Сайдинг без стыков: как его делают в США (бизнес-идея)

Содержание

Бесшовный сайдинг в Красноярске без стыков

Дома, облицованные сайдингом, смотрятся красиво, но зачастую внешний вид портят контрастные полосы стыковочных планок. Именно вертикальный стык является наиболее частой причиной отказа от отделки дома сайдингом. Технические приемы монтажа сайдинга внахлест, без применения стыковочной планки, требуют высокой квалификации монтажников и для большинства видов сайдинга попросту не подходят.

Мы изготавливаем сайдинг нужной длины непосредственно на строительной площадке. Отделка здания осуществляется без применения стыковочных планок. Мобильное профилегибочное оборудование установлено на легковом прицепе, требуется подключить его к электросети с напряжением 220В и начать работу.

Преимущества бесшовного металлического сайдинга

Отсутствие вертикальных стыков по всей длине строения

Оригинальный рельефный рисунок, имитирующий кору дерева

Отсутствие потребности в обслуживании длительное время

Экономия строительного материала из-за отсутствия обрезки металла

Отсутствие повреждений сайдинга при доставке на объект

Защита от бликов и выгорания краски

Высокая степень огнестойкости сайдинга

Стойкость к перепадам температур

Высокая скорость монтажа

Экологичность

Примеры работ

Предлагаем вам несколько типов сайдинга

Прямой профиль

Вогнутый профиль

Выпуклый профиль

Остались вопросы?

Весь перечень предлагаемой продукции:

Каркасно-тентовые


ангары и сооружения

Изготавливаем каркасно-тентовые сооружения любой сложности. Короткие сроки строительства, низкая стоимость работ, гарантия 2 года.

Подробнее

Ангары и склады из профлиста (профнастила)

Производим ангары из профлиста прямостенного, шатрового и арочного типов. Ангар получается легким, ему не нужен фундамент.

Подробнее

Здания из сборных сэндвич-панелей

Сборные сэндвич панели — бестселлер рынка быстровозводимых сооружений. Строим качественно, быстро, недорого.

Подробнее

Фальцевая


кровля

Идеальное решение для вашего здания! Фальцевая кровля отличается низкой стоимостью, герметична, пожаробезопасна и долговечна.

Подробнее

Быстровозводимые


тёплые гаражи

Антикризисное решение! Гаражи из сборных сэндвич-панелей. Сроки возведения — от 5 рабочих дней. Стоимость вас приятно удивит!

Подробнее

Бесшовный


сайдинг

Уникальная технология бесшовного сайдинга позволяет по-новому взглянуть на облицовку зданий. Аккуратно, эстетично и привлекательно.

Подробнее

Наши контакты

Телефоны: 8-800-505-65-73, 8 (391) 272-57-22
Электронная почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Адрес: 660118, г. Красноярск, Северное Шоссе 5 Г, офис 1

Как соединить сайдинг? — варианты и правила монтажа


Комбинирование сайдинга на фасаде. (фото №1)

Сайдинг — простой и удобный материал для облицовки фасада здания. Монтировать его можно самостоятельно, если знать определенные нюансы. Например, как соединить сайдинг, какие зазоры оставить, какие планки использовать и что делать, если этих планок по той или иной причине нет. В рамках этой статьи и будем разбираться.

Традиционный способ монтажа сайдинга

Горизонтальный сайдинг монтируется снизу вверх и слева направо. Для простоты используются дополнительные планки и элементы. Традиционная схема монтажа сайдинга выглядит так:

1. Подготовка поверхности стен

Нужно снять все декоративные объемные элементы со стен (наличники, ставни, светильники, водостоки и пр.). При наличии следов плесени на стенах — обработать их соответствующими составами. На деревянные поверхности нанести защитные составы.

2. Установка обрешетки, утепление

На подготовленные стены монтируется обрешетка — деревянная, металлическая или пластиковая. Для винилового и акрилового сайдинга последняя предпочтительнее — она наиболее близка по своим эксплуатационным свойствам, поэтому от резких перепадов температуры фасад не поведет.

3. Установка стартовой планки

Монтаж сайдинга начинается с установки специальной стартовой планки.

!

Важно! Ее нужно монтировать строго по горизонтали. Проверьте и перепроверьте. От этого зависит внешний вид всего фасада.

4. Обрамление проемов и углов

По периметру проема устанавливаются специальные профили, в которые вставляются панели сайдинга. Это может быть j — trim или финишная планка. Также на этом этапе устанавливаются угловые элементы.

5. Установка соединительной планки (при наличии)

Если длина стены больше длины сайдинга, по горизонтали панели будут соединяться при помощи соединительной планки. Спроектируйте, где ее необходимо установить (в центре стены или сбоку). Соединительная планка монтируется перед монтажом панелей.

6. Установка сайдинга

Панели сайдинга монтируются снизу вверх. Первый ряд вставляется в стартовую планку. По бокам — в угловые элементы, профили, которые обрамляют проемы, или соединительную планку.

7. Монтаж финишной планки

Сверху устанавливается финишная планка.

8. Установка последней верхней панели

К финишной планке закрепляется последняя панель сайдинга.

Дополнительные элементы для монтажа сайдинга


Сайдинг и дополнительные планки на фасаде. (фото №2)

Для установки сайдинга производители предусмотрели ряд дополнительных элементов — профилей и планок:

  • стартовая планка — для закрепления первого (нижнего) ряда сайдинга;
  • соединительная планка (Н-профиль) — для соединения панелей сайдинга по длине;
  • планка j-trim — используется в качестве соединительного элемента, при облицовке проемов, а также для замены других планок;
  • финишная планка — монтируется для закрепления последней, верхней панели;
  • угловые элементы — для облицовки углов.

!

Панели и профили служат для герметизации зазоров. Благодаря им под сайдинг не попадает влага и грязь, которые могут привести к образованию плесени на стенах дома.

Некоторые покупатели считают, что все эти элементы необходимы лишь для того, чтобы увеличить конечную стоимость отделки. Это неверно.

На самом деле панели и профили в первую очередь служат для герметизации зазоров. Так под сайдинг не попадает влага и грязь, которые могут привести к образованию плесени на стенах дома и другим неприятным последствиям. Кроме того, они повышают механическую прочность фасада. Дом, облицованный по всем правилам, простоит дольше.

Как соединить сайдинг между собой при помощи соединительной планки


Установка соединительной планки (Н-профиля). (фото №3)

Соединительная планка (Н-профиль) монтируется перед установкой сайдинга. Процесс выполняется так:

  1. Отметить, где будут заканчиваться софиты.
  2. Закрепить профиль так, чтобы зазор между ним и краем софита составлял 3 мм, а нижний край был на 6 мм ниже кромки стартового профиля.
  3. Проверить вертикальность установки.
  4. Закрепить профиль саморезами. Сначала снизу, потом сверху.
  5. Панели сайдинга вставить в соединительную планку.

Любые соединения Н-профиля с другими элементами нужно выполнять таким образом, чтобы оставался зазор 6 мм для температурного расширения материала.

Если высота дома больше, чем длина планок, используют две планки, смонтированные внахлест. При этом верхний профиль нужно подрезать так, чтобы зазор между планками составлял 9 мм, а нахлест — 25 мм.

Как соединить сайдинг без соединительной планки?

Соединение панелей без соединительной планки.(фото №4)

Соединительная планка обеспечивает герметичность стыков, а также придает аккуратный внешний вид фасаду. Технологически это оптимальное решение, которое обеспечивает целостность отделки.

Однако в некоторых случаях соединить сайдинг можно без Н-профиля. У такого способа также есть ряд преимуществ:

1. Экономия на материалах.

С одной стороны, нет соединительных планок — нет расходов на них. С другой стороны, экономия может оказаться сомнительной. Ведь увеличится расход самих панелей.

2. Целостный фасад.

Соединительная планка бросается в глаза, и фасад с ней не выглядит целостным. Без нее дом смотрится гармоничнее.

3. Эстетическая привлекательность.

Не всегда соединительная планка идентична по цвету сайдингу. В таких случаях она привлекает еще больше внимания.

Но стоит учитывать, что у монтажа панелей внахлест есть и ряд недостатков (помимо того, что такой способ негерметичен):

1. С определенного ракурса щель между панелями становится видна.


Сайдинг, соединенный внахлест на фасаде дома. (фото №5)

2. При колебаниях температуры щели будут то более, то менее заметны.

3. Если технологию монтажа нарушить, панели могут пойти волнами.

Чтобы минимизировать эти недостатки, нужно соблюсти несколько правил.

1. Соединения сайдинга по длине нужно выполнять не в одну линию, а в шахматном порядке.


Соединять панели нужно в шахматном порядке. (фото №6)

На освещенном участке стыки виднее, чем на теневом. Поэтому нахлест нужно делать таким образом, чтобы свет не падал на стык.

Стык должен находиться как можно дальше от проемов. В первую очередь — дверных, так как от сильной вибрации при ее захлопывании щель может увеличиваться, а панели — деформироваться.

Технология монтажа сайдинга внахлест

Процесс такого монтажа имеет некоторые особенности. Рассмотрим, как соединить сайдинг внахлест без соединительных планок.

!

При монтаже сайдинга внахлест верхняя панель должна заходить на нижнюю как минимум на 25 мм.

Верхняя панель накладывается на нижнюю на 25-30 мм. Причем это делается таким образом, чтобы панель в точности была продолжением нижней. Их нужно тщательно вымерять и выравнивать по горизонтали.

