Устройство ограждения из профлиста: Пошаговая инструкция по строительству забора из профнастила своими руками

Содержание

Забор из профнастила своими руками

---баннер в статье 2 ----

Установить забор из профнастила своими руками — это экономичный и быстрый способ оградить территорию участка. Материал привлекателен для многих надежностью, доступностью и простотой монтажа. О тонкостях и нюансах технологии мы расскажем в этой публикации.

Какой профнастил подходит для забора

Профилированный настил производится из тонколистовой оцинкованной стали с защитно-декоративным покрытием. В процессе изготовления методом холодного проката заготовкам придается волновой профиль с продольными ребрами. Благодаря профилированию материал получает необходимую жесткость и устойчивость к нагрузкам.

Толщина металла может быть от 0,35 до 0,8 мм. Чем она больше, тем выше прочность и стойкость к коррозии, дольше срок службы профлиста. Оптимальная толщина материала для забора — 0,45-0,5 мм. Слишком тонкие листы легко повреждаются и деформируются, срок их службы невелик. Более толстые — дороже и прочнее, поэтому чаще используются для кровель с высокой нагрузкой.

Профнастил маркируется буквами и цифрами. Буквы означают:

  • С — стеновой, предназначен для вертикальной установки без нагрузки;
  • НС — несущий стеновой, для вертикальной установки с нагрузкой;
  • Н — несущий, для изготовления нагруженных горизонтальных или наклонных конструкций.

Наиболее подходящие марки для устройства ограждений С-8—С-25, НС-10. При большой высоте, интенсивной снеговой или ветровой нагрузке рекомендуется профнастил с высотой волны 15 мм и более.

Срок службы ограждения зависит не только от толщины или рельефа листа, но и вида покрытия. Полимерная или порошковая окраска долговечнее, чем оцинковка. Если для вас важно, чтобы забор дольше служил и сохранял вид, выбирайте порошковое напыление или покрытие из пластизоля, Пурала, полиэстера.

Преимущества и недостатки

Если профнастил изготовлен из некачественного металла, очень тонкий, с нестойким покрытием, то о его преимуществах судить не приходится. Он сильно деформируется, быстро ржавеет и служит совсем недолго. Применяется в основном для временных сооружений.

Для качественного профнастила характерны:

  • механическая прочность;
  • устойчивость к колебаниям температуры и влажности;
  • легкость;
  • стойкость к выгоранию;
  • простота монтажа и ухода.

Среди недостатков:

  • возможность повреждения покрытия острыми предметами с последующей быстрой коррозией;
  • нестойкость к сильным ударам, точечной нагрузке;
  • склонность к деформированию при неаккуратной транспортировке, погрузке или выгрузке.

Качественный материал прослужит не менее 50 лет при условии, что монтаж производился с соблюдением всех технологических требований.

Типы забора и схема монтажа

Ограждения из профнастил можно классифицировать:

  • по материалу для изготовления столбов — из кирпича, бетона, металлических или асбоцементных труб, дерева;
  • по способу сборки каркаса — с помощью механического крепежа или сварки;
  • по виду крепления листов — саморезами или заклепками;
  • по количеству рядов лаг — при стандартной высоте до 2,2 м укладывается 2 ряда прожилин, выше — 3 ряда.

Конструкции могут быть совсем простыми, состоять из стоек, лаг и профнастила, или украшаться художественной ковкой, вставками из дерева, поликарбоната.

Монтаж забора проводится по общей схеме:

  • Разметка.
  • Установка опор.
  • Монтаж горизонтальных лаг.
  • Устройство каркаса для ворот и калитки.
  • Крепление листов.
  • Заключительная отделка.
Фото забора из профнастила на ленточном фундаменте

Различия в последовательности операций для разных типов заборов несущественные и состоят в основном в устройстве опор. Это, пожалуй, самый ответственный этап, определяющий долговечность всего сооружения в целом.

Расчет материалов для забора

Расчет профнастила необходим, чтобы определить расход материалов, их ориентировочную стоимость, объем предстоящих работ. Помимо профилированных листов понадобятся стойки, лаги, ворота и калитка.

Первый этап — определение длины будущего забора. Участок может быть неправильной формы, поэтому измерьте его по факту. Составьте чертеж с указанием размеров, а также места установки калитки и ворот.

Второй этап — расчет числа столбов. Для этого разделите периметр участка на рекомендуемый шаг между опорами 2,5-3 м. Учитывайте, что стойки будут устанавливаться в углах участка и по паре для ворот и калитки.

Увеличивать шаг с целью экономи и на столбах не стоит. Слишком большая секция может просесть под собственным весом, деформироваться от снеговой или ветровой нагрузки.

Третий этап — определение количества профнастила. Для расчета понадобится знать рабочую ширину листа. Заранее уточните информацию у продавца, поскольку величина может колебаться от 1000 до 1150 мм.

Теперь разделите длину ограждения на рабочую ширину одного листа. Это и есть необходимое количество материала. Если число дробное, округлите в большую сторону.

Общая длина лаг рассчитывается исходя из высоты забора — в 2 ряда при высоте до 2,2 м, в 3 — если ограждение выше. Если вы будете заказывать трубы для прожилин с резкой, учитывайте шаг столбов.

Как выбрать высоту

Чтобы не нарушать закон, нужно соблюдать нормативные требования, ограничивающие высоту ограждений. Согласно градостроительных регламентов глухие заборы между соседними участками не должны превышать отметку 2,2 м. От дороги можно отгородиться забором до 2,5 м.

Если вы хотите установить ограждение выше стандартного, нужно взять разрешение в местной администрации. Вы должны также согласовать этот вопрос с соседями.

Дополнительные материалы

Кроме профнастила, лаг и стоек понадобятся:

  • для фундамента или забутовки — цемент, щебень, песок;
  • для крепления листов — кровельные саморезы или заклепки;
  • Х-кронштейны и болты, если лаги будут прикручиваться к столбам;
  • для защиты открытых торцов труб от осадков — пластиковые заглушки;
  • для придания забору законченного вида и увеличения жесткости — торцевые планки;
  • для отделки металлических конструкций — обработка от ржавчины, грунтовка, краска;
  • для калитки и ворот — петли, замки, ручки и другая фурнитура.

Инструмент

Чтобы правильно и аккуратно установить забор из профнастила своими руками, приготовьте:

  • Рулетку, шпагат, колышки для разметки. Значительно ускорит работу и повысит точность лазерная рулетка-дальномер.
  • Ручной бур для устройства лунок под столбы, лопата для доработки котлована.
  • Кувалду, если вы будете монтировать опоры забивкой.
  • Бетоносмеситель для приготовления бетона, если лунки будут бетонироваться. Можно заменить на более простой вариант — емкость и совковую лопату для замешивания раствора вручную.
  • Лом или кусок арматуры, если будете делать забутовку щебнем с уплотнением.
  • Сварочный аппарат для монтажа каркаса или дрель по металлу, если предполагается сборка на болты.
  • Пузырьковый уровень для контроля положения элементов каркаса и листов.
  • Шуруповерт для установки саморезов или заклепочник для заклепок.
  • Электроножницы, электрический лобзик или другой инструмент для резки профлиста. Болгарку использовать не рекомендуется, она может повредить полимерное покрытие и перегреть металл, сделав его хрупким.

Список достаточно большой, но многие из этих инструментов часто нужны для строительства или обустройства участка. Поэтому смело покупайте недостающее, оно вам обязательно пригодится.

Как сделать забор из профнастила: пошаговая инструкция

Прилегающая к будущему сооружению территория расчищается, рельеф по возможности выравнивается. Материалы складируются в зоне монтажа. Для подключения электрических устройств обеспечивается доступ к электропитанию.

План пошаговой установки забора из профнастила

Не забывайте о технике безопасности! Подготовьте средства защиты — перчатки, очки, маску сварщика и плотную спецодежду.

Разметка

По углам участка вбиваются колья. Между ними натягивается шнурок, определяющий линию будущего забора. Через каждые 2,5-3 метра под опоры устанавливаются колышки или сразу пробуриваются лунки. Размечаются также стойки под калитку и ворота.

Устройство фундамента и установка опор

Чтобы столбы были прочными и хорошо воспринимали нагрузку, они должны опираться на грунт ниже уровня промерзания. Это исключит деформации при периодическом замерзании-оттаивании почвы и связанного с этим пучения грунта.

Рекомендуемая глубина заложения фундамента в Средней полосе — 1,2 м. Нужно учитывать, что прочное защемление опоры обеспечивается при соотношении длины свободного конца к закрепленному как 2:1. Значит, чтобы выполнить оба условия при стандартной высоте забора 2-2,5 м, стоит заглубить стойку на 1-1,2 м.

Конструкция фундамента зависит от материала для изготовления опор:

  • Под тяжелые кирпичные столбы основание должно быть прочным и полноценным. Ниже глубины промерзания нужно выкопать яму или пробурить скважину. Под ленточный цоколь между опорами устраивается траншея глубиной 50 см. В опалубку из досок укладывается гидроизоляция и арматура. Профильную трубу 60х60 или 80х80 мм фиксируется в котловане. Фундамент заливается бетоном марки не ниже М200 и уплотняется. Приступать к кирпичной кладке можно только после полного затвердевания бетона через 5-7 дней. Для крепления прогонов к стойке привариваются закладные детали.
  • Для опор из декоративных пустотелых блоков фундамент устраивается аналогично. Трубу можно монтировать забивкой, с частичным или полным бутованием, бетонированием. Для армирования используется арматура Æ10 мм периодического профиля (рифленая). Между фундаментом и кладкой рекомендуется устроить гидроизоляцию.
  • Столбы из асбестоцементных труб — бюджетный вариант, но он не лишен достоинств. Опоры не боятся влажности, не поддаются коррозии и долго служат. Из-за хрупкости их нельзя забивать в землю, поэтому трубы устанавливают в заранее подготовленные скважины. Для увеличения прочности полость стоек бетонируется. Лаги крепятся с помощью анкеров по бетону или к заранее смонтированным шпилькам.
  • Самый распространенный способ устройства фундамента под забор из профлиста — установка металлических профильных труб сечением 60х60 мм. Опора вбивается в грунт или бетонируется в подготовленной скважине. Вертикальность контролируется строительным уровнем. Предварительно трубы нужно обработать против ржавчины и загрунтовать.
  • Свайный фундамент — наиболее быстрая технология для устройства опор. Сваи вкручиваются в размеченных местах на глубину промерзания. На готовые столбы можно сразу монтировать забор.

