Правила кладки пеноблоков на раствор

Пеноблоки являются практически идеальным вариантом строительства дома, дачного домика, гаража или любого другого строения. Такой вариант выбирают те, кто имеет желание возвести очень теплое строение на облегченном фундаменте, сэкономив на стройматериалах.

Значительные размеры пенобетона позволяют сократить сроки проведения работ, выполнить качественную кладку своими руками.

Поскольку пеноблоки не отличаются идеальными размерами, укладывать их рекомендуется не на клей, а на цементно-песчаный раствор. Этим же раствором впоследствии будут замазываться все щели и неровности на стенах. Ниже мы разберем, как класть пеноблоки на раствор.

Какие инструменты и стройматериалы следует подготовить

Из материалов нам понадобятся:

• Блоки из пенобетона.
• Просеянный песок.
• Вода.
• Цемент.
• Рубероид или какой-то другой гидроизоляционный материал.

Перед тем, как начинать кладку, необходимо запастись некоторыми инструментами:

• Емкость для приготовления раствора.
• Лопата для перемешивания смеси.
• Ведра для переноски готового раствора.
• Строительный уровень, правило.
• Пила для нарезки пенобетона. Лучше взять обычную ножовку по дереву.
• Мастерок, кельма.
• Шнур.
• Резиновый молоток.
• Металлическая или стекловолоконная сетка для армировки рядов.
• Терка, которой нужно будет затирать и выравнивать кладку.

Подготовительные работы

С чего начать кладку пенобетона? С правильно проведенных подготовительных работ. Тогда и стены будут выкладываться максимально быстро и надежно. На этом этапе необходимо:

• Гидроизоляция фундамента

  Выровнять фундамент. Сделать это можно цементным раствором, а проверять его горизонтальность следует строительным уровнем.

• Очистить пеноблоки от грязи и пыли. Это особенно актуально в случае, если блоки долгое время хранились на улице или на пыльном складе.
• Уложить поверх фундамента слой гидроизоляции. Лучше использовать рулонный материал, так как его легче кроить и укладывать. Например, еврорубероид или бикрост. Ширина рулонного материала должна немного превышать ширину блоков.
• Подготовить все инструменты и материалы.

Ниже будет рассмотрено, как своими руками приготовить раствор, и как класть пеноблоки для возведения основных стен и дополнительных перегородок.

Как приготовить кладочный раствор

Можно приобрести уже готовый раствор для работы, но лучше приготовить его своими руками, ведь это совсем несложно. В этом случае вы будете уверены в правильных пропорциях смеси. Раствор замешивается в следующей последовательности:

• В подготовленную емкость засыпаются одна часть качественного цемента и 3 части песка.
• Смесь тщательно перемешивается.
• В емкость добавляется вода, и раствор доводится до нужной густоты.
• В процессе перемешивания можно добавить в емкость пластификаторы.

В продаже имеются уже готовые добавки, но можно воспользоваться простыми средствами. Например, добавить в емкость клей ПВА или гашеную известь. Состав с пластификаторами будет лучше удерживать воду, а после застывания будет меньше напитываться влагой.

Совет: рекомендуется добавлять в раствор сухой порошок извести, так как он легко смешивается с остальными компонентами, а стоимость извести невелика по сравнению с другими наполнителями. Подсчитать количество извести очень легко. На 4 части цемента нужно взять 1 часть извести.

Правильная укладка пеноблоков

Рассмотрим, как правильно класть пеноблоки на цементный раствор, чтобы кладка имела минимум мостиков холода. Также необходимо укладывать пеноблоки своими руками так, чтобы стены впоследствии не покрывались трещинами, и не разрушались.

Укладывать пеноблоки необходимо в следующей последовательности:

1. Замес раствора

   Поверх фундамента наносится толстый, около 2 см, слой раствора.

2. На раствор укладывается рулонный гидроизоляционный материал. Он должен проходить по всему периметру здания, а также в местах возведения перегородок.
3. На слой гидроизоляции наносится еще один слой раствора. Он равномерно распределяется по поверхности. Для равномерности нанесения используется зубчатый шпатель.

Совет: необходимо сделать раствор более жидким, нежели для обычной укладки кирпича. Поскольку пеноблоки имеют пористую структуру, они существенно впитывают в себя воду. Нужно непросто готовить жидкую смесь, но еще и смачивать поверхность блоков водой.

4. Правильно заполненный шов стен

   Кладут первый ряд пенобетона. Кладка начинается с угловых блоков.

5. Между угловыми блоками натягивается шнур. Дальнейшая кладка первого ряда выполняется именно по шнуру.
6. Каждый уложенный блок проверяется по уровню. Его положение корректируется при помощи резинового молотка.
7. Таким способом выполняют кладку последующих рядов стен и перегородок своими руками. В случае, если на каком-то ряду требуется подрезка блока, она выполняется с помощью ножовки. Каждый уложенный ряд проверяется на горизонтальность, и шлифуется при помощи строительной терки.

Совет: в процессе кладочных работ нужно контролировать, чтобы каждый шов был полностью заполнен. Заполнять швы нужно принудительно, с обеих сторон кладки.

8. Сетка для армирования

   Через каждые 2–4 ряда необходимо укладывать армирующую сетку из стекловолокна или металла. Она предотвратит растрескивание стены, продлит ее ресурс. Диаметр ячеек сетки выбирается равным 4–6 мм.

Внимание! Сетка укладывается только в том случае, если стены из пенобетона выкладываются на цементном растворе. Если же в качестве строительной смеси используется клей, то армирование делают из арматуры, укладывая ее в прорезанные сверху ряда канавки.Армирование металлической арматурой при кладке на цемент также допускается.

9. Когда стены будут выложены на необходимую высоту, сверху последнего ряда блоков нужно залить армирующий пояс из бетона. Он распределит равномерно на все стены нагрузку от плит перекрытия. Если бетонный пояс будет отсутствовать, перекрытие будет давить на отдельные блоки более сильно, нежели на другие. Результатом этого давления будет постепенное разрушение хрупких пеноблоков. Толщина бетонного пояса должна составлять 10–20 см.

Рекомендуется сделать армирующий пояс более узким, чем ширина стен. Снаружи холодный бетон желательно утеплить. Например, наклеить на него минвату.

10. Стены выравниваются снаружи и изнутри.
11. Проводится контроль качества работы. Внимание нужно уделить тому, чтобы каждый шов был заполнен цементным составом.

Мы разобрались, как класть пеноблоки правильно на цементно-песчаный раствор. Опытные строители могут подтвердить, что своими руками такую работу можно выполнить даже неподготовленному человеку, при соблюдении им определенной технологии укладки.

Кладка пеноблоков своими руками — подробная инструкция и советы прораба

Одним из преимуществ пеноблоков является то, что построить из них дом может каждый. Кладка пеноблоков своими руками не вызывает затруднений. Главное – аккуратность и следование технологии. Выбрав блоки и сопутствующие материалы высокого качества, можно выстроить дом, который простоит долгие годы.

Вам понадобится

Для стройки вам, прежде всего, понадобятся пеноблоки. Они поставляются паллетами по 0,9, 1,44 или 1,8 м³. Для несущих стен нужно использовать пеноблоки не тоньше 200 мм, причем изготовлены они должны быть из пенобетона плотностью не менее 800 кг/м3. Для перегородок можно взять блоки толщиной 100 мм.

Кроме пеноблоков вам понадобится:

• раствор или клей для укладки;
• инструмент для укладки;
• армирующая сетка и арматура в прутках.

Необходимый инструмент:

Также могут понадобиться специальные насадки на дрель для прорубания отверстий и штробления блоков. Вместо кельмы можно использовать специальную каретку для равномерного нанесения раствора.

Клей или раствор

Укладка пеноблоков может производиться на специальный клей или на цементный раствор. Клей проще приготовить – для этого нужно просто развести готовую смесь водой и тщательно перемешать. Цементную смесь можно изготовить самостоятельно, смешав цемент с песком.

Достоинством укладки блоков на цементно-песчаную смесь является то, что этой смесью можно в ходе возведения стен замазать какие-то мелкие дефекты на поверхности блоков. В остальном же клей удобнее. Клеевые швы можно делать максимально тонкими – до 1 миллиметра, в то время как цементный шов должен быть 2-4 миллиметра толщиной. Расход раствора из цемента выше в шесть раз, чем клея, а значит, в итоге стоимость кладки пеноблока на клей получается более выгодной. На клей можно класть блоки даже в мороз (до — 10°C), просто для этого нужно приобрести специальный морозостойкий клей.

Совет прораба:
Во время укладки блоков не забывайте периодически перемешивать раствор клея или цементно-песчанной смеси, чтобы он сохранял однородность.

Укладка блоков

Кладка стен из пеноблоков может осуществляться при температуре от 0 до +40°C. При более высокой температуре пеноблоки нужно смачивать водой. При этом в дождь вести работы не рекомендуется. Зимой также лучше воздержаться от укладки пеноблоков или делать это строго в сухую погоду. На зиму блоки необходимо защитить от воздействия атмосферных осадков, поэтому стоит рассчитать время, чтобы успеть не только возвести стены, но и крышу, а также выполнить наружную отделку.

Независимо от того, на какой раствор кладут блоки – на цементный или клеевой, – первый ряд рекомендуется укладывать на цемент. Фундамент предварительно необходимо гидроизолировать – покрыть рулонным битумным материалом. После этого цементно-песчаной смесью необходимо выровнять поверхность для кладки первого ряда.

Первый ряд должен быть максимально выровнен по нивелиру или уровню. Кладка пеноблоков начинается с углов. Между угловыми блоками натягивается шнур, который будет служить ориентиром. Блоки укладываются на слой раствора и пристукиваются молотком. Обязательно нужно промазывать раствором боковые поверхности, чтобы швы получались не только горизонтальными, но и вертикальными. Блоки укладываются так, чтобы вертикальные швы первого ряда приходились на середину следующего.

Каждый установленный блок необходимо выравнивать, проверяя точность укладки уровнем по вертикали и горизонтали. Возникающие в процессе кладки неровности нужно сразу же затирать тёркой, а грязь и пыль сметать щёткой. Не надо пытаться выровнять поверхность при помощи дополнительного слоя раствора – это ухудшит теплоизоляционные свойства пенобетонной кладки.

Кладку можно вести в один или два ряда. Если блоки укладываются в два ряда, то вертикальные швы одного ряда должны перекрываться блоками второго ряда, чтобы минимизировать потери тепла. Кладка межкомнатных перегородок осуществляется в один ряд.

Армирование

Схема армирования пеноблоков.

Армирование нужно для того, чтобы увеличить надежность пенобетонной кладки. Оно производится через каждые 3-4 ряда блоков в цементный раствор для кладки. Оно не только усиливает кладку, но и предотвращает пенобетон от образования трещин.

Для армопояса используют U-блоки, в полостях которых укладывают арматуру толщиной не менее 10 мм и заливают её бетоном. Или же закрепляют на стенах деревянную опалубку, внутри которой устанавливают тонкие блоки или пенопласт для термоизоляции, после чего арматуру заливают бетоном. Рекомендуемая высота армопояса – 20 см.

Перед тем, как устанавливать межэтажные перекрытия, необходимо усилить стены армопоясом – это замкнутый по всему периметру пеноблочной коробки монолитный железобетонный ряд.

Отделка

После того как коробка из пеноблоков построена и подведена под крышу, можно приступать к отделке. Самый простой вариант наружной отделки – оштукатуривание. Перед отделочными работами все сколы и трещины на стенах заполняются раствором, а неровности затираются тёркой. После этого на стену наносится первый слой штукатурки, в который вдавливается армирующая сетка, затем наносится второй слой. После высыхания штукатурки наносится отделочное покрытие. Для наружных работ лучше использовать смесь на основе цемента.

Помимо штукатурки кладку из пеноблоков защищают от внешних воздействий навесными вентилируемыми фасадами. На стенах устанавливаются металлические направляющие, на которые навешиваются панели. Это может быть сайдинг, блок-хаус, вагонка, керамогранит и другие материалы для наружных работ. Также можно облицевать постройку из пеноблоков кирпичом, но это дорого и нецелесообразно.

После внешней отделки можно переходить к подведению коммуникаций и внутренней отделке дома, построенного своими руками.

Видео-инструкция по кладке блоков

Кладка пеноблоков и газоблоков — видео коллекция

Содержание статьи

Видео коллекция

На каких фундаментах можно строить газобетонный дом?

Разметка для кладки первого ряда блоков

Кладка первого ряда газоблоков

Армирование кладки

Кладка пеноблока на монтажную пену

Кладка газоблока на клей

Выбор клея

Ошибки при кладке газоблока

Кладка пеноблоков и газоблоков: знакомимся с технологией возведения стен с использованием популярного материала

Кладка изделий из газо- и пенобетона, на первый взгляд, кажется достаточно простой. И действительно, данную работу может исполнить практически каждый, но только в случае, если внимательно ознакомится с особенностями, присущими материалам и требованиями, изложенными в специализированных документах.

Почему это так важно? Ответ достаточно прост: все дело в том, что вышеуказанные изделия выделяются среди других рядом характеристик, таких как: гигроскопичность, соотношение коэффициента теплопроводности и прочностных показателей, некоторая хрупкость и многое другое. Возможно, звучит несколько удивительно, но все это стоит учитывать.

Помимо этого, существует еще большое количество нюансов, требующих внимания. Например: предварительное устройство нужного типа фундамента, подготовка основания к кладке, гидроизоляционные работы, выбор клеевого состава и так далее.

Более того, необходимо точно исполнять порядок работ, своевременно проводить армирование, не забывать о перевязке.

А вы когда-нибудь слышали о том, что пено- и газоблок могут быть уложены с использованием монтажной пены?

Обо всем этом и не только будет подробно рассказано в видео инструкциях. Они содержат информацию, являющуюся определенно полезной для любого застройщика, остановившего свой выбор на ячеистых бетонах.

Кладка пеноблоков своими руками теория и реальность

Чем хороша кладка из пеноблоков? Тем, что здание (большое или маленькое) возводиться в несколько раз быстрее, чем обычно. Причина банальна — пеноблок в отличие от кирпичей крупный. А это дает определенное преимущество для строителей.

К тому же кладка пеноблока своими руками не такое уж трудное занятие. Освоить ее может даже каменщик-новичок. Конечно, при определенном старании. Если у строителя имеется определенный опыт работы с керамзито-бетонными или керамическими блоками, процесс адаптации к пеноблокам пройдет в считанные минуты.

Еще один плюс рассматриваемого материала — невысокие финансовые затраты на обустройство стен. На сегодняшний день пеноблок один из самых дешевых строительных материалов. При этом не самый плохой. Он хорошо держит тепло, не нагревается при высокой температуре и даже плавает.

Не знаем насколько полезно последнее качество, но упомянуть о нем все-таки стоит. Косвенно это свидетельствует о легком весе пеноблоков, что, несомненно, имеет большое значение если при строительстве дома имеются определенные ограничения. Да и каменщикам укладывать крупные и легкие элементы кладки гораздо сподручнее.

Технология укладки пеноблоков

Рассмотрим процесс кладки пеноблоков своими руками. Для работы вам понадобится следующий список инструментов: миксер (перфоратор с насадкой), шпатель, пузырьковый уровень, шнурка и, обязательно, ножовка! Ей вы будете резать пеноблоки подобно бревнам. Благо процесс этот менее утомительный и энергозатратный.

Вы спросите: а где же традиционный мастерок и бадья для приготовления раствора? Они вам понадобятся только в том случае, если кладку пеноблоков вы будете вести не на специальный клей, а на раствор. Такой вариант тоже практикуется, но не так часто. Дело в том, что технология укладки пеноблоков для соединения элементом подразумевает использования клея, а не раствор.

Но это в теории. На практике же такой расклад возможен не всегда. Кому то лень заморачиваться с клеем, иногда пеноблоки попадаются настолько разнокалиберные, что «сгладить» их можно только за счет внушительного слоя раствора.

Каковы последствия такого решения? Не слишком радужные. Такая кладка более холодная по сравнению с той, что описана в учебных пособиях. Мостики холода в этом случае получаются гораздо шире. Слой раствора и слой клея просто несопоставимы по толщине.

Если вы все-таки склоняетесь в пользу второго варианта (имеющего право на жизнь) вам понадобятся мастерок и бадья для раствора. Остальной набор инструментов универсален.

Технология укладки пеноблоков на клей

Защищаем фундамент слоем рубероида. Делаем выпуск по обе стороны ленточного фундамента не менее 100 мм с каждой стороны. Далее замешиваем цементный раствор для укладки первого ряда пеноблоков.

Внимательный читатель наверняка сделает нам замечание, касающееся раствора, ведь речь идет о кладке пеноблоков на КЛЕЙ, но будет не прав. На раствор мы будет укладывать только первый ряд. Он необходим для выравнивания поверхности фундамента, который часто имеет отклонения от нормы по горизонтали.

Находим самую высокую точку конструкции и начинаем от нее плясать укладывать пеноблок. По вертикали блоки проверяются пузырьковым уровнем. По горизонтали с помощью шнура-причалки, натянутого между углами будущего здания.

Второй ряд строительного материала ложиться уже непосредственно на клей. По сути, он имеет ту же цементную основу, что и классический раствор, но помимо этого его состав облагорожен специальными добавками и пластификаторами. Они делают клей более эффективным и качественным.

Наносим клей на пеноблоки с помощью гребенчатого шпателя, который позволяет регулировать толщину слоя смеси. Благодаря наклону шпателя можно добиться более тонкого или толстого слоя в зависимости от потребности. Подбивку пеноблоков осуществляем резиновым молотком. Конечно, можно обойтись и без него, но с ним все-таки сподручнее.

Все вертикальные швы кладки обязательно перевязываем между собой. То есть на вертикальный шов нижнего ряда должна приходиться середина верхнего блока. Такой прием позволяет усилить кладку естественным образом, без применения дополнительных ухищрений. Впрочем не обходиться и без них. Периодическое армирование металлической сеткой через каждые несколько рядов будет не лишним.

Сами блоки, как мы уже отметили, легко пилятся специальной ножовкой. В случае ее отсутствия, ножовка с твердосплавными вставками заменяется самой обыкновенной — по дереву.

Технология укладки пеноблоков на раствор

Как выполняется кладка пеноблоков своими руками на раствор? Так же как и любая другая. Замешивается емкость с раствором. Вручную или с помощью строительного миксера и начинается работа. Подсобники подают в ведрах приготовленную смесь. Каменщики ее вырабатывают.

Основной инструмент в этом случае мастерок или по-другому кельма. Им (ей) зачерпывают раствор из ведра и раскладывают поверх пеноблока. Лучше сразу нескольких.

Здесь следует сделать маленькую оговорку. Пеноблок очень быстро впитывает влагу, поэтому расстилать длинную «постель» можно будучи уверенным в своем мастерстве и при достаточно жидком растворе. Тем, кто планирует возиться с каждым блоком неопределенно долгое время лучше расстилать раствор только под один блок.

Кладка перегородок из пеноблоков

Кладка внутренних перегородок выполняется из тонких пеноблоков. Классическая ширина 70 или 100 мм. Здесь так же есть свои особенности и нюансы.

Первый из них невысокая прочность таких стен. Все потому, что пеноблоки достаточно мягкий кладочный материал. По этой причине они подлежат обязательному последующему оштукатуриванию. Цементно-песчаный слой сделает перегородку более крепкой и монолитной.

Вторая особенность или скорее неудобство — толщина пеноблока не позволяет поднимать перегородку за один прием. Лучше построить ее за два или три раза. Так вы гарантировано избежите ненужной кривизны стен.

Примыкания с соседними стенами обязательно усиливаются кусками арматуры или фабричными связями. Такая мера перестраховки позволит снизить риск случайного обрушения перегородки при большой внешней нагрузке. Более подробно о том как возводить тонкие межкомнатные перегородки читайте здесь.

Таков процесс кладки пеноблока в общих чертах. Прочувствовать все его тонкости можно только непосредственно на практике. Чего мы вам собственно и желаем!

Статья оказалась полезной? Поделитесь ссылкой с друзьями!

Facebook

Twitter

Вконтакте

Pinterest

Кладка пеноблоков в Екатеринбурге. Технология, мастера, цены за м2, отзывы.

На российском рынке сегодня присутствует около двух десятков сортов стеновых блоков из лёгких (ячеистых) бетонов. В сегменте материалов для строительства частных жилых домов лидируют газоблоки и пеноблоки.

Частные застройщики обычно используют газобетонные блоки автоклавного твердения плотностью 500–600 кг. на кубометр. Стеновые блоки, изготовленные по автоклавной технологии, имеют высокую прочность, кроме того, они имеют форму почти идеального параллелепипеда и практически не имеют усадки в процессе эксплуатации. Тогда как размеры блока, созревшего на улице, могут измениться на 2–3 см.

В то же время на рынке имеется большое количество газо- и пеноблоков, сделанных в гараже или в похожих условиях. Понятно, что по качеству такая продукция уступает заводской.

Из блоков низкого качества возможно возведение стен дома, обладающих приемлемыми прочностью и тепловыми характеристиками, однако, в этом случае принципиальным становится вопрос квалификации каменщиков, производящих кладку блоков. Возвести из таких блоков ровные стены сложнее, чем из заводских, плюс увеличиваются сроки производства работ, а из-за увеличения толщины швов (для нивелировки плохой геометрии блока) снижаются теплотехнические характеристики стены.

Кладка пеноблоков производится не на цементный раствор, а на специальный клей. При этом принципиальное значение приобретает правильная геометрия блоков. Если блоки качественные, то толщина швов может достигать 1-3 мм. При кладке блоков с плохой геометрией расход клея вырастает в 2–3 раза. Подробнее о строительстве домов из газо- и пеноблоков можно прочитать на нашем портале.

Вместо специального клея для ячеистых бетонов некоторые берут более дешёвый цементный раствор. Его не жалко класть толстым слоем при кладке кривых блоков. Однако, это плохое решение. У газо- пеноблоков иной коэффициент температурного расширения, нежели у цементного раствора. Долговечность такой кладки будет ниже, чем при использовании клея, характеристики которого специально подобраны под блоки из лёгких бетонов. Кроме того, если кладка, как положено, сделана на клею, то на внутренней стороне стен легко прокладывать каналы для инженерных сетей – достаточно провести специальным инструментом по разметке. Если же кладка сделана на цементном растворе, то при штроблении придётся применять перфоратор. На нашем портале можно ознакомиться с ценами на строительство стен и перегородок из различных материалов.

Кладка пеноблока на клей

Раньше все стеновые строительные материалы укладывались на цементном растворе, но в результате многочисленных исследований было установлено, что маленький шов, связующий два соседних изделия, имеет ряд преимуществ по сравнению с растворным слоем толщиной около 15-ти миллиметров. Опытные строители уверенно говорят о том, что минимальный шов между пеноблоками позволяет значительно уменьшить влияние холодного воздуха на стену здания.

Нужно понимать, что любая строительная смесь, не содержащая в своём составе замкнутых воздушных пор, будет в несколько раз лучше проводить тепло, чем сам ячеистый бетон, поэтому минимальный шов позволит сохранить внутри помещения большее количество тепла. При сравнении потерь, три миллиметра клеевого шва позволяют пропустить не больше 5% тепла, в то время как растворный шов толщиной в 12 миллиметров увеличивает теплопотери до 25%. Поэтому в строительстве все чаще практикуется кладка пеноблоков на клей, вместо цемента.

Следующим преимуществом укладки ячеистых блоков на клей считается увеличение несущей способности стены. Раньше считали, что увеличение толщины растворного шва позволяет стене выдерживать большие нагрузки, но на самом деле всё не так. Шов – это самое слабое звено стены и чем он меньше, тем прочнее будет стена. Также нужно указать, что применение клеевых смесей позволяет уменьшить расходы, ведь для соединения блоков используется меньшее количество связывающего материала.

Технология кладки пеноблоков на клей

А теперь ознакомимся с технологией укладки пеноблоков на клей. Для начала нужно очистить поверхность блоков от пыли и строительного мусора, то есть сделать её чистой и гладкой. Для того, чтобы шов имел небольшую толщину, клей необходимо наносить на поверхность стеновых изделий при помощи специальной кельмы.

Перед проведением работ, в верхней части фундамента укладывают полоски рубероида или другого вида гидроизоляции. После этого можно приступать к монтажу первого ряда блоков – их укладывают на растворе для получения идеально ровной горизонтальной поверхности, работу начинают с углов здания.

Теперь можно приступать к приготовлению клеевой смеси. Содержимое мешка перемешивают с водой в пропорциях указанных производителем до получения однородной консистенции. Ускорить процесс поможет использование дрели со специальной насадкой, при значительных объёмах кладки и большом количестве рабочих можно использовать бетономешалку.

На очищенную от пыли поверхность блоков наносят клеевую смесь небольшим слоем, пользуясь обычным шпателем, рабочая часть которого должна соответствовать ширине пеноблока. Контроль направления стены, а также расположение отдельных элементов осуществляют при помощи строительного уровня, тонкого шнура и отвеса. Следует заметить, что вертикальные швы пеноблоков не должны совмещаться. 

Раствор и кладка пеноблоков

В настоящее время большинство каменщиков предпочитает использовать пеноблоки, а не традиционный кирпич.

Такой перевес возникает благодаря сокращению времени на строительство. Известно, что дома из пеноблоков строятся гораздо быстрее, чем при использовании кирпичной кладки.

Если необходимо скрепить блоки, то рекомендуется выбирать цементные смеси, применение которых целесообразно из-за неровной формы пеноблоков. Кроме того, такой раствор замаскирует трещины и сгладит неровности.

Перед началом укладки блоков требуется подготовить необходимый инвентарь.

К нужным инструментам относятся:

• особая лопатка для правильного распределения и последующего нанесения приготавливаемого раствора, иными словами, кельма;
• насадка, осуществляющая перемешивание цемента;
• уровень;
• пила или ножовка;
• резиновый молоточек;
• терка, способствующая выравниванию кладки;
• уголок для резки пеноблоков;
• шнуровка;
• стальное ведро;
• емкость, предназначенная для приготовления цементного раствора. 

Самый легкий вариант — купить готовую смесь. Однако здесь выделяют два нюанса: во-первых, такая покупка является весьма затратной, во-вторых, существует вероятность ошибиться с маркой необходимой смеси. Как правило, кладочную смесь готовят собственноручно. Главным стройматериалом, экономить на котором не следует, является цемент.

Итак, для того чтобы приготовить смесь, необходимо выполнить следующие шаги: взять большую емкость, в которой требуется смешать одну лопату цемента и около трех лопат песка.

В первую очередь рекомендуется перемешать сыпучие материалы. Только после этого разрешается добавить ведро воды, в котором следует разбавить немного мыльного раствора или пластификаторных добавок.

Обеспечить однородность приготавливаемого раствора можно только в том случае, если постоянно перемешивать смесь. Это действие необходимо повторять до тех пор, пока работа не будет закончена.

Когда цементный раствор становится жидким, то это сигнализирует о достаточном содержании воды. Если приготавливаемый раствор не будет жидким, то цемент не сможет качественно скрепить блоки.

Чтобы постройка радовала не один год, стоит прислушаться к целому ряду советов:

• в период сухой и жаркой погоды особое внимание должно быть уделено орошению кладки. Необходимо укрывать блоки защитной пленкой;
• крепкое сцепление пеноблоков обеспечат надежно заполненные швы. Не допускается наличие пустот;
• сохранить блочную кладку на долгие годы поможет армирование;
• перед установкой перекрытия над кладкой из пеноблоков воспроизводят схему армированного пояса из бетона;
• если принято решение осуществлять кладку пеноблоков, то поверхность фундамента следует укрыть изоляцией, например, рубемастом;
• закладывая первоначальный ряд стройматериалов, учитывайте необходимость использования угловых пеноблоков на начальном этапе строительства;
• чтобы технологически верно выполнить кладку пеноблоков на цементный раствор, требуется очистить их от пыли и грязи. Следует помнить, что угловые пеноблоки и первый ряд кладки нуждаются в смачивании водой. 

Устраняйте недочеты сразу же. Обращайте особое внимание на наполненность швов и уровень кладки. Слой гидроизоляционного материала необходимо делать достаточно толстым, около двух сантиметров. Наиболее часто используются такие материалы, как гидроизол, рубемаст и бикрост. Следующие ряды кладки из пеноблоков выкладываются подобно детскому «Лего». Нужно лишь при кладке ориентироваться на технологию.

Любые неровности стены можно подкорректировать. Например, когда кладка из пеноблоков остается ровной, а дефекты материала становятся видными, такие неровности можно устранить, срезав их. Дополнение цементной кладки арматурой необходимо для предотвращения будущих трещин. По завершении работы над блочной кладкой устанавливают цельный пояс, который способствует равномерному распределению нагрузки. 

Армирующий пояс предназначен для защиты блоков от разрушения под действием давления. Если расположить плиты перекрытия сверху блоков, то создастся точечная нагрузка, увеличивающая допустимые пределы прочности используемых стройматериалов.

Основной метод армирования пеноблоков — это закладывание стальной сетки из проволоки в швы.

Диаметр проволоки варьируется от 4 до 5 мм. Стоит учитывать, что применение сетки допускается лишь при использовании цементного раствора. Сетка бесполезна, если для сцепления кладки из пеноблоков применяется клей. Вторым распространенным вариантом армирования считается закладка арматуры в бороздки, которые вырезаются с помощью штробореза.

Для качественно выполненной кладки не требуется опыт работы каменщиком. Для выполнения работы достаточно знаний и инструмента.

Похожие статьи :

 

основных правил. Руководство по самокладке пеноблоков Как убрать уголки у пеноблоков

Какие пеноблоки, где их можно использовать и какова технология кладки блоков, нужно знать, чтобы не быть обманутыми теми же рабочими, которые любят все делать «на скорую руку», нарушая требования инструкции. и правила техники безопасности. А если есть желание попробовать свои силы в строительстве, то знания больше не помешают (и стоимость работ будет меньше).

Два типа пеноблоков
1. Сплит. Каждый блок сделан путем разрезания огромной плиты на «кирпичи» определенных размеров.
2. Литье. Его получают путем заливки пенобетона особой формы.

Отличить один продукт от другого очень просто: разрезанный продукт имеет более гладкие края.
Пеноблоки, изготовленные инъекционным методом, лучше всего класть на кирпичную основу, используя для склеивания цементно-песчаный раствор в соотношении 1: 4. Для лучшего прилипания также рекомендуется поливать их водой.
К укладке необходимо подготовить однотипный строительный материал: в обязательном порядке убрать сколы, убрать неровности, отшлифовать зазубрины, обработать острые кромки.
Существуют стандарты, как должны выглядеть швы: их толщина по вертикали должна быть от 8 до 15 мм, по горизонтали — от 10 до 15 мм.
Прорезанные пеноблоки из-за четких линий реза имеют края, которые не требуются для обработки. Они идеально укладываются в кладку, когда их скрепляет специальный клей.

Преимущества такого использования очевидны:
толщина швов не превышает 2 мм;
поверхность идеально ровная;
за счет плотности кладки улучшается теплоизоляция помещения.
Инструменты для работы
Сначала убедитесь, что у вас под рукой есть следующие предметы:
Электродрель.
Сверла для замеса раствора и сверления отверстий под электрические розетки.
Резиновый молоток.
Мастерок (кельма).
Уровень, отвес или лазерный прибор для таких измерений.
Ножовка по металлу.
Лобзик.
Пила-шлифовальная машина или фреза.
Штроборез.
Рубанок и терка.
Уголок.
Зубчатый шпатель или приспособление для равномерного нанесения клеевого слоя (уточняйте у продавца строительного рынка при покупке).
Кисть плоская.
Пылесос.