Панельные замки подрезаются таким образом, чтобы между ними оставался зазор для температурного расширения.

Конец нижней панели нужно подпереть, чтобы она не прогибалась. Для этого можно набить небольшой брус.

Если панели будут соединяться внахлест, монтировать сайдинг нужно в теплое время года. При температуре ниже 10 градусов панели сжимаются, а впоследствии при повышении температуры они расширятся. Подобрать в таком случае оптимальную величину зазора будет очень сложно.

Как соединить углы сайдинга?

Технология соединения сайдинга в углах несложная, но также имеет определенные особенности. Она зависит от того, есть ли необходимые элементы и какой угол облицовывается.

Для начала рассмотрим, как соединить наружный угол сайдинга.


Монтаж наружного угла. (фото №7)

Угловая планка монтируется так же, как соединительная. С аналогичными отступами от края софитов и стартовой планки. Наращиваются по высоте угловые элементы тоже так же, как Н-профиль.

При желании сэкономить или невозможности подобрать необходимый угловой элемент можно использовать два j-профиля. Такое решение обойдется дешевле, но пострадает герметичность конструкции. Решить эту проблему можно с использованием в углах гидроизоляционной пленки.


Две планки j-trim вместо наружного угла. (фото №8)

Теперь перейдем к внутреннему углу. Технология монтажа аналогична, с некоторыми оговорками. Итак, что нужно знать о том, как соединить внутренний угол сайдинга?

Во внутреннем углу может использоваться специальный угловой элемент или планка j-trim


Варианты отделки внутреннего угла. (фото №9)

Порядок монтажа и величина зазора такие же, как у наружного угла. Однако есть особенность. Внутренний угол не должен упираться в выступающий цоколь. Зазор между ними должен быть примерно 6 мм.

!

Внутренний угол не должен упираться в выступающий цоколь. Зазор между ними должен быть примерно 6 мм.

Есть еще один важный вопрос. Как соединить сайдинг с фасадной панелью? Для этого нужно смонтировать планку j-trim для сайдинга вместе с j-trim для фасадных панелей. Они идентичны, но отличаются по ширине — так как у фасадных панелей и сайдинга разная толщина.

Заключение

Монтаж сайдинга — несложная задача. Но в ее выполнении нужно соблюдать множество, на первый взгляд, незначительных мелочей: величина зазора, используемые планки и возможность монтажа без них. Знание этих нюансов определяет, насколько качественным и долговечным будет фасад дома.

Если вы считаете, что правил и требований слишком много, доверьте работу профессионалам. К примеру, сертифицированные бригады «Альта-Профиль» проходят обучение у экспертов компании-производителя. Они досконально знают продукцию и официальные требования к ее монтажу. А также понимают, в каких ситуациях эти требования невозможно выполнить и что делать в таком случае. Только при монтаже сертифицированной бригадой компания «Альта-Профиль» может гарантировать качество материалов и прекрасный результат, которые будут радовать вас не один десяток лет.

Оцените статью

Рейтинг 0/5 (0 голосов

Читайте также

Стыковка сайдинга внахлест: монтаж соединения на фото

Популярная в настоящее время облицовка фасадов виниловым сайдингом достаточно проста, но при выполнении работ на фасадах большой протяженности, когда стандартной длины полосы не хватает, применяются несколько способов стыковки, отличающиеся и по технологии работ и по конечному виду облицовки. О том, как осуществляется монтаж сайдинга внахлест и как избежать возможных ошибок пойдет речь в этой статье.

Схема монтажа

Особенности сайдинга из винила

Виниловый сайдинг, предназначенный для облицовки поверхности стен в основном выпускается в виде профилированных полос размером 3, 66 х 0, 23 м, и когда осуществляется их монтаж на стену дома, обязательно необходима стыковка панелей при облицовке фасадов большей длины. В некоторых случаях применяются специальные Н-образные стыковочные полосы, разделяющие поверхность фасада на участки одинаковой длины.

Как осуществляется монтаж

Монтаж Н-образных панелей осуществляется симметрично относительно центра фасада, что обуславливает большой отход материала при прирезке панелей монтируемых на крайние участки стены. Чтобы избежать значительного перерасхода материала используется соединение виниловых панелей внахлест, позволяющее получить практически невидимый стык на любом участке поверхности.

Как же правильно выполнить монтаж сайдинга внахлест, чтобы стык мог выдержать многочисленные изменения температуры, значительные ветровые нагрузки и не испортить внешний вид фасада на протяжении всего срока его службы? Для того чтобы правильно стыковать виниловый сайдинг внахлест необходимо выполнить несколько простых условий:

  • Отрезать от одной из соединяемых панелей верхнюю и нижнюю замковую часть на расстояние примерно 40 мм от края, чтобы обеспечить оптимальный тепловой зазор при стыковке;
  • Обязательно следить, чтобы удаляемые замковые части были отпилены на одинаковое расстояние сверху и снизу, чтобы избежать наслоения материала и расхождения шва;
  • Стыковка панелей должна осуществляться с разбросом по поверхности фасада на расстоянии примерно 60-70 см друг от друга, чтобы обеспечить перевязку швов и прочность облицовки;
  • Соединять сайдинг внахлест необходимо с зазорами, зависящими от температуры окружающего воздуха на момент выполнения работ;

  • Резку материала осуществлять при помощи углошлифовальной машины, причем можно применять как отрезные абразивные круги, так и пилы с мелким зубом, предназначенные для резки фанеры, но резать сайдинг задней частью зуба;
  • Обязательно обеспечить необходимую подвижность панелей, значительно изменяющих свои линейные размеры при изменении температуры неплотно прижимая панель к обрешетке крепежными элементами.

Монтаж внахлест

Как известно, виниловый садинг обладает достаточно большим коэффициентом линейного расширения, сильно зависящим от температуры. Как видно на видео, показывающем неправильно смонтированные фасады, это свойство вызывает расхождение панелей в месте стыка, что обязательно повлечет за собой попадание воды или снега под фасадную облицовку с образованием мест повышенной влажности, негативно сказывающихся на «здоровье» несущей стены здания.

Чтобы избежать этой неприятности стыковка панели выполняется с нахлестом не менее 25 мм и тепловым и зазором между замковыми планками от 6 до 20 мм в зависимости от наружной температуры на момент монтажа. Соблюдение этого условия вместе с подвижным креплением позволят избежать тепловой деформации и расхождения замкового соединения между рядами.

Выполняя соединение сайдинга внахлест, следует помнить, что нижний или верхний ряды облицовки должны перекрывать место стыка, поэтому не следует производить соединение рядов друг над другом за исключением случаев, когда сайдинг закрепляется на планках обрешетки, специально смонтированных в месте стыковки панелей внахлест.

Монтируя сайдинг в местах оконных или дверных проемов, следует избегать соединений внахлест, чтобы обеспечить герметичность и прочность облицовки, а места соединений перенести на другое место фасада.

Еще один фактор, который необходимо обязательно учитывать в том случае, когда сайдинг соединяется внахлест и такое соединение довольно многочисленно по всей площади фасада – это направлении освещенности, преобладающее в течение суток. Чтобы качественно скрыть шов, образующийся при стыковке монтаж верхней панели должен осуществляться с теневой стороны по отношению к нижней.

Тогда направленный на соединение солнечный свет не будет отбрасывать тень от стыка, чем и достигается его маскировка на поверхности фасада. При правильно выбранном направлении света практически не видна стыковка сайдинга внахлест на фото с максимальным увеличением, а тем более при рассмотрении поверхности фасада с некоторого расстояния.

Соединять сайдинг внахлест приходится и в тех случаях, когда осуществляется монтаж панелей в местах выхода кабелей или трубопроводов, демонтаж которых связан с определенными трудностями, а иногда просто невозможен. Показанные на фото части фасадов с отходящими трубопроводами облицованы виниловыми панелями, используя соединение именно внахлест.

При попадании внешних объектов на горизонтальную полосу именно с этого места и следует начинать облицовку, вырезав сайдинг на необходимую глубину для соблюдения тепловых зазоров. Вырез верхней панели осуществляется зеркально, что позволяет скрыть место стыка и вывести трубу или кабель через аккуратное овальное отверстие, которое можно закрыть декоративным элементом.

Заключение

Если посмотреть как соединить сайдинг внахлест на видео, подробно рассказывающем о всех тонкостях этой непростой технологической операции можно использовать эти знания при самостоятельном выполнения работ или для того, чтобы проконтролировать действия строителей, чтобы в итоге получилась качественная, долговечная и красивая отделка.

Смотрите также:

стыковка панелей без соединительной планки (видео, фото)

Облицовка фасада дома выполняется различными методами с использованием разнообразных доборных элементов. Один из способов монтирования предполагает отсутствие H-профиля, соединяющего края смежных панелей. Такая технология используется только в определенных ситуациях, ведь уложить сайдинг внахлест не всегда бывает просто. Для достижения качественного результата потребуется время и аккуратность.

Когда выполняется соединение сайдинга внахлест

Нахлест панелей друг на друга по краям используется для определенных целей:

  1. Сокращение расхода материала. Это объясняется тем, что детали не нуждаются в столь масштабной подрезке, как при установке Н-профиля.
  2. Создание единой визуальной плоскости. Покрытие не имеет разделения. Такого результата можно достичь лишь при правильной и точной стыковке. Но эффект будет наблюдаться только с выбранной стороны, чаще всего уличной.
  3. Достижение лучшей декоративности. Дело в том, что не все производители выпускают полный перечень доборных элементов нужного оттенка, часто комплектующие только одного или двух цветов (белые или коричневые). Соответственно, стыковочный участок резко выделяется на фоне общей текстуры поверхности.