Монтаж поперечных лаг

Для крепления профлиста используются прогоны из дерева или профильной трубы. Чтобы они смогли выдержать нагрузку, сечение брусков должно быть не менее чем 40х50-50х60 мм, труб — 40х20-40х40 мм.

Варианты крепления лаг к столбам

Деревянные лаги предварительно обрабатываются пропиткой от гниения и высушиваются. К столбам крепятся с помощью болтов и накладок. Срок службы таких конструкций не превышает 15 лет, после чего прожилины нужно менять.

Забор из профнастила на деревянных лагах

Металлические профили служат гораздо дольше, поэтому они используются в 95 случаях из 100. Перед установкой трубы желательно зачистить и загрунтовать.
Монтаж начинается с разметки точек крепления перекладин на столбах. При двухрядной раскладке от нижнего и верхнего края листа нужно отступить не более 30 см, чтобы лист не загибался. Прожилины должны располагаться параллельно земле и друг другу.


Лаги крепят с внешней стороны забора, чтобы можно было прикрутить лист «лицом» наружу. Иногда труба приваривается к стойке встык.

Забор с х-кронштейнами, собранный без сварки

Детали при сварке нужно постоянно придерживать, чтобы они не смещалась при сварке. А что делать, если помощника нет? Узнайте об этом из видео:

Крепление профнастила

Установка начинается от угла. Кромка каждого листа выравнивается строго вертикально. Для прикручивания используются кровельные саморезы в цвет покрытия профнастила или контрастные, тогда они выглядят как элемент отделки.

Саморезы устанавливаются через волну. Увеличивать расстояние не рекомендуется, иначе при ветре листы будут болтаться и греметь. Чтобы линия была ровной, натягивается шнур.

Царапины, случайно оставленные на покрытии при транспортировке или монтаже, нужно закрасить подходящей краской. Ржавчина может появиться очень быстро.

Если у вас нет помощников, фиксируйте листы к лагам струбцинами, а между собой зажимами. Это позволит удержать профнастил в нужном положении, не сместится он и при порывах ветра. Используйте перчатки, чтобы не пораниться об острые края.

Декоративное оформление забора из профлиста

Даже самое неприметное ограждение можно превратить в произведение прикладного искусства. Для дизайна используются различные материалы и приемы:

  • кованые детали;
  • чугунное литье;
  • фигурные вставки;
  • декоративные планки;
  • художественная роспись;
  • аэрография;
  • фотосетка;
  • кашпо с цветами;
  • решетки для вьющихся растений;
  • декорирование необычными предметами.

Ваш забор будет выделяться на фоне однообразных соседских ограждений. А если вы украсите еще и внутреннюю поверхность профлиста, то сможете радовать собственноручным дизайном себя и близких.

Установка забора на склоне

Монтаж ограждений на участках со сложным рельефом связан с некоторыми трудностями. Если уклон равномерный, конструкцию можно сделать ступенчатой. Опоры устанавливаются с небольшим пролетом, лаги крепятся горизонтально с равными интервалами. Профнастил прикручивается к перекладинам в виде каскадной лестницы.

Если уклон участка большой, можно сделать забор, повторяющий контур склона. Лаги крепятся под наклонно, а листы обрезаются параллельно земле таким образом, чтобы внизу не оставалось зазоров.

Гораздо аккуратнее выглядит конструкция с небольшим цоколем. Бетонная лента выравнивает перепады высот и защищает металл от контакта с землей, предупреждая развитие коррозии. Цоколь устраивается по типу ленточного малозаглубленного фундамента. Нагрузку он несет маленькую, но придает забору необходимую жесткость.

Заливка ленты производится сверху вниз, каждый участок бетонируется после затвердевания предыдущего. Поверхность можно отделать плиткой или декоративной штукатуркой.

Заключение

При выборе материалов для ограждения все чаще предпочтение отдается стеновому профлисту. Он недорогой, при этом достаточно жесткий и прочный. Установка забора из профнастила проводится в несколько этапов. Особенно важно правильно выполнить монтаж опор, воспринимающих основную нагрузку. Чтобы защитить металл от коррозии, нужно следить за целостностью покрытия и применять специальный крепеж с герметизирующими прокладками.

---баннер в статье 1 ----

как построить ограждение своими руками, пошаговая инструкция

Заборы и ограждения

Заборы и ограждения из профлиста

Вопрос ограждения участка всегда стоит на первом месте у владельцев частного жилья. Даже если с соседями сложились теплые или нейтральные отношения, хочется выделить периметр территории и быть уверенным, что посторонние не наблюдают за тем, что на ней происходит. Забор из профилированного листа надежно защитит от нежелательных взглядов.

Это один из бюджетных и практичных вариантов ограждения, с возведением которого справится даже сам домовладелец. Рассмотрим подробнее самый простой способ монтажа заборов из профлиста без привлечения специалистов и использования профессиональных инструментов.

Как подобрать материал для ограждения?

Стальные листы имеют различную толщину и покрытие. Также изделия отличаются по профилю, от которого зависит назначение материала. Для строительства заборов из профлиста подходит 90 % существующей продукции. Разница только в том, сколько она прослужит и насколько стоек будет к внешним воздействиям.

Форма и размеры

Наиболее часто используются материалы литер «С» и «НС». Они универсальны, так как имеют достаточно большую высоту профиля и толщину листа. Из профнастила «С» и «НС» можно изготовить легкие и при этом прочные заборы, которые отлично выдерживают сильные порывы ветра, механические нагрузки и осадки.

Длина листа зависит от пожеланий заказчика и никак не регламентируется. По запросу на заводе профлист нарежут на нужные вам отрезки (обычно до 12 м), которые будет удобно перевезти на участок и установить в одиночку.

По толщине материал варьируется в пределах одного типа профиля. Этот параметр указывается производителем в виде дробного числа. Для строительства долговечных заборов из профлиста достаточно толщины листов в 0,45—0,6 мм.

Рекомендуемая высота волны — от 18 до 21 мм. Можно выбрать изделия с большим или меньшим параметром. Однако стоит учесть, что профлисты с высотой волны 8—10 мм легко повреждается при минимальных физических воздействиях, а от 30 мм и выше — не дадут никаких дополнительных преимуществ, а стоить будут дороже.

Покрытие

Простой оцинкованный забор серого цвета не привнесет в оформление участка уюта и привлекательности. Обычно такой профлист используется на объектах временного строительства. Поэтому стоит выбрать материал в более эстетичном исполнении.

Полиэстер

Полиэстер матовый

Полиэстер. Наиболее распространенный материал. Стойко выдерживает суточные температурные перепады, не подвержен коррозии и выгоранию. Профлисты с фактурной поверхностью выглядят привлекательно и оригинально. Лучше остановить свой выбор на более толстом матовом покрытии: на нем не так сильно заметны царапины и сколы. Срок службы таких изделий — не менее 20 лет.

Пурал

Пурал матовый

Пурал. Более качественный и долговечный материал. Покрытие служит не менее 50 лет при интенсивной эксплуатации забора без проявления выраженного вандализма.

Варианты рисунка покрытия пластизол

Пластизол. Наиболее дорогостоящее покрытие, однако благодаря отличным защитным свойствам цена абсолютно оправдана. Обработанные пластизолом листы чаще всего применяются для устройства кровли, так как выдерживают абразивные нагрузки — пыль, грязь, град и другие физические воздействия им не страшны. Может иметь привлекательную фактурную поверхность. Служат более 50 лет.

Что потребуется для устройства забора из профлиста?

Самое важное после выбора типа материала —— расчет его точного количества, доборных элементов, а также подготовка инструментов.

Общая схема установки ограждения

Мы рассмотрим строительство заборов стандартной высотой 2 м. Каждая опора будет устанавливаться в собственную лунку. При соблюдении нашей инструкции такая конструкция прослужит долгие годы и выдержит любые механические воздействия.

