Искусство пирографии: приемы и хитрости

Доброго времени суток, мозгоремесленники! Сегодня я поделюсь своими наработками в области выжигания по дереву или пирографии, применяя которые вы сможете своими руками создать настоящий шедевр!

 

 

Инструмент для выжигания

 

 

 

Инструмент для пирографии можно подобрать любой: от дешевого до дорогого. Мой первый выжигатель был из супермаркета, в комплекте к нему шли 5 различных насадок и, в принципе, он выполнял свою работу на отлично. Но со временем, я стал его применять только для заливки фона, так как при многочасовой работе с ним он начинает медленно «жарить» пальцы, да и жало раскаляется так, что теряется точность.

Поэтому я приобрел профессиональный мозгоинструмент пирографа, с возможностью регулировать накал жала, что очень удобно при использовании различных пород дерева и создания различных затемнений. И конечно большой плюс в том, что не нужно дожидаться остывания жала выжигателя, чтобы сменить его на другое.

 

 

 

Материал для пирографии

 

 

 

Для начала замечу, что необходимо иметь вытяжку или вентилятор при выжигании, но не направляйте поток воздуха на выжигатель, чтобы он не охлаждался.

— МДФ: Не самый красивый материал, но у меня он имелся в большом количестве. Материал твердый, поэтому требует большего накала; зернистость отсутствует, что позволяет выполнять рисунок более четко и без ошибок; при выполнении градиента дает хороший золотой отблеск, но иногда и безжизненно сероватый. Важно! Так как МДФ это спрессовано-склееная древесная пыль на формальдегидной основе, поэтому вытяжка обязательна!

— сосна: дешевый и широкодоступный материал, мягкий, легко пережигается. Зернистость заставляет играть с температурой накала и нажима на жало, смолы придают поделке лаковый блеск.

— кедр: мягкий материал, зернистость не доставляет хлопот, линии проявляются хорошо, но градиент получается малозаметным.

— вишня: при работе пахнет великолепно 🙂  ! Работал с ним всего лишь раз, но качество отличное.

 

Еще замечание —  никогда не выжигайте на поверхностях, которые чем-либо (лак, краска и т.п.) обработаны! Это приведет к возгоранию или отравлению.

 

 

 

 

Нанесение контуров

 

 

 

На мои первые самоделки контуры я наносил кропотливо, от руки, считая, что калька или шаблоны не допустимы, что это своеобразный обман. Но когда понял, что заказчики это не ценят, что для них это маловолнующий момент, то стал наносить рисунок и через черную кальку. Именно черную, синяя доставляет много неприятных хлопот.

Хитрость: некоторые пирографы наносят рисунок посредством термотрансферной бумаги, распечатав рисунок на принтере и «переведя» его с помощью теплого утюга. Но этот способ может вызвать перегрев материала и при объемных

самоделках могут потеряться пропорции рисунка, могут появиться искажения. Но способ такой есть.

 

 

 

Выжигание контуров

 

 

 

 

 

Для прохождения контуров я применяю копьеобразное жало с нагревом 7/10 для МДФ и 5/10 для сосны. Острым жалом труднее соблюдать плавность линий, к тому же он оставляет приличную борозду, но мне это нравится. Шариковое жало не глубоко проникает в дерево и позволяет выжигать линии различных направлений.

Хитрость: Старайтесь выжигать контуры одним мозгоросчерком, одним махом, но ведите жало медленно, так как можно поцарапать дерево, а не прожечь. При длинных линиях можно перемещать не только руку с выжигателем, но и сам материал.

 

 

Заливка

 

 

 

 

Заливка поверхностей легче, чем создание градиента, но тоже выглядит хорошо. Для больших объемов я рекомендую плоский наконечник с нагревом в средних и высоких температурах. Для малых участков применяю каллиграфическое перо, что тоже дает высокое качество.

Хитрость: Не пытайтесь заливать поверхности быстро и на чрезмерно высоких температурах, так вы испортите самоделку, оставив глубокие черные шрамы-борозды на дереве. Работайте в пределах средних температур мягкими круговыми движениями.

Золотая хитрость: При первом касании дерева дуйте на кончик жала, так не будет видна черная стартовая точка при круговых движениях, и начало будет плавным.

 

 

Градиент

 

 

 

Для создания градиента нужен меньший накал, больше терпения и точности в движениях руки. Для получения эффекта градиента я применяю плоский наконечник с накалом 4-5/10.

Сам градиент наносится круговыми движениями на небольшой площади, за первый проход изменений не видно, но проходя по части площади второй раз, это участок становится темней.

Важно: при большой зернистости/волокнистости мозгоматериала более грубые волокна обрабатывайте более высокой температурой, чем при нанесении всего градиента.

 

 

 

Штриховка

 

 

Штриховка и перекрестная штриховка дают прекрасный результат и иногда они даже лучше, чем градиент, например, при очень большой волокнистости материала.

Для штриховки я применяю те же наконечники, что и при нанесении простых линий, например, копьеобразное жало. Начинайте штриховать в одном направлении, всегда от краев, таким образом, края будут темней, чем внутренняя часть. Чтобы сделать штриховку поделки темней в некоторых местах, наносите перекрестную штриховку.

 

 

 

Текстуры

 

 

 

 

Хорошо получаются при выжигании различные текстуры, я расскажу о некоторых:

— волосы на голове: для сумасшедших волос, как в стиле 80-х (см Kiss), или просто немного грязных (см AC / DC), используйте плоский наконечник  с высоким накалом. Линии при этом не старайтесь делать гладкими и плавными, так вы добьетесь объема волос. Оттенки варьируйте степенью нажатия выжигателя, либо оставляйте невыжженные участки как блики.

— мех: тонким наконечником, острым или круглым, можно создать удивительный эффект меха.  В темных местах меха используйте больший мозгонагрев и нажим, и легкие быстрые штрихи в светлых местах. Если мех получился слишком угловатым и четким, пройдитесь по нему плоским наконечником и доработайте эту текстуру.