    Далеко не все производители выпускают фурнитуру под каждый цвет и оттенок панелей

  4. Снижение расходов. При самостоятельной установке уменьшаются затраты на дополнительный профиль. Если используется труд наемных специалистов, то вычитается стоимость монтирования стыковочной планки и подгонка панелей под нужный размер. Но приглашенные специалисты должны иметь соответствующую квалификацию.

Также использовать методику внахлест можно при отсутствии необходимых изделий. Хотя сайдинг (особенно виниловый) широко распространен, приобрести доборный соединитель не всегда возможно. А ехать в другой город за нужным элементом иногда нецелесообразно.

Если в наличии не оказалось «Н» профиля, то облицовку можно смонтировать внахлест

Такой способ имеет и некоторые минусы:

  • Существенный недостаток – в местах соединения образуется заметный стык. Если со стороны направления монтажа все выглядит красиво, то с обратной вид может быть совершенно другим. При ближайшем рассмотрении щели оказываются довольно большими. После усадки покрытия они становятся менее заметными, но не исчезают.
  • При расположении дома вблизи проезжей части стыки могут заполняться пылью и грязью.
  • Нарушение технологии установки приведет к вздыбливанию соединительных участков.

Внимание! При выборе между использованием специального профиля и укладкой внахлест необходимо взвесить все за и против, а также оценить собственные возможности.

В случае неправильного монтажа или усадки дома щель между панелями будет заметна

Правила стыковки материала без соединительной планки

Чтобы соединить сайдинг, учитываются определенные нюансы, позволяющие избежать серьезных проблем в дальнейшем:

  • Установку рекомендуется проводить в теплое время года. Дело в том, что при низких температурах изначально устаиваются более широкие зазоры, которые не всегда возможно выставить правильно.
Пластик и металл всегда монтируется с демпферным зазором
  • Обязательно выполняется обрезка замковой части панели. Между двух смежных элементов с отверстиями для фиксации формируется пространство 4–6 мм, это позволит компенсировать температурное расширение.
  • Чтобы состыковать два фрагмента, нахлест должен быть 25–30 мм. Одну деталь необходимо располагать точно над второй.
Величина нахлеста должна быть не менее 25 мм
  • Сайдинг монтируется в шахматном порядке, это позволит нивелировать видимость мест наложения. Такой метод имеет одну особенность: необходимо создать под краем внутренней детали упор, чтобы снизить вероятность прогиба изделия.
Для того чтобы стык был менее заметен панели располагают в шахматном порядке

Также нельзя загибать оконечные участки панелей с целью уменьшения видимых зазоров. Слишком активные действия могут привести к порче материала, особенно при выборе продукции невысокого качества.

Технология монтажа

Для монтажа сайдинга внахлест потребуется провести предварительные работы: подготовка основания, создание обрешетки с шагом между стойками 50–60 см, распределение утеплителя и гидроизоляции.

Дальнейшие действия:

  1. Ставится начальная планка. Она располагается над отливом или на некотором удалении от земли и фиксируется по центру крепежных отверстий оцинкованными саморезами с учетом зазора.

    При установке стартового молдинга необходимо соблюдать температурные зазоры

  2. Если имеются сложные углы, то монтируют их. Они нужны для удержания края панели. При отсутствии такого профиля углы закрываются обыкновенной накладкой после окончания всех работ.
  3. Определяется направление покрытия, чаще оценивается вид с улицы. Двигаться лучше не в сторону нахлеста, а обратно, поскольку первой удобнее монтировать панель, закрывающуюся следующей.

    При качественном обустройстве линии стыка будут практически незаметны

  4. Замеряется длина рядовых деталей сайдинга и переносится на основание, это позволит определить чередование. Рекомендуется располагать места стыковки со смещением через две панели.
  5. Чтобы соединить изделия с таким чередованием, некоторые нужно подрезать по длине. Лучше выбирать одинаковый размер обрезки, поскольку разбросанные участки наложения будут выглядеть непривлекательно.

    При шахматном способе стыковки сайдинга общая картина должна выглядеть симметрично

  6. Также на глубину нахлеста с учетом технологического зазора отрезается замок. Лицевая часть не должна быть повреждена.
  7. Стыковку сайдинга выполняют традиционно. Первая деталь фиксируется на начальной планке, все замки необходимо соединять без лишнего упора. Выполняется крепление саморезами.

    Крепить элементы можно саморезами или гвоздями, технология от этого не меняется

  8. Накладываемая деталь выставляется на нужном уровне, с учетом совпадения вырезов крепится на стартовую планку и подгоняется внахлест, после чего фиксируется саморезами.
  9. Участки, не попадающие на стойку каркаса, прокладываются деревянными рейками или брусом, закрепляющимся напрямую к стене или только к панели сайдинга.

Если стыковать все участки поочередно и не спеша, то дом получится очень красивым.

Стыковка сайдинга напрямую (без соединительных «Н» профилей) не только проще, но и дешевле

Заключение

По прошествии сезона после завершения работ наружный участок плотнее покроет нижнюю панель и щель уменьшится. Чтобы исключить проникновение пыли и грязи, она замазывается эластичным герметиком или шпаклевкой подходящего цвета.

Монтаж сайдинга через соединительный профиль (H-профиль)

На чтение 4 мин Просмотров 91 Опубликовано Обновлено

Монтаж сайдинга через соединительный профиль (H-профиль)

Как известно почти всем, кто тратил какое-то время на изучение технологии монтажа сайдинга, этот замечательный материал можно монтировать через соединительный профиль, он же Н-профиль (читается «аш-профиль») или внахлест.

Давайте рассмотрим подробнее плюсы и минусы того и другого метода монтажа сайдинга.

По технологии изначально монтаж сайдинга планировался только через соединительный профиль. Причем, любого сайдинга: корабельный брус, елочка, блокхаус.

Но многим заказчикам не нравится, что их фасад пересекается вертикальными полосами, что нарушает ровную (при условии правильного профессионального монтажа сайдинга) поверхность стены.

Длина панелей сайдинга ограничена и у разных производителей различается, но большинство марок сайдинга выпускается с длиной панели больше 3,5 и меньше 4 метров. Поэтому при монтаже сайдинга на стену большей длины приходится стыковать панели.

Если монтировать соединительный профиль, исходя только из длины панели, получается не очень красиво: каждый фасад делится на куски, равные длине панели, независимо от художественной ценности получаемого результата.

Поэтому при монтаже сайдинга через соединительный профиль обычно исходят из соображений симметричности расположения соединений, чтобы они не портили внешний вид фасада.

Кстати, при монтаже некоторых видов сайдинга невозможно обойтись без соединительного профиля. Яркий тому пример – сайдинг Blockhouse (блокхаус) от Fineber (Файнбер). Панели сделаны таким образом, что при монтаже сайдинга внахлест стыки невозможно плотно подогнать друг к другу и между ними образуются толстые щели, которые очень заметны.

Посмотреть дом, отделанный сайдингом Fineber Blockhouse (Файнбер блокхаус) — нажмите сюда.

С сайдингом типа «корабельный брус» (корабельная доска) стыки внахлест не так заметны. Многие заказчики даже не подозревают о существовании таких стыков, пока не монтируют сайдинг на своем доме.

В чем преимущество монтажа сайдинга внахлест?

Во-первых, расход сайдинга существенно уменьшается, поскольку в подрезку уходит значительно меньшая часть панелей.

Во-вторых, внешний вид фасада, по крайней мере, из-за забора, сохраняется более целостным. Стены не разделяются вертикальными планками Н-профиля.

В-третьих, стоимость монтажа сайдинга внахлест ниже, чем через соединительный профиль. Это связано с меньшим расходом материала, отсутствием в смете такой позиции, как Н-профиль, и отсутствием стоимости монтажа этого профиля.

В-четвертых, не все производители поставляют крепежные аксессуары в цвет сайдинга, поэтому если вы обшиваете дом, скажем, канадским сайдингом Миттен (Mitten), единственным доступным цветом Н-профиля для вас будет белый. А это не всегда красиво смотрится на фасаде. Поэтому чаще всего этот сайдинг монтируется внахлест.

Но, помимо преимуществ монтажа сайдинга внахлест, есть и недостатки.

Один из самых серьезных недостатков – наличие щели в месте нахлеста панелей. Особенно это заметно, когда сайдинг недавно смонтирован. Через некоторое время, когда он «отвисится», щели менее заметны, но найти их не составляет особого труда. Особенно владельцу дома.

Кроме того, со временем, если вы живете недалеко от дороги, в эти щели набивается пыль, от которой довольно трудно избавиться, и стыки становятся еще более заметными.

Хотя, иногда монтаж сайдинга внахлест дает возможность обыграть простые дизайнерские решения по совмещению сайдинга разных цветов. Один из примеров можно посмотреть здесь, другой – здесь.

Каковы же преимущества монтажа сайдинга через соединительный профиль?

Во-первых, это следование традиционным технологиям монтажа сайдинга. Так было задумано изначально его изобретателями.

Во-вторых, это позволяет избавиться от стыков между панелями сайдинга, в которые забивается пыль.

В-третьих, монтаж сайдинга через соединительный профиль может быть единственно допустимой технологией при работе с сайдингом «блокхаус».

