте ямы под опоры.

Яма

Цены на различные виды ручных буров

Бур ручной

Мы их будем делать из металлического проката. Глубина ям под столбы примерно 80–90 см, такой параметр минимизирует риски шатания опор при вспучивании земли во время замерзания/размерзания. 

Замер глубины лунки

Практический совет. Для угловых столбов, опор под калитку и ворота рекомендуется брать более прочный прокат, в нашем случае квадратную трубу 80×80 мм с толщиной стенки 2 мм. Промежуточные можно делать из прямоугольной трубы 60×40 мм.  

Шаг 4. Подготовьте столбики к бетонированию, для этого болгаркой с камнем по металлу разрежьте прокат на куски длиной 280 см. Два метра – высота ограждения, а 80 см уходит в землю. 

Резка металла болгаркой

Цены на угловые шлифмашинки (болгарки)

Угловые шлифмашинки (болгарки)

Работайте болгаркой очень осторожно, освободите рабочее место от посторонних предметов. Трубу надо прочно удерживать ногой, отрезаемый кусок должен свободно висеть. Не позволяйте во время резания трубы клинить диск, он вырывается с очень большой силой и может травмировать ноги. Обращайте внимание на направление вращения, искры всегда должны отбрасываться на мастера, а не в противоположную сторону.  

Шаг 5. Приготовьте раствор из расчета на одну часть цемента три части песка, по уровню выставьте угловые опоры и забетонируйте их.

Выставлять опоры нужно строго вертикально

Делается это в такой последовательности:

• аккуратно опустите трубу в отверстие. Не допускаете обвала стенок, не уменьшайте глубину ямки;
• при помощи камней или кусков старого бетона зафиксируйте опору в строго вертикальном положении. Никогда для этих целей не используйте обыкновенные красные кирпичи, в земле они через несколько лет превратятся в песок;
• приготовьте раствор. Делать его можно в тачке, мешать совковой лопатой;

Приготовление раствора

• постепенно залейте отверстие массой, проверьте положение столбика, при обнаружении отклонений поправьте положение;
• палкой немного утрамбуйте раствор, удалите воздушные карманы.  

Забетонированный столбик

Оставьте раствор для застывания минимум на сутки, достаточное для нагрузок схватывание смеси происходит через 14 дней.  

Интересно знать. Бетон – уникальный материал, который с течением времени постоянно увеличивает показатели прочности. Только процесс этот протекает с замедлением. Если в первые 14 дней он набирает 50% максимальной прочности, то через месяц 90%, через год 97%, через сто лет 99,9% и так далее. Конечно, процесс намного сложнее и зависит от многих факторов, но вышеописанная тенденция сохраняется во всех случаях.  

Шаг 6. Замерьте расстояние между крайними столбиками и рассчитайте количество промежуточных, расстояние между ними не должно превышать три метра. Если это условие не соблюдать, то горизонтальные элементы будут неустойчивыми, что оказывает негативное влияние на качество забора.  

Шаг 7. Натяните между опорами капроновую нить и выставьте ее по уровню. Большой точности не надо, нить требуется только для разметки ям под столбы и определения их высоты. Разброс в несколько миллиметров никакого значения не имеет.  

Шаг 8. При помощи отвеса сделайте разметку ям под столбы. Копать намного проще бензиновым мотобуром. Покупать его ради одного забора нет смысла, рекомендуется инструмент взять в аренду или одолжить у знакомых.

Использование бензоинструмента увеличивает скорость работ

Диаметр отверстия 20 см, глубина примерно 90 сантиметров. Делайте ямы вертикальными, следите за положением агрегата. В верхней части можно прокопать небольшое расширение, оно немного увеличит устойчивость забора. Но это необязательное условие, если вертикальная опора будет плохо закреплена в глубокой яме, то никакие расширения не спасут ситуацию.

Шаг 9. Болгаркой нарежьте промежуточные столбики. При этом постоянно учитывайте перепад по высоте, замеры делаются по ранее натянутой веревке. Промежуточные столбики полностью закрываются профлистами, для этого их надо делать примерно на 10 см короче угловых. В нашем случае высота над землей 190 см, длина в яме 90 см, общий размер 190+90=280 см.  

Практический совет. Для того чтобы можно было точно выставлять столбы и забивать их в землю, рекомендуется сделать специальный упор. Отрежьте от большого профиля кусок длиной до 10 см, заварите торец пластиной, элемент надевайте на промежуточные опоры.  

По нитке точно выставляйте каждый столб, сразу проверяйте точность положения. 

Установка промежуточных столбиков

Столбик забивают ударами кувалды. Сверху на столбик надет упор из трубы с приваренной площадкой (пластиной)

Шаг 10. В специальном ящике приготовьте раствор для бетонирования столбиков, пропорции один к трем. Если есть в наличии, то лучше добавлять еще и щебень, он увеличивает прочность состава. Перемешайте сухие ингредиенты, затем залейте водой и опять перемешайте раствор до получения однородной массы необходимой консистенции.  

Шаг 11. Залейте раствор в ямы, постоянно проверяйте положение опор. Дайте время для схватывания раствора. На этом самые тяжелые физические работы закончены.  

Финишные операции 

Цены на популярные марки переносных сварочных аппаратов

Переносной сварочный аппарат

Осталось приварить горизонтальные элементы, изготовить калитку и зашить ограждение профилированными листами.

Крепление верхних перемычек

Приваривание горизонтальных элементов

Каркас забора и внешняя рамка калитки

Изготовлен каркас двери калитки

Так называемые горизонтальные поперечины делаются из трубы 25×30 мм, приваривайте их заподлицо с поверхностью промежуточных опор, расстояние между ними примерно 150 мм. Пользуйтесь пузырьковым уровнем и контрольными нитями. Для удержания профилей в нужном положении можно сделать приспособление, оно фиксируется в торец столбика, а специальные пластины удерживают трубу в нужном положении. 

Приспособление для удержания листов

Металлические поверхности очистите от грязи и ржавчины, прогрунтуйте и покройте красками для внешних работ. Сделайте калитку и прикрутите листы металлического профиля. Листы также можно удерживать приспособлением, принцип его изготовления ничем не отличается от первого, изменяется только высота фиксации удерживающей полочки.

Проверка положения листа

Разметка для крепежа

Фиксация листов через 1 волну

Цены на популярные модели дрелей

Дрель

Забор зашит профлистом

Забор с калиткой после обшивки профнастилом

Видео — Как сделать забор из профнастила своими руками

 <кластерные узлы>

        <Забор>
        


        <Забор>
        

 

 <кластерные узлы>

        <Забор>
        
        
        
        


        <Забор>
        
        
        
        

 

 <ограждение устройства>
        
 

 
        <Забор>
        
        
        
        
        
        
        


        
        
 

 
        <Забор>
        
        
        
        
        
 

 
        <Забор>