  1. На участке устанавливаются 2—4 столбика, между которыми протягивается бечевка. Таким образом разграничивается зона, где вы собираетесь поставить забор из профлиста.
  2. После проведения расчетов по расположению крайних опорных стоек намечаются места создания ям под их установку. После этого бечевку можно убрать.
  3. Под каждую стойку пробуривают или выкапывают яму требующейся глубины. Чтобы исключить деформацию конструкции и продлить срок ее службы, заглубление должно быть выполнено не ниже уровня промерзания грунта. Для регионов средней полосы России достаточно отверстия глубиной 1,2—1,3 м. Однако стоит учесть и состав грунта на вашем участке. Его можно уточнить в компании, выполняющей инженерно-геологические изыскания.
  4. Каждую опору забора из профлиста с металлическими столбами перед установкой следует зачистить от ржавчины и сразу же обработать антикоррозийной грунтовкой или окрасить в предпочтительный цвет.
  5. После подготовки крайние стойки погружаются в подготовленные ямы и выравниваются по уровню в продольной и поперечной плоскостях.
  6. Столбы бетонируют при помощи раствора цемента М400, песка и гравия (1:2:4), оставшееся пространство ямы заполняют смесью песка с гравием.
  7. После установки крайних опор на их верхнюю часть строго по ее центру привариваются металлические «ушки». Сквозь них пропускается толстая леска или проволока. Для постоянного натяжения на нее вешается противовес — можно использовать кирпич, гирю или другой тяжелый предмет весом около 20 кг. Таким образом получается идеально ровная горизонталь, на которую можно будет ориентироваться при дальнейшем выполнении работ.
  8. Далее определяется шаг установки оставшихся столбов. После этого выбранный интервал отмеряется рулеткой от первой опоры.
  9. Для наиболее точного размещения центра каждой ямы на натянутую леску при помощи крючка подвешивается нить с грузиком или металлическая цепочка.
  10. После этого можно приступать к выкапыванию лунок под оставшиеся опоры. Если в процессе попадаются слои глины, их можно размягчить водой. Чтобы не спотыкаться о кучи земли в процессе работы и не убирать грязь с территории после выполнения работ, рекомендуется сразу загружать грунт в тачку. По мере заполнения ее можно быстро вывезти в отведенное место.
  11. Чтобы при выкапывании яма располагалась строго вертикально без отклонений ствола в стороны, можно контролировать процесс при помощи все той же нити с грузиком или цепочки, опуская ее в скважину. При правильном расположении ямы отвес всегда будет находиться по ее центру.
  12. Чтобы определить, достаточна ли глубина скважины, используйте лазерную рулетку. Для замеров приложите ее к натянутой леске прямо над ямой и направьте в центр ее дна. Если результат менее 3,7 м при планируемой высоте ограждения из профлиста 2 м, продолжайте копать. Если же расстояние больше, просто верните небольшое количество земли и утрамбуйте ее длинным бруском.
  13. Если у вас нет лазерной рулетки, воспользуйтесь длинной рейкой с выставленным на ней уровнем в 3,7 м. Зарубка должна располагаться сверху и при правильной глубине ямы идеально совпадать с положением натянутой между столбами лески.
  14. После подготовки отверстий можно приступать к нарезке оставшихся опор. Они должны иметь длину ровно 3,7 м.
  15. Чтобы цемент надежно зафиксировал их в ямах, к стенкам столбов приварите небольшие перемычки в месте, которое будет залито укрепляющей смесью.
  16. Установите опору по центру скважины. Верхний обрез должен находиться ровно на уровне натянутой лески. Скорректируйте положение столба по уровню в двух плоскостях. Зафиксируйте его временными подпорками или позовите помощника, который будет держать опору, пока вы будете заливать яму цементным раствором.
  17. По мере бетонирования стоек рекомендуется протыкать раствор металлическим прутом для удаления воздушных полостей. Чтобы проконтролировать высоту бетонного слоя, используйте мерную рейку.
  18. После окончания процесса бетонирования оставьте конструкцию на сутки до полного затвердевания раствора.
  19. Оставшееся пространство от цемента до земли заполните смесью песка и гравия.
  20. Верхний обрез столбов забора из профлиста закройте металлической заглушкой для предотвращения внутренней коррозии стойки.
  21. После этого на опоры можно крепить горизонтальные лаги. Предварительно разметьте места их установки, используя сантиметр и уровень. Зафиксируйте положение лаг, подперев их досками, и приступайте к их креплению. Сделать это можно при помощи сварки, саморезов либо кронштейнов-«крабов».
  22. Далее получившийся каркас необходимо избавить от шлака (при креплении сваркой) и покрыть краской.
  23. На лагах фиксируются листы профнастила. Чтобы при установке они не касались земли, подготовьте 2—3 подставки из ровных деревянных брусков высотой 100—150 мм. При необходимости можно использовать уровень для выверения горизонта.
  24. Листы необходимо размещать внахлест на одну волну. Крепление осуществляется через волну в нижней части, прилегающей к поперечине. Верхнюю часть на это время можно зафиксировать металлической прищепкой, чтобы исключить сдвиг материала. Работать следует в перчатках, чтобы не пораниться об острые края листов.
  25. Начинать крепление стоит со стороны уже установленного листа, постепенно продвигаясь от одного края забора к другому. Постоянно проверяйте ровность уровня по верхнему краю листов.
  26. Саморезы не стоит затягивать слишком сильно, чтобы конструкцию не повело. Обращайте внимание на то, чтобы крепеж был установлен прямо перпендикулярно полотну профлиста.
  27. Последний лист может потребовать подрезки по ширине. Для этого используйте ножницы по металлу.

Следуя этим рекомендациям, вы всего за 2—3 дня сможете возвести надежное ограждение для частного дома или дачи.

Самое сложное в процессе самостоятельного строительства забора из профлиста — это подготовительные мероприятия по установке опор. Они занимают 1,5 дня, в течение которых у вас будет время проконсультироваться со специалистами Krovelson и получить ценные рекомендации по дальнейшим работам. Если на каком-либо этапе у вас возникают сложности, не стесняйтесь просить помощи у более опытных знакомых или заручитесь поддержкой родственника. Работать будет удобнее, чем в одиночку.

Забор своими руками из профнастила: мастер-класс

Для забора из профнастила рекомендуется использовать так называемые стеновые или универсальные листы, но большой разницы между ними нет. Толщина листов различных видов отличается не более чем на 0,2 мм. Такая разность влияет на скорость течения окислительных процессов, но никак не отражается на сложности проникновения к дачным участкам нежелательных лиц. 

Забор из профнастила своими руками

Забор из профнастила своими руками

Практический совет. Не стоит обращать большого внимания на толщину листов и высоту профиля. Эти параметры почти не влияют на эксплуатационные характеристики ограждений.

Забор из профнастила – лучшее решение для участка

Забор из профнастила – лучшее решение для участка

Во время проделывания лазов или отверстий злоумышленники даже не заметят, какие листы им пришлось резать, толщиной 0,4 мм или 0,5 мм. Зато эта разница отлично заметна во время покупки материала, стоимость отличается значительно. Существующие в реализации профлисты без особых усилий разрезаются стальными ножами, использовать специальные инструменты и приспособления нет надобности. Такие ограждения выполняют скорее декоративную, а не защитную функцию. Преимуществ конструкций всего две: быстрота возведения и красивый внешний вид. 

Забор из фигурного профнастила

Забор из фигурного профнастила

Содержание статьи

Варианты конструкций заборов 

В зависимости от используемых материалов, архитектурных решений и технологии строительных работ все заборы имеют несколько видов.  

Вид ограждения Краткое описание особенностей и эксплуатационных характеристик 
На металлических опорах 

На металлических опорах 

Самый дешевый вариант, весь дачный участок можно оградить в течение нескольких дней. Чаще всего металлические опоры бетонируются, но есть более простые варианты – ямки забрасываются камнями и трамбуются землей. За все время эксплуатации заборов случаи вытаскивания опор злоумышленниками не наблюдались, если их прочно зафиксировать камнями, то устойчивости достаточно для противостояния ветровым нагрузкам. В качестве металлических опор используется любой прокат соответствующих размеров и увеличенной толщины стенки. Нижние участки надежно защищаются от окислительных процессов.  
На кирпичных столбиках 

На кирпичных столбиках 

Более дорогие варианты изготовления ограждений. Столбики делаются из облицовочного кирпича или камня, устанавливаются на фундаменты, для исключения колебания из-за замерзания/размерзания почвы используется песчаная подушка. Столбики значительно увеличивают время строительства забора и повышают сметную стоимость работ. Расстояние между ними выбирается с учетом ширины профилированных листов.  
На ленточных фундаментах

На ленточных фундаментах

Одни их самых дорогих конструкций ограждений, по всему периметру заливается обыкновенный мелкозаглубленный ленточный фундамент. Исключает возможность подкапывания ограждений, полностью защищает территории от проникновения бродячих собак и диких животных. Глубина ленточного фундамента в пределах 50–60 см, компенсационная подушка обязательна. В ленте могут бетонироваться металлические опоры или ставиться кирпичные столбики.  
Сплошные 

Сплошные 

С наружной стороны забор полностью сплошной, опорные столбики зашиваются листами. Для таких ограждений размеры листов не имеют большого значения, покрытия могут монтироваться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Достоинства – упрощается процесс строительства, нет надобности снимать точные размеры. Недостаток сплошных ограждений – площадка должна быть ровной, предварительно делается планировка периметра под уровень или нивелир.  
Секционные 

Секционные 

Каждый пролет разделен опорами или столбиками, расстояние между ними подбирается в зависимости от размеров листов. Главное достоинство – есть возможность сооружать ограждения на наклонных участках, перепад по высоте значения не имеет. Такие конструктивные особенности понижают трудоемкость работ, что уменьшает общую сметную стоимость объекта.  
Деревянные столбы для профнастила

Деревянные столбы для профнастила

Кроме невысоких значений прочности, профнастил имеет еще один важный недостаток – большую парусность. Именно это свойство надо принимать во внимание при расчетах устойчивости конструкции, рекомендуется делать опоры максимально прочными.  

Видео — Дешевый забор из профнастила

Цены на профнастил

Профнастил

Этапы строительства забора 

Чем лучше вы подготовитесь к возведению ограждения, тем дешевле оно обойдется и тем быстрее закончатся строительные работы.  