В-четвертых, соединительный профиль может сам по себе быть декоративным элементом. Это уместно, если стены вашего дома слишком длинны, и вы не хотите создавать впечатления громоздкости.

Минусы монтажа сайдинга через соединительный профиль тоже очевидны:

Увеличивается расход сайдинга, общая стоимость материалов и стоимость монтажа сайдинга.

Нарушаются сплошные линии на фасаде.

Не всегда есть возможность подобрать Н-профиль в цвет сайдинга.

Как вы видите, оба варианта имеют свои плюсы и минусы. Выбор за вами.

Если вы хотите, чтобы сайдинг на вашем доме был смонтирован качественно, аккуратно и с соблюдением всех требований, позвоните нам по телефону 956-17-30 или напишите через форму обратной связи.

Если вы хотите узнать больше о сайдинге и его монтаже, вам будет полезна главная страница нашего сайта.

Все права на данную статью принадлежат ООО «СТК Эталон». Цитирование статьи без активной ссылки на сайт etalonsiding.ru запрещено в соответствии со ст. IV ГК РФ.

Сайдинг внахлест: 7 правил и 4 этапа установки

Merilin

4957 0 0

Длинные стены удобней обшивать, используя метод нахлёста

Виниловый сайдинг лидирует в отделке малых строений. При большой длине стен и несоответствующих стандартам панелей обшивка дома выполняется внахлёст. Технология монтажа имеет свои нюансы. Поговорим о правилах укладки, которые помогут избежать ошибок и получить хороший результат.

Почему используют метод нахлёста

Накладка экономична, так как не нужен Н-профиль

Преимущества

Есть несколько причин для применения укладывания сайдинга с наложением панелей:

  1. Экономия. В целях сокращения расходов на материал применяется нахлёст — прямое соединение. Вы избегаете масштабной подрезки, как это происходит при работе с Н-профилем.
  2. Эстетичность. Внешний вид стен образует единое покрытие без разделительных планок. Такой результат получается при точной стыковке, с соблюдением правил.
  3. Нестандартные стены, на которые не хватает длины полотна.
  4. Простой монтаж. Данный способ выполняется легче и обшивку дома можно сделать своими руками. Упраздняются подгонка каждой панели под нужную длину, не нужно устанавливать стыковочную планку. Наемные рабочие учитывают все эти нюансы и значительно повышают тариф оплаты.
  5. Цветовая гамма. Применяя метод накладки, вам легче выбрать нужную цветовую гамму облицовки, так как в продаже часто нет комплектующих элементов нужного оттенка. Поэтому соединение делают без использования вспомогательных декоративных планок.

При соблюдении правильной технологии укладки, линии стыка не заметны

Недостатки

У монтажа ПВХ вагонки внахлёст имеются минусы:

  • Работа должна выполняться аккуратно, это лишняя затрата времени.
  • Эффект сплошной поверхности наблюдается не со всех точек обзора. Накладку видно, если смотреть со стороны наложения.
  • Щели становятся заметнее при сезонных колебаниях погоды.
  • При несоблюдении технологических правил установки, происходит вздыблевание соединительных мест.
  • Нарушение герметичности. На участки наложения может оказывать воздействие ветер. В щелях скапливаться грязь, пыль.

Выбирая метод нахлёста, рекомендую взвесить плюсы и минусы, рассчитать свои силы и только после этого принимать решение.

При усадке постройки и сезонном смещении грунта щель может становиться более заметной

Стыки сайдинга

У винилового сайдинга имеется высокий линейный коэффициент расширения. Температурные колебания отражаются на состоянии панелей. Если не учитывать этот факт, то на смонтированной стене будет происходить расхождение стыка и образовываться температурные зазоры.

Схема распределения стыков. Обрешётка делается доской или тонким брусом.

Эти места будут уязвимы для снега, дождя и влаги. Подобное явление приведёт к негативным изменениям в стенах сооружения. Избежать этой неприятности поможет правильный нахлёст в 25 мм, с соблюдением теплового зазора в местах замкового соединения.

Соблюдайте важные нюансы:

  • Следите, чтоб соединения не располагались на одной вертикали, лучше это делать в шахматном порядке.
  • Распределяйте панели правильно: верхний ряд обязательно должен перекрывать нижнюю накладную часть.
  • Не следует делать стыки на маленьких стеновых прогонах: между окнами, рядом с углом или дверью.
  • Соблюдайте ровность горизонтального соединения.
  • Направление накладки должно соответствовать освещённости.

Монтаж шахматным способом

Пред работой определитесь с направлением накладок, для этого оцените освещённость строения. Правильно выбранная сторона накладки визуально скроет шов. Стыковка верхней панели с теневой стороны над местом соединения скроет «разрыв» полотна, и стык будет менее заметен.

Прямое соединение даёт единую поверхность с отделкой внешних углов

Как избежать ошибок: 7 правил

Прямое соединение панелей, без соединительной планки, имеет свои особенности. Гарантию хорошего результата даёт соблюдение некоторых правил:

Фото Описание
Правило 1

Монтаж проводится только при положительных температурах воздуха, не ниже 10 °C.

Иначе большие зазоры будет затруднительно выставить правильно.

Правило 2

Наложение панелей должно строго соблюдаться в интервале 20–30 мм.

Правило 3

Верхнюю панель необходимо чётко выравнивать по горизонту, добиваясь единого продолжения нижней части.

Правило 4

Обязательно делается подрезка гвоздевых планок/панельных замков.

В результате формируется нужное расстояние, позволяющее делать ровную накладку и компенсировать моменты расширения.

Правило 5

Нивелировать места наложения помогает шахматное расположение.

Правило 6

Под концом внутренней сайдинговой панели делается упор.

Набивается брус или доска, исключающая вероятность прогиба.

Правило 7

Для уменьшения видимости шва нельзя прилагать физические усилия.

Загибание конца, прижимание, натягивание замка приведёт в порче материала.

Старайтесь удалить места стыковок от дверей и углов. Начинайте укладку от этих участков, таким образом, накладка будет размещаться на определённом расстоянии. Особенно это важно в местах дверных проёмов, где при захлопывании происходит вибрация стены.

Технология укладки

Монтаж сайдинга начинается с создания обрешетки, укладки утеплителя, пароизоляции. Шаг между вертикальными брусками соблюдается 50–65 см. Горизонтальные рассчитываются исходя из размеров материала.

При соблюдении правил швы трудно заметить

Этап 1. Последовательность действий

  1. Стартовая планка ставится над отливом/фундаментом. Фиксация делается саморезами в центре крепёжных элементов. Винты не закручиваются заподлицо, оставляется свободный ход для расширения материала.
  2. При наличии сложных/внутренних углов начинаете работу с этих мест, устанавливая угловой профиль, угловые элементы для удержания панелей. Для внешних углов будет использоваться специальная накладка.
  3. Решается вопрос с направлением накладки, то есть двигаться будите навстречу шву: сначала нижняя планка, на неё закрывающая.
  4. Определяется чередование стыков. Рассчитывайте так, чтобы смещение делалось через две панели.
  5. Для выполнения правильного чередования некоторые элементы будут подрезаться по длине.
  6. Шахматная стыковка должна выполняться симметрично.
  7. На глубину стыка подрезается крепёжный замок. Лицевая часть не затрагивается.

Принцип монтажа сайдинга внахлест

Этап 2. Установка первой панели

Процесс крепления сайдинга начинается с установки стартового профиля. Далее нижняя часть первой панели вставляется в профиль, а верхний край фиксируется к обрешётке саморезами/гвоздями. Крепление начинайте с середины, с последовательным продвижением к краям.

В месте крепления с фурнитурой оставляйте по 6 мм для «гуляния/расширения» материала. Если работы ведутся в холодный период — зазор должен быть больше (10–12 мм).

Температурные зазоры рассчитываются при установке крепежных элементов/стартового молдинга

Этап 3. Установка накладной детали

Накладываемая панель выравнивается по горизонтали, подгоняется по совмещению вырезов и крепится над первой планкой с нахлёстом.

Под длинными участками делайте укрепление, устраняющее провисание. Кусок бруска/доски прибивайте в нужном месте непосредственно к стене.

Крепёж выполняйте не спеша, аккуратно подгоняя каждую деталь, тогда стыки будут менее заметны. Финишная планка устанавливается перед монтажом последнего ряда

Этап 4. После монтажа

Исключить проникновение пыли/влаги в местах накладок поможет герметик. Выбирайте специальный вид для сайдинга, он эластичен и поглощает «гуляние» планок на 50%, например Tytan, Weather Master.

Промажьте герметиком панельные швы

Вывод

Используя метод монтажа в накладку, вы сможете легко подобрать нужный цвет сайдинговых панелей, выполнить работу самостоятельно, сэкономить финансы. При соблюдении правил, швы будут незаметны.

В представленном видео в этой статье вы найдёте дополнительную информацию по данной теме. В комментариях поделитесь опытом, расскажите о результатах.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 5 мая 2018г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

САЙДИНГ

В последнее время на российском рынке строительных материалов почетное место занимает сайдинг. Дом, облицованный сайдингом, смотрится очень нарядно. Веселый, светлый и легкий сайдинг – является надежным материалом, который не только придает дому привлекательный вид, но и защищает его от ультрафиолетового излучения, сырости. Сайдинг защищает стены от дождя и ветра, гниения и ржавчины. Сайдинг прост в монтаже и удобен в уходе, придает дому декоративный внешний вид.