— чешуя и кожа: для создании этой текстуры используйте  острые и ломаные линии. Это придаст эффект растрескивания, а плоским наконечником создавайте затемнения, чтобы придать объем. Для этой текстуры не применяйте штриховку, иначе получите мехового дракона 🙂

 

 

 

Фон

 

 

 

 

После выжигания основного рисунка необходимо дополнить самоделку фоном, это особенно актуально при работе с дешевым и низкокачественным деревом. В этом вам помогут мои следующие хитрости:

— ржавчина: самый простой способ нанесения ржавчины это «соскоблить» ржавчину со старых болтов и железок обычной мозгошкуркой, а потом нанести полученный бурый порошок на самоделку. Я делаю это пальцем, но вариант ватного тампона тоже пригоден.

Этот эффект я часто применяю на МДФ для того, чтобы убрать излишний блеск и добавить ее реалистичности.

— вентилятор: с помощью обычного подвижного вентилятора, который плавно направляет поток в различные углы комнаты, можно создать изумительный эффект виньетки. Просто направьте его на самоделку и начните плавно выжигать линии рисунка, эффект проявится не сразу, но вы обязательно его увидите. Суть в том, поток от вентилятора периодически охлаждает жало, тем самым одна и та же линия имеет различную черноту на своем протяжении.

Будьте осторожны при близкой работе с мозговентилятором! Я как-то забылся и получил приличный ожог, когда вентилятор наскочил на выжигатель.

— затемнение: когда рисунок требует полной черноты фона, или когда у вас есть терпение, или объем затемнения не большой, то тогда можно применять плоский наконечник на высоких температурах или использовать технику градиента. Но при этом будьте уверены в конечном результате, иначе все окончится потерей времени и материала.

—  поинтирование или «точка»: это старая техника, применяемая во многих средневековых произведениях искусства. Суть в простом нагревании железного шаблона, например, болта и многократном «клеймении» самоделки. Сейчас для этого подойдет больной круглый наконечник, который нужно достаточно нагреть и периодически очищать от нагара. При работе с мягкой древесиной данная техника позволяет создавать контрастный рисунок и текстурный фон.

 

 

Советы кончились, приступайте к творчеству!

Если вам понравилось мое ремесло, то приобретайте выжигатель и смело погружайтесь в мир искусства под названием пирография.

Удачных мозгошедевров!

( Специально для МозгоЧинов #Wood-burning-101-Techniques-and-Tricks

Выжигатель по металлу своими руками

Наверное каждый из нас видел картины сделанные при помощи выжигателей. Сегодня Вы узнаете как можно самому сделать простой выжигатель по металлу.  Иногда появляется необходимость оставить знак или автограф на металлической поверхности. Способов для этого придумано немало начиная от трудоемкой, требующей особого таланта гравировки и заканчивая полностью автоматизированным химическим травлением. Но есть способ доступный каждому самодельщику — выжигание по металлу.

Схема устройства достаточно простая и состоит из двух элементов: трансформатора и диодного моста. Лучше использовать автотрансформатор – легче будет регулировать толщину («нажим») линии. Вполне подойдет для этой цели телевизионный трансформатор, они верой и правдой служили советскому человеку вплоть до 90-х годов.

У меня такого, к сожалению, не оказалось и для выжигателя, я использовал трансформатор от блока питания старого проигрывателя, диодный мост BR 1010, корпус от шариковой авторучки и пару самых маленьких «крокодильчиков»

Через авторучку я пропустил электропровод и оснастил его «крокодильчиком». Это и будет карандашом для выжигания по металлу.

Свободный конец провода нужно будет подключить к «+» диодного моста. А «-», впоследствии, нужно будет оснастить другим «крокодильчиком».

Все устройство выглядит очень просто, но, тем не менее, значительно расширяет возможности для творчества.

В качестве электрода можно использовать обычный грифель, медную проволоку или любой другой проводник. Каждый из них оставляет на поверхности металла свой оттенок.

Первую пробу пера я проводил с использованием обычного гвоздя. До художественного произведения конечно далеко, но способ вполне рабочий.

Поверхность, на которой будет проводиться выжигание можно слегка смазать соляным или слабым кислотным раствором. В этом случае появляется некий своеобразный штрих и индивидуальный оттенок. Так, что при желании и достаточных навыках, при помощи этого простенького устройства вполне возможно создавать интересные вещи.

Смотрите так же статьи о самоделках от наших авторов:

Работа выжигателем

План-конспект урока по теме: «Работа выжигателем».

Икром Джорабекович Абдурахманов.

учитель технологии. ОСШ № 28 «Акбай».

с.Акбай, Сайрамский район, ЮКО

Класс: 5

Тема урока: Работа выжигателем.

Цель урока: научить учащихся приемам художественной обработки древесины, ознакомить с приемами выжигания по древесине;

Задачи:

Образовательные: Ознакомить учащихся с понятием выжигание по древесине; использовать полученные учащимися ранее знания и умения; научить учащихся технологии и приемам выжигания по дереву; расширить у детей запас знаний и умений по художественной обработке изделий из дерева;

Развивающие: Развивать пространственное воображение, техническое мышление, умения выделить в ходе урока главное, суще­ственное; развить творческие способности;

Коррекционные: коррекция двигательной сферы (моторика, двигательная сноровка, стимулирование двуручной деятельности)

Воспитательные: воспитывать прилежание, аккуратность в работе, целеустремлённость.

 Тип урока: комбинированный.
Формы организации учебной деятельности: фронтальные, индивидуальные, групповые.

Метод: объяснение, демонстрация, рассказ, показ, самостоятельная работа под контролем учителя.

Объект труда: разделочные доски.

Инструменты и оборудование: электровыжигатель, копировальная бумага, карандаш, линейка, фанера (разделочные доски), набор рисунков, образцы материалов для выжигания.

Структура и ход урока:
1) Организационный момент. (1-2 мин.)

— приветствие;

— заполнение классного журнала;

— проверка готовности к уроку;

— доведение до учащихся плана урока.
2) Изучение нового материала «Выжигание по дереву» (5-10мин.)

Среди многих художественных ремесел, связанных с обработкой дерева, особое место занимает декоративное выжигание. Одно из популярных ремесел, глубоко связанное с традициями русского народного творчества, выжигание развивалось параллельно с резьбой, точением, мозаикой и живописными работами по дереву, нередко дополняя эти виды искусства или выступая самостоятельно.

В старину для выжигания пользовались металлическими стержнями, концы которых на огне калили докрасна или употребляли металлические клейма с выгравированным по мотивам народной резьбы рельефным узором.