Как правильно класть пеноблоки
Этап 1
Вы решили, что укладка пеноблоков своими руками вам больше подходит? Научитесь замешивать цементный раствор … Лучше всего приобретать готовый состав.Преимущество в том, что вы можете месить небольшими порциями, исключив затвердевание раствора при прерывании работы.
Если вы хотите приготовить все самостоятельно, то помните, что пропорция цемент-песок-вода выглядит так: 1х4х1 / 2. Технология допускает добавление пластификатора в соответствии с инструкцией на упаковке.
2 этап
Обрабатываем фундамент. Самостоятельно очищаем от пыли маляркой и пылесосом, затем с помощью уровня проверяем горизонтальность основной кладки.При наличии изъянов удалите неровности, намазав слой цемента поверх фундамента.
После высыхания раствора нужно нанести гидроизоляцию на фундамент, обработав поверхность бикростом или гидроизоляцией. Поверх защиты от влаги наносится слой цемента. Для того чтобы раствор ложился ровно, пригодится зубчатый шпатель, которым он разравнивается по поверхности. Тщательная обработка на стыках влияет не только на прочность, но и на то, насколько эффективной будет укладка пеноблоков.
Изначально следует выложить два основных ряда. Монтаж ведется от краев к середине, а крайние пеноблоки необходимо смочить водой. Главное, как можно чаще проверять горизонтальность и вертикальность уложенных «кубиков» с помощью уровня, отвеса или лазерного прибора.
По окончании укладки пеноблоков второго яруса сделайте пазы для армирования. Если установка идет по периметру, то нужно поставить стержни по кругу, создав так называемый армпоп.
3 этап
Начиная со второго ряда кладка пеноблоков уже ведется на клей. Можно использовать разделенные блоки. Как приготовить связующее указано в инструкции на самой упаковке.
Следующий блок блоков устанавливается так же, как и первый. Через 3-4 ряда нужно снова сделать чеканку и укрепить конструкцию арматурой.
При укладке литьевых пеноблоков монтаж производится не на клей, а на песчано-бетонный раствор, межблочные швы армируются сварной сеткой.
Вот в общем и весь процесс. При работе не забывайте о следующих моментах:

1. Наносить клей по поверхности газобетона лучше всего зубчатым шпателем.
2. Если есть необходимость в устранении изъянов и неровностей, то воспользуйтесь рубанком и теркой.
3. Над оконными и дверными проемами также следует использовать прокладку из арматуры.
4. Как можно чаще проверяйте вертикальность и горизонтальность кладки. Малейшие неточности следует устранять сразу, пока раствор или клей не «схватился».
5. Если стены возводятся из песка и цемента, блоки необходимо постоянно поливать (улучшается адгезия к раствору). По окончании работ стену из пеноблоков необходимо закрыть полиэтиленом.
6. Для улучшения теплоизоляции пеноблоки укладывают в два ряда с перекрытием вертикальных швов.
7. Арматура с силой вдавливается в проточки, заполненные раствором. Это предотвращает развитие коррозии.
8. Для облегчения работы можно воспользоваться заказом — рейка с делениями, соответствующими толщине одного ряда кладки.С той же целью используется уголок.

Этап 4
Когда уложен последний ряд пеноблоков, по его верху укладывается армированный пояс, заливаемый бетоном. Его высота должна быть около 20 см, а ширина — чуть меньше края пеноблока. Это нужно для того, чтобы потом в получившейся нише разместить утеплитель. Благодаря такому решению нагрузка перекрытий будет распределяться равномерно по всему периметру, исключая образование трещин и разрушение блоков.

Основные ошибки при кладке пеноблоков:
1. Первый ряд блоков установлен неплотно. Малейшее отклонение от вертикали грозит перекосом всей стены и неправильным распределением нагрузки, появляются трещины, снижается прочность конструкции.
2. Игнорирование сбора пыли и мелких частиц после обработки канавок. Возможны перекосы при установке.
3. Укладка производится в дождливую или морозную погоду. Накапливается влага, которая при замерзании разрушает структуру материала, образуя трещины.
4. Пренебрежение армированием и установка пояса из железобетона по окончании строительства. Это приводит к образованию трещин, проседанию стены, неравномерному распределению нагрузки на опорные элементы.
5. Неравномерное нанесение слоя раствора, нарушение пропорций при замесе. Они влекут за собой ослабление прочности всей кладки, нарушение теплоизоляции.

Расчет стоимости кладки
В первую очередь стоит определиться с типом пеноблоков, с которыми придется работать.Следующий важный момент: составлена ​​подробная схема расчета площади и количества необходимых «кубиков» пенобетона. И, наконец, необходимо определиться, каким образом все элементы будут соединяться между собой: с помощью клея или песчано-цементного раствора.
Чтобы правильно класть стены из пеноблоков, нужно также знать, сколько арматуры и теплоизоляции будет использовано при строительстве.
И, наконец, добавьте сюда заработную плату рабочих (если, конечно, вы не решили выполнять работу самостоятельно).
Для ориентировки можно лишь сообщить, что стоимость 1 м3 имеет довольно большой разброс и зависит от категории и способа изготовления. В среднем цена варьируется в размере от 2400 до 4000 руб.

Укладка первого ряда пеноблоков

Такой материал, как пеноблоки, впервые появился в Швеции в начале прошлого века. В нашей стране подобные изделия используются при устройстве стен частных загородных домов, строительстве гаражей, устройстве заборов балконов и лоджий.Популярность сотовых блоков среди застройщиков обусловлена ​​точными габаритами, малым весом, высокой скоростью монтажа, отличными техническими характеристиками материала. Кладку пеноблоков может провести даже неопытный строитель, но перед установкой стен необходимо:

1. Уложите на фундамент качественную гидроизоляцию, которая предотвратит разрушение блоков.
2. Сохранять горизонтальность при укладке изделий (этого можно добиться регулировкой слоя цементного раствора).Правильно установленный первый ряд пеноблоков позволяет выровнять последующие изделия на тонких швах клеевой смеси.

При кладке первого и последующих рядов блоков на раствор необходимо учитывать назначение ограждающих конструкций. Стены могут быть основными, несущими и ненесущими (межкомнатные перегородки).

На предварительно выровненное основание рекомендуется укладывать пеноблоки. При значительном перепаде высоты для этой цели рекомендуется использовать цементно-песчаный раствор.После выравнивания на основание укладывается гидроизоляция.

Кладка пеноблоков своими руками начинается с подготовки изделий. Для этого требуется:

• устранить неровности и сколы;
• удалить заусенцы теркой или рубанком для гипсокартона;
• отложите сильно поврежденные блоки и оставьте их для дальнейшей обработки.

Установка первого ряда

Первые изделия закрепляют на цементном растворе по углам будущего здания, а первые устанавливают в самой высокой части основания на тонкий слой смеси.Элементы кладки маяка считаются базовыми, поэтому их монтаж следует проводить с особой тщательностью.

Важно! При установке углового блока сделайте выступ над основанием в пределах 3-5 сантиметров. Этот зазор предотвратит накопление влаги во время отлива. При этом кладка останется сухой и не будет разрушаться в результате влагонасыщения и воздействия отрицательных температур.

При креплении элементов боковых стен рекомендуется использовать строительный уровень.Исправление их положения осуществляется резиновым молотком. После установки нескольких рядов маячных блоков в швы забивают гвоздь и натягивают шнур. При значительном расстоянии между уголками (более 6 метров) рекомендуется использовать промежуточные направляющие.

Нанесение клея на пенобетон с помощью тележки

Первый ряд пенобетона укладывается на цементно-песчаную смесь шпателем, все последующие версты на клеевую смесь зубчатым шпателем или специальным инструментом, кареткой.

Примечание! Строительная смесь распределяется не только по горизонтальной поверхности, но и по боковым краям изделий. Вертикальный шов необходимо в обязательном порядке залить раствором. Несоблюдение этого правила приведет к появлению пустот, скоплению влаги и разрушению изделия под воздействием отрицательных температур.

При кладке пеноблоков на обычный раствор толщина горизонтального шва должна быть в пределах 1-1.5 сантиметров, вертикальный зазор должен быть около 1 сантиметра. При наличии идеально выровненной поверхности кладку можно производить клеем. В этом случае толщина зазоров между соседними элементами определяется согласно рекомендациям производителя.

Совет! Когда поверхность блока смачивается водой, его сцепление с клеем увеличивается. Эта рекомендация актуальна для установки в теплое время года.

При необходимости блоки обрезаются до необходимых размеров.Изделие толщиной 5 и менее сантиметров выглядит некрасиво. Чтобы исключить такой неприятный момент, можно увеличить толщину швов. После нанесения продукта на раствор его можно в дальнейшем скорректировать на короткое время. В дальнейшем неровности устраняют при помощи терки для гипсокартона или специального рубанка.

Установка второго ряда

Второй и все последующие ряды стены начинают укладывать с углов после замера отклонения от вертикального и горизонтального положения.При выполнении такой работы шнур перемещается на блок вверху и фиксируется в шве. Для укладки всех последующих рядов используется клеящая смесь, что экономит сам материал и рабочее время.

Не рекомендуется укладывать пеноблоки с пересечением щелей под углом 90 градусов, такие швы только ослабят кладку. Для качественной обработки швов изделия сдвигаются не менее чем на 25% длины. Идеальным вариантом считается повязка в половину размера элемента.

Второй и последующие ряды блоков укладываются клеем. Толщина раствора должна быть в пределах 5 миллиметров. Клей наносят зубчатым шпателем, равномерно распределяя по поверхности. После укладки и предварительного выравнивания толщина шва уменьшится до 3 миллиметров.

Укладка второго и последующих рядов пеноблоков

В процессе работы горизонтальное и вертикальное положение блоков регулируется с помощью отвеса и строительного уровня.Для улучшения несущей способности стены армирование проводится через каждые 3-5 рядов блоков. Для этого в изделиях проделываются пазы необходимой глубины и укладывается арматура. Следует обратить внимание на то, чтобы металлические стержни не выступали за поверхность блоков.

При укладке пенобетона своими руками необходимо соблюдать ряд требований:

1. Клеевой состав или цементно-песчаный раствор необходимо готовить небольшими порциями, так как такие вещества сохраняют свои эксплуатационные характеристики на 1 год.5-2 часа после смешивания.
2. Исправление блоков осуществляется в течении 10-15 минут после установки. Делая работу своими руками, используйте смеси с максимальным временем корректировки. В этом случае у неопытного строителя будет больше времени на выравнивание кладки. При использовании качественного раствора починить блок без повреждений будет проблематично.
3. Работы по возведению стен из пенобетона необходимо проводить в теплое время года с весны до середины осени, при температуре от +5 до +25 градусов.
4. Для упрощения монтажа поверхность блоков увлажняют. После проведения таких процедур сцепление пористой поверхности улучшается.
5. Ровный слой клея можно нанести зубчатым шпателем.

Следует отметить, что отделочные работы проводятся только через месяц после установки стен. Это связано со значительной усадкой пеноблоков, до 3 миллиметров на метр длины.

Как связать петли

Варианты наложения шовной повязки

Несущие стены жилого дома можно выложить в один или два ряда блоков.Для возведения ограждающих конструкций недостаточно изделий со стандартными размерами 20 * 30 * 60 сантиметров, поэтому их укладывают в два ряда и армируют сеткой. При укладке пеноблоков тычками изделия необходимо располагать перпендикулярно относительно основной кладки. В том случае, когда длина материала превышает ширину несущей конструкции, производится обшивка.

При плоской укладке пенобетона ряды монтируют параллельно друг другу и соединяют между собой гибкими стяжками.Иногда основную кладку стен совмещают с облицовкой из кирпича, здесь материалы армируются металлической сеткой. Также необходимо сделать повязку в угловой части. Считается нормальным размещение вертикального шва посередине пеноблока.

При установке внутренних несущих стен можно стыковать отдельные блоки следующим образом:

1. С перевязкой на всю глубину детали. Здесь первый пеноблок пересекается с кладкой наружной стены.
2. Выровнено по части элемента. В этом случае изделие вклинивается в основную кладку на 15-20 сантиметров.
3. С соединением материалов. В этом случае перевязка не используется, пеноблок ставится вплотную к внешней стене.

Какие ошибки могут возникнуть при установке стен из пенобетона

При кладке блоков своими руками неопытный строитель может допустить следующие ошибки:

1. Неправильная установка первого ряда изделий приведет к необходимости укладывать толстый слой клеевой смеси на последующие ряды, несущая конструкция может сместиться по вертикали.
2. Проведение работ в сырую погоду и отрицательные температуры часто вызывает разрушение стены.
3. Неправильное нанесение смеси и неполное заполнение швов. Такие действия приводят к потере теплоизоляционных качеств стены и потере прочности.
4. Отсутствие подготовительных работ по очистке поверхностей от строительного мусора и пыли. Плохое соединение деталей приводит к трещинам в конструкции.
5. Отсутствие армирования вызывает общее ослабление стены.

Усадка грунта неизбежно приведет к появлению трещин на поверхности несущей конструкции, поэтому оконные и дверные проемы необходимо в обязательном порядке армировать. Чтобы предотвратить возникновение точечной нагрузки от плит перекрытия в верхней конструкции, необходимо создать армированный пояс.

Сколько стоит построить дом?

Готовый дом из пеноблоков

Многих пользователей интересует вопрос стоимости кладки стен из пеноблоков.При проведении подобных расчетов необходимо отталкиваться от стоимости стенового материала и раствора, если работа ведется вручную, а также от стоимости найма строителей при заказе таких услуг.

Для начала необходимо рассчитать общий объем стен по заранее составленному проекту и рассчитать необходимое количество блоков в м3. Стоит обратить внимание на то, что один куб материала стандартными размерами 60 * 30 * 20 сантиметров стоит 2500-3200 рублей.К этому показателю необходимо добавить стоимость клея. По оценкам специалистов, расход клея на м3 кладки находится в пределах 20-30 килограммов, а это еще 200-250 рублей. С учетом стоимости пеноблоков, клея, арматуры, цемента и других затрат один кубический метр кладки обойдется в 3000-3500 рублей.

Установить стены из пеноблоков сможет каждый, даже неопытный строитель. Для подробного ознакомления с процессом посмотрите это видео.

Одно из преимуществ пеноблоков в том, что построить из них дом может каждый.Укладывать пеноблоки своими руками несложно. Главное — аккуратность и соблюдение технологии. Выбрав блоки и сопутствующие материалы высокого качества, вы сможете построить дом, который будет стоять долгие годы.

Вам понадобится

Для строительства в первую очередь потребуются пеноблоки. Поставляются в поддонах по 0,9, 1,44 или 1,8 м3. Для несущих стен необходимо использовать пеноблоки не менее 200 мм, причем они должны быть из пенобетона плотностью не менее 800 кг / м. м3.Для перегородок можно взять блоки толщиной от 100 мм.

Кроме пеноблоков вам понадобятся:

• раствор или клей для укладки;
Инструмент для укладки
• ;
• арматурная сетка и стержни в прутках.

Необходимый инструмент:

Мастерки. С их помощью можно аккуратно нанести раствор, обеспечив его толщину 1-3 мм. Ширина кельмы соответствует ширине блоков, поэтому раствор наносится равномерно по всей поверхности блока.Дозировочная тележка: предназначена для быстрого нанесения клеевого раствора толщиной 1-3 мм на горизонтальные прямолинейные поверхности. Ширина дозирующей тележки соответствует толщине блоков. Резак (Wall Cutter). Инструмент для ручного нарезания канавок (например, для электропроводки).
Для резки блоков используется ножовка. Шлифовальная доска — служит для устранения мелких неровностей кладки из пеноблоков. Рубанок — служит для сглаживания крупных неровностей в кладке блока, а также для изменения формы блока.
Уголок — предназначен для плавной резки изделий из ячеистого бетона. Шпатель — применяется для затирки стружки и швов газобетонных изделий. Молоток — специальный резиновый молоток для работы с пеноблоками. Настоятельно рекомендуем использовать для работы резиновый молоток.
Уровень — используется для управления горизонтальной и вертикальной плоскостями. Строительный шнур — используется как ориентир при кладке стен и установке различных конструкций. Бухта 100 м. Уровень — для контроля соблюдения геометрии кладки.

Также могут потребоваться специальные сверла для пробивки отверстий и продольной резки блоков. Вместо шпателя можно использовать специальную тележку для равномерного нанесения раствора.

Клей или строительный раствор

Пеноблоки можно укладывать на специальный клей или на цементный раствор. Клей приготовить проще — для этого нужно просто разбавить готовую смесь водой и тщательно перемешать. Цементную смесь можно приготовить своими руками, смешав цемент с песком.

Преимущество укладки блоков на цементно-песчаную смесь состоит в том, что этой смесью можно скрыть мелкие дефекты на поверхности блоков при возведении стен.В остальном клей удобнее. Клеевые швы можно делать максимально тонкими — до 1 миллиметра, а цементные швы должны быть толщиной 2-4 миллиметра. Расход цементного раствора в шесть раз выше, чем у клея, а значит, в результате укладка пеноблока на клей более выгодна. Блоки можно класть на клей даже в мороз (до -10 ° С), для этого достаточно приобрести специальный морозостойкий клей.

Совет суперинтенданта:
При укладке блоков не забывайте периодически перемешивать клей или цементно-песчаную смесь, чтобы она оставалась однородной.

Блоки штабелирования

Стены из пеноблоков можно укладывать при температуре от 0 до + 40 ° С. При более высокой температуре пеноблоки необходимо смачивать водой. При этом не рекомендуется проводить работы под дождем. Зимой также лучше воздержаться от укладки пеноблоков или делать это строго в сухую погоду. На зиму блоки необходимо защитить от воздействия атмосферных осадков, поэтому стоит просчитать время, чтобы успеть не только построить стены, но и крышу, а также произвести отделку фасада.

Независимо от того, на какой раствор кладут блоки — на цемент или клей — первый ряд рекомендуется укладывать на цемент. предварительно необходимо гидроизолировать — накрыть рулонным битумным материалом. После этого необходимо выровнять поверхность для укладки первого ряда цементно-песчаной смесью.

Первый ряд должен быть максимально выровнен по уровню или уровню. Укладка пеноблоков начинается с углов. Между угловыми блоками натягивается шнур, который будет служить направляющей.Блоки укладываются на слой раствора и забиваются молотком. Боковые поверхности обязательно промазать раствором, чтобы швы были не только горизонтальными, но и вертикальными. Блоки укладываются так, чтобы вертикальные швы первого ряда приходились на середину следующего.

Каждый установленный блок необходимо выровнять, проверяя точность уровня штабелирования по вертикали и горизонтали. Неровности, возникающие в процессе кладки, нужно сразу же затереть кельмой, а грязь и пыль сметать щеткой.Не пытайтесь выравнивать поверхность дополнительным слоем раствора — это ухудшит теплоизоляционные свойства пенобетонной кладки.

Укладку можно производить в один или два ряда. Если блоки уложены в два ряда, то вертикальные швы одного ряда должны перекрываться блоками второго ряда, чтобы минимизировать теплопотери. Кладка межкомнатных перегородок осуществляется в один ряд.

Арматура

Армирование необходимо для повышения надежности пенобетонной кладки.Его вносят через каждые 3-4 ряда блоков в цементный раствор для кладки. Он не только укрепляет кладку, но и предотвращает растрескивание пенобетона.

Для армопояса применяют П-образные блоки, в полостях которых укладывают арматуру толщиной не менее 10 мм и заливают бетоном. Или же на стены закрепляют деревянную опалубку, внутри которой устанавливают тонкие блоки или пенопласт для теплоизоляции, после чего заливают арматуру бетоном.Рекомендуемая высота армопояса — 20 см.

Перед установкой межэтажных перекрытий необходимо укрепить стены — это монолитный железобетонный ряд, замкнутый по всему периметру короба из пеноблоков.

Чистовая

После того, как ящик из пеноблоков построен и занесен под крышу, можно приступать к отделке. Самый простой вариант — оштукатуривание. Фасадные отделочные работы: все сколы и трещины на стенах заделываются раствором, а неровности затираются шпателем.После этого на стену наносится первый слой штукатурки, в которую запрессовывается армирующая сетка, затем наносится второй слой. После высыхания штукатурки наносится финишное покрытие. Для наружных работ лучше использовать смесь на основе цемента.

Помимо штукатурки кладку из пеноблоков защищают от внешних воздействий навесные вентилируемые фасады. На стены устанавливаются металлические направляющие, на которые навешиваются панели. Это может быть сайдинг, блок-хаус, вагонка, керамогранит и другие материалы для наружных работ.Также можно облицевать здание из пеноблоков кирпичом, но это дорого и непрактично.

После внешней отделки можно переходить к подведению коммуникаций и внутренней отделки дома, построенного своими руками.

Видеоинструкция по укладке блоков

Вопрос, как класть пеноблоки, интересует многих. Это актуально, так как этот материал давно завоевал заслуженную популярность в индивидуальном строительстве. Сочетание экономичности, высокой прочности и хороших теплоизоляционных свойств с удобством использования — вот составляющие успеха пеноблоков.Но, как известно, даже из очень лучшего материала можно сложить непригодную стену. Поэтому вопрос нужно ставить так: «Как правильно поставить пеноблоки?».

По своим размерам каждый такой блок способен заменить восемнадцать одиночных кирпичей или тринадцать полуторных кирпичей. И это при том, что он весит меньше одного кирпича. Это значительно упрощает и одновременно ускоряет процесс возведения конструкции из пеноблоков. И все же не стоит обольщаться: не имея сил и терпения, строитель, даже зная, как класть пеноблоки, не добьется хотя бы близкого к идеальному результату.

По технологии изготовления эти блоки делятся на литые и отрезные. Первые отливают путем заполнения форм пеносмесью; последние сушат в промышленной печи, после чего полученный монолитный кусок режут струнной пилой на блоки. Но отличаются они не только этим.

При резке пеноблоков допуск находится в пределах 1-2 мм; при забросе чуть больше. Но эти миллиметры играют огромное значение в том, как класть пеноблоки.Литые изделия скрепляют цементно-песчаным раствором, нарезные — специальной клеевой смесью, на которую потребуется гораздо меньше цемента и песка. Клеевая смесь, как и пеноблок, является теплоизолятором, а значит, пресловутые исключаются. (Кстати, при отсутствии необходимого состава можно запросто использовать стойкий к низким температурам клей, применяемый при укладке плитки.) Кроме того, предстоящие работы по внешней и внутренней отделке стены, имеющей отличная геометрия за счет раскроя материала, будет значительно облегчена.

Однако при укладке самого первого ряда пеноблоков на фундамент альтернативы нет. Здесь он поистине незаменим. Покрывается его первый слой на фундаменте. Затем снова кладется раствор, а уже на нем — блоки.

Если посмотреть, как укладывать пеноблоки, можно заметить еще одно незыблемое правило: в швах нет пустот! Чтобы их не допустить, блоки верхнего ряда основаниями терлись о нижний до тех пор, пока не выдавится небольшое количество клеевой смеси по бокам кладки.После этого его прикладывают к стороне уже установленного блока, а вновь выложенный прижимают к нему. В конце ряда аккуратно удаляют все излишки клея.

Часто наряду с вопросом, как выложить стену из пеноблоков, задают еще и такой вопрос: «А нужно ли ее армировать?» Конечно. Это повысит устойчивость стены и дополнительно защитит ее от трещин. Поскольку армировать кладку при помощи клея не получится, выходят из положения нарезанием пазов (бороздок) непосредственно в пеноблоках.Для такой работы подойдет болгарка или дисковая пила.

Операция проста, так как простота обращения с пеноблоками хорошо известна. В пазы кладется арматура. Армирование выполняется каждые 3-4 ряда.

В завершение на его последний ряд с бетоном заливается специальный армированный пояс высотой 15-20 см. Его функция — равномерно распределять нагрузки от уложенной сверху плиты перекрытия.

Изучив все вышеперечисленное, вы сможете построить стену из пеноблоков самостоятельно, не нанимая дорогостоящих специалистов для выполнения работ.

Пеноблок — один из самых универсальных строительных материалов. Но при этом нужно знать, как правильно класть пеноблоки. При его изготовлении в смесь песка, цемента и воды добавляется пенообразователь.
Образует пустые ячейки внутри блока. Его свойства очень уникальны: легкий, экологически чистый, длительный срок службы, выдерживает около 5-7 часов при высокой температуре открытого пламени. С ним легко и удобно работать, он обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, а невысокая стоимость должна быть доступной для всех, кто хочет построить дом своими руками.Часто используют его «родственника» по внутреннему составу — газобетон. Эти два строительных материала часто путают друг с другом. Газобетон отличается тем, что его изготавливают исключительно с помощью автоклавов, где пузырьки водорода выделяются при высокой температуре и давлении.

Особенности укладки пеноблоков

Перед тем, как выкладывать первый ряд, нужно знать несколько важных моментов:

• Можно спрессовать блоки с помощью клея и цементного раствора;
• Швы между пеноблоками не должны иметь пустот;
• Армирование кладки является обязательным условием;

Тем не менее, нанесение пеноблока на клей сэкономит много времени и материала.При кладке блоков на смесь цемента и песка необходимо сначала их смочить, чтобы раствор высыхал равномерно. Тогда укладка будет прочной, по сравнению с укладкой на клей. Можно использовать как импортный, так и отечественный клей.

Как класть пеноблоки

В первом ряду кладки пеноблоков обязательно использовать цементную смесь. Фундамент готов, а значит, на него можно ровным слоем (около 2 см) уложить цементно-песчаный раствор, после чего уложить слой гидроизоляции.Это может быть гидроизоляция, рубемаст, бикрост. Поверх гидроизоляции наносится цементная смесь второго слоя и укладывается первый ряд пеноблока. По этим правилам также укладывается газобетон. Прочный фундамент прямо пропорционально влияет на ровную геометрию стен. Если вы строите дом своими руками, следует знать, что кладку нужно начинать с угла будущего дома. Во избежание пустот необходимо, чтобы клей или цементная смесь равномерно покрывали поверхность.

Арматура

Для повышения прочности и надежности конструкции следует применять арматуру. Чтобы нагрузка на стену не создавала трещин по швам, через каждые 4 ряда следует использовать арматуру или проволочную сетку (4-5 мм). Для нее специально вырезают колеи болгаркой или чеканкой. Сделать это несложно, так же, как и газобетон, пеноблок легко поддается обработке. Важно знать, что при расстоянии от угла до угла глухой стены 3 м производится дополнительное армирование.

Заключительный этап

Проверить стену на неровности можно с помощью уровня или натянутого шнура и отвеса. Можно использовать лазерный уровень или уровень. Кладка завершается специальными монолитными П-образными блоками с усиленной металлической арматурой. Толщина пояса должна быть не менее 10-15 см. Строительство своими руками можно продолжить через 25-30 дней, после полного застывания бетона.

Тонкости при укладке пеноблока:

• Первое, что нужно посмотреть — это фундамент.Если он будет монтироваться из бетонных блоков, то в дополнение ко всему этому необходимо выполнить железобетонную обвязку, либо фундамент необходимо залить сплошным монолитом;
• При укладке на клей и цементную смесь соблюдайте геометрию блоков, они должны быть ровными и одинакового размера;
• Клей особых предупреждений не несет, главное, чтобы он имел хорошие адгезионные свойства;

Если необходимо использовать армирующий пояс, стоит подумать о дополнительной теплоизоляции, так как без нее пеноблоки имеют лучшие характеристики.

Во избежание потерь тепла при использовании цементной смеси пеноблоки следует укладывать в два ряда, закрывая тем самым вертикальный шов. Если вы используете клей, это необязательно.

Как правильно класть пеноблоки или газобетон, разобраться несложно. Придерживаясь всех вышеперечисленных советов, вы легко сможете построить дом своими руками, а опытные строители подскажут, что класть дом из пеноблока не только выгодно, но и намного проще, чем, например, построить дом из пеноблока. кирпичи.Главное преимущество, которое многих увлекает строить из пеноблока, — это простота постройки своими руками. Достаточно соорудить несущие стены и одну опорную перегородку, и вы сможете оформить пространство как угодно при условии, что фундамент будет надежным. Теперь все знают, как правильно укладывать пеноблоки, теперь мало что осталось сделать.

Как закрепить стену гладким пеноблоком. Пособие по самокладке пеноблоков. Стены армированные из блоков

Этот материал призван ответить на следующие вопросы: как сложить пеноблоки своими руками, последовательность работ и какой инструмент для этого понадобится?

В конце статьи вы можете просмотреть видео по теме «Пеноблоки»

Как правильно уложить пеноблоки

Примем за аксиомы наличие качественного стенового пеноблока 600, с точной геометрией по краям (+/- 2 мм), без видимых сколов и нормальной адгезии.

Информация : Пеноблок кладется на любой тип фундамента, кроме того, который крепится сваями.
Также недопустима для возведения конструкций из пеноблоков на деревянной основе и кумулятивной кладки с другими материалами, даже того же класса (газосиликатные блоки).

Важно : Качество выполняемых работ напрямую зависит от того, каким будет первый ряд.
Перед укладкой первого ряда блоков необходимо уложить гидроизоляционный слой.По строительным нормам выступ блоков над цокольным этажом составляет не более 1/3.

С помощью уровней определяют наибольший угол фундамента. Если уровня нет, то можно своими руками сделать шланговый (трубчатый) водяной уровень, длина которого должна быть на несколько метров, чтобы превышать размер самой длинной стены постройки.

Информация : Чтобы сгладить неровности фундамента, первый ряд блоков кладут на цементный раствор, где соотношение цемента и песка составляет 1: 3.

В верхнем углу размещается пеноблок и выравнивается по горизонтали. Во всех остальных углах проводится такая же операция.

Информация : Выделение блоков выполняется резиновым молотком или обычным молотком по нанесенной доске.

После этого между блоками натягивается канат, в рамках которого складываются оставшиеся блоки первого ряда с вертикальной вязкой. Не следует забывать, что каждый уложенный пеноблок необходимо подогнать под предыдущий горизонтальный уровень.Если последний блок в номере не входит в оставшийся промежуток, он обрезается деревом с деревом.

Важно : Перед укладкой следующих рядов должно пройти не менее трех часов для схватывания цементного раствора.

Блоки следующих рядов кладут на специальный клей для ячеистого бетона «в распад», с залеганием нижнего блока не менее 8 см. Толщина горизонтальных и вертикальных швов не должна превышать 3 мм.Наносить клей нужно специальной ячейкой или обычным шпателем, разглаживая слой зубчатым шпателем, чтобы при укладке блока он не пикировал со стеной. Начать кладку следующих рядов нужно с углов. Скакалку следует натягивать на каждом ряду.

Важно : После каждых трех уложенных рядов в стене укладывается металлическая монтажная сетка. Это необходимо для равномерного распределения нагрузок по площади стены.

Такая же сетка укладывается под окнами ходов, в ряду предыдущего окна, с поводом для границ проемов не менее 50 см. Делается это обязательно, даже если рядом не сделано три.
При устройстве верхних частей оконных и дверных проемов не используйте бетонные перемычки, а сделайте их своими руками с помощью металлического уголка.

Важно : Перед тем, как закладывать пеноблок в последний ряд, необходимо уложить металлическую сетку.

Стены из пеноблоков должны быть оборудованы поясом жесткости из обычного железобетона с наружным слоем утеплителя. Для этого хорошо подходит экструзионный пенополистирол, который может служить несъемной опалубкой.

Таким образом, возведение стен из пеноблоков не представляет больших трудностей, и мысленный вопрос «как класть блоки из ячеистого бетона» не следует ставить в тупик. Главное — точное исполнение технологической карты во всех ее мелочах.

Пеноблоки

обладают рядом преимуществ, благодаря которым их используют при строительстве частных домов, коттеджей и дачных построек. Их вес меньше кирпичного, поэтому можно спланировать легкий фундамент, что поможет значительно снизить стоимость строительства. Кроме того, пеноблок имеет большие габариты, высокие показатели тепло- и звукоизоляции, устойчив к резкому перепаду температур, прост в обработке и является экономичным материалом.

Но стоит отметить, что все перечисленные качества имеют место только в том случае, когда четко соблюдается технология блокировки блоков.Поэтому перед возведением постройки нужно познакомиться с этим процессом.