  1. Снятие размеров. Надо подсчитать длину всего забора. Замерьте границы участка, определитесь с местом установки ворот и калитки. Ворота могут быть распашными или раздвижными, с механическим или ручным приводом. Если участок имеет перепады по высоте, то надо принять решение об используемых конструктивных решениях сооружения. Разметка участка

    Разметка участка

  2. Рассчитайте примерное время строительства и разбейте его по видам работ на этапы. Такое планирование позволит дисциплинировать процесс и контролировать производительность своего труда.  Нарисуйте эскиз, на нем обозначьте контрольные точки, расположение всех элементов ограждения, план фундаментов, разрез кирпичных столбиков и т. д. Еще раз проверьте значения, при необходимости внесите соответствующие корректировки. Схема забора

    Схема забора

  3. Подсчитайте количество строительных материалов, проката, профилированных листов и крепежа. Сделайте ревизию своих инструментов, недостающие надо докупить, одолжить или арендовать. Перечень инструментов зависит от технических характеристик ограждения и технологии возведения.  Инструменты стоит подготовить заранее

    Инструменты стоит подготовить заранее

На заметку! Выберите дату начала строительства, учитывая не только свободное время, но и погодные условия.  

Все рекомендованные подготовительные этапы пройдены – начинайте сооружение забора.  

Пошаговая инструкция изготовления забора из профнастила своими руками 

Забор делается из самого дешевого профнастила – поверхности только оцинкованы без декоративного покрытия полимерными красками, толщина листов 0,4 мм, длина 2 м, ширина стандартная 120 см. Мы монтируем профнастил с нахлестом одной волны, но это необязательно.  

Практический совет. Можете крепить листы встык или с небольшим зазором. Такой метод дает возможность на каждом листе экономить 5–8 см ширины, на двадцати листах получается один лишний. А если еще оставлять между ними зазоры примерно 5 см шириной, то экономия становится двойной, это уже очень существенно.  

К примеру, надо поставить забор на дачном участке площадью 15 соток, площадь земли составляет 1500 м2, это прямоугольник со сторонами 100×150 м. Соответственно длина периметра равняется 100+100+150+150 = 500 метров. Для забора с креплением листов с нахлестом надо купить минимум 500:1,1= 454 листа.

Упаковка и выгрузка профнастила

Упаковка и выгрузка профнастила

Теперь подсчитаем, сколько потребуется листов, если их фиксировать не с перекрытием, а с зазором 5 см. Как выше уже упоминалось, эта технология дает возможность экономить один лист на каждые десять смонтированных, соответственно, для забора потребуется на 45 листов меньше, чем при традиционном способе фиксации. Осталось только узнать стоимость материалов в вашем регионе и прикинуть общую экономию.  

Цветные саморезы для крепления профнастила

Цветные саморезы для крепления профнастила

Но и это еще не все преимущества. Уменьшается расход метизов, требуется меньше времени на их фиксацию. 

Окончательное решение принимайте самостоятельно, но мы советуем не делать сплошной забор, а выбирать бюджетный вариант фиксации листов. Никто чрез щели за вами специально подглядывать не будет. Если появится такая личность, то она в любом месте проделает себе отверстие, тем более что продырявить тонкий профнастил не составляет никакого труда.  

Шаг 1. Осмотрите территорию участка по периметру установки забора.

Территория участка до строительства

Территория участка до строительства

Уберите ветки, остатки строительных материалов. Если есть небольшие бугорки, то их рекомендуется срезать лопатой. Чем ровнее будет поверхность под забором, тем лучше он защищает участок от проникновения животных.  

Шаг 2. Замерьте длину забора. Эти данные требуются для расчета количества листов и метража проката. Купите все стройматериалы.  

Шаг 3. По крайним точкам ограждения выкопайте ямы под опоры.

Яма

Яма

Цены на различные виды ручных буров

Бур ручной

Мы их будем делать из металлического проката. Глубина ям под столбы примерно 80–90 см, такой параметр минимизирует риски шатания опор при вспучивании земли во время замерзания/размерзания. 

Замер глубины лунки

Замер глубины лунки

Практический совет. Для угловых столбов, опор под калитку и ворота рекомендуется брать более прочный прокат, в нашем случае квадратную трубу 80×80 мм с толщиной стенки 2 мм. Промежуточные можно делать из прямоугольной трубы 60×40 мм.  

Шаг 4. Подготовьте столбики к бетонированию, для этого болгаркой с камнем по металлу разрежьте прокат на куски длиной 280 см. Два метра – высота ограждения, а 80 см уходит в землю. 

Резка металла болгаркой

Резка металла болгаркой

Цены на угловые шлифмашинки (болгарки)

Угловые шлифмашинки (болгарки)

Работайте болгаркой очень осторожно, освободите рабочее место от посторонних предметов. Трубу надо прочно удерживать ногой, отрезаемый кусок должен свободно висеть. Не позволяйте во время резания трубы клинить диск, он вырывается с очень большой силой и может травмировать ноги. Обращайте внимание на направление вращения, искры всегда должны отбрасываться на мастера, а не в противоположную сторону.  

Шаг 5. Приготовьте раствор из расчета на одну часть цемента три части песка, по уровню выставьте угловые опоры и забетонируйте их.

Выставлять опоры нужно строго вертикально

Выставлять опоры нужно строго вертикально

Делается это в такой последовательности:

  • аккуратно опустите трубу в отверстие. Не допускаете обвала стенок, не уменьшайте глубину ямки;
  • при помощи камней или кусков старого бетона зафиксируйте опору в строго вертикальном положении. Никогда для этих целей не используйте обыкновенные красные кирпичи, в земле они через несколько лет превратятся в песок;
  • приготовьте раствор. Делать его можно в тачке, мешать совковой лопатой;
Приготовление раствора

Приготовление раствора

  • постепенно залейте отверстие массой, проверьте положение столбика, при обнаружении отклонений поправьте положение;
  • палкой немного утрамбуйте раствор, удалите воздушные карманы.  
Забетонированный столбик

Забетонированный столбик

Оставьте раствор для застывания минимум на сутки, достаточное для нагрузок схватывание смеси происходит через 14 дней.  

Интересно знать. Бетон – уникальный материал, который с течением времени постоянно увеличивает показатели прочности. Только процесс этот протекает с замедлением. Если в первые 14 дней он набирает 50% максимальной прочности, то через месяц 90%, через год 97%, через сто лет 99,9% и так далее. Конечно, процесс намного сложнее и зависит от многих факторов, но вышеописанная тенденция сохраняется во всех случаях.  

Шаг 6. Замерьте расстояние между крайними столбиками и рассчитайте количество промежуточных, расстояние между ними не должно превышать три метра. Если это условие не соблюдать, то горизонтальные элементы будут неустойчивыми, что оказывает негативное влияние на качество забора.  

Шаг 7. Натяните между опорами капроновую нить и выставьте ее по уровню. Большой точности не надо, нить требуется только для разметки ям под столбы и определения их высоты. Разброс в несколько миллиметров никакого значения не имеет.  

Шаг 8. При помощи отвеса сделайте разметку ям под столбы. Копать намного проще бензиновым мотобуром. Покупать его ради одного забора нет смысла, рекомендуется инструмент взять в аренду или одолжить у знакомых.

Использование бензоинструмента увеличивает скорость работ

Использование бензоинструмента увеличивает скорость работ

Диаметр отверстия 20 см, глубина примерно 90 сантиметров. Делайте ямы вертикальными, следите за положением агрегата. В верхней части можно прокопать небольшое расширение, оно немного увеличит устойчивость забора. Но это необязательное условие, если вертикальная опора будет плохо закреплена в глубокой яме, то никакие расширения не спасут ситуацию.

Шаг 9. Болгаркой нарежьте промежуточные столбики. При этом постоянно учитывайте перепад по высоте, замеры делаются по ранее натянутой веревке. Промежуточные столбики полностью закрываются профлистами, для этого их надо делать примерно на 10 см короче угловых. В нашем случае высота над землей 190 см, длина в яме 90 см, общий размер 190+90=280 см.  

Практический совет. Для того чтобы можно было точно выставлять столбы и забивать их в землю, рекомендуется сделать специальный упор. Отрежьте от большого профиля кусок длиной до 10 см, заварите торец пластиной, элемент надевайте на промежуточные опоры.  

По нитке точно выставляйте каждый столб, сразу проверяйте точность положения. 

Установка промежуточных столбиков

Установка промежуточных столбиков

Столбик забивают ударами кувалды. Сверху на столбик надет упор из трубы с приваренной площадкой

Столбик забивают ударами кувалды. Сверху на столбик надет упор из трубы с приваренной площадкой (пластиной)

Шаг 10. В специальном ящике приготовьте раствор для бетонирования столбиков, пропорции один к трем. Если есть в наличии, то лучше добавлять еще и щебень, он увеличивает прочность состава. Перемешайте сухие ингредиенты, затем залейте водой и опять перемешайте раствор до получения однородной массы необходимой консистенции.  

Шаг 11. Залейте раствор в ямы, постоянно проверяйте положение опор. Дайте время для схватывания раствора. На этом самые тяжелые физические работы закончены.  

Финишные операции 

Цены на популярные марки переносных сварочных аппаратов

Переносной сварочный аппарат

Осталось приварить горизонтальные элементы, изготовить калитку и зашить ограждение профилированными листами.

Крепление верхних перемычек

Крепление верхних перемычек

Приваривание горизонтальных элементов

Приваривание горизонтальных элементов

Каркас забора и внешняя рамка калитки

Каркас забора и внешняя рамка калитки

Изготовлен каркас двери калитки

Изготовлен каркас двери калитки

Так называемые горизонтальные поперечины делаются из трубы 25×30 мм, приваривайте их заподлицо с поверхностью промежуточных опор, расстояние между ними примерно 150 мм. Пользуйтесь пузырьковым уровнем и контрольными нитями. Для удержания профилей в нужном положении можно сделать приспособление, оно фиксируется в торец столбика, а специальные пластины удерживают трубу в нужном положении. 

Приспособление для удержания листов

Приспособление для удержания листов

Металлические поверхности очистите от грязи и ржавчины, прогрунтуйте и покройте красками для внешних работ. Сделайте калитку и прикрутите листы металлического профиля. Листы также можно удерживать приспособлением, принцип его изготовления ничем не отличается от первого, изменяется только высота фиксации удерживающей полочки.