В наше время применяют многие способы выжигания: пиротипию (горячее печатание), пирографию (горячее рисование), выжигание в горячем песке или на открытом пламени, на солнце увеличительным стеклом, выжигание кислотами, трением на токарном станке.

Выжигание (пирография) –  один из видов декоративной отделки поверхности изделий из древесины. Пирографией может заниматься любой желающий, даже не имеющий художественного образования. Она может стать не только увлечением, но и способом зарабатывать деньги. Украшенные выжиганием изделия пользуются спросом во все времена. Разделочные доски, ложки, скалки, деревянная посуда, оформленные вами, помогут сделать процесс приготовления пищи приятным и радостным. Симпатичные сувениры, такие, как брелоки для ключей или небольшие изображения  в рамках, несложны в изготовлении, но способны порадовать ваших близких. Ведь подарок, сделанный заботливыми руками, ценится во много раз дороже.

Выжигать можно по поверхности любых материалов, которые могут быть обожжены или обуглены, например кожа, кость, пробка и т.п., но ни один из них не даёт таких широких возможностей для выжигания, как дерево. К тому же из всего вышеперечисленного именно дерево является наиболее распространённым в быту и доступным материалом.

Известно более 50000 видов древесных растений. Их древесина может быть отнесена к одной из двух больших категорий: мягкая (у хвойных) и твёрдая (у лиственных). Первая используется для изготовления бумаги и древесностружечных плит (ДСП), а последняя представляет интерес для плотников, токарей по дереву и, что нам особенно важно, пиромастеров. Лучшим материалом, позволяющим получить качественные рисунки, являются берёза, липа, ольха.

Перед выжиганием поверхность шлифуют наждачной бумагой.

Рисунок переводят на деталь через копировальную бумагу.

Выжигают рисунок с помощью электровыжигателя.

Он состоит из понижающего (до 6-12 вольт) трансформатора, электрошнура и ручки со штифтом, наконечник которого изготовлен из нихромовой проволоки.

Его рабочая часть — перо или штифт (согнутая проволока, разогреваемая электрическим током) — закреплена в пластмассовой ручке. Проволочный штифт позволяет выжигать наиболее сложные сюжеты, добиваться большого разнообразия в техническом исполнении рисунка.

Проволочные штифты разнообразной формы делают из нихромовой и вехралевой проволоки.

Изготовить их очень просто: нарезают проволоку кусочками и плоскогубцами придают желаемую форму.

Поверхность, которая соприкасается с деревом, тщательно шлифуют наждачной шкуркой.

Крепятся штифты к ручке по-разному, в зависимости от конструкции — маленькими болтиками, зажимным винтом и другими способами. Во всех случаях штифт должен быть закреплен устойчиво и прочно.

Ручку с нагревательным пером берут в правую руку как карандаш. Прибор включают в электрическую сеть и переключателем устанавливают необходимую степень накала пера. Начинают работать тогда, когда перо разогреется до темно-красного цвета.

На нанесенном рисунке сначала ставят точки, затем проводят линии. Чтобы получить тонкую линию, перо электровыжигателя следует передвигать быстро. Толстую линию получают при медленном движении пера. Вести перо следует без нажима.

Рисунок сначала выжигают по внешнему контуру, а потом переходят к внутренним линиям и точкам.

Меняя накал штифта, придавая ему различный наклон, можно добиться глубоко насыщенных линий и едва заметных штрихов, при этом меняется и интенсивность окраски линии от темно-коричневого до светлых желтовато-коричневых тонов.

Нельзя продвигать штифт с особым усилием или неуверенно замедлять его ход по рисунку.

Если края выжженных канавок обуглены, то, видимо, движение штифта было слишком медленное или штифт не в меру перегрет.

Охладить наконечник штифта можно, прикоснувшись им к мраморной плитке или подержав штифт некоторое время в вертикальном положении.

Выжигание ведут сразу в разных частях рисунка. Временно оставляют какой-то участок, переходят к другому, а затем вновь возвращаются к первому.

Это необходимо для того, чтобы не получились промежуточные прожиги, возникающие от сильного нагрева близлежащих частей дерева. Поэтому не стоит сразу выжигать несколько почти соприкасающихся линий или штрихов, прежде чем нажечь новый штрих, нужно дать остыть соседнему.

Выжигая кривые линии или точки, штифт держат перпендикулярно к поверхности доски, а при выжигании прямых линий — наклонно, как карандаш при рисовании.

Если необходимо нажечь (затенить) сравнительно большой участок, сначала выжигают контур (абрис), а затем внутри него жгут широкой стороной штифта. При обработке фона можно пользоваться различными приемами: нанести вертикальные широкие линии и штрихи, точки различной величины или, используя фигурные наконечники, покрыть поверхность квадратами, треугольниками и другими фигурами.

3) Вводный инструктаж. (1-2мин.)  
Техника безопасности.
Приступая к выжиганию по дереву, необходимо соблюдать основные меры предосторожности:

1. Включать электровыжигатель в сеть только с разрешения учителя. Работать исправным прибором.

2. Выжигать можно только по сухой древесине.

3. При работе следует проветривать помещение.

4. Не следует наклоняться близко к месту выжигания.

5. Не оставлять прибор включённым в сеть.

6. Оберегать руки и одежду от прикосновения пера.

7. При выжигании нужно сидеть прямо, правая рука должна устойчиво лежать на столе.

8. Через 10 — 15 мин работы электровыжигатель выключают на 2 — 3 мин для остывания.

4) Практическая работа. (20-25мин)

Учащиеся выполняют свои творческие работы: переводят данные им  рисунки на изделие, либо рисунок по своему замыслу, выжигают его и оформляют.
Текущий инструктаж.

Следить, чтобы учащиеся соблюдали правила безопасной работы, не перегревали приборы, не давили сильно на перо.

алмазная вышивка, салфетки для декупажа на OLX Украина

Затишье Вчера 23:54

Харьков, Индустриальный Вчера 23:48

70 грн. Договорная Запорожье, Днепровский Вчера 23:48

Константиновка Вчера 23:48

Сумы Вчера 23:46

Красивые трафареты для выжигания. Как выжигать по дереву выжигателем

Во времена Советского Союза выжигание по дереву носило характер массового увлечения. Едва ли не в каждой семье имелся особый прибор, питающийся от обычной электрической розетки и дощечки для выжигания. А для тех, кто не обладал особенными художественными способностями, или просто для начинающих пирографов, в изобилии предлагались специальные трафареты, в том числе и из металла, позволяющие создавать неповторимые произведения искусства как взрослым, так и ребенку!