Лицевые принадлежности

Перед тем, как приступить к самому строительству, необходимо правильно выбрать пеноблоки. Для несущих стен используются марки Д600 — Д1000, размер блока 20х30х60 см. Для внутренних стен и перегородок используются Д100 — Д400, с параметрами 10х30х60 см. В зоне теплого и умеренного климата можно укладывать пеноблоки в один слой, а в холодных районах желательно применять двухслойный вариант.В этом случае внешний слой возводится из пенобетона повышенной прочности, а второй — из пористого материала, выполняющего функцию утеплителя.

Обладая многочисленными положительными характеристиками, пеноблоки неустойчивы к вертикальным нагрузкам. Этот недостаток устраняется установкой армирующих поясов в первом ряду блоков и между этажами. Делается сплошной и укладывается ровно по периметру здания. Отдельно необходимо укрепить оконные и дверные проемы, а также те зоны, на которые основная нагрузка от перемычек.Технология укладки зависит от типа пеноблоков. Их разрезают, то есть большая печка специальными инструментами разрезается на блоки, и формируется, когда в емкость заливается возраст пенобетона. Изделия, полученные по первому способу, скрепляются с помощью клея, но для второго варианта подходит только цементный раствор.

Клеевые смеси

Перед началом работ по возведению стен нужно тщательно проверить горизонтальность фундамента с помощью уровня, и только после этого нанести слой цементно-песчаной смеси.Это позволяет сгладить все возможные неровности поверхности.

Такой раствор уже можно купить в готовом виде или сделать самому. Для этого необходимо взять 1 часть цемента, 3 часа песка и 0,5 часа воды. После перемешивания добавляется пластификатор в количестве, указанном в инструкции на упаковке. При использовании готового заводского состава следует учитывать, что он годится на три часа. Поэтому не обязательно сразу много разводить.

По технологии первый ряд пеноблоков любого вида укладывается только на эту смесь. Далее возможно использование специального клея при условии использования режущих изделий. Перед цементно-песчаным раствором имеет ряд преимуществ:

1. Толщина шва не более 3 мм, что снижает расход материала на стены и снижает нагрузку на фундамент.

2. Использование клея исключает образование мостиков холода между пеноблоками.

3. В швах не образуются швы, трещины, трещины, формовочная микрофлора не развивается.

4. Простота и удобство в эксплуатации. Сухая смесь разводится водой в пропорции, указанной в инструкции на упаковке. Затем дают настояться десять минут и снова тщательно перемешивают, после чего можно класть пеноблоки.

В холодных климатических зонах иногда применяют морозостойкий клей для плитки. Но целесообразность его применения вызывает сомнения у специалистов из-за его дороговизны.

Пошаговая инструкция

Чтобы правильно выложить стены из пеноблоков своими руками, необходимо соблюдать определенную схему.

1. Шаг первый.

На затопленный фундамент наносится цементно-песчаный раствор. На него монтируется гидроизоляционный слой и снова покрывается приготовленной смесью.

Сейчас уложена первая серия пеноблоков. Этот процесс проводится по определенной схеме, которая включает удаление углов, а затем постепенное перемещение к центру стены.После того, как ряд будет полностью уложен, его следует проверить на горизонтальность. При необходимости блоки ставят на место с резиновым изображением. Выступающий лишний раствор необходимо немедленно удалить.

2. Шаг второй.

В пеноблоках первого ряда прорезаются две параллельные бороздки размером 4х4 см на равном расстоянии от центра изделия. В них вставлены металлические стержни диаметром сечения 8 мм. Такую операцию делают в каждом пятом слое пеноблоков и между этажами.

3. Шаг третий.

Для кладки второго и последующих рядов стен сначала нужно намазать нижние пеноблоки и торцы изделий, установленных сверху. Фокоблоки нужно очень плотно подогнать друг к другу, чтобы в швах не образовывались пустоты. Строительный клей наносится из ведра для зубной пасты.

Часто допускаемые ошибки

При возведении стен из пенобетона большое значение имеет не только кладка из пеноблоков своими руками, но и последующее утепление и отделка здания.Основная ошибка — проведение отделочных работ сразу после окончания строительства. Это приводит к посыпанию и растрескиванию материала, так как стены из пеноблоков дают усадку еще полгода. Это же правило действует при разводке коммуникаций, которые могут пострадать от деформации конструкции здания.

Через полгода можно приступать к отделке стен из пенобетона. Однако здесь есть нюансы, которым часто не придают значения:

1.Сначала необходимо провести внутренние работы, а уже потом начинать внешние. Это связано с возникновением вибраций от используемых при этом строительных инструментов, которые передаются на фасадные поверхности стен и могут вызвать появление трещин отделочных материалов.

2. Влага из шпатлевки, грунтовок, обойного клея или красок впитывает поры пенобетона и выводится. Это также может негативно повлиять на постройки здания и вызвать намокание утеплителя.

3. Сам владелец здания должен знать, что для утепления используется мокрый и сухой метод. Первый вариант подразумевает приклеивание к стенам плит пенополистирола, не пропускающих влагу. Этот способ очень хорошо зарекомендовал себя в случае кирпичных стен, поэтому некоторые строители, не задумываясь, применяют его для пеноблоков. Однако стоит учесть описанную ранее способность пенобетона впитывать влагу, образовавшуюся в помещении, с последующим ее устранением.Но он не сможет пройти сквозь слой утеплителя и попадет на поверхность кондуктора в виде конденсата, что создаст благоприятные условия для развития болезнетворных микроорганизмов и плесневой микрофлоры.

Поэтому стены из пенобетона следует утеплять с помощью вентилируемых систем или минеральной ваты, и только после проведения внутренних отделочных работ.

Расчет стоимости

Перед тем, как приступить к укладке блоков, следует рассчитать их точное количество, чтобы избежать лишних затрат.Для этого необходимо знать:

1. Точные размеры будущего помещения с вычетом дверных и оконных проемов.

2. Отдельно стоит учесть площадь внутренних перегородок, так как для их возведения потребуются пеноблоки меньших размеров, цена на которые будет ниже.

4. Также необходимо включить стоимость фурнитуры, учитывая, что она используется в каждом 4-5 ряду стены.

5. Отдельной статьей расходов является оплата труда строителей.Но и здесь можно существенно сэкономить, если есть знания и навыки, как класть пеноблоки.

Блоки из пенобетона в частном строительстве, их ценят за высокую скорость и простоту кладки, малую весовую нагрузку и хорошие изоляционные свойства. Стоимость работ при подаче заявки для профессионалов варьируется от 1200 до 3000 рублей за 1 м3, в целях экономии лучше выполнить самостоятельно. Технология монтажа изделий считается простой, но при этом требуется выполнять ряд правил, важно заранее с ними ознакомиться.

Основные требования к работе с данным строительным материалом:

• Кладка на прочном монолитном основании, надежно защищенном от влаги, не менее чем на 30-50 см от уровня почвы.
• Армирование рядов арматуры — первого и каждого четвертого.
• Сделайте закладку «Армопоя» в верхней части по периметру несущих стен для обвязки плит перекрытия или мауэлалатной кровельной системы.
• Исключение мостиков холода: нанесение лучшего на тонкий слой специальной, все перемычки и металлические элементы изолированы.
• Обязательная защита пенобетонных конструкций от влаги и пара.
• При возведении несущей стены — использование блоков с желаемой степенью хранения (не менее D400, лучше чем).
• Проверить сертификат и геометрическую точность изделий перед приобретением.

Отличия кладки на клей и цемент

Окончательные характеристики построенной конструкции и необходимость внешней изоляции зависят от типа соединительного решения.Возможны два варианта: укладка на специальные клеи или цементно-песок. В первом случае используются готовые сухие смеси (Selform, Praktik Bergauf, Aero, Ceresit CT 21 и многие другие) на основе портландцемента, кварцевого песка, модификаторов и полимерных порошков, разведенных строго по инструкции. Преимущество — создание тонкого шва — в пределах 1-3 мм, не более. Это исключает образование мостиков холода, при правильно подобранной толщине стен пеноблоки не будут нуждаться в утеплении.Также к преимуществам использования клея можно отнести ровность рядов, возможность крепления изделий своими руками даже при отсутствии опыта.

Само по себе цементный раствор

дешевле, но из-за неизбежного увеличения толщины швов его текучесть увеличивается и как следствие по стоимости не уступает клеевому. Оптимальные пропорции М400 и песочного ПК — 1: 3 при соотношении V / C в пределах 0,5. Для улучшения подвижности рекомендуется вводить пластификаторы (самый дешевый — жидкое мыло).Этот вариант выбирается только в случае плохой геометрии блоков, из-за разного коэффициента теплопроводности пенобетона и цемента неминуемо образуются мостики светимости холода и тепла.

Еще одна причина, по которой кладут пеноблоки на клей, можно отнести к увеличению несущей способности стен. Мнение о том, что чем больше толщина шва, тем надежнее получится конструкция, ошибочно такие участки хуже воспринимают нагрузки и являются по сути слабым звеном.Также стоит учесть, что при использовании самоваренного цементного раствора ровные ряды получаются только у опытных каменщиков, а их услуги стоят дорого. Временные затраты на клей или СЛР примерно одинаковы, но с точки зрения экономии сил на подготовку компонентов побеждает первый вид.

Пошаговая инструкция по укладке пеноблоков своими руками

Перед началом работы подготавливаются инструменты: строительный миксер и чистые емкости для разводов клея, ножовки для резки, резиновый молоток, уровни, зубчатый шпатель, мазки, планы и терка, щетки или специальные фены.Далее придерживайтесь следующей схемы действий:

1. Подготовка пеноблоков к установке: Осмотр, при необходимости выравнивание мелкой теркой и очистка от пыли, нарезка на нужные размеры.
2. Гидроизоляция верхнего края фундамента. Изначально наносится 2-3 см цементного раствора, поверх него нужно положить два слоя рулонных материалов с максимально большим сроком службы. Ширина гидроизоляционного слоя должна превышать толщину будущих стен.
3. Укладка первого ряда блоков — под наибольшим углом, исключительно на цементный состав. Для достижения идеального уровня используется шнур, проводится его тщательная проверка. Первый ряд обязательно усилен — в уложенных пеноблоках просверливаются две равноудаленные от края колодки, в которые наслаивается раствор и металлический брус (при согласовании схемы армирования со специалистами можно ставить более тонкие стержни, но не менее 5 мм).
4. Монтаж последующих рядов — от углов к центру, с футеровкой из пеноблоков.Клей наносится зубчатым шпателем на горизонтальную поверхность уже уложенных изделий и на торец укладываемого. Пеноблоки слегка прикрепляют друг к другу, при необходимости вставляют с целью герметизации. Излишки сразу убираются, то же касается поправки сдвинутых пеноблоков. Проверка отклонений по уровню проводится по каждому без исключения ряду.
5. Укладка монолитного армированного пояса по периметру несущих стен. Возможны два варианта: установка опалубки и заливка бетонного раствора с одновременным утеплением кромок или использование специальных блоков П-образной формы.

Данное руководство также подходит для строительства перегородок. В этом случае первый ряд привязывают к ровному, чистому и влагозащищенному полу с помощью фурнитуры. Специальные, предварительно оставленные на углах несущие маячки, помогут правильно выполнить стены из пеноблоков внутри дома. Если нужно обвязать новую перегородку, используются дюбели, доход опьяняющий уже эксплуатируемые стены на 20 см.

Для упрощения процесса и повышения качества соединения пеноблоков рекомендуется слегка намочить.Важно поставить их как можно ближе, при отклонении рядов по горизонтали изделия набиваются рубанком. Строительная пыль после каждой обработки обязательно удаляется, она влияет на надежность соединения соседних блоков. Работы выполняются преимущественно в теплое время года, при температуре воздуха от +5 до +25 ° С.

Возможные ошибки

Нарушения кладки блока:

• Отсутствие кладочного раствора в вертикальных швах и появление пустот между изделиями.Такая ошибка наблюдается при дефектах клея на стенах, это приводит к скоплению и промерзанию влаги внутри стен из пенобетона. В результате увеличивается риск разрушения шва или самого блока.
• Отсутствие перевязки или недостаточное перемещение продуктов в последующих рядах. Рекомендуемый минимум — четверть длины, в идеале они сдвигаются ровно на половину.
• Доработка пеноблоков после парения клея или установки КПП. Любые изменения проводить не позднее 5-15 минут, отклонения от уровня проверяются на каждом ряду.
• Отказ от армирования.

Большинство ошибок допускаются в процессе отделки, вполне объяснимое желание хозяев как можно больше и быстрее закрыть пенобетон от воздействия влаги, необходимо правильно реализовать. Блоки дают усадку 3-6 месяцев, более ранняя штукатурка приводит к образованию трещин. Чтобы исключить скопление влаги в пеноблоках, сначала проводят их внутреннюю отделку и только потом переходят к фасаду.

Закрытием внешних стен считается закрытие внешних стен непроницаемыми материалами без организации зазоров, вентилируемые навесные системы или специальные штукатурки лучше всего подходят для защиты ячеистых марок бетона.

Стоимость кладки пеноблоков

Минимальная цена 1 м3 качественного пенобетона, пригодного для возведения несущих конструкций, составляет 2500 рублей, расчетный расход клея на куб 20 кг (около 150 рублей), а конечные затраты на стройматериалы, своими руками добавляем фурнитуру.

Услуги профессионалов не дешевле 1200 рублей за установку 1 м3, при возведении несущих стен они достигают 3000. Величина расценок, тип и размер пеноблоков, их геометрическая точность, общая сложность проект имеет влияние.

Специфика кладки из пеноблоков связана с некоторыми особенностями пенобетона. Итак, в связи с относительно невысокой прочностью пенобетона кладку рекомендуется армировать.По этой же причине под перекрытие по кладке заливают армграмм из бетона.

Кладка первого ряда

Кладка первого ряда стен из пеноблоков всегда выполняется на цементно-песчаном растворе. Технология обычная: сверху на фундамент рассчитывается раствор слоем 1-2 см. Раствор оформляется слоем гидроизоляции. Раньше для этого использовался каучуконос, потому что особого выбора не было. Сейчас предпочтительнее покупать рулонный материал из серии мягкой кровли — бикрост, рубль, гидроизол и т. Д.Гидроизоляция осуществляется кладкой первого ряда пеноблоков на раствор.

Что использовать для кладки пеноблоков — раствор или клей?

Пеноблоки хорошей геометрии с максимальным отклонением размеров не более нескольких миллиметров можно наносить на клей. Кладка пеноблоков на клей имеет следующие преимущества:

• Отсутствие мостиков холода. Равномерность стен с точки зрения теплоизоляции — главный плюс кладки пеноблоков на клей.
• Небольшая сложность.Количество клеящего клея в несколько раз меньше раствора, необходимого в аналогичном случае.
• Простая последующая отделка. Когда стена из пеноблоков влезет в клей, она должна получиться идеально ровно (иначе вбейте его каменщику в шею), поэтому отделка такой стены обойдется в разы дешевле. Для выравнивания и оштукатуривания стен вам не потребуются тонны сухих строительных смесей. Расход выравнивающих штукатурок и шпатлевки будет минимальным.

Клей для кладки стен из пеноблоков производит как отечественные, так и зарубежные компании.Если в вашем регионе не удается найти специализированный состав, пеноблоки можно положить на морозостойкий плиточный клей.

Главное правило при кладке стен из пеноблоков: не оставлять пустот в швах. Для укладки клея обычно используют зубчатый шпатель-ведро. Клей или раствор полностью заполняются горизонтальными и вертикальными швами. Если кладка ведется в два ряда (например, блоки 200х400х600 мм по краю при общей толщине стены 400 мм.), То заделываются и междурядные вертикальные швы.
При укладке пеноблока на раствор блоки желательно смачивать перед укладкой. Классические пропорции раствора — цемент обыкновенный: Строительный песок — 1: 4. Однако возможны варианты с введением специальных добавок пластификаторов.

Армирование стен из пеноблоков

Любую кладку, в том числе пеноблоки, рекомендуется армировать. Для этого в швы через каждые 3-4 ряда укладывают кладочную сварную сетку. Армирование преследует две цели: это дополнительная защита от растрескивания и повышение устойчивости стены.Например, при возведении длинной межкомнатной перегородки в монолитном доме кладка должна быть усилена из соображений устойчивости.

Поскольку кладочная сетка изготавливается из проволоки диаметром 4-5 мм (с приваренными связками той же проволокой, что еще увеличивает высоту уложенной сетки), то необходимо использовать ее при укладке на клей. проблематично. Решение: укрепить кладку арматурой, вырезав под нее канавку. Поскольку пенобетон легко поддается обработке, это несложно.Прорежьте канавку для армирования в поролоне быстрее, чем на пиле, а при его отсутствии — на беконной или дисковой пиле.

Плиты перекрытия нельзя укладывать непосредственно на пеноблоки, т.к. в этом случае может быть создана точечная нагрузка, превышающая прочность пенобетона. Чтобы равномерно распределить нагрузку от перекрытия, монолитный арматурный бетон наливают на стену из пеноблоков высотой примерно 10-15-20 см. В случае облицовки кирпичом высота армирования равна высоте 2 рядов кирпичной кладки.Поскольку армированный бетон нарушает теплоизоляцию стены, ее необходимо утеплить дополнительно.

В средних широтах нашей страны достаточная толщина стены из пеноблоков с позиции теплоизоляции составляет 40 см. В этом случае заливается 30 см шириной (этого более чем достаточно для поддержки потолочной плиты), а оставшиеся 10 см заполняются утеплителем. Утеплитель кладется с внешней стороны стены и закрывается облицовкой. В некоторых случаях монолитный армопояс поверх кладки из пеноблоков можно заменить более дешевой кладкой из натурального кирпича.Например, допустимо, когда полы планируются по деревянным балкам.

Технология кладки стеновых пеноблоков подразумевает перекрытие оконных и дверных проемов специальными П-образными блоками. П-образные блоки должны иметь ширину, равную толщине стены. Возьмем такую ​​же среднюю стену из пеноблоков в 40 см. Стены П-блока имеют толщину 5 см, осталось 30 см. Пустое пространство. Для перекрытия оконного проема шириной 130 см. Армированную перемычку достаточно залить бетоном до 20 см, оставив 10 см.По шумоизоляции. Для перекрытия более широких проемов, возможно, потребуется специальный расчет перемычки и другая схема утепления.

Стоимость кладочных пеноблоков

На сегодняшний день не существует универсальной цифры, применимой в том или ином случае. Стоимость кладки пеноблоков может зависеть от многих факторов. Перечислим основные:

• объем работ
• сложность (конфигурация стен, наличие больших или арочных окон и т.д.)
• профессионализм и амбиции мастеров
• финансовый интерес Посредник (прораб, фирмы и др.))
• наличие конкуренции на рынке и местонахождение объекта

Среднюю температуру в больнице можно считать цифрой в пределах 1200-1500 рублей за куб кладки стены из пеноблоков. Нижнюю границу стоимости кладки можно назвать 1000 руб., Верхнюю — 2500. Естественно есть отклонения. Например, стоимость укладки пеноблоков в Москве будет существенно отличаться от расценок на аналогичные работы в других городах.

Облицовка стен из пеноблоков

В нашей стране очень любят кирпичные дома, отсюда самый распространенный вид облицовки стен из пеноблоков — кирпич. В этом случае кладку пеноблоков и облицовку ведут параллельно. Каждые 2–3 ряда кладки пеноблоков связаны либо облицовкой, либо кладочной сеткой, либо стекловолоконными связями. В последнем случае их размещают по периметру одного ряда с интервалом 40 см. Воздушный зазор между облицовкой и пеноблоками не нужен.

Использование пеноблоков при строительстве загородного дома открывает поистине неограниченные возможности для дальнейшей отделки стен. Довольно прочная поверхность пеноблока позволяет использовать любые виды фасадных штукатурок и шпатлевок, отделку диким камнем и сайдингом, вентилируемые фасады и клинкерную плитку. Выбор материала может быть ограничен только фантазией заказчика и его финансовыми возможностями.

Стеновой пеноблок в своей работе в последнее время применяется довольно часто.Кладку стен из пеноблока из кирпича делают намного быстрее и делают все полностью своими руками.

Тогда цена работы будет существенно ниже. Сегодня будет рассмотрена технология кладки стен из пеноблоков, а так же на видео в этой статье все наглядно видно.

Готовим инструменты

Применение стеновых пеноблоков отличается хорошей прочностью, но при этом они обладают свойствами хрупких материалов.

Для работы с ними потребуется следующий инструмент:

• Для ровной и правильной укладки пеноблоков понадобится резиновый молоток и строительный уровень.
• Чтобы разрезать пеноблок, следует использовать специальные ножки и уголок.
• Для правильного перемешивания клея желательно использовать электродрель с насадкой.
• Стретч, для нанесения клеевого состава на поверхность пеноблока.
• Электро, терка, планы пеноблоков, штрихи.

Такие инструменты несложно найти в строительных магазинах, различного качества и разных производителей.

Какие растворы применяют для кладки пеноблоков

Возведение стен из пеноблоков производится на растворе. Их сейчас довольно много. Но если самое приемлемое.

ВНИМАНИЕ: Если у вас большая площадь работы, то не стоит покупать готовую смесь. Если сделать своими руками, то упадет вдвое дешевле.

Итак:

• Очень часто кладка стен из пеноблоков производится на цементно-песчаных растворах, в соотношении 1: 3: 0,5. Где 0,5 — это часть пластификатора. В основном это связано с неровностями граней самих блоков, так как использовать клей в таких случаях не рационально.
• Такое решение можно увидеть или заказать на заводе. Можно смело сказать, что заводские лучше, но их нужно потратить в ближайшие три часа, а это не всегда приемлемо.Поэтому чаще всего такой раствор заготавливают на месте небольшими партиями, что абсолютно приемлемо.
• При нанесении таких растворов следует помнить, что они приводят к увеличению толщины шва, а это приводит к увеличению теплопотерь.
• Если качество блоков позволяет, лучше использовать клей. Клей очень пластичный, что позволяет делать швы минимальной толщины. Это приводит к улучшению качества самой кладки, что приведет к минимальным затратам в процессе отделки такой поверхности.
• Для использования клеевой смеси в сухую смесь добавляют определенное количество воды и перемешивают строительным миксером. После этого смеси дают отстояться в течение 10 минут и затем снова перемешивают, после чего она готова к использованию.
• При использовании качественных блоков и качественного клея получаются швы, толщиной не более 3 мм, что улучшает качественные показатели всей конструкции.
• Преимущества готовых клеевых смесей очевидны: его потребуется гораздо меньше, чем цементно-песчаного раствора, и мешать ему не придется так много.
• Есть морозостойкий клей для укладки плитки, иногда применяется для кладки пеноблоков. Как показывает практика, доплачивать не намного лучше, чем обычно.

Технология кладки стен пеноблоками.

ВНИМАНИЕ: Если вы используете пеноблоки для наружных стен, то следует отдавать предпочтение цементным составам, но никогда не наносить штукатурку.

Как осуществляется кладка первого ряда

Возведение стен своими руками из пеноблоков начинается с устройства первого ряда.Это должно быть сделано идеально. Ведь от него уйдет весь самолет.

Внимание: размеры пеноблоков для внутренних стен позволяют сделать это уже. И поэтому сразу все просчитываю. Здесь дело не только в его размере. При уменьшении ширины значительно снижается вес стеновых пеноблоков и нагрузка на несущие стены.

Итак:

• Перед запуском пеноблоков желательно как следует подготовить фундамент, а также сами блоки.Для этого блоки очищаются от пыли, фундамент проверяется на ровность и горизонтальность.
• Пеноблоки необходимо надежно защищать от влаги, а для этого на фундамент укладывается гидроизоляционный слой. Затем поверх гидроизоляции наносится слой цементно-песчаного раствора, так как первый ряд укладывается только на такой раствор.
• Укладка пеноблоков начинается с угла, где их аккуратно устанавливают с помощью строительного уровня, а затем переходят к разводке промежутков между уголками.
• Все уложенные блоки первого ряда необходимо проверить на горизонтальность и вертикальность с помощью уровня. Если какой-то блок не встал на свое место, то его необходимо установить с применением силы. Для этого можно постучать по блоку резиновым молотком.
• После укладки первого ряда следует пойти и удалить теркой все неровности.

Монтаж следующих рядов пеноблоков по раствору

Все последующие ряды, как и первый, укладываются на цементно-песчаный раствор:

• Технология кладки требует, чтобы швы заполнялись на сто процентов, при этом положение блока следует контролировать с помощью строительного уровня.
• Для повышения эффективности стены из пеноблоков их кладут в два ряда, с перекрытием вертикальных швов.
• Для укладки плит перекрытия по периметру кладки формируется армопояс высотой 10-20 см для равномерного распределения нагрузки.
• С внешних сторон конструкции пеноблока укладывают утеплитель, после чего закрывают облицовочным материалом.
• Заливка бетонных перемычек с П-образными блоками над дверными и оконными проемами.
• Если кладка ведется с использованием такого раствора, их следует полить водой, а после окончания работ накрыть полиэтиленовой пленкой.

Как положить стены из пеноблоков на клей

При использовании клея первый ряд выкладывается на раствор, а последующий — на клей. При этом обязательная блокировка блоков производится минимум до 12 см. Для нанесения клея используется зубчатый шпатель. Наносимый клеевой слой не должен превышать 3 мм.

• Применив строительный уровень, проверьте и отрегулируйте каждый установленный пеноблок.
• Для упрощения процесса кладки можно использовать заказ.Для этого можно взять плоскую деревянную рейку сечением 5х5 мм или 7х5 мм и длиной 2м. Также возможно использование металлической кареты из квадратного профиля 5х5 мм.
• Кладка начинается с углов, после тщательного монтажа и проверки ровности блоков. Затем между угловыми блоками натягивается веревка, которая будет служить маяком для прокладки пространства между углами.

Внимание: после выкладки каждого последующего ряда веревку поднимают на один ряд вверх, и кладку выполняют аналогично.

• Для перекрытия следует формировать армопуа, как и в предыдущем случае.
• Аналогичным образом заливаются бетонные перемычки дверных и оконных проемов.

Перегородки в доме выкладываются так же, как и стены, но для перегородок используются пеноблоки толщиной 10-15 см:

• Перегородки можно выкладывать на уже смонтированный пол или на фундамент, который заливают вместе с основным фундаментом. Как правило, фундамент заливают под перегородки, чтобы равномерно распределить нагрузку.
• Крайние блоки связаны с несущими стенами, с помощью армирующих вставок, связывающих арматуру несущих стен и стен перегородок.
• При этом армирование на стыках имеет продолжение при армировании кладки перегородок. Соответствующие ряды вырезаются в углубления для армирования, углубления заполняются клеем, и арматура вдавливается в клей.
• Для разводки электропроводки можно использовать ручные удары, а для крепления нарезки и распредвалов можно использовать электрические резаки.Раскладка на сухой блок (пеноблок) поверхности осуществляется обычным двухъярусным (трехжильным) проводом типа «лапша», не имеющим двойной изоляции. Это связано с тем, что пеноблок не является горючим материалом. После укладки проводов в обувь их можно оплавить клеем или гипсовой шпатлевкой.
• Места укладки арматурных стержней необходимо определить заранее, на этапе проектирования.
• Армирование пеноблока начинается с первого ряда и повторяется каждые 3-5 рядов.
• При армопоясе и перекрытиях над дверными и оконными проемами армирование также должно производиться над дверными и оконными проемами, применяя готовые электросварные рамы из фурнитуры.
• Каркас Армопояса должен быть не в виде отдельных фрагментов, а быть полностью сваренным или вязанным трикотажной проволокой.
• Поверхности, облицованные пенобетонными блоками, нуждаются в утеплении и облицовке.
• При проведении облицовочных работ не рекомендуется использовать дюбеля-гвозди.Такие поверхности можно сверлить, но без использования функции перфорации. Для надежности крепления желательно использовать дюбеля пластиковые, длиной не менее 100 мм.
• Во время кладки следует сразу удалить излишки раствора, чтобы не образовывался наплыв. Они и дальше будут мешать отделочным работам.
• Перед нанесением различных шпатлевок пенобетонные поверхности следует укрепить глубоко проникающей грунтовкой.

Стеновой пеноблок — это не сложно и быстро.Только необходимо предварительно произвести расчет стен из пеноблоков, чтобы избежать лишних отходов. Вы можете делать все сами и инструкция вам поможет.

Что можно положить на стену из шлакоблоков, чтобы не допустить проникновения холода? | Руководства по дому

Автор: Гленда Тейлор Обновлено 17 декабря 2018 г.

Блочные стены приятно прохладны на ощупь летом, но зимой они холодные и безликие. В зависимости от исходной конструкции блоки могут иметь полые сердечники или ограниченное количество заполнителя сердечника, имеющего минимальные изоляционные свойства.Единственный способ уменьшить теплопередачу — добавить изоляционный материал внутри или снаружи стены.

Жесткая изоляция из пенопласта

Самым простым и доступным методом изоляции внутренней части блочной стены является установка изоляции из жесткого пенопласта. Доступные в больших размерах, три на пять или четыре на восемь, панели легкие и удерживаются на месте с помощью специального пенобезопасного клея. Сами по себе панели подходят для внутренней отделки стен гаража или подползания.После размещения панелей, которые легко разрезаются настольной пилой или канцелярским ножом, закройте швы герметизирующей лентой, чтобы создать воздухонепроницаемую пароизоляцию.

Обшивка стены

Если блочная стена является частью жилого помещения, большинство домовладельцев предпочитают стандартную внутреннюю стену, отделанную панелями из гипсокартона. Для этого требуется обшивка, которая включает в себя прикрепление размерной древесины к внутренней части блочной стены с помощью бетонных шурупов с соблюдением стандартных рекомендаций по расстоянию между стойками. Затем между планками обрешетки и гипсокартоном устанавливается жесткая плита из пенопласта.Если пол — бетонная плита, все доски обшивки, соприкасающиеся с полом, должны быть из обработанной древесины. Стандартные стойки два на четыре, установленные на стене, обеспечивают пространство для обшивки размером 1 1/2 дюйма, в которое можно добавить панели из жесткого пенопласта. Если в стене есть розетки или выключатели, вы можете установить неглубокие электрические коробки, которые поместятся в промежутках размером 1 1/2 дюйма.

Система внешней изоляции и отделки

Среди более дорогих вариантов — восстановление внешней стороны стены с помощью системы внешней изоляции и отделки, или EIFS.Этот профессиональный фиксатор покрывает стену плотным материалом, похожим на лепнину, который увеличивает толщину стены на 3 или 4 дюйма. EIFS долговечен и энергоэффективен, но, поскольку он изменяет размеры наружных стен, перед установкой проконсультируйтесь с местными строительными органами, чтобы убедиться, что он соответствует местным строительным и зональным нормам.

Изолированный виниловый сайдинг

Изолированный виниловый сайдинг — еще один вариант уменьшения теплопередачи; он удобнее, чем EIFS, и дешевле.Слой жесткого пенопласта, наклеенный на обратную сторону виниловой облицовки, не виден при установке сайдинга, но он добавляет дополнительную R-ценность блочной стене.

Уплотнение перфорационных отверстий в стенах

Если вы ищете быстрое решение, которое поможет вам пережить холодные месяцы, пока вы не сможете подумать о более надежном ремонте, закройте все перфорационные отверстия в стене. Сквозные сквозняки, проходящие через щели вокруг розеток, выключателей, окон и труб, являются распространенными виновниками холодного воздуха. Заполните щели и трещины герметиком или герметиком, подходящим для кирпичной кладки.