Сайдинг – это относительно молодой строительный материал. В России сайдинг появился в 90-ых годах прошлого столетия и популярность его постоянно растет. Сегодня в качестве навесных фасадов также используют композитные панели из древесных волокон, цементный, алюминиевый и стальной сайдинг.

Металлический сайдинг

Одним из наиболее распространенных элементов для комплексной отделки зданий является металлический сайдинг. Сайдинговые панели могут быть любой расцветки. Они снабжены замком–защелкой и перфорированной кромкой для гвоздей, поэтому легко собираются в секции любых размеров. Металлический сайдинг появился на российском рынке относительно недавно, но уже успел стать очень популярным. По сравнению с виниловым сайдингом он обладает рядом преимуществ:

экологичность;
высокие прочностные характеристики;
цветостойкость;
долговечность;
негорючесть;
стойкость к резким перепадам температур;
улучшает внешний вид фасада, обеспечивая скрытое крепление панелей и комплектующих.
Для изготовления металлического сайдинга используют горячеоцинкованную холоднокатанную сталь толщиной до 0,5 мм с защитно–декоративным полимерным покрытием. В качестве такого покрытия обычно выступает полиэстер, пластизол. Панели металлического сайдинга располагаются горизонтально и крепятся к вертикальным направляющим. Конечно же, возможен и вертикальный монтаж, но в этом случае не обеспечивается достаточная герметизация стыков и примыканий. Панели металлического сайдинга имеют стандартные габаритные параметры:

ширина габаритная – 260 мм;
ширина монтажная – 230 мм;
длина – от 2000 до 6000 мм;
высота профиля – 14 мм;
вес 1 кв.м. – 5,43 кг.
Без особого труда металлический сайдинг может смонтировать самостоятельно и любой индивидуальный застройщик. Дополнительные элементы (внешние и внутренние углы, наличники и т. д.) могут быть выполнены в том же цвете, что и основные панели, или, по желанию заказчика, в цвете, контрастном к цвету основных панелей.

Для монтажа металлического сайдинга в зависимости от типа обрешетки используются самонарезающие шурупы или нержавеющие гвозди. За счет использования дополнительных элементов монтажа сайдинга возможно оформить архитектурную деталь любой сложности. При этом можно применить различные варианты компоновки отделки металлическим сайдингом. К таким элементам монтажа относятся:

угол наружный;
угол внутренний;
соединительная планка. Применяется для удлинения декоративных элементов фасада;
начальная рейка;
завершающая рейка;
наличник.

Виниловый сайдинг

Виниловый сайдинг представляет собой профилированные трех–четырехметровые панели шириной от 10 до 50 см. Облицовочные панели винилового сайдинга изготовлены из поливинилхлорида и имеют матовую поверхность, не требующую дополнительной покраски. Качество винилового сайдинга во многом зависит от добавок в виниле, которые придают ему необходимые свойства: цвет, прочность, стойкость к внешним воздействиям и ультрафиолетовому излучению, определяют поведение при высоких температурах. Панели винилового сайдинга толщиной 1,5 мм имеет окраску по всей толщине доски. Стандартная цветовая гамма включает 12 цветов.

Поверхность винилового сайдинга имеет выпуклый рисунок, напоминающий текстуру дерева, и не требует дополнительной окраски. Материал, из которого изготовлен виниловый сайдинг, не поддерживает горение. Этот отделочный материал сохранил все преимущества ПВХ: он химически инертен, устойчив к коррозии, долговечен (гарантийный срок службы – до 50 лет), а также относительно дешев, несмотря на сложную технологию изготовления.

Недостаток винилового сайдинга – неустойчивость к воздействию низких температур, что присуще многим полимерам. Впрочем, благодаря постоянному совершенствованию производства большинство ПВХ-панелей уже эксплуатируются при температуре от -50 до +50°С. Аналогичная ситуация складывается с цвето- и огнестойкостью: в сырье, предназначенное для производства качественного винилового сайдинга, добавляют специальные реагенты, обеспечивающие устойчивость материала к УФ-излучению и огнестойкость. Естественно, химически улучшенный виниловый сайдинг стоит несколько дороже стандартной ПВХ-вагонки.

Наибольшее распространение получил виниловый сайдинг пастельных тонов, который является оптимальным сочетанием потребительских, визуальных и ценовых качеств. Выпускается также виниловый сайдинг насыщенных цветов, который имеет отличный внешний вид, но по стоимости превосходит аналог пастельных цветов в 1,5–2 раза. Такое увеличение стоимости связано с дороговизной добавок, применяемых для уменьшения влияния ультрафиолетового излучения.

Монтаж сайдинга

Для успешного монтажа сайдинга нужен лишь минимальный навык в обращении с ручным инструментом. Простота монтажа сайдинга и дальнейшего ухода делают его выгодным для облицовки стен и реконструкции старых зданий. Принцип монтажа сайдинга позволяет полностью провести внешнюю отделку здания, включая подкарнизные поверхности и декоративные элементы проемов и углов. Основным преимуществом сайдинга является легкость и быстрота монтажа.

Монтаж сайдинга осуществляется на деревянную обрешетку, стыки делаются внахлест или посредством Н-профиля. На углах стыки панелей закрываются внутренним или внешним уголком. Все стыки и резы закрываются предназначенными для этого аксессуарами.

В монтаже сайдинга нет ничего сложного. Сначала монтируется обрешетка, для чего в 30–40 см друг от друга к стене прикрепляют рейки, изготовленные из обрезной доски в три–четыре дюйма шириной. Их фиксируют под прямым углом к сайдингу, то есть если планки планируется монтировать горизонтально (чаще всего их устанавливают именно так, хотя возможен и вертикальный монтаж сайдинга), обрешетка должна быть вертикальной.

Самый ответственный этап монтажа сайдинга – установка вспомогательной стартовой полосы: когда сайдинг укладывают горизонтально, ее располагают внизу и выравнивают по периметру здания. Установив вспомогательные профили, монтируют основные панели: нижнюю кромку вставляют в замок стартовой полосы, а верхнюю прибивают к стене стальными, алюминиевыми или оцинкованными гвоздями с широкой, около сантиметра в диаметре, шляпкой. Гвозди располагают по центру прорезей, на расстоянии 400–500 мм (при значительной ветровой нагрузке его уменьшают до 200–250 мм).

При монтаже сайдинга панели располагают свободно, без натяжения, перекрывая стыки внахлест, чтобы в дальнейшем они не коробились. Для установки верхнего ряда к стене вплотную к карнизу прибивают завершающий профиль, последнюю панель обрезают на необходимую ширину, выдавливают на ней с помощью пуансона ушки и задвигают в завершающий профиль.

Материалы для изготовления сайдинга

Для изготовления навесных фасадов широко используют сталь и алюминий. Так как поверхность металла покрывают полимерной пленкой или окрашивают, внешне металлический и полимерный сайдинг мало отличаются друг от друга. Однако по сравнению с виниловой вагонкой стальные и алюминиевые панели более долговечны (срок службы составляет 20–50 лет), прочны, термо- и огнестойки. Именно поэтому металлическим сайдингом отделывают здания, в которых расположены различные производства или службы, связанные с повышенной опасностью, например автозаправочные станции. Из-за высокой стоимости в частном строительстве стальной и алюминиевый сайдинг применяется достаточно редко.

Недавно в продаже появились деревянный и цементный сайдинг. При производстве деревянных панелей используют модифицированные древесные волокна, красители и связующие вещества. К сожалению, этот материал горюч и менее устойчив к воздействию неблагоприятных внешних факторов, чем, скажем, виниловый сайдинг. Гарантийный срок службы деревянных навесных фасадов составляет 15–20 лет. Цементный сайдинг изготавливают из цементной смеси, усиленной целлюлозным волокном, при этом его поверхность отделывают под дерево либо покрывают акриловой краской. Цементный сайдинг прочен, устойчив к температурным воздействиям и химически инертен; срок его службы – 50 лет. Цементно–целлюлозные панели весят в три–четыре раза больше, чем ПВХ-панели, поэтому для их монтажа необходима более массивная обрешетка.

Безупречное качество фасадных покрытий может быть гарантировано только при соблюдении следующих основных правил монтажа сайдинга, обеспечивающих компенсацию температурного расширения материала:

не крепить панели сайдинга внатяг относительно друг друга;
никогда не прибивать панели и аксессуары к поверхностям плотно – они должны иметь определенную степень свободы относительно крепежа за счет продольных вырезов под крепления;
прибивать только через вырезы, и никогда сквозь плоскость элементов;
в местах стыков панелей сайдинга и аксессуаров оставлять зазоры не менее 5 мм.

Источник: Стройка

Скрыть швы, чтобы сайдинг стал сиять

Эд Ладесер, владелец компании StormTite Home Improvement из Уорика, штат Род-Айленд, категорически против швов. «Я не хочу, чтобы спереди дома виднелся какой-либо шов, если я могу этого избежать», — говорит он. Работа, на которой, как мне кажется, нет швов, «делает мою работу блестящей», — говорит он, и является привлекательной для многих домовладельцев.

Первоначально виниловый сайдинг, отмечает Джейсон Керш, менеджер по продажам Major Homes, во Флашинге, штат Нью-Йорк, должен был воспроизвести внешний вид сайдинга с деревянным перекрытием, который можно было обработать так, чтобы он выглядел бесшовным.«Дело не только в том, что швы винилового сайдинга отвлекают от этого внешнего вида, но и в том, что они могут открываться, создавая затемняющий эффект и стягивая сайдинг с дома», — говорит он.