С наступлением известных перемен, с появлением новых развлечений, с развитием передовых современных технологий былые увлечения выжиганием, пусть и по трафарету, постепенно сошли на нет. Однако, в последнее время этот вид индивидуального творчества снова приобретает довольно широкое распространение — созданные с помощью выжигателя картинки используют для оформления интерьеров не только жилых домов, но и кафе или бани. Тем более что появляются все новые и новые устройства для выжигания, позволяющие превращать абсолютно любое изделие из дерева в настоящую эксклюзивную вещь класса «hand-made», уникальность которой может обеспечить даже ребенок!

Выжигание рисунков по дереву при помощи специального портативного прибора – это весьма увлекательное и захватывающее занятие. Людей, увлеченных пирографией (так называется выжигание), смело можно назвать настоящими художниками. Некоторые из них способны создавать настоящие произведения искусства, представляющие собой сложные композиции с затейливыми узорами и даже целые картины, покрытые лаком — рыбы и птицы, изображения диковинных бабочек и цветов, новогодние панно и т.д. Некоторые работы стоят весьма серьезных денег. Так что выжигание по дереву, помимо эстетической составляющей, когда поделка долгое время радует глаза ее обладателя, может являться источником неплохого заработка!

Но для того чтобы создать даже относительно несложный орнамент на ошкуренной деревянной доске, чаще всего предварительно требуется создать эскиз рисунка, а затем перенести его на заготовку. Далеко не каждый человек обладает талантом художника. Поэтому многие решают эту проблему, применяя черно белые трафареты для выжигания по дереву или специальные шаблоны. Их существует огромное множество. Раздобыть трафарет можно разнообразными способами:

• создать самому;
• купить в магазине;
• скачать из интернета и распечатать на принтере .

Трафарет для выжигания по дереву может представлять собой надпись, узор, цветок, какое-то графическое изображение, копию известных произведений искусства, фотографию и так далее.

Получаем трафарет

В случае самостоятельного создания трафарета все обстоит достаточно просто. Узор, изображение или надпись просто наносится карандашом на нефальцованную бумагу, которая без труда позволяет исправить допущенные ошибки и неточности.

Покупной трафарет или шаблон , распечатанный на принтере, полностью готов к применению. Сегодня и в магазинах, и особенно в интернете существует практически безграничное разнообразие различных шаблонов, начиная самыми простыми, с которыми в состоянии справиться и новичок, и ребенок, заканчивая очень сложными узорами или графическими композициями. О том, как перенести эскиз на дерево речь пойдет несколько ниже.

Очень модным ныне течением является перенос на деревянную дощечку различных фотоизображений. Это могут быть фотографии родных и близких, животных, исторических и архитектурных достопримечательностей. Для создания трафарета фотографии понадобятся:

• цифровая копия фото;
• компьютерный фоторедактор;
• периферийное печатное устройство (принтер).

Фотография загружается в графический редактор с тем, чтобы убрать цвета до черно-белой гаммы и несколько понизить качество изображения. Когда фотография потеряет цветной контраст, ее распечатывают на принтере.

Используем трафарет

Для того чтобы перенести эскиз на деревянную дощечку или другую заготовку необходимо произвести следующие действия:

• разместить на заготовке копировальную бумагу рабочей поверхностью вниз;
• сверху наложить готовый трафарет, шаблон или эскиз;
• закрепить конструкцию при помощи клейкой ленты или другим способом;
• карандашом или штихелем тщательно прочертить все линии и элементы, которые содержит надпись, узор или изображение.

После того как эскиз и копировальная бумага будут удалены с заготовки необходимо тщательно осмотреть получившийся рисунок и при необходимости карандашом подправить слабо переведенные линии и детали, «поиграть» с их толщиной и внести какие-то другие дополнительные правки.

Все, теперь можно приступать к выжиганию будущего произведения искусства!

При помощи пирографии можно создавать самые разнообразные декоративные изделия или вещи, которые просто необходимы в хозяйстве. Выжиганием украшаются разделочные доски, деревянные столовые наборы, табакерки, игрушки и прочие бытовые предметы.

Выжигание по дереву требует творческого подхода, терпения и усидчивости, а также достаточно большого времени для обработки любого предмета. Но взамен человек получает непередаваемое эстетическое удовольствие и красивую индивидуальную вещь, которая будет радовать человека на протяжении всей его жизни.

А какое удовольствие от процесса выжигания получают дети – словами это описать просто невозможно! Недаром и в интернете, и в магазинах представлено столь широкое разнообразие трафаретов для выжигания, рассчитанных именно на детей. Они вмещают в себя различные мотивы, сюжеты и уровни сложности. Нельзя забывать и о том, что пирография развивает у ребенка художественный вкус, развивает кругозор, прививает ему навыки самодисциплины, трудоспособность, терпение и усидчивость.

Пирография иначе говоря, проще говоря, выжигание по дереву является довольно древним искусством. Для выжигания в старину чаще только использовали клейма, имеющие гравировку, и металлические прутья, которые раскаляли на огне.

В сегодняшнее время существует большое количество специальных аппаратов для выжигания, но при желании подобное организация можно изготовить самостоятельно из обыкновенного паяльника.

Лучше всего использовать покупной нос, имеющий съемные насадки. Некоторые насадки-штифты можно изготовить самому из нихромовой проволоки. Делается сие довольно просто – необходимо вырезать кусочек проволоки и при помощи плоскогубцев придать ей желаемую форму. По прошествии этого необходимо тщательно отшлифовать поверхность насадки-штифта, которая будет непосредственно общаться с деревом.

Выбираем рисунки и эскизы для выжигания по дереву

Не рекомендуется в один присест же браться за сложные композиции при выжигании. Лучше всего начать с отработки точек, линий и других простейших элементов. Беспримерно важно во время прорисовки линий двигать штифт очень плавно, не прилагая усилий, и стоять на стороне все время одинаковую скорость, чтобы не произошло обугливание рисунка. При выжигании прямых линий, ручку выжигательного аппарата нужно сберегать наклонно, как держат карандаш, а при выжигании кривых линий ручка должна походить в перпендикулярном положении к поверхности.