Проверка положения листа

Проверка положения листа

Разметка для крепежа

Разметка для крепежа

Фиксация листов через 1 волну

Фиксация листов через 1 волну

Цены на популярные модели дрелей

Дрель

Забор зашит профлистом

Забор зашит профлистом

Забор с калиткой после обшивки профнастилом

Забор с калиткой после обшивки профнастилом

Видео — Как сделать забор из профнастила своими руками

Устройство забора из профнастила: технология и выбор материала

Листовой материал из оцинкованной стали с профилированными ребрами жесткости называется профнастилом. Он широко используется в строительстве для отделки крыш и фасадов. Этот материал считается одним из самых лучших для устройства забора из профнастила. Причин тому несколько:

  1. Профнастил простой в монтаже – потребует всего 3-4 дня для возведения забора. Это в случае строительства своими руками. Привлекая специалистов со стороны, времени потратите меньше – 2 дня.
  2. Эффектный внешний вид забора. Профнастил красится в любой цвет. Можете выбрать подходящий оттенок под общую концепцию дизайна участка, дома.
  3. Высота – существенный плюс, если важно, чтобы никто не смог заглянуть в ваш двор. 12-метровые листы, дают возможность установить забор высотой до 8 метров.
  4. Долговечный и надежный, так как сделан из высококачественного сырья.

Листы профнастила очень прочные, ведь изготавливаются по специальной инновационной технологии. Их отличия от листов из стали в том, что есть специальные углубления, предохраняющие профнастил от прогибов, снижающие шум от сопротивления ветру. К тому же заборы из профнастила обладают хорошей звукоизоляцией – на 70 % глушит звуки с улицы благодаря своей высоте.

Внимание!!! Наши читатели считают, что утренняя рыбалка - миф! Раскрыт секрет улова, необходимо всего лишь растворить 1 пакетик в 0,5 литрах воды читать далее...

Профнастил — идеальный материал для возведения забора

Плюс в пользу листов из профнастила – возможность сэкономить. По сравнению с забором из листовой стали, здесь не нужны дополнительные элементы каркаса, соответственно и затраты на установку.

Виды профилированного листа

Перед началом строительства забора из профнастила, нужно решить какой именно вид профнастила использовать. Есть три варианта:

  1. Гнутый оцинкованный лист – покрыт цинком, нанесенным горячим методом;
  2. Гнутый оцинкованный лист с полимерным покрытием, которое служит дополнительной защитой, придает профнастилу цвет, эстетичность.
  3. Гнутый оцинкованный лист с пластизолом – готов выдержать серьезные нагрузки, начиная от атмосферных явлений, заканчивая механическим воздействием на забор.

Специалисты рекомендуют выбирать профлист марки С (с8, с10, с20, с21), толщина которого от 0,5 мм. Листы тоньше лучше не покупать, так как они менее надежны и долговечны, а соответственно не подходят для устройства заборов из профлиста.

Советуем прочитать: виды заборов из профлиста

Высота гофры – немаловажный показатель при выборе профнастила. Поскольку жесткость конструкции забора зависит именно от нее, не стоит выбирать слишком низкую.

Опоры для забора из профнастила

Чтобы забор был устойчив, стоит обратить особое внимание на столбы, использующиеся как опоры. Именно они берут нагрузку, которая ложиться на забор – его вес, также нагрузку от потоков ветра при сопротивлении с листом. Поэтому выбираются опоры из высокопрочного материала, например, толстостенные трубы. Они мало подвержены воздействию окружающей среды. Окрашивание качественной краской защитит от воздействия влаги, появления коррозии.

Можно использовать под опоры столбы с круглым или квадратным сечением (прямоугольным).
Если в планах установка профлиста не сплошным полотном, а между столбов, лучше остановить выбор на круглых – смотрятся эстетичнее. Их толщина должна соответствовать 60 мм.

Под устройство забора из профнастила внахлест больше подойдут столбы с квадратным сечением толщиной от 50 мм.

Рассчитать количество опорных столбов для забора легко – учитывается сила ветра на территории участка.
Специалисты советуют: существенно сэкономить на установке забора дают возможность безнапорные асбестоцементные трубы (100 мм в диаметре), используемые под опоры. Одну трубу 3.95 метра длиной можно распилить на два столба. Минус такого материала – высокая хрупкость. Поэтому лучше использовать асбестоцементные трубы для строительства дачных заборов.

Схема установки забора из металлопрофиля

Профнастил также комбинируют со столбиками из кирпича – но тогда нужно соорудить фундамент.

Первый этап

Технология устройства забора из профнастила имеет свою специфику, поэтому, прежде чем начать монтаж, следует, в первую очередь, ознакомиться с этапами строительства, затем подготовить инструменты и необходимые материалы. Также необходимо составить смету на устройство забора.

На первом этапе нужно определить границы своего участка, решить, где в заборе будет калитка или ворота, отметить эти места столбиками. Далее разметить места, где планируется установить опорные столбы. Идеальное расстояние между несущими конструкциями – 2,5 метра. Но если участок находится на открытой местности, подвергается сильным порывам ветра, лучше сократить расстояние до 2 м.

Если решено строить «простой вариант» забора – без фундамента, на основе труб из металла, в размеченных местах роются ямы глубиной около 1 метра (30 % от высоты забора). Оптимальный диаметр каждого котлована – 20 см. В этом деле отлично поможет садовый бур.

Второй этап

Когда скважины готовы, на дно следует засыпать песок или гравий, хорошо его утрамбовать, создав таким образом «подушку» глубиной 5 –15 см.

Нижняя часть металлической трубы обрабатывается масляной краской, или любым другим гидроизоляционным материалом, таким, например, как горячий битум. После установки трубы, скважина заливается раствором бетона. На его застывание уходит несколько дней, после чего можно уверенно крепить листы к забору.

Третий этап

Устройство полотна на заборах следует начинать с прикрепления к основным столбам продольных планок. Можно использовать металлические трубы, которые будут надежно держать нагрузку. Их количество зависит от высоты профнастила.

Металлические планки с помощью электросварки привариваются к столбам. Места их соединений во избежание коррозии нужно обработать краской. Чтобы каркас забора сделать более жестким, дополнительно используют металлические угловые пластины.

Когда нет возможности воспользоваться сваркой, планки прикрепляются с помощью болтов – просверливаются отверстия в опорах, трубах. В таком случае понадобятся гайки (лучше две), шайба, длинный болт.

Если планируется установить к опорам не металлические, а деревянные рейки, работу следует начать с приваривания к несущим столбам кронштейнов. Также, как вариант, используются специальные уголки, на которые крепятся бруски. Специалисты все же не советуют использовать деревянные перекладины, ведь они легко демонтируются при помощи нескольких инструментов и непрошенные гости смогут разобрать забор в считанные часы.

Советуем прочитать: Как правильно крепить профнастил на забор?

Четвертый этап

Последний этап – установка самого профнастила. Здесь понадобятся саморезы по металлу, для крепления профилированных листов к каркасу. Оптимальным считается расстояние не менее 50 см между местами крепления.

Варианты крепления лаг

Листы профнастила монтируются внахлест на продольные планки. Способов крепления несколько:

  1. Можно использовать специальные саморезы со шляпкой и режущим концом в форме сверла. Для их закручивания дополнительно понадобиться специальная втулка, дрель-шуруповерт.
  2. Простой способ крепления листов к металлическим планкам – заклепки. Легко и быстро это делается с помощью заклепочного аппарата. Стоит отметить, что у заклепок есть один недостаток – так как они сделаны из алюминия, крепежная часть стирается с течением времени.
  3. Если нужно крепить профнастил к деревянным брускам, используют обыкновенные саморезы с удерживающими шайбами;

Когда забор из профилированного листа сформирован, монтируются ворота, калитка, потом – декоративные элементы (козырьки, оформительские планки – все, что пожелает фантазия хозяев).

Советуем прочитать: ремонт забора из профлиста

Профили 60х35 отлично подойдут под калитку забора и ворот. Также потребуется спецнабор – ушки для замка, штыри для фиксирования створок, задвижка.

Правильный выбор

Процесс установки забора из профнастила полностью зависит от свободного времени хозяев, количества свободных средств. Сложность строительства обусловлена выбором конструкции опорных столбов.

Сегодня забор с каркасом из металла стал уже традиционным, о чем свидетельствует количество подобных сооружений в небольших посёлках, дачах за городом. Хозяева выбирают наиболее простой, надежный, красивый внешне вариант, предпочитая сэкономить деньги и время.

Прочный красивый забор из профнастила вырастет вокруг участка за считанные дни. Подобное ограждение с устройствами из профлиста прослужит не один десяток лет при условии, что будет изготовлено из высококачественных материалов, и правильно установлено.

Технология монтажа ограждения из профлиста

Для того чтобы установить заборы из профнастила следует выбирать материал с толщиной стали не менее 0,45–0,55 мм (оптимальная — 0,5 мм). Листы большей толщины выбрать можно, но они обойдутся существенно дороже. Наиболее удачное профилирование с точки зрения прочностных и декоративных характеристик — марки С8 и МП20 (значительно реже используется вариант НС35).

Технология монтажа: подготовительный этап

Перед тем как устанавливать ограждение из профнастила следует провести разметку территории, после чего рассчитать количество материала. Столбы для забора оптимально делать из металлических труб квадратного профиля (размер 60х60) с толщиной стенки 2 мм.

Для опорных поперечных перекладин подойдёт профиль размером 40х40 и толщиной 2 мм. Профлист указанных марок (С8 или МП20) закупают согласно вычисленному периметру участка за вычетом въёздного проёма и калитки.