Установите танцпол | Руководство по установке танцпола

Проверка материала

• Материал следует доставлять на стройплощадку в оригинальной невскрытой упаковке со всеми этикетками в целости и сохранности.
• Осмотрите упаковку на предмет повреждений, которые могли возникнуть во время транспортировки. Отправленное вам содержимое должно быть закреплено на 8-дюймовом поддоне оранжевой лентой.
• При получении все рулоны винилового покрытия должны быть немедленно удалены с поддона, осмотрены и поставлены вертикально на идеально ровной поверхности или прислонены к стене в наиболее вертикальном положении.Невыполнение этого требования может привести к деформации винилового изделия, за что Stagestep ™ не несет ответственности, что приведет к аннулированию гарантии.
• Если у вас есть вопросы о состоянии напольного покрытия или рулоны были извлечены из упаковки, сделайте несколько снимков с разных ракурсов. Убедитесь, что фотографии четкие, при хорошем освещении и без бликов. Свяжитесь со службой поддержки клиентов Stagestep ™ как можно скорее. Обо всех поврежденных продуктах необходимо указать в транспортной квитанции во время доставки.
• Обо всех проблемах, касающихся повреждений при транспортировке или визуальных дефектов, необходимо сообщать в Stagestep ™ в течение 72 часов с момента доставки. В противном случае претензии могут быть отклонены.

Подготовка пола

Хранилище

• Материалы должны храниться в полностью закрытом и защищенном от атмосферных воздействий помещении с постоянной системой отопления, вентиляции и кондиционирования, настроенной на постоянную температуру 68 ° и относительную влажность 50%, в течение как минимум 72 часов до и во время установки.
• Материал всегда следует визуально проверять во время установки.Затраты на оплату труда не будут покрываться по претензиям, основанным на визуальных дефектах, которые могли быть обнаружены до или во время установки. Установка напольного покрытия означает принятие.
• Осторожно: Все бетонные плиты должны быть покрыты или герметизированы пароизоляцией. Используйте пластиковую пароизоляцию и влагонепроницаемую ленту Stagestep ™ или Bone Dry Plus из комплекта поставки Stagestep ™. Пространство между герметичным бетонным полом и черным полом необходимо вентилировать. Это достигается за счет зазора на или ½ дюйма по периметру чернового пола.Используйте Vented Wall Base, чтобы скрыть этот зазор и позволить влаге уйти.
• Дереву, как и винилу, нужно время, чтобы адаптироваться к пространству. Большинство деревянных полов требует профессиональной укладки, за исключением системы полов Encore от Stagestep ™. Для получения дополнительной информации о подготовке к установке черновых полов и систем деревянных полов см. Страницы 3–6 в руководстве здесь. Цены на монтажные продукты Stagestep ™, включая системы чернового пола Springstep IV, можно узнать в Интернете на сайте stagetep.com.
• Stagestep ™ не несет ответственности за расходы, связанные с задержкой доставки, повреждением или укладкой напольного покрытия.Полы застрахованы на имя клиента от повреждений при транспортировке. Все этажи будут заменены бесплатно при обнаружении дефекта производителя или при повреждении автотранспортной компанией, о чем будет сообщено в течение 72 часов с момента получения.

ПОДГОТОВКА ВИНИЛОВОГО ПОЛА

Что можно и нельзя

• Убедитесь, что при установке гладкая поверхность находится вверх, а сторона из пеноматериала или текстуры — вниз. При укладке настила надежно удерживайте концы рулона и разматывайте настил от сердцевины так, чтобы гладкая поверхность всегда была обращена вверх.Сохраните сердечник или центральную трубу для использования в будущем, если не устанавливаете постоянно. Полы, возвращенные в Stagestep ™ по любой причине, должны быть повторно свернуты с использованием сердечника или центральной трубы. Для раскатывания винилового покрытия может потребоваться 2-4 человека с достаточной силой в зависимости от длины рулона и веса.
• Не переворачивайте пол край за край. Полы могут порваться или потрескаться. Будьте осторожны, чтобы не погнуть виниловый пол. Такое изгибание или случайное наступление на сложенный пол может привести к появлению растяжек или трещин.
• Обязательно вымойте новый пол 2-3 раза с помощью ProClean и теплой воды перед использованием. По вопросам специальных требований к нескользящей поверхности или ухода за ней обращайтесь в наш отдел поддержки клиентов.
• Не используйте канифоль, растворители, абразивные чистящие средства, колу, уксус, нашатырный спирт, отбеливатель или любые другие средства, которые оставят ваш пол блестящим.
• Обязательно Поддерживайте в помещении стандартную комнатную температуру 68–78 ° F и влажность 40–60% до и во время процесса установки. Может потребоваться использование увлажнителей или осушителей.

Виниловые полы

• Убедитесь, что бетонная плита прошла испытания на влажность и соответствует стандартам содержания влаги. Включите постоянную систему HVAC и установите минимальное значение 68–78 ° F и относительную влажность 40–60% в течение как минимум 72 часов до, во время и после установки.
• Напольный материал необходимо акклиматизировать к месту укладки минимум за 24 часа до укладки.
• Следует использовать только клей, одобренный компанией Stagestep ™.Использование неутвержденного клея может привести к аннулированию гарантии. Используйте только шпатель с мелкими зубьями размером 1/32 «x 1/16» x 1/32 «. Для постоянной установки требуются профессиональные установщики.
• Перед установкой необходимо всегда проводить визуальный осмотр материала. Любые установленные материалы с визуальными дефектами не будут считаться законными претензиями, поскольку они относятся к стоимости рабочей силы.
• Листовой винил Some Stagestep ™ имеет прослойку из стекловолокна, которая придает им стабильность размеров. Они не сжимаются и не сжимаются.Если разрезать слишком глубоко или свернуть назад, это может привести к образованию пузырей.
• Установите все разрезы и рулоны в последовательной последовательности.
• Перед началом установки убедитесь, что выполнены все рекомендации для чернового пола и условий рабочей площадки. После запуска установки вы принимаете эти условия.

КОНТРОЛЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Тест на влагостойкость

• Важно проводить испытания на влажность всех бетонных и деревянных полов, независимо от возраста или класса прочности.
• Бетон следует испытывать как минимум в трех местах на каждые 1000 квадратных футов.
• Испытание должно проводиться в соответствии с ASTM F1869-98 с использованием теста на хлорид кальция или цифрового измерителя.
• Испытание следует проводить по периметру комнаты, у колонн и там, где может быть очевидна влажность.
• Выделение влаги из бетона не должно превышать 5,0 фунтов. за 1000 квадратных футов за 24 часа.
• Древесина должна быть проверена цифровым измерителем влажности и должна иметь содержание не ниже 5% и не выше 10%.
• Если ваши результаты превышают эти пределы, пожалуйста, свяжитесь со Stagestep ™ для получения дополнительной информации.
• Монтажник пола не несет ответственности за проведение испытания. Однако установщик напольного покрытия несет ответственность за то, чтобы эти испытания были проведены с надлежащими результатами перед установкой напольного покрытия.
• При проведении испытаний на влажность указываются только условия во время испытания. Подрядчик по укладке пола не несет ответственности, если в будущем влага будет присутствовать и станет причиной поломки.

ПОДПОЛ

Резюме

• Окончательный вид и характеристики напольного покрытия будут определяться и частично зависеть от состояния основания. Важно, чтобы все основания были структурно прочными, гладкими, ровными, ровными, постоянно сухими, чистыми и не содержали посторонних материалов, таких как пыль, краска, жир, масла, растворители, отвердители, герметики, асфальт и т. Д. остатки старого клея.
• Плоский и ровный означает, что применимый параметр для сохранения гарантии на продукт составляет 1/8 ”- ¼” на каждые 10 футов. Подготовка чернового пола должна выполняться с помощью постоянной системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 68-78 ° F и влажности, контролируемой на уровне 40-60%.
• Чистка пола пылесосом промышленным пылесосом является предпочтительным методом удаления грязи и пыли. Для бетонных полов влажная швабра — отличный способ удалить мелкую пыль. Чистый черновой пол обеспечивает надлежащее сцепление между черным полом и напольным покрытием.

Примечание: Везде, где упоминаются торговые наименования, товарные знаки, названия продуктов или названия компаний, они используются только в качестве ссылки для установления сравнительного стандарта качества. Не следует предполагать, что эти продукты являются единственными продуктами для предполагаемого или предполагаемого использования. Кроме того, это не означает, что другие продукты аналогичного или равного качества могут не подходить.

Уровни успеваемости

1. На уровне А Место для чистового пола без частей ниже уровня земли и с полом и землей, контактирующими или разделенными менее чем на 18 дюймов хорошо вентилируемого пространства между нижней частью самого нижнего горизонтального элемента конструкции и землей. в любой точке.
2. Above Grade Место для чистового пола, где пол не соприкасается с землей и которое обеспечивает не менее 18 дюймов хорошо вентилируемого пространства между нижней частью самого нижнего горизонтального элемента конструкции и землей в любой точке.
3. Под уровнем земли Место для конструкции пола, которое соприкасается с землей или имеет менее 18 дюймов хорошо вентилируемого пространства между нижней частью самого нижнего горизонтального элемента конструкции и землей, в любой точке, и если часть или все этаж ниже уровня земли.

Несмотря на то, что для использования с нашими продуктами приемлемы многие типы конструкции чернового пола, черновые полы Springstep и SpringFlex являются единственными приемлемыми комбинациями чернового пола / основы для наших полов. Dancestep Plus, Woodstep Plus и Woodstep Ultra следует укладывать непосредственно на имеющуюся гладкую плиту, и для них не требуется подпружиненный черновой пол.

Для получения дополнительной информации вы можете обратиться к ASTM F141. Для деревянных черновых полов см. ASTM F1482.

Существующие полы должны быть конструктивно прочными, без чрезмерного движения и иметь хорошо вентилируемое воздушное пространство внизу.Напольные покрытия Stagestep ™ не следует укладывать на деревянные черновые полы, построенные на шпалах над бетонными полами на горизонтальном или нижнем уровне без использования пароизоляции. Отказ от использования пароизоляции приведет к высокому уровню отказов из-за чрезмерного выделения паров влаги из бетона.

РАССРОЧКА

Сводка

• Панели подстилочного покрытия используются для исправления недостатков чернового пола и для создания гладкой, прочной поверхности, на которой крепится эластичный пол.Для постоянной установки используйте ¼ ”луан.
• Другие типы подкладочных панелей, такие как Tecply, Multiply и Masonite Brand Underlayment, не должны использоваться с системами чернового пола Stagestep ™. Всегда устанавливайте и закрепляйте панели подкладки в соответствии с рекомендациями производителя.

Планка из дерева / Планка

• В связи с расширением и сжатием чернового пола из полос и досок во время сезонных изменений, мы рекомендуем устанавливать черновые панели Springstep IV поверх этих типов полов.

Примечание. Использование тонкого слоя заплаточного материала на деревянных черновых полах может вызвать проблемы на стыках. Влага из заплатки поглощается деревом, разбухая древесные волокна, вызывая телеграфирование через недавно установленное напольное покрытие. Правильная установка деревянного чернового пола имеет решающее значение для успешной укладки напольного покрытия.

БЕТОННЫЕ ПОЛЫ

Сводка

(см. ASTM F710-98)

• Полы должны быть гладкими, жесткими, плоскими, ровными, постоянно сухими, чистыми и свободными от всех посторонних материалов, таких как пыль, краска, смазка, масла, растворители, отвердители, герметики, разрушители сцепления, асфальт и старый клей. , остаток.
• Бетон должен иметь минимальную прочность на сжатие 3500 фунтов на квадратный дюйм / 150 фунтов на кубический фут и быть покрыт пароизоляцией до строительства черного пола.
• Телеграфирование зашитых швов и дефектов чернового пола часто может быть подчеркнуто, если материал пола поддерживается с высоким блеском.

Примечание: Использование пароизоляции Stagestep ™ в виде жидкости, например Bone Dry Plus, или 8 мил. или лучше пластиковый барьер, является обязательным при установке продуктов Stagestep ™ над, над, на или под бетоном.Несоблюдение этого требования аннулирует все гарантии.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПОЛЫ

Большинство напольных покрытий Stagestep ™ можно укладывать поверх одинарного слоя упругого напольного покрытия без амортизации, если оно соответствует определенным условиям.

• Существующий пол должен быть полностью приклеен и хорошо приклеен.
• Существующий пол не должен иметь рельефного тиснения или текстуры, чтобы он не пропустил сквозь новый пол.
• Все воски и отделочные покрытия должны быть удалены и промыты чистой водой, а также должен быть проведен тест pH, чтобы убедиться, что остатки средства для удаления остатков удалены.Следует провести испытание на адгезионную связь, чтобы убедиться в надлежащей связи между клеем и существующим напольным материалом.
• Порезы, выбоины, вмятины и другие неровности необходимо отремонтировать или заменить.
• Текущий черновой пол должен быть пружинным и соответствовать рекомендациям существующего и нового напольного покрытия.
• Использование выравнивателей для тиснения не рекомендуется для коммерческого использования.

Примечание: Нанесение верхнего слоя герметизирующего материала на существующий эластичный пол может вызвать больше проблем, чем решить, например, нарушения склеивания, трещины и вмятины.

• Ответственность за определение того, подходит ли существующий пол для укладки поверх него, лежит исключительно на установщике и подрядчике по укладке полов. Если есть какие-либо сомнения относительно его пригодности, его следует удалить или установить поверх него приемлемую подкладку.
• Укладка поверх существующего упругого пола может быть более восприимчивой к вдавливанию, и всегда существует вероятность того, что существующий пол может телеграфировать.
• Телеграфирование — это когда швы чернового / подкладочного пола выходят на поверхность пола.Это состояние не должно влиять на активность на поверхности или ударный износ. Это обычное явление для полов из плавающей древесины и не покрывается гарантией.

Полы с лучистым подогревом

Напольные покрытия

Stagestep ™ можно укладывать на полы с лучистым обогревом при условии, что рабочая температура не превышает 85 ° F. Чтобы обеспечить надлежащее прилипание клея к черному полу, систему лучистого отопления следует опустить или выключить не менее чем за 48 часов. укладке напольного покрытия Stagestep ™.Это гарантирует, что температура поверхности чернового пола не превысит 65 ° F во время укладки напольного покрытия.

Температура в помещении должна поддерживаться на уровне не менее 65 ° F до, во время и после установки в течение 72 часов. Затем можно повысить температуру системы лучистого отопления. Повышая температуру пола, делайте это постепенно, чтобы основание и материал пола могли адаптироваться к изменению температуры вместе. Быстрое изменение может привести к проблемам со склеиванием.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нашей службой технической поддержки по телефону (800) 523-0960 или
[email protected].

Направленная установка

При укладке винилового покрытия Stagestep ™ все листы должны укладываться в одном направлении.

Для получения более подробных рекомендаций и информации по указанным темам, мы рекомендуем вам связаться со следующими ассоциациями:

• APA — The Engineered Wood Association (253) 565-6600
  или apawood.org
• ACI — Американский институт бетона (248) 848-3700 илиcrete.org
• PCA — Portland Cement Association (847) 966-6200 или цемент.org
• RFCI — Институт эластичных напольных покрытий (706) 882-3833 или rfci.com
• ASTM — Американское общество испытаний и материалов 610-832-9500 или org

ПРИМЕНЕНИЕ BONE DRY PLUS

Инструкция по применению

• Поверхностные герметики, краски, смазки, масла и клеи и т. Д., необходимо удалить перед применением Bone Dry Plus. Гладкие поверхности с твердым салфеткой следует протравить продуктами Bone Dry Plus или вскрыть механически, чтобы Bone Dry Plus проник в бетон.
• Используйте Bone Dry Plus на полную силу. Пропитайте поверхность средством Bone Dry Plus. Нанесение можно производить с помощью безвоздушного опрыскивателя или садового опрыскивателя с ручной помпой. Не допускайте попадания Bone Dry Plus в пруд или лужу, так как на поверхности может образоваться белый осадок.
• О времени нанесения дополнительного материала можно судить, наблюдая за временем, за которое Bone Dry Plus впитается в бетон.Если материал впитывается быстро, обычно менее чем через 15 минут после нанесения, требуется дополнительное нанесение.
• При необходимости, через 24 часа после последнего нанесения Bone Dry Plus, тщательно промойте или протрите поверхность водой, чтобы удалить любые инородные материалы, которые могут попасть через бетон на поверхность.
• После некоторых применений корка щелочи и извести может подняться через бетон на поверхность. Для удаления используйте щетку с жесткой щетиной или чистящую машину с проволочной щеткой.После удаления промойте водой.
• Теперь бетон очищен, дезодорирован и окончательно герметизирован. Полы можно укладывать примерно через 72 часа после нанесения. Вы можете безопасно ходить по бетону в течение 72 часов, хотя поверхность может быть скользкой во влажном состоянии.

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ НА БЕТОН

Инструкция по применению

• Используется на уклоне, выше или ниже уклона. Может использоваться по фанере, ДВП, бетону, терраццо, стали, а также по хорошо склеиваемым напольным покрытиям, не содержащим воска.
• Используйте высококачественный латексный / портландцементный герметизирующий состав для заполнения или выравнивания любых неровностей.
• Пол должен быть прочным, сухим и очищенным от грязи, пыли, старого клея, жира, воска или других посторонних предметов. Бетонные полы должны быть полностью затвердевшими, свободными от пыли, влаги, чрезмерной щелочности, отвердителей и чрезмерного выделения паров влаги (5 фунтов / 1000 SF / 24 часа).
• Бетон нижнего и нижнего уровня должен иметь удовлетворительный барьер для влаги под плитой.
• Не используйте Safe-Set 299 там, где в бетонном черновом полу присутствует влага; влага может замедлить схватывание клея или предотвратить его схватывание.
• Можно использовать поверх старого клея с обрезкой при соблюдении следующей процедуры: соскоблите и удалите клей, чтобы обнажить не менее 80% поверхности бетона. Допускаются случайные характеристики клея и появление коричневых пятен на поверхности.

Клей и помещение должны поддерживаться при минимальной температуре 65 ° F в течение 48 часов до, во время и после укладки.Для пористых полов нанесите клей квадратным зубчатым шпателем размером 1/16 дюйма x 1/16 дюйма x 1/16 дюйма; для непористых черных полов используйте шпатель размером 1/32 «x 1/32» x 1/16 «. Сразу после нанесения клея раскатайте его валиком с коротким ворсом, смоченным клеем, чтобы разгладить клеевые выступы. Эта процедура гарантирует, что рисунок зубцов шпателя не будет телеграфировать до готового пола. При использовании метода «мокрого отверждения» перед укладкой напольного покрытия проверьте клей, чтобы убедиться, что на нем есть «нити» и влажен ли он на ощупь.Периодически проверяйте, полностью ли нанесен клей на обратную сторону напольного покрытия. При использовании «липкого» метода укладки дайте клею стать липким перед началом укладки (клей не должен переходить на палец при прикосновении). Время схватывания зависит от температуры, влажности и пористости основания. Для проверки слегка прикоснитесь к клею; если он не переходит на ваш палец, продолжайте установку. Нанесите виниловый пол на клей в течение двух часов после нанесения.В течение часа после укладки прокатите весь пол роликом весом 100 фунтов. Катитесь дважды, по одному в каждом направлении. Ограничьте интенсивное пешеходное движение или катящиеся грузы минимум на 24 часа.

Уборка

Засохший клей трудно удалить; постарайтесь удалить влажный клей с поверхности материала до того, как он высохнет. Свежий клей (срок хранения менее 8 часов) можно удалить ледяной мыльной водой и влажной тканью. Для высыхания клеящей пленки осторожно используйте уайт-спирит или ацетон, так как эти продукты могут повредить отделку пола.Всегда обращайтесь к производителю материала за информацией о надлежащих процедурах удаления засохшего клея.

ВЫКАТНОЙ ВИНИЛ / УСТАНОВКА

Пять способов установки

• Временная установка
• Полупостоянная установка с использованием 2-дюймовой двусторонней ленты и верхней ленты
• Долговременная полупостоянная установка с использованием 4-дюймовой ленты для швов
• Длительная полупостоянная установка с использованием ReUseIt
• Постоянная установка

Временная установка (1 день – 2 недели)

Используйте верхнюю, виниловую или тканевую ленту

1. Пол следует укладывать на чистую, гладкую, ровную и сухую поверхность.Лучше всего устанавливать на подпружиненный черновой пол или сцену.
2. Перед приклеиванием ленты разверните пол и оставьте его на черновом полу, пока пол не станет ровным и не приспособится к комнатной температуре.
3. Идеально оставить пол на ночь или дольше. Перед наклеиванием пол должен лежать ровно. Оставьте зазор 1/16 дюйма на всех швах и ½ дюйма на стенах.
4. Заклейте все швы и периметр пола виниловой или тканевой лентой размером 1-1 / 2 дюйма или 2 дюйма.

УСТАНОВКА ВЫКАТЫВАЮЩЕГО ВИНИЛА

Полупостоянная установка (2-3 года)

Используйте двустороннюю ленту и верхнюю ленту, виниловую или тканевую ленту.

1. Герметизировать бетонную плиту от влаги. На бетонной плите используйте жидкий барьер для влаги, такой как Bone Dry Plus, как указано, или пластиковую пленку Stagestep ™ Vapor Barrier толщиной 8 мил или больше. Если вы используете пластиковую пленку, раскатайте ее и поместите так, чтобы каждый лист перекрывал 5–7 дюймов влагонепроницаемой лентой по швам, и дайте ей подойти к стене и заклейте такой же водонепроницаемой лентой у основания периметра, чтобы запечатать влагу внизу.
2. Черновой пол (идеально подпружиненный) Поверхность должна быть чистой, сухой, ровной и гладкой, все отверстия для шурупов и швы должны быть заполнены шпатлевкой, шпатлевкой для дерева или заклеены.(См. Инструкцию для Springstep II, III или IV). Нет необходимости заклеивать плотно прилегающие швы, как это должно быть в случае правильно установленных Springstep II, III или IV. Заклеивание лентой может привести к телескопированию, что является нормальным явлением.
3. Раскатайте пол и дайте ему остыть до комнатной температуры. Когда придет пол, его можно вывернуть наизнанку. Убедитесь, что гладкая сторона направлена ​​вверх, а поверхность из пеноматериала или текстурированная поверхность — вниз. Комнатная температура должна быть самой высокой температурой, которую может достичь при использовании.Акклиматизация пола может занять от нескольких часов до нескольких дней.
4. Убедитесь, что пол прилегает ровно к черному полу и все швы ровные. Сделайте все необходимые разрезы. Оставьте зазор ½ дюйма у стен и зазор 1/16 дюйма между швами.
5. Ваш пол должен выглядеть так, как будто он готов к эксплуатации.
6. Закрепите один конец каждого рулона напольного покрытия грузом, чтобы он не двигался.
7. Отметьте края пола на черновом полу карандашом. Начните с повторного наматывания рулона настила пола, ближайшего к самой дальней стене, на его сердцевину и приклейте двустороннюю ленту к черному полу по отмеченному периметру (не под швом) и по середине 3.25 футов от края. Оставьте все остальные рулоны на месте и раскатайте.
8. Прикатайте пол на место и проверьте расположение поверх ленты.
9. Если все в порядке, сверните пол, снимите защитную бумагу с двусторонней ленты и снова намотайте на открытую поверхность ленты. Будьте осторожны, чтобы не наступить на свернутый винил поверх двусторонней ленты, пока вы не будете уверены, что винил плоский, без каких-либо ряби или рулонов.
10. Повторите процедуры с 7 по 9 для каждого рулона.
11. При необходимости используйте 75 фунтов.валик, чтобы дополнительно закрепить пол, используя S-образную траекторию, позволяющую выталкивать рябь или пузырьки воздуха и не задерживаться под полом.
12. Заклейте все швы и периметр пола виниловой или тканевой лентой размером 1-1 / 2 дюйма или 2 дюйма.

Осторожно: Заменяйте верхнюю ленту каждые три месяца или по мере необходимости. Меняйте двустороннюю ленту не реже одного раза в два года. Несоблюдение этого правила может привести к растрескиванию и появлению ряби на полу из-за разрыва ленты.

Полупостоянная установка (3-4 года)

Используйте профессиональную двустороннюю ленту шириной 4 дюйма.Верхняя лента не требуется.

1. Герметизировать бетонную плиту от влаги. На бетонной плите используйте жидкий барьер для влаги, такой как Bone Dry Plus, как указано, или пластиковую пленку Stagestep ™ Vapor Barrier толщиной 8 мил или больше. Если вы используете пластиковую пленку, раскатайте ее и поместите так, чтобы каждый лист перекрывал 5–7 дюймов влагонепроницаемой лентой по швам, и дайте ей подойти к стене и заклейте такой же водонепроницаемой лентой у основания периметра, чтобы запечатать влагу внизу.
2. Черновой пол (идеально подпружиненный) Поверхность должна быть чистой, сухой, ровной и гладкой, все отверстия под винты и швы должны быть заполнены шпатлевкой, шпатлевкой для дерева или заклеены.Нет необходимости заклеивать плотно прилегающие швы, как это должно быть в случае правильно установленных Springstep II, III или IV. Заклеивание лентой приведет к некоторому телескопированию, что является нормальным явлением.
3. Раскатайте пол и дайте ему остыть до комнатной температуры. Когда придет пол, его вывернут наизнанку. Убедитесь, что гладкая сторона направлена ​​вверх, а поверхность из пеноматериала или текстурированная поверхность — вниз. Комнатная температура должна быть максимальной температурой, которую может достичь при использовании. Акклиматизация пола может занять от нескольких часов до нескольких дней.
4. Убедитесь, что пол прилегает ровно к черному полу и все швы ровные. Сделайте все необходимые разрезы. Оставьте зазор ½ дюйма на всех стенах. Области шва могут быть перекрыты до 1 дюйма и вдвое или обрезаны по траектории для получения двух свежих краев, так что края двух соседних рулонов будут идеально совмещены. Не обрезайте швы пола до №12. Примечание: Двойная резка уменьшит покрытие материала по ширине пола. Перед укладкой пола убедитесь, что материала достаточно для выполнения работ.
5. Ваш пол должен выглядеть так, как будто он готов к эксплуатации.
6. Закрепите один конец каждого рулона напольного покрытия грузом, чтобы он не двигался.
7. Отметьте края пола на черновом полу карандашом. Начните с перекатывания рулона настила пола, ближайшего к самой дальней стене, на его сердцевину и нанесите 4-дюймовую профессиональную ленту для швов на черновой пол по отмеченному периметру (не под швами) и по центру на расстоянии 3,25 фута от края. Оставьте все остальные рулоны на месте и раскатайте.
8. Снова разверните этот рулон, чтобы проверить расположение поверх ленты.
9. Если все в порядке, сверните пол, снимите защитную бумагу с двусторонней ленты и снова намотайте на открытую двустороннюю ленту. Будьте осторожны, не наступайте на свернутый винил поверх двусторонней ленты, пока вы не будете уверены, что винил разложен ровно, без каких-либо волн или перекатов. Раскатку винилового пола на двусторонний скотч всегда нужно выполнять медленно и методично.
10. Повторите процедуры с 7 по 9 для каждого рулона.
11. При необходимости используйте ролик весом 75 фунтов, чтобы дополнительно закрепить пол, используя S-образную траекторию, позволяющую выталкивать рябь или пузырьки воздуха и не задерживаться под полом.
12. Если после прокатки всей поверхности пола вы наложили рулоны внахлест по швам, разрежьте все швы вдвое или по следу. После того, как все швы будут разрезаны, прокатайте область шва валиком от 75 до 100 фунтов. Обрезка швов может не потребоваться, если швы рулона совпадают.
13. Обмотайте периметр комнаты виниловой или тканевой лентой толщиной 1-1 / 2 дюйма или 2 дюйма, если она не закрыта дополнительным вентилируемым основанием бухты.

Осторожно: Меняйте 4-дюймовую шовную ленту не реже одного раза в три года. Несоблюдение этого правила может привести к растрескиванию и появлению ряби на полу из-за разрыва ленты.

Долгосрочная полупостоянная установка (4–10 лет)

ReUseIt Stagestep ™ (схема на стр. 26 Руководства по установке)

1. Герметизировать бетонную плиту от влаги. На бетонной плите используйте жидкий барьер для влаги, такой как Bone Dry Plus, как указано, или пластиковую пленку Stagestep ™ Vapor Barrier толщиной 8 мил или больше.Если вы используете пластиковую пленку, раскатайте ее и поместите так, чтобы каждый лист перекрывал 5–7 дюймов влагонепроницаемой лентой по швам, дайте стечь стене и используйте ту же ленту в основании по периметру, чтобы запечатать влагу внизу.
2. Черновой пол (идеально подпружиненный) Поверхность должна быть чистой, сухой, ровной и гладкой, все отверстия под винты и швы должны быть заполнены шпатлевкой, шпатлевкой для дерева или заклеены. Нет необходимости заклеивать плотно прилегающие швы, как это должно быть в случае правильно установленных Springstep II, III или IV. Заклеивание лентой приведет к некоторому телескопированию, что является нормальным явлением.
3. ReUseIt покрывает весь пол перпендикулярно направлению разворачиваемой поверхности пола. Если ваш этаж проходит с севера на юг, ReUseIt будет работать с востока на запад.
4. Раскатывая ReUseIt, вы обнажаете клей на дне, который будет прилипать к основному полу.
5. Когда один человек медленно идет назад, разворачивая ReUseIt, другой человек прикрепляет клейкую сторону к черному полу, разглаживая ее щеткой с жесткой щетиной или валиком. (См. Иллюстрацию шага 1.)
6. Когда вы дойдете до стены, разрежьте ReUseIt универсальным ножом и начните следующий запуск.Хорошо выровнять швы как можно плотнее; однако допустимы небольшие перекрытия или зазоры. (См. Иллюстрацию шага 1.)
7. Раскатайте верхний пол перпендикулярно ReUse. Сделайте все черновые надрезы по периметру стены и дайте верхнему полу акклиматизироваться в течение как минимум 24 часов. Если края пола повреждены или деформированы, участки шва могут быть перекрыты до 1 дюйма и разрезаны вдвое или по следу для получения двух свежих краев. Не делайте двойных надрезов до шага 12. (См. Рисунок шага 2).
8. Прикрутите пол наполовину с помощью напольной трубы.Делайте это по одному разделу за раз. Снимите верхний защитный слой ReUseIt, обнажив верхний клей. (См. Иллюстрацию шага 3).
9. Осторожно прикатайте пол обратно в клейкую поверхность, следя за тем, чтобы не сместить и не изменить выравнивание пола. Выровняйте пол от центра к краям.
10. Повторите процедуру для каждой половины оставшихся листов напольного покрытия. На этом этапе не прорезайте швы (см. Рисунок шага 4).
11. После того, как все напольное покрытие будет прикреплено к ReUseIt, катите каждый лист по одному от центра к краям с усилием от 75 до 100 фунтов.напольный валик. (См. Иллюстрацию шага 5.)
12. После того, как вся поверхность пола будет накатана, разрежьте все швы дважды или зачистите, если необходимо. Будьте осторожны, чтобы не порезать ReUseIt во время этой процедуры. Обрезка ReUseIt на участках шва ослабит его способность правильно удерживать швы закрытыми. После того, как все швы будут разрезаны, прокатайте область шва роликом от 75 до 100 фунтов (см. Рисунок шага 5).

Советы

• В помещении должно быть тепло и сухо. ReUseIt не следует использовать во влажных помещениях или на улице.
• Если произошла ошибка, и пол запутался или не выровнялся, осторожно потяните материал пола вверх и попробуйте снова. Если ReUseIt испачкается, повредится или намокнет, вырежьте поврежденный участок и положите новый кусок.
• Проверьте ReUseIt, чтобы убедиться, что он прилипнет к черному полу перед укладкой.

ReUseIt разработан для работы с системами чернового пола Stagestep ™ и большинством типов фанеры, однако Stagestep ™ не может гарантировать совместимость с какой-либо другой системой, кроме своей собственной. Перед установкой следует проверить пригодность.