Выжигание по дереву, или пирография, — это процесс нанесения рисунка на кусок деревянной поверхности при помощи паяльника. Пирография позволяет не только снять напряжение, но и привнести нечто замечательное в любой дом. Выжигайте для своего удовольствия, повесьте свое произведение на стену или дарите своим друзьям. Чтобы вы ни выбрали в качестве объекта для своей картины, для начала нужно ознакомиться с основами выжигания по дереву.

Шаги

Часть 1

Основы выжигания по дереву

Приготовьте необходимые инструменты. Для того чтобы заняться пирографией, для начала вам понадобится набор базовых инструментов. После того как вы выполните несколько рисунков, вам, возможно, захочется расширить данный набор, хотя следующих инструментов будет достаточно:

Подберите приемлемый кусок дерева для пирографии, лучше переверните деревянную поверхность более гладкой стороной вверх. Жесткость дерева варьируется по шкале от 1 до 10, где 1 — самое мягкое дерево (например, бальза), а 10 — самое жесткое (например, птерокарпус). Если вы только начинаете выжигать, лучше выберите мягкое дерево. Жесткое дерево стоит дорого, термостойко и обычно темного цвета. С другой стороны, мягкое дерево дешевле, на нем легко выжигать, оно светлее, что позволяет расширить диапазон контрастов. Попробуйте использовать следующие разновидности мягкого дерева:

• сосна;
• липа;
• береза;
• ясень;
• клен.

Аккуратно возьмите прибор для выжигания по дереву. Прибор нагревается очень быстро, поэтому прежде чем начать работать с прибором, положите его на безопасную подставку. Всегда кладите и снимайте паяльник плоскогубцами . Подождите две минуты или более, чтобы дать прибору нагреться. Пока прибор нагревается, держите его на подставке или в глиняном горшке, чтобы избежать возможности внезапного возгорания.

Отшлифуйте дерево перед тем, как начать. Возьмите наждачную бумагу размером зерна 320 мкм (32-Н или P46), оберните ее вокруг деревянного блока или прикрепите к шлифовальному бруску и равномерно отшлифуйте всю поверхность дерева. Части деревянной поверхности постепенно станут отчетливее и тверже, в результате поверхность должна получиться гладкой.

• В процессе шлифовки обрабатывайте дерево по волокну. Структура дерева — это направленность древесного волокна. Обработка дерева по волокну позволит устранить небольшие неровности или царапины, которые могут появиться в результате шлифовки против волокна.
• Когда вы закончите шлифование, протрите поверхность влажным полотенцем. Это поможет очистить поверхность от стружек, и вам будет намного проще нанести эскиз.

Наносите легкие штрихи вместо четких линий. Многие новички допускают большую ошибку, когда надавливают на деревянную поверхность слишком сильно, полагая, что это необходимо для того чтобы нарисовать эскиз. Это не так. В действительности лучше наносить легкие штрихи. Так, вам будет легче направлять карандаш, стирать ненужные линии и исключить возможность выжигания по неверным линиям.

Не торопитесь, когда будете выжигать. Вы ведь не собираетесь получить приз за выжигание в рекордно короткие сроки. Выжигание по дереву, вне зависимости от того, какой материал вы используете, — долгий процесс. При ознакомлении с ручкой для выжигания помните:

• Лучший вариант — постоянное давление на поверхность. Новичкам рекомендуется наносить рисунок с одинаковой силой по всей деревянной поверхности.
• Чем дольше вы удерживаете ручку для выжигания на одном месте, тем темнее и глубже становится эта область рисунка.

При выжигании легче двигать прибором по волокну. Поверните кусок дерева так, чтобы волокна были направлены вниз. Это сделает вашу работу легче, так как основную часть времени вы будете двигать прибором по направлению вниз. При выжигании против волокна сопротивление будет больше.

Попрактикуйтесь с деревом, экспериментируйте! Как только все материалы для выжигания будут готовы и вы научитесь основам, возьмите несколько деревянных дощечек для того, чтобы попрактиковаться с разными наконечниками прибора. Таким образом, вы будете иметь представление о том, какой наконечник в каких случаях надо использовать. Выбор насадки зависит от того, что вы хотите рисовать и как много деталей будет у вашего рисунка.

Часть 2

Нанесение рисунка на дерево

1. Выберите подходящий вам метод нанесения рисунка. Пока нанесение рисунка без готового эскиза слишком сложно для вас, используйте готовые изображения. Существует три базовых способа нанесения рисунка на дерево.

   Просто срисуйте изображение. Если вы художник и умеете рисовать, удобнее всего для вас будет наносить рисунок сразу на дерево при помощи карандаша. Это не самый простой и эффективный способ, но так вы избежите неживого и скованного стиля рисования, к этому невольно стремятся многие художники, копирующие изображения во всех деталях.

   Перенесите рисунок, используя графитовую бумагу. Нарисуйте или распечатайте рисунок. Поместите графитовую бумагу вниз на деревянной поверхности, предварительно обклеив ее малярным скотчем, чтобы не испортить будущую картину. Затем положите ваш рисунок сверху. При помощи карандаша 2М плавными линиями обведите рисунок. Уберите графитовую бумагу и еще раз прочертите все линии при помощи того же карандаша.

   Используйте насадку для перенесения рисунка. Эта плоская насадка нагревается, чтобы перенести чернила напечатанной картинки прямо на деревянную поверхность. Сканируйте или найдите картинку в интернете, которая вам понравилась. Распечатайте изображение, лучше на лазерном принтере. Затем прикрепите рисунок зажимом к деревянной дощечке и начните нагревать его при помощи насадки. Медленно, постепенно приглаживайте заднюю часть изображения, используя насадку для перенесения рисунка (в тех местах, где есть чернила). Уберите лист бумаги и проверьте, отпечатался ли рисунок.

   Часть 3

   Практикуйтесь

   Начните с выбора удобного места для дощечки — разместите ее так, чтобы можно было дотянуться прибором до любой ее части. Это займет всего секунду, но вы должны делать это постоянно. Если наклоняться над дощечкой и выжигать на опасном расстоянии от тела — вам будет куда сложнее выжигать.