Порядок установки столбов

На первом этапе устанавливают угловые столбы. Затем осуществляют монтаж промежуточных столбов на линейных участках. После этого устанавливают каркас калитки и ворот. В данном случае монтаж опорных столбов ведётся за линией ограждения (величина выступа будет зависеть от толщины перекладин). Такая технология объясняется особенностями монтажа перекладин к столбам калитки и ворот (они монтируются встык), во всех остальных случаях перекладины крепятся внахлёст.

Для того чтобы выбрать расстояние, на котором будут привариваться перекладины, следует учесть следующее: уровень, на котором будет располагаться верхняя перекладина, должен быть на 30 см ниже верхней кромки профлиста, а нижняя перекладина, соответственно, на 30 см выше нижней кромки.

Монтаж профнастила

Профлист фиксируется к перекладинам с помощью специальных кровельных саморезов (размер 19 мм). Цвет шляпки следует подбирать под оттенок покрытия. Основное правило при монтаже — первый лист следует тщательно выровнять по вертикали и горизонтали и только после этого крепить к перекладинам. Последующие листы можно выравнивать по соседним, при этом каждую пару необходимо ещё раз контролировать уровнем.

Порядок крепления листов

- На начальном этапе каждый из листов фиксируется при помощи 4–х саморезов.

- После завершения монтажа профлиста все грани ещё раз проверяют по уровню, после чего завершают установку, закрепляя элементы дополнительными саморезами.

- Достаточно, если лист к перекладине будет закрепляться через каждые две волны. Если сделать шаг больше, то при сильном ветре ограждение начнёт «играть», что приведёт к расшатыванию крепления.

Чтобы линия установки саморезов выглядела аккуратно и строго горизонтально, перед началом работы на уровне крепления следует натянуть шнур, по которому ориентировать местоположение каждой точки фиксации.

Заборы из профнастила не требуют какого–то специального ухода — поверхность достаточно мыть водой из шланга. Если один из модулей будет повреждён, его снимают и устанавливают новый лист.

Компания «Союз» предлагает комплектующие самого высокого качества, в том числе оконные отливы, наша продукция — это абсолютная гарантия того, что она будет служить долго.
Забор из профлиста своими руками: пошаговая инструкция
Наверх
  • Рейтинги
  • Обзоры
    • Смартфоны и планшеты
    • Компьютеры и ноутбуки
    • Комплектующие
    • Периферия
    • Фото и видео
    • Аксессуары
    • ТВ и аудио
    • Техника для дома
    • Программы и приложения
  • Новости
  • Советы
    • Покупка
    • Эксплуатация
    • Ремонт
  • Подборки
    • Смартфоны и планшеты
    • Компьютеры
    • Аксессуары
Как решить, какой тип ограждения установить на ваше имущество

Возможно, у вас есть дети или собаки, которым вы хотите быть уверены, что находитесь в определенном районе, играя на улице. Возможно, у вас есть такие существа, как олени или койоты, которых вы хотите отпугнуть в саду, или, может быть, вы просто хотите уединения. Есть много причин, чтобы захотеть поставить забор вокруг вашего двора, но не все заборы созданы равными. Узнайте плюсы и минусы различных видов ограждений.

Что нужно знать перед тем, как рассмотреть забор

Ценовой фактор для каждого из них будет во многом зависеть от того, придется ли вам удалять существующий забор. В зависимости от типа существующего забора, его удаление может быть работой одного человека, которая может занять всего день или два, или это может потребовать нескольких рабочих и большего оборудования. Делать это самостоятельно будет дешевле, но вам, возможно, придется позвонить профессионалам, если все сложнее.

Также обратите внимание, что перед установкой любого ограждения убедитесь, что вам разрешено это делать, и что вы устанавливаете его только на собственном участке.Вы можете проверить с землемером, чтобы получить точные границы вашей собственности в письменной форме. Если место, где вы хотите поставить забор, на самом деле находится в собственности вашего соседа, вы можете поговорить с ним и потенциально прийти к соглашению, что забор в порядке с ними. Однако убедитесь, что они подписали что-то, доказывающее, что они согласны с этим.

В некоторых муниципалитетах требуется разрешение на строительство нового забора. Посоветуйтесь с мэрией, чтобы узнать, нужен ли вам один для начала строительства. Большинство разрешений на установку забора стоят чуть менее 1000 долларов, поэтому вам необходимо учитывать эту стоимость при расчете бюджета.

Зачем устанавливать забор?

Как отмечалось выше, заборы могут быть хорошими для того, чтобы держать людей внутри или держать любопытные глаза. Они могут добавить немного красоты и очарования в ваш дом, если все сделано правильно. Наличие забора также увеличивает стоимость вашего дома при перепродаже, часто на тысячи долларов.

Если вы думаете о продаже в течение ближайших нескольких лет, забор - это хорошая инвестиция, которая принесет финансовую прибыль, когда вы собираетесь продать дом. Если вы планируете переделывать ландшафт и сажать новые кустарники или цветы, не делайте этого, пока у вас не установлен хороший забор.У вас могут быть самые красивые гортензии или розы в окрестностях, но если они посажены рядом со старым зачищенным забором, большая часть их привлекательности теряется. Кроме того, если вы планируете установить новый забор, вам, скорее всего, придется вытащить некоторые из этих растений и выполнить ландшафтный дизайн заново.

Если вы замените или отремонтируете забор?

Если у вас есть старый забор, который находится в плохом состоянии, вы можете задаться вопросом, лучше ли вам исправить существующий ущерб и перекрасить, или просто снести его и установить новый забор.Это решение не из легких и зависит от нескольких факторов:

Стоимость

Самый большой фактор - это стоимость. Вы, вероятно, будете стремиться к тому, что является наиболее экономически эффективным. Стоимость ремонта будет зависеть от существующего ущерба. В зависимости от типа краски, используемой на них, деревянные заборы будут повреждены через 5-10 лет с момента их последней подкраски - раньше, если было много штормов, влаги или насекомых.

Время

Иногда ремонт старого забора обходится дешевле, но может занять много времени.Ремонт деревянных заборов обычно включает в себя часы выскабливания колотой краски, резки новых досок и замены старых. Особенно, если вам больше не нужен этот тип забора, вам лучше снять его, установить новый и сэкономить время. Общее практическое правило заключается в том, что вам, вероятно, следует заменить ограждение, если вам придется выполнять капитальный ремонт или замену более 20% его.

Желаемый конечный результат

Если у вас есть забор, соединенный цепью, но вы хотите, чтобы деревянный забор выглядел как коттедж, вам придется заменить существующий забор, чтобы получить желаемый вид.Иногда в игру вступают эстетика и личные предпочтения, и они превосходят затраты и затраченное время.

Как долго вы хотите, чтобы это длилось

Ремонт существующего забора может быть дешевле, но вы можете обнаружить, что выполняете аналогичный ремонт в течение следующих 5 лет. Стоит ли продолжать обслуживание старого ограждения, или вы просто должны использовать более долговечный материал, требующий меньшего ухода? Если у вас есть деревянный забор и вы устали от постоянного ремонта, вы можете решить снять его и установить алюминиевый или виниловый забор, оба из которых требуют гораздо меньше постоянной работы и служат дольше.

Для получения дополнительной информации, прочитайте следующее:

Типы ограждений

Какие у вас есть варианты для ограждений? Ограждение прошло долгий путь за последние несколько десятилетий, и доступны новые варианты, которые могут дать вам желаемый вид без всей дополнительной работы. Однако у каждого из этих материалов есть свои плюсы и минусы, и вы должны принять их во внимание при принятии окончательного решения.

Звено цепи

Заборы звена цепи - общий выбор среди домовладельцев.Они дешевы в установке и хороши для содержания детей и собак. Вы можете украсить их лозами, такими как клематис, плющ или даже виноградная лоза.

Древесина

Древесина веками была популярным выбором для заборов. Это добавляет очарование и внешний вид дома. Существует много видов ограждения из дерева. В зависимости от качества древесины и работы, которую вы выполняете для ее обслуживания, деревянные заборы прослужат около 20 лет, прежде чем потребуется значительный ремонт. Техническое обслуживание будет включать окрашивание ежегодно в течение первых нескольких лет, а затем покраска и ремонт поврежденных деталей с течением времени.

Несмотря на то, что деревянные заборы - большая работа, многие домовладельцы по-прежнему выбирают это по сравнению с другими видами ограждений.

Винил

Виниловые заборы, которые иногда называют «пластиковыми пиломатериалами», существуют только с 1980-х годов. Многие сделаны так же, как деревянные заборы. Большинство поставляется с белой отделкой, и они могут быть найдены во всех видах моделей от заборов пикетчика, заборов частной жизни, до других. Они противостоят элементам немного лучше, чем дерево, и почти не требуют ухода.Единственный реальный уход с винилом - это протирать его, если накапливается грязь, или ремонтировать его в случае аварии.

Алюминий

Алюминиевые заборы

также практически не требуют технического обслуживания. Они очень привлекательны для определенных свойств и могут быть окрашены в любой цвет, который вы хотите. Они устойчивы к ржавчине и легко чистятся. Алюминиевые заборы обычно плохо держатся в местах с экстремальной погодой. Другие материалы, такие как железо или сталь, были использованы вместо алюминия, чтобы повысить долговечность, но они немного дороже.

Кирпич

Некоторые владельцы недвижимости решили иметь комбинацию из кирпича и алюминия или железного забора. Кирпич обычно образует основу и столбики, а алюминиевые или железные столбики будут заполнять пространства между ними. Установка может быть дорогостоящей, и они, как правило, выглядят красиво, только если у вас есть кирпичный дом. Они являются хорошим вариантом для конфиденциальности и безопасности.