ReUseIt разработан таким образом, чтобы его можно было снимать и не выводить из строя черный или виниловый пол. Другие методы постоянной укладки обычно означают, что черновой пол и виниловый пол нельзя использовать повторно. Возможно, потребуется использовать двустороннюю ленту или 4-дюймовую шовную ленту, чтобы удерживать ReUseIt, чтобы закрепить его передние края.

Осторожно: Сильная жара может повредить ReUseIt, что приведет к тому, что он не сможет приклеить пол к черному полу. Для решения этой проблемы используйте шовную ленту шириной 4 дюйма.

Примечание: Не перекрывайте швы внахлест, если это ухудшит прилегание к полу! Не используйте ReUseIt для установки Timestep T.Используйте двустороннюю ленту и верхнюю ленту или 4-дюймовую установочную ленту.

Постоянная установка (10+ лет)

Клей Stagestep ™

Рекомендуется профессиональная установка. Полные инструкции прилагаются к каждому контейнеру клея Stagestep ™. Швы должны быть прорезаны профессионалами вдвое. Химическая сварка не рекомендуется. Тепловая сварка не требуется, но, опять же, должна выполняться только профессионалом. Stagestep ™ несет материал для термосварки всех цветов.

Если у вас есть вопросы, звоните (800) 523-0960 или пишите на [email protected].

ЛИСТЫ ДЛЯ РЕЗКИ И МОНТАЖА

Листовые винилы Stagestep ™

Листовой винил

Stagestep ™ гибок и прост в обращении при правильной акклиматизации. В большинстве случаев квалифицированный монтажник сможет вручную уложить материал в тех местах, где после завершения установки будут установлены опорные элементы основания или отделки.

1. Отрежьте рулон необходимой длины, включая длину, достаточную для того, чтобы подниматься по стене на 2-3 дюйма с любого конца.
2. Отодвиньте лист как можно ближе к начальной стене, позволяя дополнительной длине подниматься по стене с каждого конца.
3. Установите разметки минимум на 3/8 дюйма больше максимального расстояния между стеной и материалом пола. Нанесите на пол форму стены.
4. Затем разрежьте материал по линии разметки с помощью универсального ножа. Поместите натяжную простыню прибл. ½ дюйма от стены. По всему периметру комнаты должен быть зазор ½ дюйма.
5. Отрежьте второй лист соответствующей дополнительной длины.
6. Поместите второй лист с нахлестом на ½ — 1 дюйм поверх первого листа по шву.
7. Повторите шаги 5 и 6 для необходимого количества листов, чтобы заполнить область, или тех листов, которые можно установить в этот день.
8. Переверните все перекрывающиеся листы как один, на полпути назад.
9. Сделайте линию мелом вдоль участка, где будет распространяться клей, чтобы обеспечить ровную и прямую линию клея. Нанесите клей на всю поверхность с помощью подходящего зубчатого шпателя.Будьте очень осторожны, не оставляйте липких гребней или луж. Примечание: Пористость чернового пола и условия окружающей среды (температура, влажность и т. Д.) Могут повлиять на время работы клея. Пол нужно укладывать в клей, пока он влажный. Не укладывайте пол на сухой клей.
10. Придавите наложенный пол из складки на клей, двигаясь по направлению к стене. Не бросайте материал внутрь — воздух будет задерживаться, вызывая пузыри. Накатка или укладка винилового покрытия на клей всегда должна выполняться медленно и методично.
11. Рулонный пол с роликом от 75 до 100 фунтов в обоих направлениях. Раскатайте сначала по ширине, затем по длине. Используя край верхней части пола в качестве направляющей, отрежьте нижний лист острым канцелярским ножом. Примечание: Для обеспечения надлежащего склеивания материала рекомендуется прикатывать материал рядом со стенами с помощью ручного валика для шва.
12. После того, как материал будет уложен в клей, прорежьте швы двойным, прослеживающим или разметочным слоем. При резке разметкой подпишите швы с помощью коротких разметок либо лезвием, либо булавкой. Примечание: Установите разметки так, чтобы шов имел небольшой зазор, примерно половину толщины лезвия бритвы. Если разрезать слишком сильно, это приведет к образованию пузырей или гребней. Напольное покрытие из виниловых листов Stagestep ™ тепловой сваркой не является обязательным. При установке Super Timestep оба края шва должны быть обрезаны, так как заводской край находится под углом 45 градусов.
13. Обрежьте материал канцелярским ножом по линии разметки.
14. Раскатайте шов ручным валиком.
15. Повторите ту же процедуру с другой половиной комнаты.Будьте осторожны, чтобы не перекрывать клеевые линии и не оставлять выступов клея.
16. При необходимости сварите швы термосваркой на следующий день.

Примечание: Приведенные выше инструкции предполагают постоянную установку с использованием клея. Поэтому эти инструкции предназначены для профессиональных установщиков. По всем вопросам обращайтесь по телефону
(800) 523-0960 или по электронной почте [email protected].

ТЕПЛОВАЯ СВАРКА

Выполняется только опытными профессионалами:

• Тепловая сварка — это дополнительная процедура для всех швов, сводов и угловых элементов заполнения наших листовых виниловых пленок.Тепловая сварка обеспечивает прочные и гигиеничные швы. Они не невидимы. Тепловая сварка не подходит для временных или полупостоянных установок.
• Сварочный шнур для наших виниловых покрытий изготовлен из чистого ПВХ, который плавится при той же температуре, что и ПВХ для настилов из листового винила. Вот почему вы никогда не должны использовать сварочные стержни, кроме тех, которые указаны для устанавливаемого продукта.
• Тепловая сварка должна выполняться после схватывания клея для пола, как правило, как минимум через 24 часа после укладки листового винила.
• Всегда полезно сначала потренироваться на обрезке материала, чтобы обеспечить надлежащую температуру и скорость.

Процедура

1. Края шва должны быть плотными. Щели в шве будут препятствовать качественной сварке.
2. Просверлите шов виниловой канавкой. Глубина канавки должна составлять примерно 2/3 глубины материала. Будьте осторожны, не заходите слишком глубоко. Это очень важно для обеспечения надлежащей прочности и сцепления сварочного стержня.
3. Концы шва, недоступные для канавки, должны быть обработаны ручным канавкой.
4. Тщательно очистите все канавки.
5. Используйте только сварочные пистолеты профессионального качества, которые будут поддерживать надлежащую температуру. Используйте скоростной наконечник 5 мм.
6. Предварительно нагрейте сварочную горелку в течение нескольких минут перед началом.
7. Отрежьте сварочный стержень на длину, достаточную для сваривания половины шва.
8. Пропустить пруток через сварочное сопло примерно на 3-4 дюйма, прижать до излишка и немедленно начать сварку.
9. Сварочный наконечник всегда должен располагаться параллельно полу и прямо над канавкой.
10. Определите правильную скорость сварки, убедившись, что сварочный стержень действительно плавится в канавке. С обеих сторон сварочного стержня должен образоваться небольшой валик.
11. Пока сварочный стержень еще теплый, обрежьте излишки материала серповидным ножом и обрезной пластиной одним непрерывным движением.
12. Если сварочный стержень не закрепился должным образом, можно вплавить новый кусок стержня и обрезать его.
13. Повторите ту же процедуру с другой половиной, начиная с противоположной стены, двигаясь к центру.Перекрывайте сварочный стержень примерно на 1 дюйм в месте соединения.
14. После того, как стержень остынет на ощупь, сделайте окончательную обрезку, используя только серповидный нож.
15. Мелкий ремонт и выглаживание стержня можно выполнить с помощью приспособления для ремонта бутана.

Примечание: «Бесшовные» не означает «невидимый». Тепловая сварка предотвращает проникновение влаги в шов и разрушение клея. Classic и Super Bravo нельзя сваривать термической сваркой.

SPRINGSTEP II ПОДПОЛ

Строительство

Необходимых материалов:

1. Два слоя твердой сердцевины без пустот, толщиной ½ дюйма, с отделкой с одной стороны.(Поставляется на месте.)
2. Springstep 2-дюймовые кубики пенопласта или блоки пенопласта 3 x 3 x дюйма.
3. Контактный цемент или жидкие гвозди (поставляются на месте), но не обязательно, если используются кубики или блоки для отслаивания и наклеивания.
4. Винты для деревянных настилов с непрерывной резьбой 1 дюйм с потайной головкой. Не используйте шурупы для гипсокартона или гвозди. (Поставляется на месте.) (См. Схему внизу страницы 33.)
5. Пароизоляция (выбор пластиковой пленки, такой как Stagestep ™ Vapor Barrier с армирующей сеткой, ламинированной между слоями полиэтилена, или пароизоляция для жидкости, такая как Bone Dry Plus.
6. Влагостойкая лента для пароизоляции швов при использовании пластиковой пленки.
7. Лента для заполнения отверстий под винты и получения гладкой поверхности (поставляется на месте).
8. Стена с вентиляцией и переходники (опция)

Процесс

1. Герметизировать бетонную плиту от влаги. На бетонной плите используйте жидкий барьер для влаги, такой как Bone Dry Plus или Stagestep ™ Vapor Barrier пластиковую пленку толщиной 8 мил или больше. Если вы используете пластиковую пленку, раскатайте ее и поместите так, чтобы каждый лист перекрывал 5–7 дюймов влагостойкой лентой по швам, и позволял доходить до стены и заклейте такой же влагостойкой лентой у основания периметра, чтобы запечатать влагу внизу.
2. Приклейте или снимите кожуру и приклейте пеноблоки к нижнему слою слоя. (См. Схему ниже.)
3. Поместите нижний слой слоя с прикрепленным пенопластом. Швы в шахматном порядке.
4. Выполните верхний слой слоя перпендикулярно нижнему слою. (См. Схему на странице 35.)
5. Пол готов, когда вы дойдете до стен или желаемого размера. Оставьте зазор ½ дюйма по периметру.
6. Используйте винты для террасы по дереву с непрерывной резьбой 1 дюйм и потайной головкой. (См. Схему ниже.)
7. Лента или патч головки винтов и зашкурить швы для получения гладкой поверхности, если это необходимо.
8. Доступны переходники с тремя ножками. Может потребоваться индивидуальный заказ.
   Позвоните (800) 523-0960 или напишите по адресу [email protected].

Примечание: Не используйте древесину с влажностью выше 10%.

Осторожно: Использование некачественной и / или твердой древесины увеличивает риск разрушения чернового пола. Неровные края, дефектные или нестандартные винты могут привести к повреждению изнашиваемой поверхности. Дважды проверьте надежность вашего чернового пола.

SPRINGSTEP III ПОДПОЛ

Строительство

Необходимых материалов:

1. Два слоя твердой сердцевины с подкладкой толщиной ½ дюйма без пустот, одна сторона обработана.(Поставляется на месте.)
2. Stagestep ™ ½ «вспененная пленка (рулоны могут иметь ширину 5 футов, а длина может достигать 100 дюймов)
3. Винты для деревянных настилов с непрерывной резьбой 1 дюйм с потайной головкой. Не используйте шурупы для гипсокартона или гвозди. (Поставляется на месте.) (См. Схему.)
4. Пароизоляция (выбор пластиковой пленки, такой как Stagestep ™ Vapor Barrier с армирующим холстом, ламинированным между слоями полиэтилена, или пароизоляция для жидкости, такая как Bone Dry Plus.
5. Влагостойкая лента для пароизоляции швов при использовании пластиковой пленки.
6. Лента или накладка для пола для заполнения отверстий под винты и получения гладкой поверхности. (Поставляется на месте.)

Процесс

1. Герметизировать бетонную плиту от влаги. На бетонной плите используйте жидкий барьер для влаги, такой как Bone Dry Plus, как указано, или пластиковую пленку Stagestep ™ Vapor Barrier толщиной 8 мил или больше. Если используется пластиковая пленка, раскатайте ее и поместите так, чтобы каждый лист перекрывал 5–7 дюймов влагостойкой лентой по швам, и дайте ей дотянуться до стены и заклейте такой же водонепроницаемой лентой у основания периметра для защиты от влаги.
2. Раскатайте пенопласт, чтобы он соответствовал плите.
3. Ленточные швы пенопласта.
4. Свободно уложите нижний слой слоя непосредственно на пену. Швы в шахматном порядке.
5. Выполните верхний слой слоя перпендикулярно нижнему слою. (См. Схему ниже.)
6. Пол готов, когда вы дойдете до стен или желаемого размера. Оставьте зазор ½ дюйма по периметру.
7. Используйте один винт для террасы по дереву с непрерывной резьбой и потайной головкой. (См. График на странице 35.)
8. Лента или патч головки винтов и зашкурить швы для получения гладкой поверхности, если это необходимо.

Примечание: Не используйте древесину с влажностью выше 10%.

Осторожно: Использование некачественной и / или твердой древесины увеличивает риск разрушения чернового пола. Неровные края, дефектные или нестандартные винты могут привести к повреждению изнашиваемой поверхности. Дважды проверьте надежность вашего чернового пола.

SPRINGSTEP IV ПОДПОЛ

Springstep IV — это плита номинального размера 2х2 дюйма, изготовленная из смолы, устойчивой к влаге.Поставляется в предварительно собранном виде из пенопласта L-образной формы толщиной ¾ дюйма. Предназначен для многоцелевых студий.

Springstep IV-A

Панели в разобранном виде с пенопластом толщиной ½ дюйма (для прочного, абсорбирующего пола и звукоизоляции). Отлично подходит для бальных танцев.

Springstep IV-B

Панели в разобранном виде с 2-дюймовыми кубиками пенопласта для повышения упругости. Идеально подходит для высокоэффективных занятий.

Строительство

Необходимые материалы:

1. Черновые панели Springstep IV.
2. Пароизоляция (выбор пластиковой пленки, такой как Stagestep ™ Vapor Barrier с армирующей сеткой, ламинированной между слоями полиэтилена, или наш жидкий пароизоляционный слой, Bone Dry Plus.
3. Влагостойкая лента для пароизоляции швов при использовании пластиковой пленки.
4. Вентилируемое настенное основание. (Необязательно)
5. Переходные части. (Необязательно)
6. Инструменты: резиновый молоток или молоток, блок 2 x 4, дисковая пила для резки панелей по периметру.

Процесс

1. Герметизировать бетонную плиту от влаги.На бетонной плите используйте жидкий барьер для влаги, такой как Bone Dry Plus, как указано, или пластиковую пленку Stagestep ™ Vapor Barrier толщиной 8 мил или больше. Если вы используете пластиковую пленку, разверните ее и поместите так, чтобы каждый лист перекрывал 5-7 дюймов влагонепроницаемой лентой по швам, такой же водонепроницаемой лентой у основания периметра для защиты от влаги снизу.
2. Вдавите доски друг в друга или вдавите их друг в друга, чтобы швы не пересекались. Можно использовать молоток и блоки 2 x 4 на стороне паза панели.
3. Каждый второй ряд должен начинаться с полной доски.Ряды следует чередовать, начиная с полных досок и половинных досок, как показано на рисунке.
4. Оставьте у стен зазор ¼– ½ дюйма для циркуляции воздуха.
5. Пол готов, когда вы дойдете до стен или желаемого размера.
6. Вентилируемое настенное основание и переходники / пандусы.

Средняя бригада из двух человек может выполнить минимум 125–150 квадратных футов в час, 1000–1200 квадратных футов в день.

Примечание: Пароизоляция плиты обязательна для всех черновых полов.Использование пароизоляции Stagestep ™ толщиной 8 мил является обязательным при установке наших продуктов над, над, на или под бетоном. Несоблюдение этого требования аннулирует все гарантии.

* Гибкость — это показатель «пружины». Повышенная устойчивость = больше «пружины». Меньше устойчивости = больше прочности. Амортизация всех продуктов SSIV практически одинакова и помогает предотвратить травмы, связанные с танцами и спортом.

SPRINGSTEP IV-A ПОДПОЛ

Повышенная поглощающая способность и шумоподавление.

Строительство

Необходимые материалы:

1. Панели Stagestep ™ Springstep IV.
2. Stagestep ™ ½ «вспененная пленка (рулоны могут иметь ширину 5 футов, а длина может достигать 100 футов)
3. Пароизоляция (выбор пластиковой пленки, такой как Stagestep ™ Vapor Barrier с армирующим холстом, ламинированным между слоями полиэтилена, или поставляемый Stagestep ™ жидкий пароизоляционный слой Bone Dry Plus.
4. Влагостойкая лента для крепления на швах пенопласта, а также для пароизоляции швов при использовании пластиковой пленки.
5. Вентилируемое настенное основание. (Необязательно)
6. Переходные элементы или пандусы. (Необязательно)
7. Инструменты: резиновый молоток или молоток, блок 2 x 4, дисковая пила для резки панелей по периметру.

Процесс

1. Герметизировать бетонную плиту от влаги. На бетонной плите используйте жидкий барьер для влаги, такой как Bone Dry Plus, как указано, или пластиковую пленку Stagestep ™ Vapor Barrier толщиной 8 мил или больше. Если используется пластиковая пленка, раскатайте ее и поместите так, чтобы каждый лист перекрывал 5–7 дюймов влагостойкой лентой по швам и такой же водонепроницаемой лентой у основания по периметру для защиты от влаги снизу.
2. Раскатайте пенопласт, чтобы он соответствовал плите. Отрежьте острым матовым ножом по размеру.
3. Ленточные швы пенопласта.
4. Вдавите доски друг в друга или вдавите их друг в друга, чтобы швы не пересекались. Можно использовать молоток и блоки 2 x 4 на стороне паза панели.
5. Каждый второй ряд должен начинаться с полной доски. Ряды следует чередовать, начиная с полных досок и половинных досок, как показано на рисунке.
6. Оставьте на стенках зазор –1 / 2 дюйма для циркуляции воздуха.
7. Пол готов, когда вы дойдете до стен или желаемого размера.
8. Вентилируемое настенное основание и переходники / пандусы. Средняя бригада из двух человек может выполнить минимум 125–150 квадратных футов в час, 1000–1200 квадратных футов в день.

SPRINGSTEP IV-B ПОДПОЛ

Строительство

Необходимые материалы:

1. Черновые панели Springstep IV-B. Для повышения отказоустойчивости.
2. Stagestep ™ 2-дюймовые кубики из пенопласта высокой плотности. 2-дюймовые кубики пенопласта и панели Springstep IV будут поставляться в отдельных упаковках.
3. Контактный цемент или жидкие гвозди для SSIV-B должны поставляться на месте, но не требуются при использовании отрезных и липких кубиков.
4. Пароизоляция (выбор пластиковой пленки, такой как Stagestep ™ Vapor Barrier с армирующим холстом, ламинированным между слоями полиэтилена, или поставляемый Stagestep ™ жидкий пароизоляционный слой Bone Dry Plus.
5. Влагостойкая лента для пароизоляции швов при использовании пластиковой пленки.
6. Вентилируемое настенное основание. (Необязательно)
7. Переходные элементы или пандусы.(Необязательно)
8. Инструменты: Резиновый молоток или молоток, блок 2 x 4, вращайте пилу для резки панелей по периметру.

Процесс

1. Герметизировать бетонную плиту от влаги. На бетонной плите используйте жидкий барьер для влаги, такой как Bone Dry Plus, как указано, или пластиковую пленку Stagestep ™ Vapor Barrier толщиной 8 мил или больше. Если вы используете пластиковую пленку, разверните ее и поместите так, чтобы каждый лист перекрывал 5-7 дюймов влагонепроницаемой лентой по швам, такой же водонепроницаемой лентой у основания периметра для защиты от влаги снизу.
2. SSIV-B поставляется нижней стороной вверх, как правило, более светлого цвета. (См. Схему блока пенопласта на стр. 38). После прикрепления кубики пенопласта переверните лицевой стороной вверх. Приклейте / нанесите кубики пены жидким гвоздем / контактным клеем или «отклейте и приклейте» к нижней части панели SSIV-B.
3. Вдавите доски друг в друга или вдавите их друг в друга, чтобы швы не пересекались. Можно использовать молоток и блоки 2 x 4 на стороне паза панели.
4. Каждый второй ряд должен начинаться с полной доски. Ряды следует чередовать, начиная с полных досок и половинных досок, как показано на рисунке.(См. Стр. 38.)
5. Оставьте у стен зазор – ½ ”для циркуляции воздуха и расширения пола.
6. Пол готов, когда вы дойдете до стен или достигнете желаемого размера.
7. Доступны основание стены с вентиляцией и переходные элементы / пандусы (опционально).

После того, как кубики пенопласта прикреплены к панелям, средняя бригада из двух человек может выполнить 125–150 кв. Футов в час, 1000–1200 кв. Футов в день.

Использование пароизоляции Stagestep ™, пластмассового барьера толщиной 8 мил или лучше, является обязательным при установке наших продуктов над, над, на или под бетоном.Несоблюдение этого требования аннулирует все гарантии.

Примечание: Все деревянные компоненты перед установкой необходимо акклиматизировать в помещении. Температура должна поддерживаться в пределах 65-75 °, а влажность — в пределах 40-60%. Несоблюдение этого требования приведет к аннулированию гарантии.

Перманентная система полов из твердых пород дерева с использованием SpringFlex

Настоятельно рекомендуется профессиональная установка

1. На бетонной плите используйте жидкий барьер для влаги, такой как Bone Dry Plus, как указано, или пластиковую пленку Stagestep ™ Vapor Barrier толщиной 8 мил или больше.Если используется пластиковая пленка, раскатайте ее и поместите так, чтобы каждый лист перекрывал 5–7 дюймов влагостойкой лентой по швам, и обмотайте такой же водонепроницаемой лентой у основания периметра, чтобы защитить от влаги снизу. Убедитесь, что пол сухой, ровный и беспыльный. Устанавливаем первую составную часть черного пола параллельно стенам. Уложите черный пол по периметру стен, а также вокруг столбов и столбов. Не забудьте оставить зазор от 1/2 до 2 дюймов (для больших зазоров потребуется специальная формовка, чтобы визуально закрыть зазор) между стеной / опорой / столбами и компонентами чернового пола.Клинья можно использовать для регулировки и поддержания зазора.
   
2. Установите первый ряд компонентов под углом 45 градусов к стене. Измерьте 16 футов 4 дюйма от угла с каждой стороны. Вот так получается угол в 45 градусов.
   
3. Продолжайте установку под углом 45 градусов. Вы можете установить несколько рядов (например, 3 ряда) одновременно. Убедитесь, что размеры между элементами составляют 14 дюймов (дюймов) от центра к центру, а пустое пространство между элементами составляет прибл. 12-дюймовый). Торцевое соединение в одном ряду должно располагаться в шахматном порядке минимум на 20 дюймов (дюймов) от торцевого соединения в следующем ряду.
   
4. Установить всю площадь.
   
5. Установите деревянные доски поверх чернового пола SpringFlex компании Stagestep ™. Нанесите полоску клея на полосу чернового пола перед укладкой каждой полосы из твердой древесины. Сохраняйте зазор между деревом и стеной на том же расстоянии, что и при укладке черного пола. Пространство можно регулировать и поддерживать с помощью клиньев.
   
6. Прибейте деревянную доску к каждой планке чернового пола с помощью стандартных скоб из твердой древесины. Крепеж должен быть клеевым. Не используйте обычные гвозди или шурупы.Следуйте стандартным процедурам забивания гвоздей из твердых пород дерева, используя пистолет для гвоздей для деревянных полов и забивая крепежные детали / скобы через язык под углом 45 градусов.
   
7. Нанесите клей на паз короткой стороны деревянной доски. Клей также можно нанести на длинную сторону доски. Также не забудьте нанести клей между деревянной доской и полосами чернового пола. Торцевые соединения из твердой древесины в одном ряду должны располагаться в шахматном порядке минимум на 20 дюймов от торцевого соединения в следующем ряду.
   
8. Продолжайте укладывать доски, пока пол не будет готов, удалите все клинья.Нанесите любые дополнительные покрытия в соответствии с инструкциями. При установке вентилируемых молдингов или других декоративных элементов отделки убедитесь, что они не плотно прилегают к поверхности пола.
   

Ребра жесткости

Этот пол должен укладываться только установщиками профессиональных полов. Пол должен быть усилен, например, возле дверных проемов, зрительных залов, складов и других мест, перевозящих тяжелые грузы. Сделайте рессорную конструкцию более жесткой, используя куски фанеры. Используйте клей и гвозди, чтобы удерживать их на месте.

Примечание: Перманентная система деревянных полов должна устанавливаться профессиональным установщиком, который знаком с установкой этого типа системы полов. У Stagestep ™ есть рекомендованная команда установщиков, которая обеспечивает правильную установку. Местные установщики должны проконсультироваться с представителем Stagestep ™ перед установкой и нести ответственность за любой ремонт, возникший в результате неправильной установки.

Система постоянных полов с использованием SpringFlex и Rollout Vinyl

Постройте систему чернового пола SpringFlex, как описано выше через №4.Вместо плавающей древесины твердых пород на диагонально ориентированных балках замените слой ½ ”OSB Tongue & Groove (внизу) и ¼” Luan (вверху). (Расположение см. На схеме на стр. 44.) Очень важно использовать OSB T&G. Предварительно расположите OSB для оптимальной поддержки углов с помощью SpringFlex. Используйте клей по всей длине шпалы SpringFlex, а затем также по 3 винта для каждой шпалы. Луан необходимо прикрепить скобами к OSB от 4 1/2 до 6 дюймов по центру посередине и через каждые 1 1/2 дюйма по шву. Все швы должны быть герметичными.Раскатываем винил для установки сверху по полной. (См. Стр. 44 в руководстве здесь.)

Этот пол должен укладываться только установщиками профессиональных полов.

НАПОЛЬНЫЕ ПОЛЫ

Препараты

Храните доски пола в помещении, где производится установка. Дайте акклиматизироваться по крайней мере за 48 часов до установки. Полы Encore с защелкой и замком укладываются как плавающий пол. Encore соединяется без привязки к существующему полу. Доски соединяются без клея.

• Черный пол должен быть сухим, ровным и прочным.
• Проверьте уровень чернового пола на измеренной длине 7 футов и на измеренной длине 1 фут. Если какая-либо неровность превышает 1/8 дюйма на измеренной длине 7 футов или больше 1/16 дюйма на Измеренная длина составляет 1 фут. Сначала необходимо выровнять черновой пол.
• В помещении должна быть установлена ​​равномерная температура от 68 до 78 ° F и относительная влажность от 40 до 60%. Если относительная влажность менее 30%, существует повышенный риск того, что доски станут вогнутыми.Перед укладкой пола комната и доски должны быть нагреты до нормальной комнатной температуры. В большинстве случаев пол необходимо защитить от влаги с бетонной поверхности под ним с помощью пароизоляции Stagestep ™. Примечание: Установка пароизоляции требуется на любую плиту из бетона или бетонных балок, бетонный пол непосредственно на земле, фундамент подпольного пространства или систему теплого пола. Плиту следует тщательно очистить, чтобы не было плесени.
• На бетонной плите используйте жидкий барьер для влаги, такой как Bone Dry Plus, как указано, или пластиковую пленку Stagestep ™ Vapor Barrier толщиной 8 мил или больше.Если вы используете пластиковую пленку, разверните ее и поместите так, чтобы каждый лист перекрывал 5-7 дюймов влагонепроницаемой лентой по швам и у основания периметра, чтобы защитить от влаги снизу. Убедитесь, что пол сухой, ровный и непыльный.
• Доски следует укладывать так, чтобы длина или длинная сторона досок перекрывала короткую сторону или самый узкий размер комнаты. Пол перемещается при изменении влажности воздуха, поэтому должен быть деформационный шов от ½ дюйма до 1 дюйма рядом со стенами и неподвижными объектами в комнате.Этот деформационный шов должен быть предусмотрен по всему полу.
• Основание бухты должно быть на 50% шире, чем деформационный шарнир. Пример: если вы установили пол с деформационным швом на ¾ дюйма между полом и стеной, основание бухты должно быть не менее 1½ дюйма, в противном случае существует риск того, что усадка пола приведет к образованию зазора между полом и стеной. пол и основание бухты при усадке пола в периоды влажности.

Установка

1. Сначала определите, сколько досок вам нужно.Если последняя доска уже, чем 2 дюйма, вам нужно будет распилить и первую доску. При установке напольных покрытий с защелкой и замком работа будет проще, если вы начнете с длинной стороны, на которой находится большинство дверей. Если на короткой стороне комнаты есть двери, начинайте каждый ряд досок с этой стороны.
2. Начните с угла и работайте слева направо, вытянув длинную нижнюю губу по направлению к комнате. Расстояние от длинной стороны до стены можно отрегулировать позже, когда будут уложены три ряда.
   
3. Дополнительный элемент необходимо закрепить с помощью двустороннего скотча на обратной стороне планки со стороны стены, чтобы планка не «провисала».Этот элемент обеспечивается путем вырезания лишнего опорного материала с досок, которые будут установлены в последнем ряду. Этот опорный элемент будет примерно 1 3/8 дюйма в ширину и 84 дюйма в длину. (Обычно дополнительные компоненты добавляются к поставке.)
   
4. Прижать следующую доску пола под углом к ​​первой и уложить. Продолжайте таким же образом по длине первого ряда. По периметру пола должен оставаться зазор от ½ «до 1».
   
5. Отрежьте последнюю планку в первом ряду до нужной длины и начните следующий ряд с оставшейся части.С помощью веревки проверьте, чтобы стартовые доски лежали на прямой линии. Торцевые стыки досок должны располагаться со смещением не менее 10 дюймов (при установке от стены к стене).
   
6. Сделайте из досок шахматный узор по ширине.
   
7. Прижмите доску пола под углом к ​​передней доске. Слегка постучите ручным блоком, одновременно осторожно надавливая на доску.
   
8. Вдавите клин на коротком конце под уже установленную доску.
   
9. Вдавите короткий конец следующей планки под углом и уложите длинную сторону.
   
10. Слегка постучите блоком для рук по длинной стороне, одновременно осторожно прижимая доску, и ее будет легче расположить. Совет: Работа будет проще, если скрутить два блока так, чтобы ручной блок был выше.
    
11. Первый ряд этажа иногда необходимо подогнать под изогнутую стену. На досках пола нарисуйте контур стены.Распилите последнюю доску, но помните, что может потребоваться установка дополнительного упругого элемента с помощью двустороннего скотча под ним со стороны стены, чтобы предотвратить «провисание» доски.
    
12. В планке просверливаются отверстия для труб обогревателя. Отверстия должны быть как минимум в два раза больше расчетного деформационного шва плюс диаметр трубы. Пример: если пол шириной 32 фута, 32x,02 = 0,6 дюйма. Это означает, что отверстие должно быть на 1,2 дюйма больше трубы. Пила. Когда установка смонтирована, пропил приклеивается на место, а отверстия закрываются трубными хомутами.Если вам нужно вырезать дверной наличник, используйте напольную доску в качестве подложки, чтобы получить нужную высоту. Если вам нужно выбить доску в длину, защитите стык доски срезом с короткого конца. Плинтусы нельзя прибивать или придавливать так, чтобы перекрыть пол. Все соединительные рейки должны быть закреплены в бетоне, чтобы обеспечить естественное движение деревянного пола. Если вы планируете проводить в комнате больше строительных работ, не забудьте защитить пол защитной бумагой, которая пропускает влагу.Наши полы нельзя укладывать до тех пор, пока не будут завершены все остальные строительные работы. При необходимости доски можно укладывать со всех сторон. Полы Encore также легко взять в руки. Это облегчает, например, установку вокруг дверей.
    
13. Если вы не можете получить доступ к уголку в планке под дверным наличником или низкими радиаторами, например:
    1. Отрежьте 2/3 стопорной кромки.
    2. Приклейте, приклейте планку на место с помощью планки.

Уход и обслуживание

Одним из основных преимуществ Encore является то, что его очень легко содержать в чистоте.Ежедневный уход лучше всего производить с помощью пылесоса или сухой швабры, а иногда и протирать влажной тканью. Используйте ProClean или средство для мытья полов с pH не выше 8. Если используется чистящая машина, количество используемой воды должно быть как можно меньше. Машина не должна оставлять водяных знаков при повороте или остановке. Остаточная влага должна полностью высохнуть в течение минуты. Во время обслуживания следуйте инструкциям по соответствующей обработке поверхности.