Советы и хитрости

При небольшой предусмотрительности можно минимизировать швы сайдинга. Одна из причин заключается в том, что в дополнение к стандартной 12-футовой длине производители винилового сайдинга начали изготавливать более длинные панели много лет назад, чтобы дать подрядчикам по сайдингу больше возможностей при установке. Вот несколько советов, как уменьшить видимые швы:

• Делайте все возможное. Когда дело доходит до того, чтобы швы не попадали на глаза, 16-футовые панели «уменьшат количество перекрывающихся швов», — говорит Дэйв Херст, владелец Hurst Exteriors в Денвере, штат Пенсильвания. Большинство установщиков винилового сайдинга используют 12-футовые панели. Дэйв Вербофски, менеджер по установке и обучению в Ply Gem Siding Group и инструктор по программе сертифицированных установщиков Vinyl Siding Institute. По словам Вербофски, переход на панель длиной 16 футов и более устранит 50 процентов швов. Керш отмечает, что примерно в каждой пятой виниловой облицовке Major Homes используются 25-футовые панели.«Это работает не в каждом доме», — добавляет он, но там, где это работает, это часто продает работу.

Это особенно верно для типа клиента, который, по словам Керша, выполняет эту работу по сайдингу, потому что он этого хочет, а не потому, что он должен.

• Учитывайте обзор. Подумайте о том, где ожидается движение, — говорит Херст. Визуализируйте обзор из автомобиля или пешком. Для получения чистого, четкого эффекта, который максимально подчеркивает внешний вид нового сайдинга, фасад дома должен быть как можно более бесшовным.- То же самое можно сказать о областях, видимых с колоды, — говорит Ладесер.

• Не бери крылья. Спланируйте свою компоновку, чтобы использовать окна, двери, ставни и другие перерывы в стенах, чтобы скрыть швы. В этом отношении полезны водосточные трубы и кустарник: «Спрячьте швы за кустами», — говорит Ладесер. «Есть много способов.»

Major Homes пытается найти швы там, где люди их не увидят, как правило, это сторона дома, где установщики устраивают перекрытие таким образом, чтобы линия тени не была видна спереди дома.

• Дизайн для этого. В двухэтажном доме шириной 30 футов или шире спереди спроектируйте декоративный перерыв в центре или между окнами первого и второго этажей, используя вертикальные, а не горизонтальные панели. Это сокращает горизонтальные участки, чтобы их можно было закрыть, не создавая шва.

• Избегайте шаблонов. «Мы стараемся не делать нахлестки слишком близко друг к другу или ступенчато на стене», — говорит Херст. «Узоры, как правило, привлекают внимание к перегибам, а не к стене сайдинга в целом.Он добавляет, что «панель более высокого качества поможет устранить коробление или масляные банки на стенах, которые имеют недостатки в обрамлении конструкции».

Комбинированная тактика

Если вы действительно это спланируете, говорит Вербофски, вы можете сократить швы до нуля на фасаде небольшого дома, применив более длинные панели или комбинируя 12- и 16-футовые длины.

Он также предлагает установить сайдинг на вспененной основе, который резко сократит количество заметных швов, или полипропиленовые тряски и черепицу, которые предназначены для устранения нахлестов. ПР

стыковых соединений сайдинга — заделывать или не заделывать?

Треснувший герметик на стыковых соединениях — не шутка

Это случается из года в год: трещины на стыках сайдинга. Но что с этим делать? Вот несколько отличных советов по герметизации.

Пример потрескавшегося герметика в стыковом шве сайдинга. Источник фото: http://www.youtube.com/watch?v=xm01iwsrF08

Почему это происходит

Правильный расчет герметичного шва

Стыковые соединения — прекрасный пример плохой конструкции соединения.Они слишком малы, чтобы вместить разрыватель сцепления (подкладочный стержень), поэтому после нанесения герметик не может растянуться должным образом. Но они также слишком велики, чтобы просто оставить их в покое. Сюда может попасть много влаги из-за дождя, снега, неправильного направления дождевальных установок или бурных водных столкновений — достаточно, чтобы нанести серьезный и дорогостоящий ущерб.

Итак, какое решение?

Короткий ответ: конопатить их .

Плохие новости

Плохая новость: невозможно обойтись без регулярного технического обслуживания стыковых соединений сайдинга, если только вы не хотите полностью удалить сайдинг и установить гидроизоляцию швов.Эти суставы нужно как-то защищать.

Хорошие новости Высокоэффективные герметики

Sashco, включая Big Stretch®, Lexel® и eXact color®, неизменно превосходят стандартные продукты для уплотнения, имеющиеся в магазинах. Каждый продукт Sashco специально разработан для обеспечения превосходной эластичности и адгезии, позволяющих растягиваться и удерживать в течение длительного времени даже в неидеальных условиях (например, в стыковых соединениях). Это означает, что вы можете немного отложить неизбежное, сэкономив время и деньги.

БОНУС: все продукты Sashco держатся сами за себя. Это означает, что вам не придется полностью удалять потрескавшуюся герметизацию каждый раз, когда необходимо поддерживать стыковые соединения. Вы можете просто нанести больше герметика поверх.

Итак, конопатите их и поддерживайте их, и сэкономьте время, деньги и свое здравомыслие —


без всяких сомнений или * кхм * стыков по этому поводу.

Посмотрите это видео, чтобы узнать больше о стыковых соединениях досок Hardie или сайдинга внахлест.

См. Также:
  • Контрольный список для технического обслуживания внешнего вида дома
  • Конопатка 101 — ВИДЕО

Примечание: это относится к существующим домам. В наши дни большинство производителей предлагают рекомендации по установке нового сайдинга, большинство из которых требует оклейки за этими стыками для сохранения гарантии. Если вы ищете новый сайдинг, убедитесь, что у них есть решение для стыковых швов, указанное в инструкциях по установке

Как выглядят швы?

Это часть 1 из 3 из серии «Обращение к сайдингу — выбор сайдинга, который будет хорошо выглядеть сейчас и позже».

Выбирая сайдинг, убедитесь, что вы учитываете, как обработаны швы между двумя частями сайдинга. Есть несколько способов примыкания сайдинга друг к другу. Способ соединения сайдинга может существенно повлиять на внешний вид и долговечность системы сайдинга.

Швы сайдинга внахлест

Швы винилового и алюминиевого сайдинга внахлест. Это потому, что, несмотря на годы попыток и сотни неудачных попыток, никому так и не удалось разработать способ эффективного соединения винилового сайдинга по швам.Винил и алюминий обычно имеют толщину менее 50/1000 дюйма (это примерно такая же толщина, как толщина кредитной карты), и поэтому их нельзя оставлять встык. Были опробованы различные системы, включая нанесение герметика и наличие соединительной детали для удержания прилегающих отрезков сайдинга на месте. Частично проблема заключается в том, что винил имеет очень высокую скорость расширения и сжатия, что приводит к тому, что швы открываются и закрываются. Таким образом, попытки соединить швы не увенчались успехом. Также швы нужно перекрывать, чтобы не оголять стену под ними.

Совет. Если вам не нравится появление перекрывающихся швов, избегайте тонкого сайдинга, который требует перекрытия, например винилового или алюминиевого сайдинга.

Сквозные сайдинговые швы

Традиционный сайдинг из деревянной вагонки выравнивается встык и обычно перед окраской герметизируется конопаткой. Назначение герметика для швов — свести к минимуму впитывание воды через торцевые волокна древесины.Эверласт и фиброцемент (бетонный сайдинг) устанавливаются примерно одинаково. Однако, поскольку композитный сайдинг Everlast не содержит частиц древесины, впитывающих воду, нет необходимости в герметизации торцевых швов. При использовании фиброцемента, как и при использовании деревянных обшивок, торцевые швы необходимо точечно окрашивать или герметизировать и окрашивать, чтобы избежать повреждения доски из-за водопоглощения.

Совет. Если вам не нравится появление потертостей на швах, подумайте о продукте, для которого не требуется герметик, например о виниловом сайдинге или композитном сайдинге Everlast.

Автор: Питер Мартино

10 наиболее распространенных ошибок при установке сайдинга Джеймса Харди — Внешний ремонт Blue Jay

5. Высокий гвоздь

Сайдинг Hardie Plank почти всегда устанавливается с помощью пневматических гвоздезабивателей, которые являются лучшим инструментом для быстрой установки. монтаж. Единственным недостатком пневматических инструментов является то, что иногда установщик начинает работать слишком быстро и теряет представление о том, куда уходят гвозди.

Сайдинг Hardie Plank имеет линию гвоздей по верху доски, которая находится на расстоянии 1 дюйма от верха, и гвозди должны падать на расстояние от до 1 дюйма от верха доски, чтобы обеспечить наилучшую фиксацию. Если немного ниже, вы можете увидеть несколько шляпок гвоздей, торчащих из нижней части следующей доски, а если выше, то ваш сайдинг, скорее всего, будет болтаться и даже дребезжать на ветру.

Высокие гвозди очень часто используют неопытные монтажники Джеймса Харди, потому что они думают, что гвозди могут заходить где угодно выше линии гвоздя.Если вы легко можете протянуть руку под сайдинг Hardie, в 9 случаях из 10 это связано с тем, что установщик неправильно прибил доски.

6. Свободные пространства

Большинство требований Джеймса Харди по установке в Канаде разработаны с учетом избыточной влажности. Поскольку в Эдмонтоне так много снега и льда, эти требования очень важны. Для сайдинга Hardie требуется минимум 2 дюйма от всех твердых поверхностей, таких как настилы или линии крыши, и не менее 8 дюймов от любых мягких поверхностей, таких как трава, грязь или гравий.