Живые заборы

Живой забор - это вовсе не «забор», а скорее барьер, состоящий из живых изгородей, кустарников или других растений.Это более устойчивый вариант: старые ограждения могут иногда оказаться на свалках, а такие, как винил, который не поддается биологическому разложению, могут занимать много места. Они также могут добавить очарование и красоту в ваш дом, если все сделано правильно.

Некоторые из лучших растений для живых заборов включают в себя:

  • Evergreens: Обеспечивают звуковой барьер, конфиденциальность круглый год. Хороший выбор включает arborvitae или можжевельник.
  • Лиственные деревья: Обеспечивают красивые цветы и листву весной и летом, но без уединения зимой.
  • Цветущие кустарники: Гортензии или пионы представляют собой большую живую изгородь, но, возможно, их придется обрезать зимой и обеспечивать меньшую конфиденциальность.
  • Хеджирование конфиденциальности: Подумайте о прочтении статьи "Как установить хеджирование конфиденциальности"

Факторы, которые следует учитывать при установке забора

Стоимость

При установке забора, если вы не делаете это самостоятельно, вы, скорее всего, будете платить за материалы плюс труд. В заказ или стоимость, материалы забора обычно идут:

  • Древесина: 5-10 долларов за квадратный фут
  • звено цепи: $ 10-15 за квадратный фут
  • Винил: 20 долларов за квадратный фут
  • Алюминий: 20-30 $ + за квадратный фут
  • Кованого железа: 20-100 долларов за квадратный фут
  • Средние цены от HomeAdvisor

Живые заборы могут стоить менее 1 доллара за квадратный фут, в зависимости от растений, которые вы выбрали, и работы, выполненной на окружающем ландшафте.

Имейте в виду, что, хотя древесина кажется самой дешевой, текущие затраты на окраску и краску будут складываться и быстро приведут к большим затратам, чем другие виды ограждений.

Безопасность

С деревянными заборами вы рискуете разбрызгивать краску или разбрызгивать осколки по всему двору. Это может быть опасно для детей и домашних животных. Заборы звена цепи могут также иногда иметь острые провода, которые торчат. Высокие виниловые заборы, которые достаточно высоки, чтобы удержать маленьких альпинистов, могут быть лучшим выбором для безопасности.

Конфиденциальность

Деревянные или виниловые ограждения более универсальны, когда речь заходит о конфиденциальности. Оба могут быть построены с несколькими пробелами. Звено цепи или алюминиевые заборы обеспечивают небольшую конфиденциальность, если только лозы или другие растения не выросли, чтобы заполнить пробелы. То же самое касается живых заборов - они не будут предлагать много частной жизни, пока у них не было нескольких лет, чтобы стать установленным.

Техническое обслуживание

Если вы не очень заинтересованы в том, чтобы часами рисовать и красить забор, дерево - не лучший выбор для вас.Используйте любые другие виды ограждений, которые практически не требуют технического обслуживания.

Безопасность

Если ваша цель - не пускать нежелательных посетителей, лучше всего подойти с металлическим забором, таким как цепное звено или алюминий. Они часто выше, их сложнее пересечь и более долговечны.

,
fenced (8): демон ограждения ввода / вывода - man-страница Linux

Имя

fenced - демон фехтования I / O

Синопсис

огорожен [ОПЦИИ]

Описание

Демон fencing, fenced, ограждает кластерные узлы, которые вышли из строя. Ограждение узла вообще означает перезагрузку или иным образом предотвращение записи в хранилище, например отключение его порта на коммутаторе SAN. Фехтование предполагает взаимодействие с оборудованием устройство, например сетевой выключатель питания, коммутатор SAN, массив хранения.Различные «агенты ограждения» управляются ограждением для взаимодействия с различными аппаратными устройствами.

Программное обеспечение, относящееся к совместному использованию хранилища между узлами в кластере, например GFS, как правило, требует настройки ограждения для предотвращения повреждения хранилища в наличие сбоя узла и восстановление. GFS не позволит узлу монтировать файловую систему GFS, если узел не работает изолированно.

После запуска fenced ожидает запуска команды fence_tool (8) join, сообщающей ей о присоединении к домену ограждения: группе узлов, которые будут ограждать Члены группы, которые терпят неудачу.Если у кластера нет кворума, операции ограждения откладываются до восстановления кворума. Если неудачный член домена забора Сброс и повторное присоединение к кластеру до того, как остальные члены домена его ограждают, ограждение больше не требуется и будет пропущено.

использует систему членства в кластере corosync, библиотеку закрытых групп процессов (libcpg), библиотеки кворума и конфигурации cman (libcman, libccs).

Скрипт cman init обычно запускает огражденный демон и запускает fence_tool join и уход.

Отказ узла

В случае сбоя члена домена-ограждения, fenced запускает агент для его защиты. Конкретный агент для запуска и параметры агента все читаются из cluster.conf файл (используя libccs) во время ограждения. Операция ограждения от отказавшего узла не считается завершенной, пока не завершится выполнение исполняемого агента. Выход Значение агента указывает на успех или неудачу операции. Если операция не удалась, ограждение будет повторено (возможно, с другим агентом, в зависимости от конфигурации), пока ограждение не будет успешным.Другие системы, такие как DLM и GFS, ожидают завершения ограждения, прежде чем начать собственное восстановление для неисправного узла. Информация о фехтовании также появится в системном журнале.

При сбое члена домена фактическая операция ограждения может быть отложена на настраиваемое количество секунд (cluster.conf post_fail_delay или -f). В пределах на этот раз вышедший из строя узел может быть сброшен и присоединен к кластеру, чтобы избежать его ограждения. Эта задержка по умолчанию равна 0, чтобы минимизировать время, в течение которого другие системы заблокирован.

Запуск домена

Когда домен ограничения сначала создается в кластере (первым узлом, который присоединяется к нему), а затем активируется (посредством получения кворумом кластера) любых узлов перечисленные в cluster.conf, которые в настоящее время не являются членами кластера corosync, изолированы. Статус этих узлов неизвестен, и для безопасности они предполагаются нужно ограждение. Это начальное ограждение можно отключить, но это действительно безопасно, если присутствует оператор, который проверяет, что узлы кластера не нужны фехтования.

Следующий пример иллюстрирует важность ограждения при запуске. Возьмите кластер из трех узлов с узлами A, B и C; все три имеют файловую систему GFS установлен. Все три узла испытывают низкоуровневое зависание ядра примерно в одно и то же время. Сторожевой таймер запускает перезагрузку на узлах A и B, но не C. Перезагрузка A и B, Снова сформируйте кластер, наберите кворум, присоединитесь к домену забора, _d't_ забор узла C, который все еще завис и не отвечает, и снова смонтируйте файловую систему GFS. Если бы С вернуться к жизни, это может испортить фс.Таким образом, A и B необходимо ограждать C, когда они реформируют область ограждения, так как они не знают состояние C. Если C _had_ был сбрасывается сторожевым таймером, таким как A и B, но просто медленно перезагружается, тогда A и B могут излишне ограждать C, когда они выполняют ограждение при запуске.

Первый способ избежать ненужного ограждения узлов при запуске - убедиться, что все узлы присоединились к кластеру до того, как какой-либо из узлов запустит ограждение. демон. Этот метод сложно автоматизировать.

Второй способ избежать ненужного ограждения узлов при запуске - использование кластера.Параметр conf post_join_delay (или опция -j). Это количество секунд Ограждение будет задерживаться перед тем, как фактически ограждать жертвы после присоединения узлов к домену. Эта задержка дает узлам, отмеченным для ограждения, возможность присоединиться кластер и избежать ограждения. Задержка -1 здесь приведет к тому, что демон будет ждать бесконечно, пока все узлы не присоединятся к кластеру, и никакие узлы на самом деле не будут быть огороженным при запуске.

Чтобы полностью отключить ограждение во время создания домена, параметр cluster.conf clean_start (или параметр -c) может использоваться для объявления того, что все узлы находятся в чистое или безопасное состояние для начала.Этот параметр / параметр, как правило, не следует использовать, так как он рискует не ограждать узел, который нуждается в нем, что может привести к повреждению в другие приложения (например, GFS), которые зависят от ограждения.

Предотвращение ненужного ограждения при запуске является в первую очередь проблемой, когда узлы ограждаются при включении питания. Если узлы ограждены отключением доступа к SAN, тогда ненужное ограждение узла обычно менее разрушительно.

Заменитель ограждения

Если устройство ограждения выходит из строя, агент может многократно возвращать ошибки, когда ограждение пытается защитить отказавший узел.В этом случае администратор может вручную сбросить отказавший узел, а затем используйте fence_ack_manual (8) , чтобы сообщить ограждению продолжать без ограждения узла.

Опции

Параметры командной строки переопределяют соответствующий параметр в cluster.conf.
-D
Включите отладку в stderr и не форкайте.
См. Также dump_tool в fence_tool (8) .
-L
Включить отладку в файл журнала.
См. Также , регистрируя в cluster.conf (5) .
-g номер
Режим совместимости групп, 0 выключен, 1 включен. По умолчанию 0.
-r путь
Зарегистрируйте каталог, который должен быть пустым для запуска демона. Используйте тире (-), чтобы пропустить каталоги по умолчанию / sys / fs / gfs, / sys / fs / gfs2, / sys / kernel / dlm.
-c
Все узлы находятся в чистом состоянии для запуска.Не запускать фехтование.
-s
Пропускать ограждение при запуске узлов без определенных методов ограждения.
-q
Отключить сигналы dbus.
-j с
Задержка ограждения после соединения. По умолчанию 6.
-f с
Задержка ограждения после отказа. По умолчанию 0.
-R с
Количество секунд ожидания ручного переопределения после неудачной попытки ограждения перед следующей попыткой.По умолчанию 3.
-O путь
Местоположение FIFO, используемого для связи между ограждением и fence_ack_manual.
Распечатайте справочное сообщение с описанием доступных опций и выйдите.
-V
Распечатать информацию о версии программы, затем выйти.