Spillage не оставит следов на Encore, если его немедленно стереть.Если пол подвержен сильному износу, вероятно, лучше всего отремонтировать его с помощью машинной шлифовки и новой обработки поверхности. Encore имеет поверхностный слой, который можно отшлифовать и отполировать как минимум два раза. Если на полу появится отметина, попробуйте удалить ее с помощью мягкого моющего средства (без аммиака), например ProClean, FloorShield Cleaner или средства для мытья полов с разбавленной теплой водой. Будьте осторожны при использовании сильнодействующих материалов для удаления пятен, поскольку их слишком много и слишком большое давление может повлиять на качество отделки.

Примечание. Обратитесь за советом к нашим сотрудникам, если у вас есть какие-либо вопросы относительно влажности здания, если вы планируете укладывать пол на конструкцию, отличную от описанной здесь, или если что-то еще неясно. Если вы обнаружили поврежденную или неисправную доску, отложите ее. Он может быть лишним или использоваться для отделки.

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СТЕНКА

1. Цель вентилируемого основания стены — закрыть зазор от «до ½» между черным полом и стеной, при этом позволяя влаге из комнаты выходить из-под чернового пола и не задерживаться, вызывая разрушение чернового пола.При необходимости установите SSIV или другую систему чернового пола, оставив зазор от «до ½» полдюйма по периметру комнаты.
   
2. Начиная с угла комнаты, прикрепите вентиляционную решетку к стене с помощью двусторонней ленты Vented Cove или клея для основания бухты так, чтобы верх вентиляционной решетки находился на 4 дюйма над поверхностью черного пола. Обратите внимание, что часть вентиляционной подкладки будет ниже поверхности чернового пола в зазоре, образовавшемся во время установки чернового пола.
   
3. Продолжайте установку вентиляционной решетки по всему периметру комнаты, делая при необходимости разрезы.
4. Установите поверхность в соответствии с инструкциями. Обрезать поверхность пола вплотную к краю основания. Не устанавливайте поверхность плотно к вентиляционной подложке и соблюдайте осторожность, чтобы не повредить вентиляционную подложку.
   
5. Установите основание вентилируемой крышки, начав в углу комнаты и приклеивая основание к вентилируемой основе, используя двустороннюю ленту на основе вентилируемой бухты или клей для основы бухты. При необходимости продолжайте обрезку по периметру основания комнаты.

Совет: Для создания готовых углов срежьте носок основания под углом 45 градусов, используя стандартный универсальный нож.

Примечание: Опорный палец основания можно приварить к поверхности пола с помощью стандартных процедур тепловой сварки, однако этот процесс должен выполняться только обученным профессионалом.

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВИНИЛА

Первоначальная заявка

1. Зачистить пол

Удалить твердую грязь пылесосом или подметать. Разведите 1 часть стриппера в 5-10 частях воды. Полностью очистите пол с помощью машины для мытья полов с прикрепленной зеленой или красной подушечкой.Если не удалить всю грязь полностью, покрытие не прилипнет.

2. Вымойте пол

Тщательно очистите, чтобы удалить всю жидкость для стриппера. Используйте промышленный пылесос, чтобы удалить излишки жидкости для стриппера. Промойте теплой водой, чтобы удалить жидкость для удаления стирки, иначе лак не прилипнет. Используйте промышленный пылесос, чтобы удалить излишки жидкости.

3. Отделка пола

Поддерживайте температуру в диапазоне от 68 до 78 °. Окна и все внешние двери должны быть закрыты во время нанесения и высыхания.Пол не должен подвергаться воздействию солнечных лучей. Лучистые полы с подогревом следует выключить за несколько часов до отделки. Тщательно встряхните флакон с FloorShield Finish. Вылейте прямо на пол. Используйте аппликатор (ы), входящий в комплект поставки Floor Shield Maintenance System, чтобы нанести 2 слоя на пол. Один слой наносится на виниловый пол, второй слой наносится перпендикулярно первому слою. При нанесении финиша не давите на аппликатор. FloorShield Finish следует наносить сильно, но не до молочного цвета, чтобы раствор самовыравнивался.Каждая бутылка финиша покрывает 500 мкл на 2 слоя. Вы должны нанести 2 слоя отделки в течение 24 часов. Подождите не менее 2-4 часов перед нанесением второго слоя. Перед нанесением второго слоя он должен быть сухим на ощупь. Не используйте вентиляторы или принудительный воздух для сушки отделки. Подождите естественного высыхания. FloorShield Finish будет затвердевать в течение недели. Подождите 36 часов, прежде чем танцевать босиком на полу и танцевать чечетку 48 часов.

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ДЕРЕВУ

Первоначальная заявка

1. Загрунтуйте пол

Относительная влажность при комнатной температуре от 40 до 60%.Окна и все внешние двери должны быть закрыты во время нанесения и высыхания. Пол не должен подвергаться воздействию солнечных лучей. Лучистые полы с подогревом следует выключить за несколько часов до отделки. Пол должен быть отшлифован, чистый, сухой, очищенный от пыли, жира, масла и воска. Тщательно встряхните кувшин с праймером. Равномерно нанесите по направлению волокон древесины с помощью аппликатора, входящего в комплект поставки FloorShield Maintenance System. Никогда не заливайте грунтовку непосредственно на деревянный пол. Дать высохнуть 1-2 часа. Если зерно поднялось, слегка отшлифуйте.Если древесина все еще впитывает влагу, повторите процесс нанесения.

2. Отделка пола

Температура в помещении должна поддерживаться в пределах 68-78 °. Окна и все внешние двери должны быть закрыты во время нанесения и высыхания. Пол не должен подвергаться воздействию солнечных лучей. Лучистые полы с подогревом следует выключить за несколько часов до отделки. Тщательно встряхните флакон с FloorShield Finish. Используйте аппликаторы, поставляемые с системой ухода за полом FloorShield, чтобы нанести 2 слоя на пол.Один слой наносится в направлении волокон древесины, второй слой наносится перпендикулярно первому слою. При нанесении финиша не давите на аппликатор. FloorField Finish следует наносить сильно, но не до молочного цвета, чтобы раствор самовыравнивался. Каждая бутылка финиша покрывает 500 мкл на 2 слоя. Вы должны нанести 2 слоя отделки в течение 24 часов. Подождите не менее 2-4 часов перед нанесением второго слоя. Перед нанесением второго слоя он должен быть сухим на ощупь. Не используйте вентиляторы или принудительный воздух для сушки отделки.Подождите естественного высыхания. FloorShield Finish будет затвердевать в течение одной недели. Подождите 36 часов, прежде чем танцевать босиком на полу, чечетку — 48 часов.

ПОВТОРНАЯ НАНЕСЕНИЕ ПОЛА (ДЕРЕВО И ВИНИЛ)

Повторное заявление

1. Потереть пол

Если вы ранее использовали систему ухода за полом FloorShield, бордового цвета заплатили за потертость пола. Положите подушку на машину для пола и используйте насухо.Когда закончите, пропылесосьте пол и промойте теплой водой, чтобы очистить пол от любых остатков. Убедитесь, что с пола удалены все остатки / пыль, образовавшиеся в результате потертостей, в противном случае покрытие не прилипнет.

2. Отделка пола

Температура в помещении должна поддерживаться в пределах 68-78 °, относительная влажность 40-60%. Окна и все внешние двери должны быть закрыты во время нанесения и высыхания. Пол не должен подвергаться воздействию солнечных лучей. Лучистые полы с подогревом следует выключить за несколько часов до отделки.Тщательно встряхните флакон с FloorShield Finish. Используйте аппликаторы, поставляемые с системой ухода за полом FloorShield, чтобы нанести 2 слоя на пол. Один слой наносится на пол в направлении волокон древесины или длины винилового рулона, второй слой наносится перпендикулярно первому слою. При нанесении финиша не давите на аппликатор. FloorShield Finish следует наносить сильно, но не до молочного цвета, чтобы раствор самовыравнивался. Каждая бутылка финиша покрывает 500 мкл на 2 слоя. Вы должны нанести 2 слоя отделки в течение 24 часов.Подождите не менее 2-4 часов перед нанесением второго выбега. Перед нанесением второго слоя он должен быть сухим на ощупь. Не используйте вентиляторы или принудительный воздух для сушки отделки. Дайте время естественному высыханию. FloorShield Finish будет затвердевать в течение одной недели. Подождите 36 часов, прежде чем танцевать босиком на полу. Чечётка 48 часов.

Как положить пеноблоки на раствор. Кладка стен из пеноблока

Пеноблоки

— практически идеальный вариант для строительства дома, дачи, гаража или любого другого сооружения.Этот вариант выбирают те, у кого есть желание построить очень теплую конструкцию на легком фундаменте, сэкономив на строительных материалах.

Значительные размеры пенобетона позволяют сократить время работ, выполнить качественную кладку своими руками.

Но независимо от типа фундамента необходимо учитывать низкую прочность пеноблоков на изгиб, поэтому необходимо планировать армированную ленту каркаса, ширина которой равна возрасту соответствующих блоков.Кладочные блоки из пенопласта по прочности.

Чтобы построить дом из пеноблоков своими руками, необходимо знать специфические свойства этого строительного материала. Перед началом кладки необходимо проверить горизонтальность фундамента фундамента, чтобы все углы находились на одном уровне. Самый простой и быстрый способ — использовать инструмент для выравнивания, но если его нет, вы можете использовать уровень воды. Когда все углы будут на одном уровне, можно приступать к укладке пенобетонных блоков под любым углом, но когда вы видите разницу в высоте, работа начинается с наибольшего угла.

Поскольку пеноблоки идеальными размерами не отличаются, укладывать их рекомендуется не на клей, а на цементно-песчаный раствор. Таким же раствором впоследствии закроются все трещины и неровности на стенах. Ниже мы обсудим, как класть пеноблоки на раствор.

Какие инструменты и стройматериалы необходимо подготовить

Из необходимых нам материалов:

В последнем случае лучше всего на цементный раствор поставить первый ряд блоков, а затем изменить толщину последнего, чтобы компенсировать вертикальное отклонение фундамента.Если поверхность фундамента строго горизонтальна, укладку можно производить при помощи бетона с клеем.

Перед установкой первого блока необходимо провести тщательную гидроизоляцию горизонтальной поверхности основания с помощью гидрофобного изоляционного материала. Первый блок размещается в одном из углов и располагается на уровне в соответствии с горизонтальной поверхностью. Затем по этому блоку блоки располагаются в других углах постройки, используя нивелир или водяной уровень.Это ключевой этап, позволяющий хорошо выстроить стены здания по горизонтали.

• Пеноблоки.
• Песок просеянный.
• Вода.
• Цемент.
• Рубероид или другой гидроизоляционный материал.

Перед тем, как приступить к укладке, нужно запастись инструментами:

• Емкость для приготовления раствора.
• Лопата для перемешивания смеси.
• Ковши для переноски готового раствора.
• Строительный уровень, правило.
• Пила для резки пенобетона. Лучше взять обычную ножовку по дереву.
• Мастерок, кельма.
• Шнур.
• Резиновый молоток.
• Металлическая или стекловолоконная сетка для армирования рядов.
• Терка, на которой потребуется затирка и выравнивание кладки.

Подготовительные работы

С чего начать укладку пенобетона? При правильной подготовительной работе. Тогда стены будут выложены максимально быстро и надежно.На этом этапе необходимо:

После того, как блоки уложены в углы, между ними укладывают тонкий и непрерывный шпагат, и в соответствии с этим шпагатом проводят кладочные работы первого ряда. Блоки из пенобетона можно класть вместе с обычным цементным раствором. Раствор или бетон с клеем следует наносить как на основание блока, так и на его нижний край, а также на боковые грани блоков пенобетона. Такие же блоки нужно ставить очень плотно, чтобы максимальные язвочки между ними составляли 2-3 мм и слегка постукивать резиновым горшком.

Между тем, важно проверять горизонтальные и вертикальные отметки с помощью инструмента для поворота и выравнивания. Если в линии требуется фракционированный блок, то нужную часть блока можно аккуратно пропилить обычной пилой с большими зубьями, сделав ее под прямым углом. Остальное можно применить в другом месте.

Ниже мы рассмотрим, как сделать раствор своими руками, и как положить пеноблоки для возведения капитальных стен и дополнительных перегородок.

Как приготовить кладочный раствор

Можно купить готовый раствор для работы, но лучше приготовить его своими руками, потому что он очень простой. В этом случае вы будете уверены в правильных пропорциях смеси. Раствор замешивается в следующей последовательности:

Образовавшиеся неровности следует замаскировать кистью для ламинированного гипсокартона. Армирование кладки. После того, как кладочные работы первого ряда закончились, необходимо его усилить, то есть поместить один-два ряда арматуры в нити этого ряда, особенно обрезать 3-4 х 3-4 мм.При вырезании двух рядов розы оставьте не менее 6 см от края каждого блока. При резьбе по каучукам их очищают, как и поверхность блоков от поролона и остатков пыли.

На мазок кладут арматуру толщиной 8-10 мм и заполняют диффузией с адгезией. Армирование кладут по периметру первого ряда, а затем то же самое делают в конце каждого четвертого или пятого ряда. Полы, окна и панели также усилены. Арматурные детали соединяются между собой гибкой проволокой для склеивания стали.

• В подготовленную емкость насыпают одну часть качественного цемента и 3 части песка.
• Смесь тщательно перемешать.
• В емкость добавляется вода, и раствор доводится до нужной плотности.
• Пластификаторы можно добавлять в емкость во время перемешивания.

В продаже есть готовые добавки, но можно использовать и простые инструменты. Например, добавить в емкость клей ПВА или гашеную известь. Состав с пластификаторами будет лучше удерживать воду, а после застывания будет меньше впитываться влагой.

Угловая арматура доводится до такого же уровня в черенках, заполненных липким раствором. Длина угловой фурнитуры должна быть не менее 50 см, превышая размер доски или окна, на которые она установлена. Кирпичная кладка остальных рядов. Все задние ряды укладываются по единому плану, пеноблоки изначально расположены под углом, между ними тез, на последний ряд после очистки от пыли и на боковые грани наносится текстиль с клеем. каждого пенобетонного блока он правильно позиционируется с помощью резинового котла.

Совет: в раствор рекомендуется добавлять сухую известь, так как она легко смешивается с другими компонентами, а стоимость извести невысока по сравнению с другими наполнителями. Подсчитать количество извести очень просто. На 4 части цемента нужно взять 1 часть извести.

Помимо одной линии, можно выполнять работу по камню в две линии или делать ее из нескольких слоев, но мы рассмотрим эти виды работ в других статьях. После завершения кладочных работ над домом следует построить армированный бетон и каркасную ленту, чтобы уложить паркет.

Фитинги для штекерных разъемов и фитинги, если они есть, легко просверливаются в стене из пеноблоков, используя только дрель со специальной головкой. На протяжении всей кладки дома из пеноблоков, до тех пор, пока не будет построена крыша и смонтирована ее крыша, необходимо защищать пеноблоки от атмосферных осадков, используя для этого слой полиэтилена или других гидрофобных изоляционных материалов.

Правильная установка пеноблоков

Рассмотрим, как правильно положить пеноблоки на цементный раствор, чтобы в кладке было минимум мостиков холода.Также необходимо укладывать пеноблоки своими руками, чтобы стены впоследствии не покрылись трещинами, и не рухнули.

Пеноблоки необходимо укладывать в следующей последовательности:

После того, как вы построили стены и построили железобетонную железобетонную полосу, можно приступить к укладке паркета, который может быть деревянным, монолитным железобетонным или полистирол. При выборе типа пола для блочного дома из пенобетона необходимо учитывать толщину его несущих стен и, соответственно, его прочность, чтобы выдержать вес половиц и крыши.

Различия в технологии изготовления пеноблоков

Конфигурация, тип и форма кровли изменчивы. Процесс его возведения мало чем отличается от аналогичных работ, выполняемых при строительстве домов из других строительных материалов. Это возможные способы построить дом из пеноблоков быстро и при относительно небольших затратах.

Совет: необходимо сделать раствор более жидким, чем при обычной кладке кирпича.Поскольку пеноблоки имеют пористую структуру, они значительно впитывают воду. Приготовить жидкую смесь непросто, но и поверхность блоков смочить водой.

Правильная установка пеноблоков

Подвал под кирпичный дом из пенопласта своими силами. Основание под блок-хаус из пенобетона всех видов должно гарантировать максимальную прочность конструкции. В этой статье мы постараемся разобраться, какой фундамент лучше всего подходит под блок-хаус из пенобетона и как его можно построить своими силами.

Виды основ блок-хауса из пенопласта. Основание под блок-хаус из пенобетона может быть вариативным. Ходовая часть образована ремнем, имеющим определенные характеристики ширины, высоты и глубины размещения; Утеплители образуют круглые или прямоугольные пилястры, расположенные по углам и соединяющие места стен, а также вдоль стен через каждые 1,5-2 м; Ворс бывает разных видов, форм и размеров; Плиты представляют собой плотный фундамент из железобетона, который имеет определенную толщину и укладывается на слой щебня с песком по всей поверхности конструкции.С другой стороны, основа кроссовок может быть железобетонной с нормальной или слабой выемкой.

Совет: во время кладочных работ нужно следить за тем, чтобы каждый шов был полностью заполнен. Швы необходимо заполнить принудительно с обеих сторон кладки.

Внимание! Сетка укладывается только в том случае, если стены из пенобетона выкладываются на цементном растворе. Если в качестве строительной смеси используется клей, то арматуру делают из арматуры, укладывая ее в вырезанные сверху пазы.Также допускается армирование металлической арматурой при укладке на цемент.

Устройство проемов в доме из пенобетона

Основание утепленных башмаков может быть выполнено из железобетона и образовано пилястрами с квадратным или круглым профилем с опорой. Укладка свай может производиться путем укладки винтовых свай, подвесных свай или свай с опорой из железобетона. В целом партию для блочного дома из пенобетона, образованного сплошной плитой, можно построить по той же методике, что и дома из других видов строительных материалов.Но, учитывая относительно легкий вес пенобетона, цоколь может иметь наименьшую толщину, хотя это зависит от поверхности и этажности будущего дома.

1. Когда стены будут выложены на необходимой высоте, поверх последнего ряда блоков необходимо насыпать армирующий пояс из бетона. Он равномерно распределит нагрузку от плит перекрытия на все стены. Если бетонный пояс отсутствует, перекрытие будет давить на отдельные блоки сильнее, чем на другие.Результатом такого давления будет постепенное разрушение хрупких пеноблоков. Толщина бетонной ленты должна составлять 10–20 см.

1. Стены выровнены внутри и снаружи.
2. Осуществляется контроль качества работ. Следует обратить внимание на то, чтобы каждый шов был заполнен цементным составом.

Разобрались, как правильно класть пеноблоки на цементно-песчаный раствор. Опытные строители могут подтвердить, что своими руками такие работы может выполнить даже неподготовленный человек при соблюдении определенной технологии укладки.

Какой фундамент под блок-хаус из пенобетона лучше всего? Отвечая на этот вопрос, можно отметить, что лучший — это фундамент, который при определенных условиях строительства гарантирует необходимую устойчивость и стоит довольно дешево. Факторы, влияющие на избирательный процесс.

Чтобы выбрать лучший фундамент для своего дома из пеноблоков, необходимо учитывать следующие факторы. Характеристики почвы, такие как состав, уровень грунтовых вод; Вес дома для будущей постройки — это срок постройки и возможность возведения такого подвала собственными силами.Что ж, мы внимательно рассмотрим каждый из факторов.

Правила укладки пеноблоков обусловлены качественными характеристиками этого материала. Следует помнить, что он менее прочен, чем кирпич. Из-за высокой пористости масса одной единицы изделия невелика. Конечно, опытному каменщику построить дом из пеноблоков будет намного проще, но и простой обыватель может самостоятельно справиться с этой задачей. Достаточно только правильно выбрать раствор для кладки и не забыть о некоторых специфических нюансах работы.

Перед тем, как приступить к возведению фундамента под блочный дом из пенобетона, необходимо знать тип грунта под этим фундаментом и его особенности. Лучше всего геологоразведочные работы, но если они дорогие, то это можно сделать самостоятельно. С помощью специального бура можно вручную вскрыть скважину на глубину до 2,5 м, взяв пробы и определив их состав. Обычно почвы представляют собой гравийный песок крупного, среднего или мелкого размера или пыльный, глина, грунт, песчаник. Эти виды грунта можно использовать для строительства блок-хауса из пенобетонных цокольных крестов.Влияние грунтовых вод. Уровень грунтовых вод очень важен при выборе типа фундамента для блочного дома из пенобетона. Когда этот уровень касается поверхности земли, это менее разумно, например, размещение подголовников. Тогда, когда грунтовые воды находятся на уровне 0,5-1 м, размещение железобетонных крестовин нежелательно, так как это требует дополнительных работ, что очень сложно и позволяет обеспечить прочный дренаж. В этих условиях фундамент представляет собой сплошную плиту.Проектирование складов. Если под дом из пеноблоков планируется подвал, единственный вариант — основа обычных сапог заглубления. В случае высокого уровня грунтовых вод необходима гидроизоляция или дренаж. Стоимость строительства фундамента и цена кирпичного дома из пенобетона. Среди всех более коротких сроков, по срокам строительства предлагаются сваи или утепленная обувь. Самые дорогие — это цельные камни-основа и кроссовки с обычным углублением. Характеристика почвы и ее влияние.. Определиться с оптимальным типом фундамента для блочного дома из пенобетона необходимо с учетом всех вышеперечисленных факторов, а также с учетом имеющихся на эти цели денежных средств.

Выбор решения

Прежде всего, необходимо узнать, как был произведен закупленный материал. Вариантов всего два: блоки либо литые (лепные), либо вырезанные. В первом случае пенобетон заливался в заранее подготовленные формы определенного размера.Во втором случае монолитная плита большой площади была впоследствии разбита на блоки по заданным параметрам.

Группа теплопроводности

Чтобы снизить затраты, связанные с фундаментом, вы можете построить его самостоятельно.

Сопротивление термической деформации

Прочность на растяжение. Сжатие стресса при 10% расстройстве. Необратимая продольная деформация. Коэффициент водопоглощения. Паропроницаемость. Избегайте контакта пластин с ароматическими растворителями.

Армирование кирпичной кладки

Плиты также должны быть закреплены пробкой, если они применяются без нижней обшивки. Доступны специальные элементы и доски для кромок с предварительно просверленными и потайными отверстиями, которые должны быть покрыты подходящим полистиролом.

Так как размеры нарезанных изделий меньше литых, отклоненных от стандарта, для их кладки можно приготовить клеевой раствор. При этом блоки настолько плотно прилегают друг к другу, что геометрия здания практически идеальна.Экономия времени также важна.

Для формованных пеноблоков готовится обычный раствор из песка и цемента. Таким образом можно сгладить погрешности по размеру и неровности. Раствор заполняет щели, предотвращая простуду бойниц с улицы. Главное условие — перед работой поверхность соединенного с раствором блока необходимо смочить. В противном случае из-за неравномерного высыхания пострадает прочность кладки.

Порядок укладки блоков

Независимо от типа пеноблоков, их первый ряд устанавливается на фундамент, залитый цементным раствором с гидроизоляцией внутри.Сегодня выбор гидроизоляционных материалов широк, из наиболее подходящих — гидроизоляция, бикрост или рубемаст. Но специалисты советуют отказаться от ставшего классическим рубероида.

Укладка первого ряда пеноблоков своими руками (видео)

Итак, угловой блок сначала устанавливается на цемент. Очень важно, чтобы все соединяемые поверхности были тщательно покрыты раствором (клеем или цементом). Для его равномерного распределения идеально подойдет зубчатый шпатель.Кладка выполняется в два ряда.

Так как пеноблоки относительно легкий материал, арматура укладывается периодически (с интервалом в 3-4 ряда) для придания большей прочности. У каждого типа блока свой способ усиления конструкции. Если используется цемент, то можно купить готовую кладочную сетку (толщиной не более 4–5 мм) и в процессе работы закладывать ее в стыки между блоками. В случае с литым материалом не обойтись без специальных инструментов. Вам понадобится пила и рубильная машина.Но поскольку пенобетон хорошо поддается обработке, сделать углубления-штробы и вставить туда арматуру несложно.

Кладка стен из пеноблоков

После завершения монтажа пеноблоков по всей конструкции нужно уложить специальный армированный бетоном пояс. Именно на нем и будет располагаться плита перекрытия. Следует учитывать, что такой пояс необходимо дополнительно утеплить, поэтому его ширина должна быть меньше, чем у используемых блоков.

Для проемов под окна и двери используются пеноблоки П-образной формы. Главное при их приобретении — помнить, что по ширине они не должны соответствовать самому перекрытию, а уже утеплены.

Таким образом, кладка пеноблока при строительстве — дело несложное, если не импровизировать, а строго следовать советам специалистов.

Строим дом из пеноблока. Кладка стен, фундамента, кровли

Строительство дома из пенобетона

Выбор раствора, порядок кладки стен (видео).Правила и нюансы монтажа стен из пеноблоков своими руками в виде проводки углов дома из пеноблоков

.

Укладка пеноблоков имеет определенную специфику, связанную с характеристиками материала. Его малая сила подразумевает усиление рядов и устройство Армопояса под перекрытие. Пеноблоки используются для возведения конструкций различного назначения. Из них быстро выделяются несущие стены и перегородки, чтобы дать, к тому же, неплохую теплоизоляцию.Но для этого нужно знать, как класть пеноблок, иначе ожидаемого эффекта не получится.

Отличия в технологии изготовления пеноблоков

Приобретая пеноблоки Для дальнейшего возведения стен рекомендуется узнать, по какой технологии они были произведены. От этого напрямую зависит вариант кладки.

Пенобетон — это разновидность легковесного ячеистого бетона. При производстве блоков в смесь цемента, песка и воды добавляют пенообразователь, который способствует появлению воздушных ячеек в бетоне закрытого типа.В результате заготовки получается материал с очень привлекательными свойствами:

• малый удельный вес;
• низкая теплопроводность;
• низкая гигроскопичность;
• демократичная цена;
• экологическая чистота;
• долгий срок службы.

Среди недостатков пеноблока следует отметить отсутствие скоростных характеристик, в результате чего стены из него следует использовать с армированием, что повысит надежность конструкции в целом.

Есть два способа изготовления пеноблоков:

• литье под давлением (или насыпью) — вспененная смесь подается в подготовленные формы, где после высыхания строительного материала оказывается готовой к употреблению;
• резка (или резка) — крупный, просушенный в промышленной печи пенобетон из полиолитона, разрезанный на блоки стандартных размеров С помощью струнной пилы.

В первом случае пеноблоки кладут на цементно-песчаный раствор, выравнивая допустимые отклонения по размерам.Во втором случае блоки имеют более четкую геометрию, поэтому монтаж производится с помощью клеевых смесей.

Начинаем с фундамента

Надежность кладки и долговечность стен из пеноблоков возможна только при условии, что в их фундаменте будет прочный и качественный фундамент. Заливается сплошным монолитом, либо монтируется из бетонных блоков с обязательным снятием железобетонного пояса.

Хотя пеноблоки и имеют низкий показатель гигроскопичности, из-за замкнутой структуры воздушных ячеек они негативно реагируют на появление влаги, впитывая и накапливая ее.Поэтому в конструкции необходимо предусмотреть меры по защите стен от возможного капиллярного подъема воды. На этапе строительства фундамент выполняется как горизонтальная, так и внешняя гидроизоляция вертикальная, а уровень основания над проломом поднимается не менее чем на полметра.

• в фундамент укладывается слой цементно-песчаного раствора толщиной 1-2 см;
• доволен гидроизоляцией;
• расположен слой цементного раствора.

Только после этого можно приступать к возведению стен.

Правила для пеноблоков

Каждый каменщик знает, что стены из пеноблока возводятся намного быстрее, чем из кирпича. Это связано с существенно большим размером блока при меньшем весе даже по сравнению с часовым кирпичом (соотношение 1:13). Благодаря этому процесс укладки пеноблоков намного проще и проще.

Кроме того, пенобетон прекрасно обрабатывается, что очень важно при возведении сложных конструкций.А по какой технологии будут возводиться стены и как класть пеноблок — во многом зависит от способа его изготовления.

• Начинать кладку следует под любым углом, соблюдая максимальную точность при бронировании фундаментного блока.
• Между швами не должно быть пустот.
• Для повышения прочности стен производят армирование кладки.
• Перед монтажом внахлест укладывается армированный пояс из бетона.
• Первый ряд пеноблоков вне зависимости от технологии их изготовления выкладывают на цементный раствор.
• При укладке необходимо натянуть перевязку не менее 0,4 от высоты пеноблока.

Начальный ряд обязательно проверяется уровнем и при необходимости корректируется. Не следует забывать, что форма будущей постройки зависит от ее уровня.

Блок из пенопласта

Кладочный материал, полученный методом литья под давлением, не отличается четкостью линий, поэтому блоки необходимо подготовить перед началом работы:

• зачистить острые углы и слишком большой бурсавар;
• вырезать существенные неровности;
• удалить фишки.

Литые пеноблоки укладываются на цементно-песчаный раствор, который наносится зубчатым шпателем или ячейкой для автоматического контроля высоты нанесенного слоя. Вертикальные швы, как правило, должны быть 8-15 мм, а горизонтальные — от 10 до 15 мм.

Пенные часы Rezanny

Укладка блоков, изготовленных по технологии резки, производится на клеевой смеси. Стена ровная, что облегчает ее последующую отделку.

Преимущества использования клея:

• минимальный размер шва (1-2 мм) — небольшой расход смеси;
• отсутствие так называемых «мостиков холода», что положительно сказывается на теплоизоляции;
• возможность выбора смеси по характеристикам и производителю.

Армирование стен

Кладка из пеноблоков должна быть армирована. Для этого через три-четыре ряда швов усиливают сварную проволочную сетку (диаметром 4-5мм), которая выполняет функцию дополнительной защиты от образования трещин, повышает устойчивость и прочность стен. Также армирование производится в районе опорных перемычек.

Как выложить стену из пеноблоков следует продумать в самом начале справочных строительных работ.Ведь здесь можно нанести несколько составов и необходимо произвести правильные расчеты.

Как поставить стену из пеноблоков мы рассмотрим этот материал. Также на видео в этой статье вы можете увидеть самые ответственные моменты и тогда все можно будет сделать своими руками.

Правила укладки пеноблоков

Существует несколько техник укладки пеноблоков, которые отличаются друг от друга в зависимости от применяемого метода склеивания. Рассмотрим самые распространенные из них.

Цементно-песчаный раствор

Классический метод, который активно применялся в прошлом. Несмотря на создание новых материалов и технологий в строительстве, многие специалисты продолжают с ним работать.

Итак:

• Соотношение песка и цемента зависит от последней марки. В случае использования марки M500 необходимо придерживаться соотношения 1: 4. В случае работы с М400 предполагается 1: 3. Толщина слоя не должна превышать 2 сантиметра.Возможно использование различных пластификаторов в соответствии с рекомендациями.
• Из положительных моментов следует выделить наличие, небольшая стоимость. , а также возможность использования блоков с не самой идеальной геометрией.
• Основные минусы — увеличение продолжительности укладки по времени , уход на приготовление смеси, а также появление мостиков холода из-за толстого шва.

Клей специальный

Для использования этой смеси необходимо лишь добавить достаточное количество воды:

• В зависимости от производителя на 1 кг клея, 0.Потребуется 2-0,23 литра воды. После этого необходимо тщательно перемешать до образования однородной массы без комков.
• Толщина шва с использованием клея не должна превышать 3 мм.
• Самым главным преимуществом использования клея является отсутствие мостиков холода на швах. Кроме того, заметным преимуществом является простота приготовления.
• Однако есть и отрицательные моменты. Во-первых, клей обязательно должен быть качественным — иначе ваши стены могут обрушиться.Использование клея — довольно сложный процесс, и его должны проводить специалисты-экспериментаторы.