Во время моей работы на Джеймса Харди мне очень редко звонили домовладельцы, которые хотели подать гарантийную претензию на сайдинг Hardie. Большинство заявлений, которые я видел, были от людей, у которых сайдинг был установлен так, чтобы он касался подъездной дорожки, а иногда и прямо в грязь их клумб! Сайдинг James Hardie сделан из цемента, поэтому при такой установке он будет впитывать влагу.

Если Hardie установить слишком близко к этим поверхностям, есть вероятность, что краска начнет пузыриться и отслаиваться.Это происходит потому, что доски почти все время остаются влажными, а вода в плите начинает расширяться и сжиматься при изменении температуры.

Если вы решите, что вам не нравится вид 8-дюймового зазора на мягких поверхностях, ничего страшного! Гарантия Джеймса Харди действует для каждого отдельного элемента, а это означает, что если вы решите проигнорировать инструкции по установке для нескольких досок Hardie, у вас все равно будет полная гарантия на остальные элементы, которые установлены правильно.

Как предотвратить коробление сайдинга внахлест с помощью стыкового соединения

Это глупое название, но «стыковое соединение» — это метод нанесения, при котором два куска материала «стыкуются» друг с другом. Это самый простой в изготовлении стык, и стыковое соединение может быть встык или встык.

В зависимости от ширины стены, стыковые швы будут возникать в местах соединения двух частей сайдинга внахлест, образуя вертикальный шов. LP ® Продукты для сайдинга внахлест SmartSide ® доступны с длиной 16 дюймов и могут помочь уменьшить количество швов, где обычно возникает стыковое соединение при использовании более коротких деталей.

Установка стыковых соединений с использованием сайдинга LP SmartSide Lap Siding

Независимо от того, устанавливаете ли вы сайдинг поверх одобренной кодексом обшивки с гвоздями или непосредственно на шпильки, вам нужно убедиться, что вы правильно расположили стыковые соединения. Правильно расположенные стыковые швы позволят сайдингу расширяться, не оказывая давления на соседний кусок сайдинга.

Вот несколько часто задаваемых вопросов по созданию стыковых швов в новой установке при использовании сайдинга LP SmartSide.Полные инструкции по установке см. На сайте LPCorp.com.

  • Куда деваются стыки? Стыки должны проходить поверх шпилек. Они будут возникать в горизонтальных рядах при использовании сайдинга внахлест.
  • Сколько места вам нужно между элементами сайдинга внахлест? LP требует минимального зазора 3/16 дюйма на всех стыковых соединениях.
  • Нужно ли заделывать стыковые соединения? Это зависит от выбранного вами варианта, но если выбран вариант заделки швов, заделайте все зазоры в стыковых соединениях высококачественным наружным герметиком, соответствующим стандарту ASTM C920, минимум 25-го класса.Альтернативой является использование швов вместо герметика.
  • Какой вариант молдинга для стыковых соединений? Если выбрана опция формования стыков, добавьте толщину полотна к зазору, оставив чистое пространство 3/16 дюйма для расширения.
  • Нужно ли заделывать края стыка? Если вы используете грунтованный сайдинг, вы должны заделать все открытые разрезы сайдинга, в том числе на стыковых соединениях. Стыковые соединения, покрытые формовкой, герметиком или концом с заводской отделкой, считаются герметичными от атмосферных воздействий.Если сайдинг предварительно отделан предпочтительной предварительной отделкой, зазор не требует герметика или формования швов, когда подкладка имеет минимальную ширину 4 дюйма, а концы сайдинга отделаны на заводе.

Ремонт стыковых соединений с использованием сайдинга LP SmartSide Lap Siding

В случае коробления из-за неправильной установки может потребоваться ремонт стыковых соединений.

Процедура исправления выглядит следующим образом. Вы также можете посмотреть процесс в этом видео.

  • Отделите пораженный участок нахлеста. Используйте два деревянных клина между поврежденной частью и предыдущей.
  • Защитите домашнюю пленку. Вставьте кусок металлической пленки за стык.
  • Создайте надлежащее расстояние 3/16 дюйма (минимум) между двумя частями сайдинга. Используйте замочную скважину или сабельную пилу с лезвием с мелкими зубьями, чтобы удалить достаточно материала с одной из частей сайдинга внахлест. Удалите опилки, грязь или мусор из щели, чтобы подготовить ее к отделке.
  • Устранение прогиба сайдинга. Если какая-либо деталь отклоняется от стены, забивайте гвоздем только эту область, чтобы прижать деталь к стене. Правильно заделайте и покрасьте все открытые шляпки гвоздей.
  • Заправить и закрыть зазор. С помощью щетки загрунтовать все открытые древесные волокна в соответствии с инструкциями по установке. Закройте зазор с помощью герметика ASTM C290, минимум 25 класса, в соответствии с инструкциями производителя.
  • Обработка краской. Следуя инструкциям производителя, обработайте отремонтированный участок внешней краской в ​​соответствии с инструкциями по установке LP.

Если у вас есть вопросы об установке или исправлении неправильно установленных продуктов LP SmartSide, свяжитесь с LP по электронной почте или телефону (1-888-820-0325) для получения дополнительной информации и поддержки.

Открытый сайдинг

Этот вариант водонепроницаемой пленки с правильной подкладкой обеспечивает гидроизоляцию, дренаж и великолепный внешний вид.

В районе Сиэтла, где я работаю, идет сильный дождь. С середины 90-х до середины 2000-х годов было много громких случаев повреждения водой, вызванного неправильно детализированным сайдингом, в основном на кондоминиумах и другом многоквартирном доме.В штате Вашингтон теперь есть некоторые строгие требования кодекса для сайдинговых систем в этой категории жилья, но озабоченность по поводу повреждения водой просочилась и в сектор для одной семьи. В последнее время мы стали видеть много сайдинга, защищающего от дождя, который предназначен для того, чтобы ветер стекал из-за сайдинга и способствовал быстрому высыханию. Хотя обычных установок сайдинга по-прежнему, вероятно, больше, чем дождевых экранов, я наблюдал, как они становятся все более популярными с каждым годом с тех пор, как в 2004 году я установил свою первую конструкцию для защиты от дождя.

Разрыв между курсами

В показанном здесь проекте мы использовали вариант сайдинга для защиты от дождя, который я устанавливал несколько раз за последние несколько лет. Он называется дождевым экраном с открытыми стыками и состоит из рядов сайдинга, которые никоим образом не пересекаются и не стыкуются друг с другом. Вместо этого они намеренно разнесены на доли дюйма друг от друга, что позволяет воздуху циркулировать даже более свободно, чем при использовании обычных дождевых экранов.

Пусть течет.

Конечно, ветровой дождь тоже легко проходит через сайдинг. Но тщательно проклеенный и прошитый слой специализированной подкладки надежно отводит воду, а открытые стыки способствуют быстрому высыханию.
Дождевиковый сайдинг с открытыми стыками имеет отличительный внешний вид, который хорошо сочетается с некоторыми архитектурными стилями. Проект, описанный в этой истории, включал в себя капитальный ремонт дома 1980-х годов, в котором возникло множество проблем из-за плохой отделки и плохо установленных окон.После удаления оригинального, сильно изношенного сайдинга и решения некоторых структурных и гидроизоляционных проблем мы установили комбинацию нового сайдинга из фиброцементных панелей и горизонтальных кедровых плит, которые придали конструкции новый характерный вид (см. Рисунок ниже).

Подложка и рейки

Нашим предпочтительным водостойким барьерным материалом для открытых швов является Wrap-Shield от VaproShield. Это атмосферостойкая мембрана на полимерной основе, которая крепится к оболочке, как Тайвек или строительная бумага.Однако, в отличие от любого из них, на самом деле это ткань, напоминающая материал, который самовосстанавливается вокруг застежек.

Свет через сайдинг.

Другой ключевой особенностью мембраны является высокая степень устойчивости к ультрафиолетовому излучению. Это очень важно, потому что солнечный свет, проходящий через открытые стыки между рядами сайдинга, в конечном итоге приведет к тому, что обычный устойчивый к погодным условиям барьер развалится на куски. По словам производителя, WrapShield можно оставить открытым до 180 дней, если он установлен в соответствии с инструкциями для приложений с открытыми швами.

Эти спецификации требуют наличия двойного слоя материала в областях около открытых стыков сайдинга. Если используется узкий сайдинг, такой как 4-дюймовый кедр, который мы использовали в некоторых частях этого проекта, это означает два полных слоя.

Но если стыки между рядами сайдинга расположены более широко — как это было на тех участках работы, которые были покрыты фиброцементными панелями — можно сэкономить материал, установив один полный слой, а затем скрепив 6-дюймовые полосы мембраны по центру. на всех горизонтальных и вертикальных стыках (см. рисунок ниже).Такой подход действительно требует дополнительных усилий, но поскольку мембрана стоит дорого — более 300 долларов за рулон размером 59 на 164 фута, — я считаю, что в некоторых проектах она того стоит.

Выбор правильной рейки.

VaproShield предлагает свои собственные рейки, но они мне не нравятся. По какой-то причине они сделаны из белого винила, благодаря чему они визуально выделяются между разнесенными рядами сайдинга. Они также склонны к короблению, поскольку расширяются под воздействием тепла, и они имеют тенденцию раскалываться и трескаться, когда их прибивают.