   Лучше начните выжигать рисунок снизу или с внешнего края эскиза. Таким образом, если вы ошибетесь, ваша ошибка не будет бросаться в глаза. Не переживайте — потом вы сможете исправить вашу оплошность, просто отшлифовав дерево в нужном месте.

   В зависимости от того, на каком дереве вы выжигаете, не бойтесь пройтись по одному и тому же месту три-четыре раза. Помните, тише едешь — дальше будешь. Легче касайтесь дерева — таким образом вы сможете проворнее двигать прибором для выжигания. Вначале старайтесь выжигать «к себе», а не «от себя», положив запястье на дощечку, если это возможно.

Дерево – материал на редкость благодарный. Достаточно прочный, чтобы быть долговечным, достаточно твердый, чтобы удерживать даже очень тонкую форму, достаточно мягкий, чтобы позволить обработку простыми ручными инструментами.

Поэтому и методов декорирования деревянных изделий существует масса. Например, узоры и рисунки на дереве.

Понятие о пирографии

Выжигание по дереву или пирография – занятие довольно простое, но при этом обеспечивающее быстрый и красивый эффект. По своей технологии пирография проще в выполнении, чем, например, резьба, хотя, конечно, и здесь многое зависит от сложности узора и техники исполнения.

Узоры для выжигания п­о дереву выполняются специальным прибором – выжигателем. Он представляет собой металлическое перо, закрепленное на ручку. Перо изготавливается из нихромовой проволоки разной толщины, что позволяет получить линии и точки разного диаметра. Как правило, выжигатели комплектуются целым набором насадок, используемых для пирографии.

Различают приборы с твердыми и проволочными перьями. Первые имеют постоянную температуру нагрева и чаще используются для фонового прижигания. В выжигателях с проволочными перьями можно регулировать температуру нагрева, что позволяет получать линии разной интенсивности.

Перо при включении прибора раскаляется до довольной высокой температуры и при соприкосновении с древесиной прожигает его. При работе необходимо соблюдать правила безопасности, поскольку обжечься о проволоку очень легко.

В качестве материала для поделки используют относительно мягкую древесину: березу, каштан, тополь, ольху. Очень неплохой результат при создании узора получают на фанере, особенно березовой. Обязательное условие: дерево или та же фанера должны быть очень хорошо просушены.

Кроме того, для получения качественного орнамента или рисунка необходимо предварительно материал ошкурить. Поверхность поделки должна быть совершенно гладкой.

Техника пирографии

Существуют несколько разнообразных приемов, позволяющих получить рисунок или орнамент по эскизу.

Новичку лучше начинать с самых простых и стандартных.

• Стандартная методика – подразумевает перенесение на дерево эскиза узора и выжигание его по контуру. При этом допустимы различные способы: нанесение штрихов, получение точечного изображения и так далее. На фото – изображение птицы.
• Метод негатива – требует более тонкой и длительной работы. В этом случае рисунок создается светлым цветом нетронутого дерева, а выжигается фон. Чаще всего, таким образом выжигают фотографии или сложные картинки. Для узоров, как правило, достаточно стандартных приемов.

В этом случае применяют 2 методики. Первая подразумевает прямое выжигание фона вокруг нанесенного эскиза. Вторая сочетает резьбу и фон: сначала целиком выжигается фон, а затем на нем мастер вырезает изображение.

Рельефный узор – еще один пример комбинации резьбы и пирографии. Для этого на дерево переносится эскиз, вырезается для придания объема – не лобзиком, а фрезой, и затем выжигается на определенных участках. На фото – рельефное изображение.

Рисунки и узоры для в­ыжигания по дереву можно скачать на любом соответствующем сайте. Можно использовать даже собственную фотографию, если удастся скачать подходящую программу преобразования.

Технология работы

Сама по себе работа достаточно проста, хотя и требует аккуратности и усидчивости. Как правило, выполнить ее за один раз нельзя.

1. Вырезают лобзиком деталь соответствующих размеров, поверхность и срезы тщательно зачищают наждачной бумагой.
2. Узоры для резьбы по д­ереву перерисовывают на лист от руки или через копировальную бумагу.
3. На прибор устанавливают перо необходимого вида – писчее или косое, и выжигают контуры изображения.
4. Приступают к ретушированию фона – для этого на аппарат закрепляют перо для ретуши. Можно использовать и другие насадки. На фото – обработка фона под узором.
5. После того как материал остынет, поверхность очищают от пыли и копоти и протирают ластиком.
6. Чтобы сделать изделие более долговечным, поделку покрывают прозрачным лаком.

На предложенном видео-уроке выжигание узора на деревянном листе рассматривается более подробно.

Выжигание по дереву или пирография, является одним из древнейших искусств. Одни из первых предметов, украшенных выжиганием, были найдены в Перу. Они датируются VII в до н.э. Древние умельцы получали изображения раскаленными на огне прутьями. В настоящее время любителей украсить свой быт становится все больше, а на смену прутикам пришли специальные приборы, с помощью которых на дерево наносятся линии разной толщины и насыщенности цвета.

Читайте также статью: — уроки для начинающих!

Как выбрать выжигатель

Выжечь несложную картинку можно даже обычным паяльником. Но для постоянных занятий лучше купить выжигатель по дереву. Он удобно лежит в руке, имеет оптимальную температуру нагрева и сменные насадки, которые значительно расширяют художественные возможности мастера.

Существуют два вида выжигателей – с проволочным или с твердым пером. Оба вида работают от сети 220 V, но образцы с твердым пером не имеют регулировки нагрева. При выборе следует обращать внимание на мощность прибора.

Если выжигатель имеет мощность менее 20 Вт, работа с ним будет достаточно медленной. Такие приборы рассчитаны на детей, или только постигающих азы выжигания.

Более мощные аппараты позволяют работать быстрее, но подходят тем, кто уже уверен в своих действиях.

Преимущества выжигателей с твердым пером

Данные модели отличаются простотой в работе и невысокой ценой. Выжигателем такого типа легко наносить простые изображения с минимумом деталей. Их чаще всего покупают для детей или новичков. Из недостатков прибора отмечают:

• долгое время разогрева и охлаждения;
• греющуюся в процессе работы рукоятку;
• большой размер рукоятки и далеко отстоящее от нее перо.