Клей для плитки морозостойкий

Плиточный клей также можно использовать для кладки пеноблоков:

Внимание: очень важно выбрать хороший клей, устойчивый к агрессивным воздействиям погодных условий. Перед покупкой следует внимательно изучить инструкцию производителя, здесь будут указаны режимы использования смеси.

• При кладке пеноблоков специалисты рекомендуют проводить армирование стен.Для этого через каждые 3-5 рядов необходимо класть специальную сетку, повышающую прочность стены.
• Кроме того, возможно применение клапанов различного диаметра. Обычно его помещают в заранее изготовленную специальную обувь.
• Для этой массы характерен не большой шов. Поэтому вам нужно будет произвести качественную подгонку элементов. Ведь исправить ошибки шва не получится.

Первый ряд — залог успеха

Перед началом работы нужно убедиться, что подготовленная поверхность основания идеально ровная.Если это не так, то добиться ровной горизонтали можно с помощью небольшого слоя песчано-цементного раствора.

Обратите внимание на некоторые ключевые моменты, относящиеся к первой строке:

• От того, как будет укладываться первый ряд, будет зависеть не только геометрия всей стены , но и ее прочность. Необходимо понимать, что в дальнейшем разная толщина швов, дефекты, полученные при кладке первого ряда, практически невозможны.
• Масонка должна начинаться с углов .В этом случае нужно использовать блоки целиком, чтобы сделать правильную правку угла. В этом случае будьте готовы к тому, что посередине стены будет уложен режущий блок. При его укладке важно следить за тем, чтобы боковые швы были полностью заполнены раствором (клеем).
• Если так получилось, что первый ряд уложен с отклонениями по горизонтали, то вам поможет специальная терка, которая может немного вспенить поверхность пеноблока.
• Все верхние части блоков должны образовывать единую поверхность без перепадов высоты.. Также нельзя допускать и плавных волнообразных колебаний уровня укладки. Для контроля этих параметров можно использовать лазерный уровень.
• Такая кропотливая работа очень важна. Если допустить несколько ошибок в геометрии стены, то зоны повышенной нагрузки могут возникнуть из-за частей стены, которые «висят» в воздухе и не имеют достаточной опоры. В этом случае возникновение трещин при всех возникающих обстоятельствах неизбежно.

Вертикальные швы

При кладке стены из пеноблоков у многих возникает вопрос: «Заливать ли раствор или клеить вертикальным швом?».

В общем, это вполне логичные сомнения, ведь на торцах пеноблоков производитель очень часто предусматривает специальную систему Groove comb, которая попадает в вертикальную плоскость. Кроме того, уменьшение количества швов дает зданию лучшую теплоизоляцию за счет минимального количества мостиков холода.

При поиске ответа на этот вопрос необходимо руководствоваться следующими моментами:

• Если стены стен покрыты сплошным слоем штукатурки, то вертикальные швы можно делать без раствора (клея).
• Если на какой-то стороне нет твердого слоя штукатурки, то необходимо нанести раствор (клей) не менее чем на половину ширины блока. Это позволит избежать сквозного продувания стены.
• Если нагрузка на стены больше 70 процентов, то необходимо полностью заполнить вертикальные швы.

Если большое значение имеет толщина стен (а такая ситуация типична — особенно для северных регионов страны), то многие строители пытаются сэкономить, оставляя середину горизонтального шва пустой.Некоторые мотивируют это увеличением теплоизоляции швов.

Внимание: этого делать не стоит, так как в этой ситуации на блок возникает неравномерная нагрузка, что может привести к разрушению всей конструкции.

Укладка пеноблоков

Для соблюдения правильной геометрии стен из пеноблоков опытные строители применяют следующие приемы:

• На углах строго по уровню следует закрепить вертикальные полосы, что позволит сделать идеальный дизайн.
• На информационных лучах можно отметить горизонтальными полосами уровень каждой строки. В этом случае можно даже контролировать минимальные отклонения от правильной формы.
• Шнуры натягиваются вдоль этикеток, по которым укладывается основной ряд.
• Если возникнут проблемы с тем или иным блоком, необходимо будет применить терку для выравнивания ряда.
• При формировании перевязки следует помнить следующее Правило — Минимальное смещение между соседними рядами составляет 12 сантиметров.
• Каждая строка проверяется строительным уровнем. Здесь нельзя допускать отклонений.

Армирование стены

Армирование стены позволяет выдерживать повышенные нагрузки, которые давят на стены в горизонтальной плоскости. Однако следует помнить, что при использовании арматуры несущая способность стены из пеноблоков остается неизменной.

Независимо от типа здания и проекта действуют следующие правила:

• В обязательном порядке необходимо усилить пространство под окнами, а также место, где на стене лежали проложенные перемычки.В этом случае арматуру следует укладывать не менее чем на 0,5 метра в каждую сторону сбоку.
• Под стропами Невозможно построить Армопояса.
• Для укладки арматуры в блоки необходимы специальные корабли. В некоторых случаях пеноблоки можно купить с уже готовыми гладкерами, но если таких нет, то сделать их несложно. Для этого мы обычно используем болгарку или мазок.
• Далее подготовленные пазы подходят к арматуре, которую скрепляют блоками с раствором или клеем.Чтобы не создавать ненужных мостиков холода, места укладки арматуры в обуви можно дополнительно утеплить пеной.

ВНИМАНИЕ: Важно помнить, что заливка раствора стержня арматуры в стробе — неправильный шаг. Сначала раствор следует налить в паз, затем укрепить в нем арматуру и только в конце долить до необходимого уровня.

В большинстве случаев для формирования прочной стены, способной выдерживать расчетные нагрузки, достаточно усиления каждого пятого (шестого) ряда.

Правила устройства проемов и перегородок из пеноблоков

Заводы по производству пеноблоков имеют в своем ассортименте специальные конструкции увеличенной длины. Их успешно используют в качестве перемычек и перегородок. По-своему они напоминают букву «П».

Рассмотрим основные особенности их применения:

• При укладке П-образных перемычек необходимо соорудить временные опорные стойки, которые будут поддерживать целостность конструкции.
• Могут использоваться как некоординированная опалубка при строительстве таких элементов, как Армопояс.
• В этом случае в середине перегородки создается арматурный каркас (обычно делается из арматуры и крепится проволокой или точечной сваркой). Далее каркас заливается бетоном до необходимого уровня. Для таких целей можно применять недорогой тяжелый бетон, но следует помнить, что фракция щебня в этом случае не должна быть большой.
• При необходимости перемычки усиливают за счет применения специального армирующего стеклопакета.
• Для улучшения звукоизоляции помещений перегородки снабжены специальной прокладкой, которая гасит вибрации и звуки.

Сообщил ошибки при кладке пеноблоков

Как сложить стену из пеноблоков вы теперь полностью понимаете. Но есть некоторые из самых распространенных ошибок.

Они есть на фото и по этой причине у мастеров есть свои советы и рекомендации:

• Искривление в образовании первого ряда может доставить вам огромное количество проблем при дальнейшей кладке.Отклонения от вертикали могут существенно повлиять на несущую способность стены, поэтому очень важно соблюдать правильную геометрию на всей строительной площадке.
• Укладка пеноблоков при неблагоприятных погодных условиях (например, при ливне или морозе более 10 градусов).
• Неполное заполнение швов. Такое халатное отношение может значительно снизить прочностные показатели стены и в будущем привести к ее разрушению.
• Игнорировать требования по очистке поверхностей перед укладкой.Такие загрязнения, как пыль, могут повлиять на степень сцепления блоков сцепления между собой. А это, в свою очередь, напрямую влияет на прочность стены. Помните, что пеноблоки должны быть чистыми.
• Незнание правильной техники Подкрепление или его полное игнорирование может привести к плавающим результатам. Во время усадки поверхности отсутствие таких элементов, как фурнитура, может привести к появлению трещин или частичному разрушению стены.
• Нельзя укладывать плиты перекрытия непосредственно на пеноблоки.Эта ошибка создает локальную нагрузку в определенных местах, которая со временем может стать «слабым звеном» и разрушиться.

Как сложить из пеноблоков стену вы теперь без проблем разберетесь. Важно не торопиться и делать все осознанно. Ведь сделав все своими руками цена кладки будет невысокой.

Пеноблоки

обладают рядом преимуществ, благодаря которым их используют при строительстве частных домов, коттеджей и дачных построек.Их вес меньше кирпичного, поэтому можно спланировать легкий фундамент, что поможет значительно снизить стоимость строительства. К тому же пеноблок имеет большие размеры, высокие показатели тепло- и звукоизоляции, устойчив к резким перепадам температур, прост в обработке и является экономичным материалом.

Но стоит отметить, что все перечисленные качества имеют место только в том случае, когда четко соблюдается технология блокировки блоков. Поэтому перед возведением постройки нужно познакомиться с этим процессом.

Лицевые принадлежности

Перед тем, как приступить к самому строительству, необходимо правильно выбрать пеноблоки. Для носителей используются марки D600 — D1000, размер блока 20х30х60 см. Для внутренних стен и перегородок использовать D100 — D400, с параметрами 10x30x60 см. В зоне теплого и умеренного климата можно класть пеноблоки в один слой, а в холодных районах целесообразно будет применить двухслойный вариант. В этом случае внешний слой возводится из пенобетона повышенной прочности, а второй — из пористого материала, выполняющего функцию утеплителя.

Обладая многочисленными положительными характеристиками, пеноблоки неустойчивы к вертикальным нагрузкам. Этот недостаток устраняется установкой армирующих поясов в первом ряду блоков и между этажами. Делается сплошной и укладывается ровно по периметру здания. Отдельно необходимо провести армирование оконных и дверных проемов, а также тех зон, на которые ведется основная нагрузка. Технология укладки зависит от типа пеноблоков. Их разрезают, то есть большая печка специальными инструментами разрезается на блоки, и формируется, когда в емкость заливается возраст пенобетона.Изделия, полученные по первому способу, скрепляются с помощью клея, но для второго варианта подходит только цементный раствор.

Клеевые смеси

Перед началом работ по возведению стен нужно тщательно проверить горизонтальность фундамента с помощью уровня, и только после этого нанести слой цементно-песчаной смеси. Это позволяет сгладить все возможные неровности поверхности.

Такой раствор уже можно купить в готовом виде или сделать самому. Для этого необходимо взять 1 часть цемента, 3 часа песка и 0.5 часов воды. После перемешивания добавляется пластификатор в количестве, указанном в инструкции на упаковке. При использовании готового заводского состава следует учитывать, что он годится на три часа. Поэтому не обязательно сразу много разводить.

По технологии первый ряд пеноблоков любого вида укладывается только на эту смесь. Далее возможно использование специального клея при условии использования режущих изделий. Перед цементно-песчаным раствором имеет ряд преимуществ:

1.Толщина шва не более 3 мм, что снижает расход материала на стены и снижает нагрузку на фундамент.

2. Использование клея исключает образование мостиков холода между пеноблоками.

3. В швах не образуются швы, трещины, трещины, формовочная микрофлора не развивается.

4. Простота и удобство в эксплуатации. Сухая смесь разводится водой в пропорции, указанной в инструкции на упаковке. Затем дают настояться десять минут и снова тщательно перемешивают, после чего можно класть пеноблоки.

В холодных климатических зонах иногда применяют морозостойкий клей для плитки. Но целесообразность его применения вызывает сомнения у специалистов из-за его дороговизны.

Пошаговая инструкция

Чтобы правильно выложить стены из пеноблоков своими руками, необходимо соблюдать определенную схему.

1. Шаг первый.

На затопленный фундамент наносится цементно-песчаный раствор. На него монтируется гидроизоляционный слой и снова покрывается приготовленной смесью.

Сейчас уложена первая серия пеноблоков. Этот процесс проводится по определенной схеме, которая включает удаление углов, а затем постепенное перемещение к центру стены. После того, как ряд будет полностью уложен, его следует проверить на горизонтальность. При необходимости блоки ставят на место с резиновым изображением. Выступающий лишний раствор необходимо немедленно удалить.

2. Шаг второй.

В пеноблоках первого ряда прорезаются две параллельные бороздки размером 4х4 см на равном расстоянии от центра изделия.В них вставлены металлические стержни диаметром сечения 8 мм. Такую операцию делают в каждом пятом слое пеноблоков и между этажами.

3. Шаг третий.

Для кладки второго и последующих рядов стен сначала нужно намазать нижние пеноблоки и торцы изделий, установленных сверху. Фокоблоки нужно очень плотно подогнать друг к другу, чтобы в швах не образовывались пустоты. Строительный клей наносится из ведра для зубной пасты.

Часто допускаемые ошибки

При возведении стен из пенобетона большое значение имеет не только кладка из пеноблоков своими руками, но и последующее утепление и отделка здания.Основная ошибка — проведение отделочных работ сразу после окончания строительства. Это приводит к посыпанию и растрескиванию материала, так как стены из пеноблоков дают усадку еще полгода. Это же правило действует при разводке коммуникаций, которые могут пострадать от деформации конструкции здания.

Через полгода можно приступать к отделке стен из пенобетона. Однако здесь есть нюансы, которым часто не придают значения:

1.Для начала нужно провести внутреннюю работу и только потом переходить к внешней. Это связано с возникновением вибраций от используемых при этом строительных инструментов, которые передаются на фасадные поверхности стен и могут вызвать появление трещин отделочных материалов.

2. Влага от шпатлевки, грунтовки, обойного клея или красок впитывается штанами пенобетона и выводится наружу. Это также может негативно повлиять на постройки здания и вызвать намокание утеплителя.

3. Сам владелец здания должен знать, что для утепления используется мокрый и сухой метод. Первый вариант подразумевает наклеивание на стены плит пенополистирола, не пропускающих влагу. Этот способ хорошо зарекомендовал себя в случае с кирпичными стенами, поэтому некоторые строители, не задумываясь, применяют его для пеноблоков. Однако стоит учесть описанную ранее способность пенобетона впитывать влагу, образовавшуюся в помещении, с последующим ее устранением.Но он не сможет пройти сквозь слой утеплителя и попадет на поверхность кондуктора в виде конденсата, что создаст благоприятные условия для развития болезнетворных микроорганизмов и плесневой микрофлоры.

Поэтому стены из пенобетона следует утеплять с помощью вентилируемых систем или минеральных вод и только после проведения внутренних отделочных работ.

Расчет стоимости

Перед тем, как приступить к укладке блоков, следует рассчитать их точное количество, чтобы избежать лишних затрат.Для этого необходимо знать:

1. Точные размеры будущего помещения с вычетом дверных и оконных проемов.

2. Отдельно стоит учесть площадь внутренних перегородок, так как для их возведения потребуются пеноблоки меньших размеров, цена на которые будет ниже.

4. Также необходимо включить стоимость фурнитуры, учитывая, что она используется в каждом 4-5 ряду стены.

5. Отдельной статьей расходов является оплата труда строителей.Но и здесь можно существенно сэкономить, если есть знания и навыки, как класть пеноблоки.

Как класть пеноблоки: характеристики пеноблоков. Особенности фундамента

Укладка пеноблока — занятие очень ответственное. Неправильно уложенный материал со временем теряет свои качества и может рассыпаться. В частности, в условиях повышенной влажности Foamclock теряет форму, поэтому стены должны быть хорошо сварены.

Такая кладка не терпит никаких деформаций фундамента, поэтому многие специалисты рекомендуют создавать фундамент в виде монолитной плиты, которая может быть как монолитной железобетонной конструкции, так и выложенной из бетонных блоков.В этой статье мы рассмотрим, как правильно класть пеноблок и на что лучше ставить пеноблоки, чтобы избежать разрушительных деформаций.

На фото — процесс укладки пеноблоков.

На пеноблоках

Этот материал можно производить двумя способами:

1. Способ грабежа . Пенная смесь разливается в специальные формы, где застывает, чтобы получить прочный блок. Укладка такого материала производится исключительно на цементно-песчаный раствор.
2. Способ резки . Из пены формируется большой блок, который попадает в печь и разрезается на изделия нужных размеров. В этом случае для монтажа можно использовать специализированные клеевые смеси. Этот способ изготовления отличается высокой точностью, а погрешность изготовления каждого блока составляет не более 1 мм, при этом материал, изготовленный методом литья под давлением, может отличаться несколько большой несогласованностью.

Характеристики пеноблоков

Строительный материал характеризуется такими характеристиками:

1. Надежность и долговечность .Правильно уложенный пеноблок — практически несоответствующий материал.
2. Тепло . Высокое термическое сопротивление таких стен позволяет снизить затраты на отопление на 30%.
3. Отличная звукоизоляция .
4. Простота работы . Кладить кладку из пеноблоков своими руками каждый дом, искусно обработанный кирпичом или шлакоблоком. Есть лишь несколько нюансов, о которых будет рассказано ниже.

Так как шлакоблок или кирпич поставить не удастся даже профессиональным строителям, то с этим материалом особых проблем не возникнет.

Экология . За весь период эксплуатации материал не выделяет в воздух вредные вещества, уступая по экологичности только древесине.

Пеноблоки и газоблоки бывают разных размеров и форм.

Пеноблоки различных размеров.

1. Сравнительно небольшой вес Позволяет значительно экономить строительные материалы, закладывая фундамент на меньшую глубину.
2. Внешняя безопасность .По результатам испытаний материал имеет первую степень огнестойкости.
3. Приложения Latitude .

На сегодняшний день различают следующие виды пеноблоков:

• Строительный. Которые используются для создания нагруженных конструкций, которые несут в дополнение к их весу дополнительную нагрузку.
• Теплоизоляция, используемая в изоляционных целях.
• Теплоизоляционно-конструкционная, сочетающая в себе свойства двух предыдущих видов.

Многих самодельных мастеров интересует такой вопрос: «Можно ли стелить плиту перекрытия на пеноблок?». Конечно, следует из пеноблоков своими руками из пеноблоков.

Фундамент под кладку из пеноблоков

Как уже говорилось выше, под пеноблоки необходим надежный фундамент, который бы минимизировал любые деформации и давление со стороны грунта. И монолитное основание — отличный выбор.

Однако у него есть несколько существенных недостатков:

1. Цена на такой фундамент достаточно высока, к тому же в его строительстве нет необходимости из-за относительно небольшого веса конструкции из пеноблоков.
2. Таким фундаментом у вас не получится обустроить подвал, что в некоторых случаях значительно расширяет полезное пространство дома.

Учитывая эти факторы, многие домашние мастера отдают предпочтение столбчатым или ленточным основаниям, которые при правильном подходе также могут стать надежной основой для такого дома.

Когда застройщика интересует, можно ли укладывать плиты перекрытия на пеноблоки, подразумевается возведение двухэтажной конструкции. А если столбчатый фундамент ориентирован на легкие постройки, то под двухэтажным домом лента может быть достаточно заметной, поэтому рассмотрим особенности работы с этим материалом.

1. Производим разметку территории колышками и натяжной между ними леской.

При разметке следует учитывать припуск пропила, который в целом составляет 15 см.

1. КОМНАТА траншеи, соответственно в разметке. Его глубина должна быть около полутора метров. В том случае, если вы планируете обустроить подвал — глубину следует увеличить минимум на два метра.
2. Изготавливаем основу для опалубки, которая сделана из деревянных брущевок. К внутренним сторонам Брусьев прибил доски, образуя опалубку.
3. В опалубке понюхать слой песка (около 15 см), который необходимо залить водой и плотно утрамбовать. Поливать обильно и равномерно.

Для того, чтобы проверить, насколько хорошо идет песчаный слой, достаточно на него наступить. Если следа не осталось — значит, все сделано правильно.

1. С помощью строительного степлера прикрепите полиэтиленовую пленку к опалубке.

Опалубка с усиленным каркасом.

Зимой использовать пленку нельзя, так как она потеряет эластичность, что приведет к некачественному основанию.

1. Возьмите стальные стержни и проволоку и свяжите усиленный каркас.Конструкция такого каркаса принципиального значения не имеет, главный критерий здесь — прочность.
2. Теперь приступаем к заливке бетона. Для этого используется миксер или специализированный насос.
3. Равномерно распределите бетон с помощью опалубки, используя деревянную рейку. Убедитесь, что на поверхностях нет пустых мест или выступов.
4. Спустя месяц можно приступать к кладке стен.

Как проходит кладка пеноблоков

Самодельные мастера зря не опасаются, как класть пеноблоки.Разобравшись, как положить шлакоблок на фундамент, вы легко справитесь с пенобетонными блоками.

И чтобы произвести работу правильно, следует учитывать несколько рекомендаций профессионалов:

1. Начать кладку пеноблоков своими руками с угла.
2. Специалисты рекомендуют укладывать материал в два ряда по 20 см. Если учесть облицовочный слой в Поллипич, то толщина таких стен будет 52 см, а если добавить растворяющиеся швы — 55 см.

1. Для того, чтобы выделить монтаж пеноблоков, следует контролировать остатки пустот на швах. Клей или цемент должны заполнить вертикальные, горизонтальные и междурядные швы, чтобы не осталось пустот. Остатки состава следует как можно скорее удалить.
2. Для достижения максимальной прочности кладку армируют мелкой металлической сеткой.
3. Для равномерного нанесения состава используйте зубчатый гладкий утюг.
4. Можно ли зимой класть пеноблоки? Можно, но работу все же лучше производить в сезон (весна-осень).

Проведение работ

Теперь разберемся, как класть кладку из пеноблока.

Поскольку положить пеноблок на клей так же просто, как на бетон, мы рассмотрим оба варианта в одном руководстве:

1. Для начала материал необходимо очистить от пыли, грязи, снега и т. Д.

Если на блоках есть сколы — нужно убрать фаски и острые углы.

1. Начинаем укладку с углов. Первый ряд следует положить на слой гидроизоляции. В качестве гидроизоляции можно использовать рубероид, уложенный в 1 или 2 слоя.

Кладка начинается с угла

1. Кладка осуществляется на песчано-цементном растворе в соотношении компонентов 1: 3. Толщина шва не превышает 30 мм. В том случае, если кладка проводится в сухую и жаркую погоду — перед работой следует увлажнить материал.
2. Устанавливая первый ряд, проверяем его горизонтальность. При обнаружении мелких неровностей их можно удалить с помощью шлифовального инструмента.

Процесс возведения стен

1. Последующие ряды следует укладывать на светлый раствор.

Соблюдайте толщину швов:

Кладка на клеевом составе.

При использовании клеевого состава толщина шва указывается на его упаковке.

Обычно это 1-2 мм.

1. Раствор следует нанести по всей длине блока, а затем совместить его с зубчатой ​​стороной шпателя или ячейки.
2. Поверх раствора нужно опустить пеноблок, при этом его нельзя сдвинуть более чем на 5 мм.
3. Можно класть блоки легкими ударами резинового молотка, встряхивая их.

Не забываем про повязку — она ​​должна быть правильной. Вертикальные швы следует смещать не более чем на 0.4 высота блока.

Заключение

В итоге должно получиться именно такое аккуратное сооружение и в кратчайшие сроки!

Пеноблоки — отличный строительный материал. А чтобы построенное из него здание прослужило вам долгие годы, нужно в работе придерживаться всех вышеописанных правил. В видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

Источник: http://openoblokah.ru/montazh/27-kak-klast-penobloki.

Пошаговая инструкция по укладке пеноблоков

Пеноблоки

обладают рядом преимуществ, благодаря которым их используют при строительстве частных домов, коттеджей и дачных построек. Их вес меньше кирпичного, поэтому можно спланировать легкий фундамент, что поможет значительно снизить стоимость строительства. Кроме того, пеноблок имеет большие габариты, высокие показатели тепло- и звукоизоляции, устойчив к резкому перепаду температур, прост в обработке и является экономичным материалом.

Но стоит отметить, что все перечисленные качества имеют место только в том случае, когда четко соблюдается технология блокировки блоков. Поэтому перед возведением постройки нужно познакомиться с этим процессом.

Перед тем, как приступить к самому строительству, необходимо правильно выбрать пеноблоки. Для несущих стен используются марки Д600 — Д1000, размер блока 20х30х60 см. Для внутренних стен и перегородок используются Д100 — Д400, с параметрами 10х30х60 см.В зоне теплого и умеренного климата можно укладывать пеноблоки в один слой, а в холодных районах желательно применять двухслойный вариант. В этом случае внешний слой возводится из пенобетона повышенной прочности, а второй — из пористого материала, выполняющего функцию утеплителя.

Обладая многочисленными положительными характеристиками, пеноблоки неустойчивы к вертикальным нагрузкам. Этот недостаток устраняется установкой армирующих поясов в первом ряду блоков и между этажами.Делается сплошной и укладывается ровно по периметру здания. Отдельно необходимо укрепить оконные и дверные проемы, а также те зоны, на которые основная нагрузка от перемычек. Технология укладки зависит от типа пеноблоков. Их разрезают, то есть большая печка специальными инструментами разрезается на блоки, и формируется, когда в емкость заливается возраст пенобетона. Изделия, полученные по первому способу, скрепляются с помощью клея, но для второго варианта подходит только цементный раствор.

Клеевые смеси

Перед тем, как приступить к работам по возведению стен, нужно тщательно проверить горизонтальность фундамента с помощью уровня, и только потом нанести слой цементно-песчаной смеси. Это позволяет сгладить все возможные неровности поверхности.

Такой раствор уже можно купить в готовом виде или сделать самому. Для этого необходимо взять 1 часть цемента, 3 часа песка и 0,5 часа воды. После перемешивания добавляется пластификатор в количестве, указанном в инструкции на упаковке.При использовании готового заводского состава следует учитывать, что он годится на три часа. Поэтому не обязательно сразу много разводить.

По технологии только на эту смесь укладывается первый ряд пеноблоков любого вида. Далее возможно использование специального клея при условии использования режущих изделий. Перед цементно-песчаным раствором имеет ряд преимуществ:

1. Толщина шва не более 3 мм, что снижает расход материала на стены и снижает нагрузку на фундамент.

2. Использование клея исключает образование мостиков холода между пеноблоками.

3. В швах не образуются швы, трещины, трещины, формовочная микрофлора не развивается.

4. Простота и удобство в эксплуатации. Сухая смесь разводится водой в пропорции, указанной в инструкции на упаковке. Затем дают настояться десять минут и снова тщательно перемешивают, после чего можно класть пеноблоки.

В холодных климатических зонах иногда применяют морозостойкий клей для плитки.Но целесообразность его применения вызывает сомнения у специалистов из-за его дороговизны.

Чтобы правильно выложить стены из пеноблоков своими руками, необходимо соблюдать определенную схему.

На затопленный фундамент наносится цементно-песчаный раствор. На него монтируется гидроизоляционный слой и снова покрывается приготовленной смесью.

Сейчас уложена первая серия пеноблоков. Этот процесс проводится по определенной схеме, которая включает удаление углов, а затем постепенное перемещение к центру стены.После того, как ряд будет полностью уложен, его следует проверить на горизонтальность. При необходимости блоки ставят на место с резиновым изображением. Выступающий лишний раствор необходимо немедленно удалить.

В пенобетонных блоках первого ряда прорезают две параллельные бороздки размером 4х4 см на равном расстоянии от центра изделия. В них вставлены металлические стержни диаметром сечения 8 мм. Такую операцию делают в каждом пятом слое пеноблоков и между этажами.

Для кладки второго и последующих рядов стен сначала нужно промазать нижние пеноблоки и торцы установленных сверху изделий.Фокоблоки нужно очень плотно подогнать друг к другу, чтобы в швах не образовывались пустоты. Строительный клей наносится из ведра для зубной пасты.

Часто допускаемые ошибки

При возведении стен из пенобетона большое значение имеет не только кладка из пеноблоков своими руками, но и последующее утепление и отделка здания. Основная ошибка — проведение отделочных работ сразу после окончания строительства.Это приводит к посыпанию и растрескиванию материала, так как стены из пеноблоков дают усадку еще полгода. Это же правило действует при разводке коммуникаций, которые могут пострадать от деформации конструкции здания.

Через полгода можно приступать к отделке стен из пенобетона. Однако здесь есть нюансы, которым часто не придают значения:

1. Сначала необходимо провести внутренние работы, а уже потом начинать внешние. Это связано с возникновением вибраций от используемых при этом строительных инструментов, которые передаются на фасадные поверхности стен и могут вызвать появление трещин отделочных материалов.

2. Влага от шпатлевки, грунтовок, обойного клея или красок впитывает поры пенобетона и выводится. Это также может негативно повлиять на постройки здания и вызвать намокание утеплителя.

3. Сам владелец здания должен знать, что для утепления используется мокрый и сухой метод. Первый вариант подразумевает приклеивание к стенам плит пенополистирола, не пропускающих влагу. Этот способ очень хорошо зарекомендовал себя в случае кирпичных стен, поэтому некоторые строители, не задумываясь, применяют его для пеноблоков.Однако стоит учесть описанную ранее способность пенобетона впитывать влагу, образовавшуюся в помещении, с последующим ее устранением. Но он не сможет пройти сквозь слой утеплителя и попадет на поверхность кондуктора в виде конденсата, что создаст благоприятные условия для развития болезнетворных микроорганизмов и плесневой микрофлоры.

Поэтому стены из пенобетона следует утеплять с помощью вентилируемых систем или минеральной ваты, и только после проведения внутренних отделочных работ.

Перед тем, как приступить к укладке блоков, следует рассчитать их точное количество, чтобы избежать лишних затрат. Для этого вам необходимо знать:

1. Точные размеры будущего помещения с вычетом дверных и оконных проемов.

2. Отдельно стоит учесть площадь внутренних перегородок, так как для их возведения потребуются пеноблоки меньших размеров, цена на которые будет ниже.

4. Также необходимо включить в стоимость фурнитуру, учитывая, что она используется в каждом 4-5 ряду стены.

5. Отдельной статьей расходов является оплата труда строителей. Но и здесь можно существенно сэкономить, если есть знания и навыки, как класть пеноблоки.

Технические характеристики пеноблоков позволяют использовать их в строительстве для строительства.

Правильный выбор материала — основа любой технологии в строительстве. В.

Пенобетон — универсальный строительный материал, который уже более века используется в строительстве.

Что лучше пенобетон или газобетон?

Применение CSP в строительстве

Вопрос, как поставить пеноблоки, многих интересует.Это актуально, так как этот материал давно завоевал заслуженную популярность в индивидуальном строительстве. Сочетание эффективности, высокой прочности и хороших теплоизоляционных свойств с простотой использования — основа успеха пеноблоков. Но, как известно, даже из более качественного материала можно сложить неподходящую стену. Поэтому вопрос нужно ставить так: «Как поставить пеноблок?»

По своему размеру каждый такой блок способен заменить восемнадцать единичных кирпичей или тринадцать одноразовых.И это при том, что он весит меньше отдельного кирпича. Это значительно упрощает и одновременно ускоряет процесс возведения конструкции из пеноблоков. И все же соблазна не стоит: не имея сил и терпения, строитель, даже зная, как класть пеноблоки, не добьется хотя бы близкого к идеальному результату.

По технологии изготовления эти блоки делятся на литые и отрезные. Первые отливаются заливкой форм из пеносмеси; Второй сушат в промышленной печи, после чего полученный монолитный кусок струнной пилой разрезают на блоки.Но не только этим они отличаются.

При резке пеноблоков допуск находится в пределах 1-2 мм; При отливке несколько больше. Но эти миллиметры имеют огромное значение в том, как класть пеноблоки. Изделия из сплава заделываются цементно-песчаным раствором, резка — специальной клеевой смесью, которой потребуется значительно меньше, чем цемента и песка. Клеящая смесь, как и пеноблок, является теплоизолятором, а значит, пресловутые исключаются. (Кстати, при отсутствии нужного состава можно запросто использовать низкотемпературный клей с низкотемпературным клеем, применимым при укладке плитки.) Кроме того, предстоящие работы по внешней и внутренней отделке стен с отличной геометрией за счет точного раскроя материала.