Файлы

cluster.conf (5) обычно находится по адресу /etc/cluster/cluster.conf. Не читается непосредственно.Другие компоненты кластера загружают содержимое в память, а значения доступны через библиотеку libccs.

Параметры конфигурации для ограждения добавлены в раздел cluster.conf в разделе верхнего уровня.

post_join_delay
- это количество секунд, в течение которых демон будет ожидать, прежде чем ограждать жертв после присоединения узла к домену. По умолчанию 6.

post_fail_delay
- это количество секунд, в течение которых демон будет ждать, прежде чем ограждать жертв после сбоя члена домена.По умолчанию 0.

clean_start
используется для предотвращения ограждения запуска, которое может сделать демон. Это указывает на то, что демон должен предполагать, что все узлы находятся в чистом состоянии для запуска. По умолчанию 0.

override_path
- это местоположение FIFO, используемое для связи между ограждением и fence_ack_manual. По умолчанию показано.

override_time
- это количество секунд ожидания вмешательства администратора между попытками ограждения после сбоев агента ограждения.По умолчанию 3.

Настройки ограждения для каждого узла

Конфигурация ограждения на узел частично зависит от используемого агента / оборудования. Общая структура начинается так:

 <кластерные узлы>

        <Забор>
        


        <Забор>
        

 
Простой фрагмент, приведенный выше, является допустимой конфигурацией: нет способа ограничить эти узлы.Если один из этих узлов находится в области ограждения и выходит из строя, он огорожен будет неоднократно терпеть неудачу в своих попытках оградить его. Администратору необходимо вручную сбросить сбойный узел, а затем использовать fence_ack_manual, чтобы сообщить fenced to продолжайте без ограждения (см. выше).

Обычно для ограждения каждого узла используется один метод (имя, данное этому методу, не имеет значения). Метод относится к конкретному устройству, указанному в отдельный раздел , а затем перечисляются все специфичные для узла параметры, связанные с использованием устройства.

 <кластерные узлы>

        <Забор>
        
        
        
        


        <Забор>
        
        
        
        

 

Настройки устройства забора

В этом разделе определяются свойства устройств, используемых для ограждения узлов.В списке может быть одно или несколько устройств. Разделы ограждения на узел выше ссылки одно из этих ограждений по имени.

 <ограждение устройства>
        
 

Несколько методов для узла

В более сложных конфигурациях для узла можно определить несколько методов ограждения. Если ограждение не удается с помощью первого метода, ограждение будет пытаться следующий метод, и продолжайте циклически проходить через методы, пока один не преуспеет.

 
        <Забор>
        
        
        
        
        
        
        


        
        
 

Двойной путь, резервная мощность

Иногда для ограждения узла требуется отключение двух портов питания или двух путей ввода-вывода.Это делается путем указания двух или более устройств в методе. огороженная воля Запустите агент для устройства дважды, один раз для каждой линии устройства, и оба должны быть успешными, чтобы ограждение считалось успешным.

 
        <Забор>
        
        
        
        
        
 
При использовании переключателей питания для ограждения узлов с двумя источниками питания, агенты должны сказать, чтобы отключить оба порта питания, прежде чем возобновить питание порт.Поведение агента по умолчанию при отключении может привести к тому, что питание никогда не будет полностью отключено для узла.
 
        <Забор>
        
        
        
        
        
        
        
 

Примечания

Из-за ограничения в проверке XML / DTD значение name = "" в разделе устройства или устройства устройства забора не может начинаться с цифры.

Аппаратные настройки

Найдите документацию по настройке конкретных устройств на странице руководства агента устройства.

См. Также

fence_tool (8) , fence_ack_manual (8) , fence_node (8) , cluster.conf (5)

ссылка

dlm_controld (8), fence_gnbd (8), fence_kdump (8), ограждение_санлок (8), fence_sanlockd (8), fenced_selinux (8), фогхорн (8), группа (8) ,
Профессиональная фабрика 358 Машина для производства заборов с высоким уровнем безопасности

358 Машина для заборов из проволочной сетки

1) Эта машина является нашей новейшей разработкой, в которой применяется принцип отжимания механизма с низкой стоимостью, а не с цилиндром.


2) Эта машина использует технологию синхронного управления.
Время центрифугирования и время сварки составляют программную систему ПЛК.
Лицевая панель ввода имеет две формы: сенсорный экран и клавиатуру.
Это делает машину более умной и разумной, и она может одновременно нажимать, при сварке.

3) Автоматическая подача проволоки для каждой линии реза, автоматическая подача для каждой поперечной проволоки с высокой производительностью.
В бункере установлен крутой двигатель; тормозные колеса двигателя; натяжение проволочной сетки контролируется крутящимся двигателем.

4) Наибольшим преимуществом является то, что вы можете произвольно отрегулировать расстояние уточной проволоки на одном и том же листе проволочной сетки.

Машина для изготовления противозадержных ограждений Спецификация:

Модель

МВт - 358

Ширина

1 м-3.1м

Диаметр проволоки

3мм-4мм

Размер ячейки

75,6 мм х 12,7 мм

длина

80005 40000

Размер

7300мм х 3500мм х 1600мм

Емкость

40-55 раз / мин

Напряжение

Размерность

5кВт

Вес

5T тип

Drive

PLC

СЛЕДСТВИЕ оборудование

выпрямления машины x2

Характеристики машины с высокой степенью защиты для проволочной сетки 358:

Простота в эксплуатации

Высокая производительность

Регулируемая скорость регулируется различным забором

Регулируемый сварочный ток для регулировки различного диаметра проволоки 9

NC programdrag устройство ограждения

Малая диагональная ошибка

Противозадирное ограждение / 358 ограждение / тюремное ограждение Спецификация:

Высота ограждения

8 м - 5,2 м

Ширина защитного ограждения

2,0 м, 2,2 м, 2,5 м, 3,0 м

Отверстие сетки

12,5 мм x 75 мм (1 / 2'x3 '')

диаметр проволоки

3 мм, 4 мм, 5 мм

материал

низкоуглеродистая стальная проволока,

оцинкованная проволока

готовая

00

оцинкованная горячим способом,

полиэфирная краска

полиэфирная краска

любой цвет RAL

(темно-зеленый, черный, т. Д.)

кривых

По мере необходимости

Характеристики машины с высокой степенью защиты 358 проволочной сетки:

Высокая производительность

Регулируемая скорость, регулируемая разным забором

Регулируемый сварочный ток для регулировки разного диаметра проволоки

Программирование ЧПУТрезное устройство

Малая диагональная ошибка

Материалы: сварочный аппарат хорошо подходит для сварки различной металлической проволоки: проволока из нержавеющей стали, низкоуглеродистая сталь

Проволока

, круглый стальной стержень, ребристый стальной стержень.

Сетчатая панель: сварная сетчатая панель, широко используемая в качестве панели забора из сварной проволочной сетки, забора для школьной площадки,

3D проволочная сетка, изогнутая сварная изгородь, изогнутая сварная решетка и строительные сетчатые панели.

Вспомогательные машины:

1. Станок для гибки сетки

2. Станок для правки и резки проволоки

.
CISSP Flashcards - Cram.com

Нам не удалось обнаружить язык аудио на ваших карточках. Пожалуйста, выберите правильный язык ниже.

Фронт Китайский, пиньинь Китайский упрощенный Китайский традиционный английский французский язык Немецкий итальянский японский язык Японский, ромаджи корейский язык Математика / Символы русский испанский африкаанс Акан Аккадская албанский амхарский арабский армянин азербайджанец баскский Белорусский бенгальский Бихари бретонский болгарский бирманский каталонский Cebuano Чаморро Химия Cherokee Китайский, пиньинь Китайский упрощенный Китайский традиционный Choctaw коптский корсиканец хорватский Чешский датский яр Мальдивский нидерландский язык английский эсперанто эстонский Фарерская Филиппинский финский французский язык Фуле гаэльский Галицкая грузинский Немецкий греческий Гуарани гуджарати Хайда гаитянский хауса гавайский иврит хинди венгерский язык исландский Игбо индонезийский Inuktitut ирландский итальянский японский язык Японский, ромаджи яванский каннада казах кхмерский корейский язык курдский киргизский Лакота Лао латинский Латышский Lingala Литовский Luba-Касаи люксембургский македонский малайский Malayalam мальтийский маори маратхи Marshallese Математика / Символы монгольский непальский Норвежский Occitan оджибве Ория ор Другое / Неизвестно пушту персидский полировать португальский панджаби Пали кечуа румынский ретороманский диалект русский санскрит сербский Sindhi сингалец словацкий словенский испанский Суданский суахили шведский тагальского таджикский тамильский татарин телугу тайский тибетский тигринья Тохоно О'Дхам Тонга турецкий Уйгурский украинец урду узбек вьетнамский валлийский Западно-фризский идиш йоруба

аудио еще не доступно для этого языка

назад Китайский, пиньинь Китайский упрощенный Китайский традиционный английский французский язык Немецкий итальянский японский язык Японский, ромаджи корейский язык Математика / Символы русский испанский африкаанс Акан Аккадская албанский амхарский арабский армянин азербайджанец баскский Белорусский бенгальский Бихари бретонский болгарский бирманский каталонский Cebuano Чаморро Химия Cherokee Китайский, пиньинь Китайский упрощенный Китайский традиционный Choctaw коптский корсиканец хорватский Чешский датский яр Мальдивский нидерландский язык английский эсперанто эстонский Фарерская Филиппинский финский французский язык Фуле

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о