Последняя особенность затрудняет нанесение тонких длинных линий и требует перерывов в работе для отдыха. При длительном использовании прибор может перегреться и выйти из строя. Поэтому для выжигания большого сложного рисунка лучше подобрать аппарат другого типа.

Особенности приборов с проволочным пером

Образцы аппаратов с проволочным пером обладают большими преимуществами:

• быстрый нагрев и остывание;
• удобная рукоятка;
• беспроблемная замена проволоки в случае ее перегорания;
• долгая служба пера;
• возможность нанесения линий разной толщины.

Стоят такие модели заметно дороже, поэтому обычно их выбирают для профессиональных работ по дереву.

Для пробы лучше приобрести недорогую модель с твердым пером. Если занятие увлечет всерьез, в продаже есть широкий выбор приборов для выжигания по дереву с проволочным пером.

Как выбрать деревянную подложку и рисунок для выжигания

Для работы выбирают древесину липы, тополя, ясеня, осины, сосны. Эти породы мягкие и хорошо поддаются обработке.

Чем мягче древесина, тем легче и комфортнее с ней работать.

Перед работой доску необходимо тщательно обработать. Чем ровнее ее поверхность, тем аккуратнее выглядит рисунок. Оструганную доску шлифуют мелкой наждачной бумагой, проводя вдоль волокон. Это устранит мелкие неровности и сколы. В заключение ее протирают влажной ветошью от стружки и пыли, чтобы было легче перенести рисунок.

Картинки для выжигания по дереву для новичков должны иметь ясные контуры и небольшое количество деталей. Простые изображения сложнее испортить, всегда есть возможность поиграть с толщиной линии или добавить дополнительную в случае ошибки.

Темы для выжигания могут быть любыми:

• поздравления с праздниками – такие поделки будут хорошим подарком;
• герои мультфильмов – рисунки простые и увлекательные, их любят выжигать дети;
• забавные изображения животных украсят и оживят интерьер кухни, прихожей или детской;
• пейзажи прекрасно смотрятся в любой обстановке;
• орнаменты уместны всегда, их несложно сделать по трафарету.

Самым сложным рисунком для выжигания по дереву является фотография. Здесь потребуется высокое мастерство исполнителя и комплект насадок для передачи всех нюансов.

Рисунки для выжигания можно скачать из сети или сделать самостоятельно. Для этого на рисунок накладывают лист кальки и аккуратно обводят все линии, стараясь передать их толщину.

Самые простые картинки дети могут нарисовать сами. В этом случае выжигать становится гораздо интереснее.

Переносят изображение на доску через копировальную бумагу. Ее закрепляют на дереве чернильной стороной вниз, поверх накладывают кальку с рисунком и переводят все линии, стараясь в процессе не сдвигать листы.

Чтобы первая работа увенчалась успехом, соблюдайте следующие тонкости:

• наносите выжигателем тонкие штрихи вместо жирных линий, так легче направлять перо в нужную сторону;
• нажимайте на перо с одинаковой силой на всей поверхности доски;
• чем дольше удерживают перо на одном месте, тем темнее и глубже становится линия;
• старайтесь двигать перо по волокну дерева, повернув его волокнами в себе, при выжигании против или поперек волокон усилий нужно прилагать больше;
• перед работой потренируйтесь на ненужной дощечке с разными насадками, чтобы набить руку и иметь представление о том, в каких случаях их следует использовать;
• начинайте выжигание с края эскиза – это самое незаметное место в случае ошибки;
• проводите по одному и тому же месту несколько раз легкими тонкими штрихами, добиваясь оптимальной толщины;
• подкладывайте под руку небольшую дощечку, чтобы не смазывать переведенный эскиз и не пачкать доску;
• сначала прожгите основные линии изображения, чтобы увидеть основу композиции.

Научившись вести точные ровные линии, поэкспериментируйте с тенями. Используя данную технику, можно добиться объемного изображения. Для отображения теней используют разные насадки.

Картинка на дереве не обязательно должна оставаться одноцветной. Для раскрашивания используют акварельные краски (или карандаши) и кисточки.

Насадки необходимо периодически очищать от нагара. Для этого используют специальную шлифовальную колодку или ремень и оксид алюминия.

Готовое изделие покрывают лаком или клеем ПВА.

Соблюдение техники безопасности

Научите детей правилам безопасности при обращении с выжигателем и всегда следуйте им сами:

• при смене насадок используйте плоскогубцы, чтобы не обжечь пальцы;
• соблюдайте осторожность при работе с нагретым выжигателем;
• всегда ставьте прибор на специальную подставку;
• не оставляйте включенный прибор без внимания;
• при работе в закрытых помещениях используйте вытяжной вентилятор, так как некоторые породы дерева сильно дымят и могут вызвать аллергию и раздражение дыхательных путей.

Выжигание по дереву – это увлекательное и полезное занятие. Оно позволит отвлечься после тяжелого рабочего дня, научить детей усидчивости и аккуратности и украсить ваш дом неповторимыми работами.

Видео-обзор выжигательной станции

Видео о переводе рисунка и процессе выжигания по дереву

Выжигательный прибор и правила работы с ним. Выжигание Выжигатель по дереву не нагревается

Выжигательный прибор и Правила работы с ним

На сегодняшнее время мастера в выпиливании не только создают замечательные поделки, но и по желанию придают им орнамент при помощи выжигателя. В данной статье я расскажу, как можно украсить свою поделку, придав ей красивый орнамент.

Для выжигания необходимо:

Для работы вам понадобится прежде всего выжигательный прибор. Его можно приобрести в магазине, а можно и сделать самому.

Все выжигатели имеют примерно одинаковую конструкцию:

1. Металлический экран;

2. Пластмассовый колпачок;

3. Игла;

4. Иглодержатель, состоящий из пластмассового основания и двух впрессованных в него латунных трубочек;

5. Силовой электропровод;

6. Корпус ручки.

Выжигательный прибор работает от сети которая имеет напряжение 220 Вольт.

Если у вас есть электро выжигательный прибор, то лучше его немного доработать для удобной работы. Электропровод замените на провод с большим сечением (от 4 до 6 мм2), это позволит повысить накал иглы.