Деревянные рейки — обычно изготавливаемые из обработанных давлением 1×4 — являются популярным выбором здесь для облицовки открытых стыков. Их можно разрезать до более узких размеров, но я предпочитаю этого не делать, потому что открытые разрывы не могут быть тщательно обработаны консервантом, а обработка разрывов щеткой занимает много времени.

С другой стороны, использование обрешетки 1 × 4 на всю ширину создает еще одну проблему. Поскольку вся цель сайдинга для защиты от дождя состоит в том, чтобы обеспечить свободный перенос водяного пара для минимизации количества влаги, удерживаемой на мембране, кажется контрпродуктивным покрывать более 20 процентов поверхности стены влагопоглощающими деревянными рейками.

Мое решение — использовать шляпный канал с черным покрытием Kynar, который я согнул в соответствии со своими требованиями из листового металла 26-го калибра. Он прочный, термостойкий, с ним легко работать, и он покрывает лишь часть пространства стены, занимаемого деревянными обрешетками. Черная отделка также делает его незаметным визуально. Для этого проекта наш поставщик листового металла также предоставил индивидуальную внутреннюю угловую отделку и некоторые гнутые части угловой накладки с X-образным профилем (см. Рисунок ниже).

Схема и крепление

Когда вы используете широкую облицовку, важно правильно расположить рейки и закрепить их.У производителей панелей есть рекомендации по креплению материалов к стене с учетом ветровых нагрузок. Они предписывают типы требуемых гвоздей или шурупов, расстояние между ними и количество крепежных элементов, которые следует вставить в каркас или обшивку.
В идеале, рейки, служащие основой для фиброцементных панелей, должны быть выровнены со стойками и прикреплены к ним гвоздями или винтами, вбитыми через обшивку в каркас. В новой конструкции стойки на вертикальных стыках между панелями обычно удваиваются, чтобы принять пару близко расположенных параллельных реек (см. Рисунок ниже).

При установке сайдинга эта стратегия удерживает гвозди достаточно далеко от краев панели, чтобы предотвратить растрескивание материала.

Спроектированное решение.

Поскольку это был проект по замене сайдинга, нам пришлось максимально использовать существующий каркас, в котором стойки даже не выстраивались вертикально между этажами. Чтобы вертикальные стыки панелей совпадали по всей высоте здания, мы попросили инженера разработать схему крепления реек, которая не зависела от каркаса.По его рекомендации мы прикрепили планки к каркасу на пластинах, но в других местах использовали гвозди из нержавеющей стали с кольцевым хвостовиком диаметром 11⁄4 дюйма, чтобы прикрепить их непосредственно к фанерной обшивке. Согласно расчетам инженера, расстояние между гвоздями в 8 дюймов по центру было бы более чем достаточно, чтобы выдержать сдвигающую нагрузку панелей, а также любую ожидаемую ветровую нагрузку.
Хотя мы были уверены, что наш подход сработает, он не соответствовал инструкциям Харди по установке, в которых указывалось, что планки должны быть прикреплены к каркасу по всей их длине.Я был осторожен, чтобы указать владельцам, что если инженер ошибся и панели начнут падать со стен, гарантия производителя, вероятно, будет аннулирована, и это будет их обязанностью. Также важно отметить, что этот график крепления был разработан для нашей конкретной ситуации и не должен рассматриваться как универсальное решение.

Курсирование и установка.

Когда обрешетка была на месте, я установил лазер на крыше и измерил высоту до всех оконных проемов.Это подтвердило мое подозрение, что их высота слишком сильно различалась, чтобы мы могли совместить с ними горизонтальный курс. Затем я набросал панораму размеров окон и продолжал регулировать ее, пока не нашел способ держать края панели подальше от окон, избегая при этом небольших разрывов, которые могут привести к поломке (рис. 5).

Полученные полосы были 213⁄4 дюйма в ширину, что позволяло вырезать их из листов 4 × 8 и 4 × 10 с относительно небольшим количеством отходов. Сами панели были предварительно обработаны, но края среза пришлось покрасить.

Никакая оконная рама не использовалась. Поскольку окна были полностью гидроизолированы и защищены от атмосферных воздействий в плоскости мембраны, дальнейшая гидроизоляция на уровне сайдинга не потребовалась. И фиброцементные панели, и кедровые доски (где они используются) останавливаются недалеко от выступающих оконных рам, сохраняя тот же зазор в 1⁄4 дюйма, используемый между рядами (см. Рисунок ниже).

Ссылка: Оригинальная статья (Открытый сайдинг)

Конопатка — Что следует и ни в коем случае нельзя конопатить

Конопатка — Эта страница предназначена для дополнения к вашему оценочному документу.

Уплотнение — это герметик, который заполняет зазоры, трещины, отверстия от гвоздей и аналогичные дефекты на поверхности. Другими словами, уплотнение применяется там, где в противном случае могла бы проникнуть влага и вызвать порчу. В этой статье мы рассмотрим типичные заделанные конопаткой области на экстерьере типичных домов в северо-западном стиле, а также области, которые никогда не следует герметизировать.

Статья по теме: Какой тип конопатки и какого цвета

(Перейти к разделу «Что никогда не конопатить»)

Конопатка углов

Это необходимо для всех домов.Влага любит скрываться по углам, краям и под выступами. Мы можем использовать качественные герметики, чтобы предотвратить проникновение и повреждение конструкции.

Стыки… но не все Стыки

Место стыка двух частей сайдинга. Должны ли они всегда быть заделаны? Ответ зависит от производителя и метода установки, использованного при первой установке сайдинга. ПРИМЕЧАНИЕ: Как правило, мы не рекомендуем конопатить стыковые швы на кедровом сайдинге. Натуральные сайдинговые плиты предназначены для расширения и сжатия элементов, и мы не хотим, чтобы какой-либо клей препятствовал их естественному движению.Мы герметизируем стыковые швы кедрового сайдинга только в том случае, если они предварительно заделаны. Фиброцементные плиты заделывают только тогда, когда за ними нет металлического отслаивания. Некоторые производители не требуют металлической гидроизоляции, поэтому мы герметизируем стыковое соединение, чтобы детали оставались вместе, а также предотвращали попадание влаги.

Отделочные доски и деревянные окна

Практически все стыки отделочных элементов необходимо герметизировать. Это опять же для предотвращения проникновения влаги в трещину / шов, но это также улучшает общий вид поверхности.

Обшивка гаражных ворот — но никогда не какая-либо часть самих гаражных ворот

В то время как домашний мастер или начинающий маляр может попытаться создать более чистый вид, запечатав все зазоры на деревянной гаражной двери , панели гаражных ворот предназначены для передвижения. Панели на воротах вашего гаража требуют свободного места. Конопатить их — ошибка, и она может выйти из строя преждевременно.

Дефекты сайдинга

Зазоры, трещины, поврежденные узлы и т. Д.Все, что однажды может позволить влаге проникнуть, будет запечатано.


Разрывы, трещины, поврежденные узлы и т. Д. Все, что может однажды позволить влаге проникнуть, будет заделано. Маляры из Миннеаполиса рекомендуют обращать внимание на углы и щели, а также на обрезные доски вокруг окон и дверей. Также рекомендуется использовать ткань или тряпку, готовую вытереть и разгладить излишки конопатки, прежде чем они появятся на сайдинге.

Обрезные доски, которые располагаются поверх сайдинга.

Раньше строитель устанавливал обшивку, подводил к ней сайдинг и заделывал угол. В большинстве новых домов отделка поднимается вверх после установки сайдинга, что создает большой зазор, который не следует заделывать. Нам нужна циркуляция воздуха за этими досками, и отверстие действует как выход для воды, если вода когда-нибудь попадет за доски.

Отверстие для стеклопакета не должно быть заделано

Эти небольшие отверстия, предназначенные для выпуска воды из окон, никогда не должны закрываться.

Панели гаражных ворот не должны быть зачеканены

Хотя домашний мастер или начинающий маляр может попытаться создать более чистый вид, запечатав все зазоры на деревянных гаражных воротах, панели гаражных ворот предназначены для перемещения . Панели на воротах вашего гаража требуют свободного места. Конопатить их — ошибка, и она может выйти из строя преждевременно.

Нижняя часть сайдинговых досок не должна быть заделана.

Вода должна выходить через нижнюю часть каждой доски.Хотя краска имеет тенденцию к склеиванию этих частей, никогда не рекомендуется их конопатить, так как это может привести к необратимым повреждениям. Кроме того, избегайте конопатки сайдинговых досок с пазами и пазами.

Металлический оклад (или любое соединение металла с деревом) не следует заделывать.

Гвозди для сайдинга не следует заделывать.гвозди, удерживающие сайдинг, не следует заделывать. Мастер или начинающий маляр может попытаться добиться более чистого вида, конопатив гвозди для сайдинга, но гвоздь гарантированно вытолкнет герметик в течение нескольких месяцев.

Вопрос: Удаляется ли старая конопатка перед нанесением нового слоя? Ответ: аналогично краске предыдущие слои заделки удаляются, если они вышли из строя и отслаиваются или отслаиваются с поверхности.В отличие от уплотнения вокруг ванны или кухонной раковины, внешнее уплотнение никогда не снимается. Его невозможно удалить, не повредив поверхность. Как и слои краски, свежие слои конопатки предназначены для нанесения на предыдущие слои и использования предыдущего слоя для дополнительной адгезии.

Доступны разные цвета для уплотнения

Подрядчики по наружной окраске рядом со мной

https://elegantpainting.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.