Однако безальтернативно использование при закладке фундамента самого первого ряда пеноблоков. Здесь он действительно незаменим. Его первый слой на фундаменте потом снова покрывают раствором, а уже на нем — блоки.

Если посмотреть, как класть пеноблоки, можно заметить еще одно незыблемое правило: в швах не должно быть пустот! Чтобы их гарантированно избежать, блоки верхнего ряда прижимают к низу, чтобы сдавливать по бокам кладки небольшое количество клеевой смеси.После этого наносится на сторону уже установленного блока, и снова выкладывается на него. По завершении укладки ряда аккуратно удаляются все излишки клея.

Часто вместе с вопросом, как поставить стену из пеноблоков, задают такой вопрос: «А нужно ли армировать?» Конечно. Это повысит устойчивость стены и дополнительно защитит ее от трещин. Так как при использовании клея армирование кладки не получится, не по положению, вырезая паз (башмаки) прямо в пеноблоках.Для такой работы подойдет болгарка или дисковая пила.

Операция проста, так как простота обработки пеноблоков хорошо известна. Якорь укладывается в пазы. Армирование выполняется каждые 3-4 ряда.

В конце последнего ряда специальный армированный пояс высотой 15-20 см заливается бетоном. Его функция — равномерное распределение нагрузок от обшитого сверху потолка.

Изучив все вышесказанное, вы сможете построить стену из пеноблоков, не нанимая для выполнения работ дорогостоящих специалистов.

назначение, установка, укладка и усиление. Крыша в частном доме своими руками

Схема крепления стропил

Мауэрлат — это часть кровли любого сооружения, представляющая собой брус, укладываемый поверх внешней стены по периметру.

Его назначение — равномерное распределение нагрузки от кровельной системы на всю поверхность несущих стен. Он может быть деревянным или металлическим. В случае использования металлического мауэрлата берутся готовые изделия: двутавр, швеллер, уголок.

Для выполнения своей функции мауэрлат должен быть надежно закреплен. Есть два способа: крепление мауэрлата к газобетону без армированного пояса и с армированным поясом.

Крепление мауэрлата с армопоясом

Используя газобетон в качестве основного материала для кладки стен, нужно понимать, что он не сможет выдержать нагрузку стропильной системы и кровли, поэтому создание армированного пояса обязательно.

Назначение и размеры армопояса

Армопояс — замкнутая конструкция из железобетона, проходящая по периметру конструкции.Назначение армопояса:

• предотвращение деформации несущих стен;
• придает дополнительную жесткость конструкции из газобетона;
• равномерное распределение нагрузки на поверхность стен.

Армопояс — это фундамент кровельной системы. Размеры бронепояса зависят от ширины стен; для газобетона ширина армированного пояса составляет около 25 см, при этом крайний ряд выкладывают П-образными блоками, которые в дальнейшем будут выполнять роль опалубки для заливки бетонного раствора.

Важно! Армойас должен быть сплошной монолитной конструкцией!

Подготовленная опалубка перед бетонированием

Армопояс устройство техники:

1. Устройство опалубки по периметру здания.
2. Изготовление бронепояса из бетонных блоков.
3. Сборка каркаса из арматуры.
4. Установка шпилек для крепления.
5. Заливка блоков бетоном.
6. Снятие опалубки после застывания бетона.

После того, как армопояс будет готов, а опалубка снята, можно приступать непосредственно к креплению мауэрлата.

Как крепить мауэрлат к газобетону

От правильного крепления к несущим стенам и стропильной системе здания зависит его устойчивость к внешним воздействиям, срок службы, шумо- и гидроизоляционные характеристики и прочность.

Мауэрлат должен быть из того же материала, что и стропильная система. Если используются металлоконструкции, то в качестве мауэрлата применяют металлические балки, швеллеры, уголки.Для деревянной стропильной системы мауэрлат будет из деревянных балок. Сечение балок зависит от расчетной нагрузки, типа кровли и диаметра стропильных балок.

Перед установкой деревянного мауэрлата на газобетонные блоки необходимо обработать деревянные балки антисептическим раствором, защищающим древесину от насекомых и гниения. Также желательно обмотать бруски слоем гидроизоляционного материала. Для этого можно использовать гидроизол, эластоизол, гидростеклоизол, стекломат.Эти материалы не утяжелят конструкцию и создадут слой дополнительной влагоизоляции.

Мауэрлат крепится к стенам из газобетона с помощью анкеров, шпилек или металлической проволоки. При кладке балок необходимо соединить их в местах стыков металлическими скобами.

Схема крепления со шпильками (справа) и скобами (слева)

Далее нужно прикрутить стропила к мауэрлату. Соединение происходит разрезанием, разрезанием, разрезанием, но оно должно занимать не более 25% прутка.Крепление производится с помощью саморезов, болтов, уголков, металлических пластин и поролона.

Основные способы крепления, начиная с предпочтительного:

• Крепление шпильками. Этот вид крепления может быть использован в строительстве как простых одноэтажных построек, так и вспомогательных помещений: бани, летних кухонь, гаражей, хозяйственных построек, небольших загородных домов. Этот метод крепления является предпочтительным для большинства зданий.
• Крепление химическими анкерами. Стыковка балок к газобетону осуществляется специальным химическим клеем: «жидким дюбелем», вклеенным анкером и т. Д.Состав сделан на основе полимеров и содержит клеи в виде синтетических смол. В газобетонной стене делается отверстие как для штатного анкера, которое заливается клеем, затем в подготовленное отверстие вставляется стержень (арматура), на который затем устанавливается мауэрлат. Прочность такой конструкции достаточно высока, но при большом периметре мауэрлата такой способ обойдется дорого.
• Крепление стальной проволокой. Этот способ можно использовать, если на этапе кладки стен между газобетонными блоками была продета металлическая проволока.В мауэрлате проделываются отверстия, куда вставляется проволока и выполняется обвязка. Очень важно, чтобы количество стяжек было не меньше количества поддерживаемых стропил.

Крепление мауэрлата к газобетонной стене без армопояса

В соответствии со СНиП, крепление без предварительного устройства бронепояса допускается только в исключительных случаях. Газобетон — недостаточно прочный материал, не выдержит снеговой нагрузки распорки, а также динамической ветровой нагрузки, поэтому армированный пояс необходим!

В некоторых случаях крепление мауэрлата к стенам из газоблоков возможно без устройства бронепояса.Это значительно снижает стоимость и ускоряет строительство. Однако это возможно при соблюдении следующих условий:

• в качестве основы используется легкий деревянный брус сечением не более 20 см;
• бруса будут армированы металлическими элементами: замками, гвоздями, металлическим профилем;
• снеговые и ветровые нагрузки в вашем районе незначительны;
• конструкция стропильной системы исключает распорные нагрузки.

Мауэрлат находится на расстоянии 0.5-1 см от внешнего края несущей стены, а для ее крепления на газобетон используются шпильки, химические анкеры или стальная проволока.

Как крепить мауэрлат к газобетону без армированного пояса?

На сайтах производителей встречаются противоречивые утверждения относительно необходимости строительства дома из газобетонных блоков. Кто-то утверждает, что они вполне способны выдержать предполагаемую нагрузку. Другие же предлагают хеджирование.Однако все производители и строители уверены, что пористые материалы негативно реагируют на точечные нагрузки. Поэтому необходимо распределить его равномерно. Если по какой-либо причине устройство армопояса невозможно, необходимо его использовать. Это продлит срок эксплуатации постройки.

Мауэрлат чаще всего изготавливают из того же материала, что и стропила — металла (швеллер, двутавр) или дерева (брус)

Что такое мауэрлат

Это специальная конструкция, которая используется для равномерного распределения веса крыши по стенам.Как правило, он идет из деревянного бруса … Именно к мауэрлату крепят стропила, чтобы сделать крышу устойчивой. От качества монтажа зависит долговечность и надежность всей конструкции.

Мауэрлат может быть металлическим, но только при использовании стальных стропил. Однако такие сооружения встречаются редко, так как стоимость постройки значительно увеличивается. К тому же стальные детали крепить намного сложнее, чем деревянные.

Функции мауэрлата:

• равномерное распределение веса кровли по стенам;
• надежная фиксация стропильной системы;
• защита и предотвращение точечных нагрузок на газобетонные блоки.

Минимальный размер бруска, используемого в качестве мауэрлата, должен быть 10 * 10 см. Однако для обеспечения лучшего качества сцепления желательно брать материал с большим сечением. Допустимо использование бревна, но необходимо обрезать ту сторону, которая будет примыкать к газобетону.

Стропильные ноги в точках опоры передают нагрузку на мауэрлат, который, преобразовывая и распределяя, передает ее на стены

Лучше всего эти функции выполняют балки из твердой древесины.Чтобы он прослужил дольше, его необходимо обработать антисептиками и пропитками, предотвращающими гниение и повреждение насекомыми. Решетки должны полностью и равномерно закрывать стены. Они скрепляются гвоздями или прямым замком. В связи с тем, что сечение деревянного материала меньше ширины газоблока, мауэрлат размещают с внутренней стороны стен. Расстояние до внешнего края должно быть не менее 5 см. Допускается и кладка кирпича снаружи здания.

Между стеной из газобетона и деревянным мауэрлатом должен быть слой гидроизоляции.

Способы крепления мауэрлата

Мауэрлат можно крепить непосредственно к газобетону или с помощью армированного ремня. Существуют такие способы соединения деревянных балок со стеной:

• с использованием стальной проволоки;
• с помощью анкеров;
• шпильки.

При использовании любого из перечисленных способов необходимо следить за тем, чтобы крепление было качественным, надежным.Также при установке следует избегать структурных сдвигов.

В частном домостроении деревянные балки являются основным материалом для облицовки мауэрлата

Как закрепить мауэрлат стальной проволокой

Стальная проволока способна достаточно надежно закрепить мауэрлат. Он вплетен в кладку несколькими рядами до верха стены. Достаточно 2-4 блока в высоту. Середину проволоки необходимо закрепить, а ее длины должно хватить не только до верха стены, но и для того, чтобы притягивать и фиксировать мауэрлат.Количество наборов не ограничено. Но обычно их столько же, сколько стропильных ног.

Анкеровка

В этом случае желательно использовать бронепояс. Анкеры позволяют надежно закрепить стропила, но создают точечную нагрузку, что для газобетонных блоков крайне нежелательно. Под его воздействием пористый материал быстро разрушается. Армопояс позволяет не только защитить блоки от точечной нагрузки, но и повысить жесткость и прочность всей конструкции.Также заливкой бетона можно выровнять верх стен по горизонтали. Это упростит установку стропил в дальнейшем.

Анкеры устанавливаются на этапе заливки. Их закрепляют в желобе, который будет заполнен бетонной смесью с помощью проволоки. Убедитесь, что анкера выровнены. Для этого можно дополнительно натянуть шнуры. Анкеры следует держать строго вертикально. Количество узлов крепления не регламентируется, однако их количество должно быть не меньше количества стропил.Когда бетон застынет, они буквально замуровываются в нем.

Крепежные элементы повышают несущие характеристики и усиливают прочность узлов, исключают смещение стропил при высоких нагрузках

Прутки укладываются на готовый армопояс с помощью болтов. По дереву постучите молотком или киянкой. На брусе образуются анкерные вмятины. В этих местах необходимо просверлить отверстия. Необходимо следить за тем, чтобы они были ровными и не отклонялись от вертикали.Затем брус укладывают на бетон так, чтобы анкеры попадали в просверленные отверстия, и закрепляют гайками с шайбами.

Небольшие бетонные подушки могут заменить полноценный армопояс. Их устанавливают в местах крепления мауэрлата к стене. Также они более равномерно распределяют нагрузку и предотвращают разрушение газоблоков.

Внимание! Между железобетонной лентой и деревянной балкой желательно проложить слой гидроизоляции. Можно использовать как специальные мастики, так и простой рубероид.

С металлическими шпильками

Крепление мауэрлата на металлические шпильки можно осуществить двумя способами: замуровывать их стеной или заливать бетон в армированный пояс. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Чтобы не ошибиться с заглублением застежки, можно воспользоваться следующим правилом: он вставляется в раму на глубину 2 мауэрлата. При использовании бруса 10 * 10 см шпилька должна заходить на 20 см в стену или бронепояс.

Крепеж монтируется в стену за 1-2 ряда до конца стены.При этом следует учитывать, что длины шпильки должно хватить не только для блоков, но и для мауэрлата. Также должен быть небольшой запас для затяжки гаек и шайб.

В последнем случае вся процедура аналогична установке анкеров, только вместо болтов — шпильки.

В некоторых случаях при возведении зданий из газобетона нельзя использовать армопояс, но тогда нужно оборудовать мауэрлат. В противном случае блоки не выдержат точечной нагрузки и быстро разрушатся.

Возводя крышу для дома из пеноблоков, необходимо стремиться снизить ее вес, чтобы нагрузка на стены была небольшой. Однако если в доме железобетонный каркас, то от этой рекомендации можно отступить.

Почему?

Пеноблоки имеют ячеистую структуру. Это говорит о том, что материал уступает по прочности некоторым другим. При определенном силовом ударе пеноблоки склонны к постепенному разрушению. И нам такая судьба не нужна.

Как сделать крышу светлее?

Во-первых, вам нужно использовать более легкие формы решеток. Во-вторых, балки из бруса должны быть пустотелыми. Швеллеры лучше всего использовать на основе OSB.

К выбору рубероида тоже нужно подходить с умом. Чем меньше его вес, тем лучше.

Среди кровельных материалов для дома из пеноблоков подходят следующие:

• Гофрокартон
• Медный лист
• Металлочерепица
• Оцинкованное железо

Особенности устройства свесов и откосов

При возведении крыши дома из газобетона немаловажную роль играет ферма и угол наклона ее откосов.Особенно, если здание строится в регионах страны с холодным климатом.

Если не выдерживать определенный угол наклона, снег будет долго задерживаться на крыше, оказывая большую нагрузку на конструкцию. Это скоро приведет к разрушению кровли и другим опасностям.

Чем острее угол установки стропил, тем меньше нагрузки будут испытывать стены, снег на крыше исчезнет быстрее. И свесы больше не будут подвергаться постоянному давлению.

Устройство мансардной крыши дома из газобетона

Кратко рассмотрим процесс устройства мансардной крыши.

Устройство мансардной кровли — сложный процесс. Перед началом работы запомните некоторые особенности установки:

• Для стропил используются балки 10 × 10, 15 × 15 или 20 × 20 сантиметров
• Между стенами и мауэрлатом обязательно проложить слой гидроизоляции
.
• Узлы мансардной конструкции лучше крепить толстыми металлическими скобами
• Древесина, используемая для элементов конструкций, должна быть хорошо просушена и обработана антисептическим и противопожарным составом
• Лучше отдать предпочтение хвойным деревьям, так как влияние влаги на них меньше всего

Этап 1 — гидроизоляция точки стыковки мауэрлата со стеной

Между стеной дома и мауэрлатом должен быть слой гидроизоляции.Для этих целей можно использовать обычный рубероид. Укладывается по всему периметру стен и ничем не фиксируется.

2 этап — установка мауэрлата

Мауэрлат — деревянный брус, который крепится по периметру стен дома.

Крепится анкерными болтами диаметром не менее двенадцати миллиметров. Предварительно просверливают отверстия под них.

Концы анкеров зацеплены для предотвращения дальнейшего вытягивания.Однако есть анкеры с дистанционной системой внизу. Шаг фиксации 10-15 сантиметров. Место крепления — между стропильными ногами на равном расстоянии.

Если у дома с мансардной крышей из газобетона будет два ската, то нужно два мауэрлата, если с четырьмя скатами, то четыре.

В качестве мауэрлата используется брус сечением 15 × 15 или 20 × 20 сантиметров.

Этап 3 — строительство стропильной системы

Стропильная система должна быть собрана идеально, ведь это каркас кровли.И все нагрузки (ветер, дождь и другие) ложатся на него. Поэтому важно правильно производить расчеты с акцентом на климатические особенности вашего региона. Расчет сделать сложно, поэтому можно обратиться к профессиональным работникам.

Стропильную систему лучше делать из древесины хвойных пород. Обычно это сосна или лиственница. Влажность не должна превышать 23 процента.

Чтобы обезопасить себя в будущем от негативных последствий, связанных с размножением микроорганизмов и нападением грызунов, необходимо тщательно пропитать древесину специальными составами, в том числе противопожарными.

Стропильная конструкция

Стропила подвесные и наклонные.

При пролете между стенами не более шести метров можно устанавливать наклонные стропила. Если пролет вдвое больше, то наклонные стропила здесь используют только при установке дополнительной опоры.

Подвесные стропила монтируют при пролете между стенами 12 метров. В этом случае установка дополнительной опоры не предусмотрена.

Подготовка стропильных ног

Стропила установим с шагом 60 сантиметров, оставив отверстия для окон.Возьмите штанги для «ножек» сечением 10 × 10 сантиметров. Длина определяется с учетом уклона откосов и размеров постройки (для каждого случая индивидуальна).

Монтаж балок перекрытия

Для балок можно использовать бревна, балки или доску, которая подходит по краю. Балки устанавливаются с выбранным шагом в заранее подготовленные пазы в стене. Их концы гидроизолированы двумя слоями рубероида. После того, как балки уложены, их дополнительно фиксируют анкерными болтами.

Монтаж вертикальных стоек

Если крыша у дома из газобетона сломана, то сначала возводятся опорные вертикальные столбы. Они послужат каркасом для стен.

Высота стоек должна быть не менее двух метров, чтобы на полу было удобно.

Вертикальные стойки вставляются в пазы на балках перекрытия и дополнительно фиксируются металлическими уголками и скобами.

Выбрать сечение балок из таблицы.

Балка мансардного перекрытия устанавливается между столбами. Дополнительно фиксируется болтами или другим способом.

С выбранным ранее шагом собирается определенное количество П-образных стоек. Между ними протягивают шнур и проверяют уровень. Если высота разная, одна из арок демонтируется, после чего регулируется по высоте. Стойки сшиваются прутьями одного сечения.

Установка коньковых стоек

Стойки

Ridge могут быть установлены сразу.Между ними будет смонтирован сам конек, но без них можно обойтись.

Установка нижних стропил

Теперь нужно установить стропила между мауэрлатом и верхней балкой перекрытия. Для этого определяется расстояние между соответствующими опорами, и подготавливаются стропильные ноги необходимой длины. В нижней части на ножках стропил делаются вырезы, которыми они опираются на мауэрлат и дополнительно фиксируются скобами.

Установка верхних стропил

Необходимо подготовить верхние стропила.Для этого из досок сшивается шаблон. Устанавливается на торцы балки перекрытия мансарды, снимается размер и определяется угол наклона откосов. По этому размеру подготавливается необходимое количество стропильных ног, которые затем надежно фиксируются к горизонтальным балкам.

Установка обрешетки

Из того, какой кровельный материал выбран, умещается в сплошную или разреженную обрешетку. Сплошной делается при установке тяжелой кровли.

Монтаж рубероида

Выбранный рубероид монтируется на подготовленную обрешетку, после чего устанавливаются дополнительные элементы кровли — желоба, защитные трапы и т. Д.

Видео о поэтапном строительстве крыши дома из пеноблоков

Начало строительства крыши

Монтаж балок стропильной системы

Крепление стропил

Коньковая балка, в свою очередь, опирается на капитальные конструкции стен (фронтоны) и (дополнительно) на стойки. Кровельные стропила не нуждаются в раскосах и подкосах, что позволяет значительно уменьшить полезный объем мансардного этажа под крышей.При ширине дома с двускатной крышей от 8 до 10 метров либо конструкция крыши с дополнительными прогонами, подкосами, либо в виде трехшарнирных ферм. Однако устройство слоистых стропил требует определенного опыта и правильного проектирования во избежание появления разрывных нагрузок. Большинство самостроителей, шабашников и гастарбайтеров в России обычно предпочитают расположение классических дистанционных стропильных схем, где верх и низ стропил соединяются шарниром с одной степенью свободы (или жестким защемлением), тогда основная нагрузка — переносится на внешний счетчик стен дома из газобетона, и соответственно к стенам прилагаются разрывные нагрузки.В этом случае необходимо жестко закрепленное устройство мауэрлата, непосредственно связанное в единый контур по периметру здания или жестко привязанное к единому контуру опорного контура монолитной железобетонной обвязки. Поэтому мы рекомендуем при самостоятельном проектировании и строительстве дома из газобетона во всех случаях выполнять по верхнему краю газобетонных стен (не только внешних, но и всех внутренних стен) монолитный железобетонный обвязочный пояс, в котором Анкеры Т- или Г-образной формы с резьбой М12 укладываются по внешнему контуру с шагом в 1 метр для жесткого соединения с деревянной балкой с мауэрлатом (100 х 150 мм, или 150 х 150 мм), на который опираются стропила.

Эта конструкция позволит избежать проблем с расширением стен, даже если вы или ваши строители неправильно соберете стропильную систему, и это создаст расширительные нагрузки на стены. Ниже мы рассмотрим, как правильно устроить стропильную систему, не создающую разрывных нагрузок на стены дома из газобетона.

Схема обвязки монолитной железобетонной ленты для крепления мауэрлата

Перед укладкой мауэрлат обрабатывают антисептиком (ХМ-11, ХМББ) и кладут на гидроизоляцию из битумно-полимерного рулонного гидроизоляционного материала (не рубероида).На ступеньке анкеров в мауэрлате просверливаются отверстия и мауэрлат устанавливается на место. На резьбовые анкерные стержни надевают шайбу и гайку, которые затягивают до упора. Если используется обычное для России «дерево естественной влажности» (то есть сырое — которое уважающий себя потребитель не купит ни в одной цивилизованной стране), то нужно обеспечить доступ к креплению Мауэральта, чтобы подтянуть этот орех раз в год в течение 5 лет (наиболее интенсивная усадка наблюдается в первый год), при этом влажная древесина сохнет и дает усадку.В случае дистанционной конструкции стропил или если вы не знаете, будет ли конструкция стропил дистанционной или неконтролируемой, имеет смысл устроить контрфорс из пиленого газобетонного блока (через гидроизоляционную прокладку) со стороны внешняя сторона мауэрлата. На схеме ниже показан способ крепления стропил для традиционного расположения распорок с одной степенью свободы для конца стропильной ноги.

Что это значит? Стропильная нога при этом фиксируется двумя стальными пластинами (стальным уголком и соединительным элементом полосы) и проволочной стяжкой, исключающей проворачивание в шарнире мауэрлат-стропила.Сдвиг в этом шарнире также невозможен из-за жесткого крепления стропила уголком и плоского металла вкупе с подшитой снизу опорной планкой. Если верх стропила с такой точкой крепления будет жестко защемлен, либо стропила упираются друг в друга, то при такой конструкции растягивающая нагрузка будет передаваться на стены дома.

Конструктивные способы крепления мауэралата к стене газобетонного дома

Мауэрлат, по сути, представляет собой крепление из дерева или металла, размещаемое в верхней части капитальных стен.Его необходимо прочно и жестко закрепить. Если используются металлические стропила, то их делают из швеллера или двутавра.

Мауэрлат выполняет в конструкции здания 2 функции:

1. Равномерно распределяет нагрузку, передаваемую от стропильных ног, на все стены здания.
2. К мауэрлату, закрепленному на стенах, крыше.

Размеры мауэрлата

Для изготовления мауэрлата необходимо использовать брус из твердых пород дерева, обработанный антисептическими составами.Брус нужно брать сечением 100х100, 100х150, 150х150 мм. По периметру постройки крепится цельный мауэрлат. Для этого бруски соединяют последовательно с помощью прямого замка.

Дополнительно замок усилен на балках большими гвоздями, что дает возможность создать неразъемную конструкцию, выдерживающую нагрузку, передаваемую стропилами. Балки необходимо крепить по внутреннему краю стены так, чтобы до внешнего края оставалось минимальное расстояние 50 мм.

Надежность установки мауэрлата на пенобетонные стены напрямую зависит от правильности монтажа и точности расчетов.

Расчет размеров

Создание крыши дома начинается с укладки мауэрлата, он равномерно распределяет массу кровли на стены дома и обеспечивает устойчивость стропильной системы. По этой причине крайне важно правильно и точно рассчитать размеры мауэрлата.

Зависит от:

1. Площадь и длина периметра здания.
2. Тип крыши.
3. Материал, используемый в качестве кровельного покрытия, из которого сделана стропильная система.
4. Климатические условия региона.
5. Есть ли в доме чердак.

Главное для правильного расчета — это тип конструкции крыши.

Может быть любой:

1. Classic — крыша с 1, 2, 3 или 4 скатами.
2. Крестообразная.
3. В форме шпиля.
4. Бедро, полуовальное или бедро.
5. Сферический.
6. Квартира.
7. В сложенном виде.

Итак, для правильного и точного расчета мауэрлата нужно знать, какой тип кровли будет на нем располагаться. Например, лучше рассчитать размеры для простой двускатной крыши.

Формула для расчета

Прежде всего необходимо измерить периметр дома и необходимую длину мауэрлата.Измерение производится по верхней части планки.

Объем мауэрлата рассчитывается по следующей формуле:
V = LS

• L — периметр дома или длина бруса;
• S — сечение стержня.

• В — объем;
• r — плотность материала;
• м — масса штанги.

Какой бы ни была ширина мауэрлата, важно размещать его на расстоянии не менее 5 см от внешнего края стены.При расчете мауэрлата необходимо учитывать как вес стропильной системы, так и общий объем кровли.

Выбор материала

• Для изготовления мауэрлата использовать брус сечением 10х10 — 15х15 см, желательно использовать материал из древесины лиственных пород, обработанный антисептиком.
  Бруски необходимо укладывать равномерно по всему периметру стен; для соединения их между собой делается прямой замок на стыках планки.
  Желательно дополнительно укрепить, закрепив замки большими гвоздями.
• В результате получится жесткая цельная конструкция из соединенных вместе балок. Их размер всегда должен быть немного меньше ширины стены; по внутреннему краю укладывается брус так, чтобы между наружным срезом газобетонной стены и мауэрлатом оставалась пустота минимум 5 см.
  Иногда ограничительный пояс (ряд кирпичей) делают из кирпичей по внешнему краю, на который упирается мауэрлат.
• Не забывайте , что перед установкой мауэрлата на пенобетонную стену в обязательном порядке необходимо устроить надежную гидроизоляцию между стеной и деревянной балкой.

Способы крепления

Есть несколько способов надежно прикрепить мауэрлат к газобетону. Поскольку крепление должно быть надежным, способным предотвратить малейшие смещения конструкции крыши.

В современном строительстве применяются следующие виды крепления этого элемента:

1. Трос стальной прочный
2. Анкеры встраиваемые в стену.
3. Металлические шпильки.
4. Химический завод.

Крепление прочной проволокой

При возведении стен на последних 2-3 верхних рядах между укладываемыми блоками прокладывается стальная проволока, которая прочно фиксируется газобетонными блоками. Он должен выступать с двух сторон на такую ​​длину, которой хватит, чтобы надежно прикрутить мауэрлат к стене.

Проволока должна быть достаточно длинной, чтобы пройти сквозь просверленный мауэрлат и сильно скрутить.Таких креплений можно сделать сколько угодно, желательно только, чтобы их было не меньше количества стропил.

Анкеровка

Прочные и прочные крепления мауэрлата могут быть сделаны путем создания усиленного ремня.

Бетонный пояс не только сделает крепление бруса простым и надежным, но и дополнительно укрепит всю коробку и придаст ей жесткость.

Армопояс дает возможность выравнивать горизонтальные верхушки стен, что имеет большое значение для надежности и жесткости основания кровельной системы.

Стены здания , возведенные из газобетона, имеют низкую прочность — это очень мягкий материал, не способный прочно удерживать металлические шпильки или анкерные болты.

Армированный пояс по верхней части стен удобнее создавать из специальных П-образных железобетонных изделий, их кладут поверх стен из газобетона так, чтобы образовался сплошной желоб.

Для ременного устройства в углах используются блоки с обрезанной боковой частью.В этом желобе по всей длине стены закреплен арматурный каркас, он состоит из прутьев 6 и 12 мм.

Перед заливкой желоба бетоном в него закладываются анкеры с резьбой. Их просто вяжут вязальной проволокой, необходимо очень ровно поставить якорь, чтобы выровнять леску, натягивают леску или прочный шнур.

Анкеры необходимо бетонировать как можно ближе к бетонной поверхности, при этом их следует устанавливать перпендикулярно мауэрлату.

После создания арматуры каркас заливается бетоном, заливка должна производиться непрерывно, единовременно. Количество используемых анкеров не ограничено, но они должны быть установлены не меньше, чем стропильные ноги, и установлены так, чтобы стропила не закрывали их сверху, по этой причине места установки анкерных болтов следует обозначить как можно точнее. .

После того, как бетон затвердеет и наберет прочность, анкер будет в нем надежно зафиксирован.Крепление мауэрлата, таким образом, наиболее прочное и надежное, брус жестко держится на стене, создавая надежную основу для конструкции крыши.

После схватывания бетона на него укладывают мауэрлат так, чтобы анкеры вошли в заранее подготовленные отверстия. Крепят анкерами при помощи гаек, подложив под них металлические шайбы.

Точно рассчитайте точки В стержне можно просверлить отверстия для установки анкеров, если положить его на бетонную ленту поверх болтов и постучать по нему молотком.После этого в материале будут заметны небольшие вмятины, в этих местах необходимо просверлить отверстия.

В некоторых случаях для экономии денег не создают непрерывную полосу из бетона по всей длине стены, а делают бетонные подушки в нужных местах. В этом случае вам также потребуется привязать к стержням арматуры анкерную проволоку.

Крепление мауэрлата шпильками

Если дом небольшой и масса кровельной конструкции небольшая, то для установки мауэрлата с успехом можно использовать простое крепление — закрепить в стене специальные шпильки.Они представляют собой крепежные элементы в виде стальных болтов с приварной поперечной закладной или квадратной металлической основой шириной не менее 5 см.

Даже при кладке стен эти шпильки вделываются в них, их размера должно хватить, чтобы пройти сквозь толщину бруса, затянуть гайки и контргайки. Эта технология аналогична креплению мауэрлата анкерами.

Точно так же, как и с анкерными болтами, отмечаются точки для сверления отверстий, также прикрепляется деревянный брус и затягиваются гайки.Крепление мауэрлата к газобетону возможно при помощи шпилек CPT 12 мм.

Технология работы:

• в пенобетоне просверлено отверстия с шагом 1 — 1,5 м;
• в них вставляем шпильку и заливаем отверстие цементным молочком;
• затем делается гидроизоляция , чтобы не было контакта газобетона с деревом;
• сверху кладут мауэрлат и закрепляют его гайками;
• После того, как брус закреплен на стенах , его стягивают в стыках коваными скобами.

Химический завод

Применяется другая технология монтажа мауэрлата, позволяющая надежно закрепить его в пенобетонных стенах. Для работы потребуется приобрести капсулы со специальным реагентом. Надежная фиксация деревянного бруса достигается за счет проникновения химикатов во все поры газобетона.

Такая установка не вызывает расширения в пенобетоне, что очень важно для участков вдоль края конструкции.Химический анкер — клей на синтетической основе, проникающий на большую глубину и скрепляющий очень надежный материал стен и вашего сердечника.

Значение гидроизоляции при укладке

Между деревом мауэрлата и стеной здания необходимо сделать гидроизоляционный слой. Для этого подойдет полиэтилен, рулонные материалы, а можно использовать новейшие средства гидроизоляции.

Необходимость в этой работе важна, иначе в местах соприкосновения разных материалов будет конденсироваться влага, что может быстро разрушить структуру мауэрлата.Только защитив его от влаги, можно произвести окончательный монтаж.