Покупая прямые иглы, для выжигательного прибора некоторые их сгибают, некоторые делают острыми, смотря какие узоры вы хотите сделать. Лучше всего если иголка у вас будет согнута под углом 45°. Это можно сделать при помощи пассатижей. Если сгибать иголку, то при работе у вас будет получаться широкий орнамент. Можно сделать и плоскую иглу, для того чтобы выжигать тонкую работу, например картину. Для этого кончик иглы нужно аккуратно сточить при помощи прямых напильников, затем зачистить сточенную поверхность мелкозернистой шкуркой.

Для того чтобы орнамент получился красивым вовсе не нужно усердно давить на иголку, а слегка надавливая делая повторяющиеся движения. Бывает и такое: сильно надавив на иголку произошла поломка или в лучшем случае погнулась.

Если пилка поломана, необходимо заменить ее на другую. Замена иголки должна происходить аккуратно. Не в коем случае не меняйте иглу при включенном в сеть выжигательным прибором. Для замены иглы необходимо очистить из иглодержателя остатки сломанной иголки, раскрутив шурупы при помощи мелкой отвертки. После отрежьте кусок хромовой проволоки диаметром 1 мм и длиной не больше 2,5 мм затем согните ее пополам. Кончики проволоки необходимо залудить при помощи паяльной кислоты еще ее называют цинковой.

Если пилка согнута, необходимо раскрутить фиксаторы иглы, затем вытащив иглу положить на ровную металлическую поверхность для того чтобы выпрямить ее при помощи маленького молотка.

Подготовка материала

Приготовленную вами поверхность необходимо обработать. Прежде чем перевести чертеж на фанеру, необходимо зачистить ее. После зачистки фанеры выберете простой рисунок, над которым вы не будете работать долгое время. Проверьте, подходит ли чертеж по габаритам.

Необходимая поверхность

Для выжигания подходят породы лиственных мелко сосудистых деревьев: осина, клен, ольха и отчасти береза. Лучше всего если поверхность для выжигателя предварительно зачищена наждачной бумагой. Поверхность должна быть без пороков и неровностей. После обработки поверхность должна получиться гладкой, матовой. Если материал заготовки имеет светлую древесину без блеска, то это огромный плюс.

Я пробовал выжигать и могу с уверенностью сказать что получалось очень даже замечательно! При помощи выжигателя можно придать поделке особый контур. К примеру можно выпилить дощечку для выжженной картины. Получится очень красиво.

Выжигание

При изготовлении, оформлении и отделке учебных пособий, приборов, моделей, игрового инвентаря и различных предметов домашнего обихода за последние годы широкое распространение получило выжигание (пирография). Часто применяется выжигание и в кружках «Умелые руки». Оно состоит в нанесении на поверхность изделий из древесины, фанеры или картона различных рисунков, орнаментов и надписей при помощи сильного нагревания раскалёнными металлическими штифтами или проволочками. При соприкосновении с раскалённым металлом происходит обугливание поверхностного слоя материала. В зависимости от температуры металлического наконечника и длительности контакта, на поверхности изделия остаются следы большей или меньшей глубины, окрашенные в различные оттенки коричневого цвета.

В кружках «Умелые руки» выжигание производится в подавляющем большинстве случаев при помощи электровыжигателей, работающих при напряжении в 2—3—4 вольта. Для получения тока такого напряжения используются обычно школьные учебные понижающие трансформаторы, трансформаторы из детских наборов «Электроконструктор» и другие, подходящие по напряжению и мощности. В зависимости от последней, к одному трансформатору можно подключать сразу несколько электровыжигателей

На рисунке 1 показана конструкция самодельного электро-выжигателя, предложенная автором и получившая большое распространение в кружках детской технической самодеятельности. На ручке из 5—6-миллиметровой фанеры или дощечки (А) укрепляют две металлические полоски (Б). К свободным концам этих полосок, при помощи небольших винтов с гайками, крепят петельку (В) из нихромовой проволоки толщиной 0,4—0,5 мм (обычно для этой цели используют проволоку от спиралей к электроплиткам). К противоположным концам полосок крепятся концы электрического шнура, подключаемого к зажимам трансформатора. При включении трансформатора в сеть проволочка В накаляется, и её заострённой средней частью производят выжигание. Накал проволочки электровыжигателя не должен быть слишком сильным, чтобы при прикосновении к поверхности древесины не было вспышек.

Рис. 1. Электровыжигатель

А — ручка; Б — металлические полоски; В — петелька из нихромовой проволоки (все размеры в миллиметрах). Справа электровыжигатель, подключённый к понижающему трансформатору

Рис. 2. Выжигание по контурам

При выжигании по древесине и фанере наилучшие результаты получаются в случаях использования древесины мягких пород: липы, тополя и ольхи. На древесине более твёрдых пород, например берёзы или клёна, выжженный рисунок имеет рыжеватый оттенок. Трудно добиться нужной равномерности глубины и окраски отдельных штрихов на дощечках или фанере из древесины твёрдых крупнопористых пород, а также пород, в которых мягкие слои чередуются с твёрдыми (дуб, ясень, сосна, ель, лиственница).

Наиболее употребительными являются выжигание по контурам (рис. 2), выжигание с передачей оттенков светотени (рис. 4) и выжигание силуэтное — со сплошной штриховкой силуэтов или фона (рис. 3). Весьма часто применяется так называемое декоративное выжигание — с резко очерченными контурами и такими же резкими и сочными тенями.

Рис. 3. Силуэтное выжигание Рис. 4. Выжигание с передачей оттенков светотени

Рис. 5. Трафареты и шаблоны для выжигания

Для выжигания используются рисунки из специальных альбомов, но чаще всего графические композиции создаются по указаниям руководителя кружка. При оформлении выжигания различных предметов домашнего обихода — рамочек, полочек, шкатулок и т. п. — применяются народные орнаменты и мотивы.

Рисунки для выжигания переводятся на тщательно зачищенные и прошлифованные детали так же, как и для выпиливания.

Для того чтобы линии рисунков не получались при этом слишком жирными используют копировальную бумагу, уже бывшую в употреблении.

При выжигании орнаментов, многих настольных игр, головоломок и других поделок, когда одни и те же элементы рисунка приходится переносить на фанеру многократно, широко используют трафареты и шаблоны (рис. 5).

Поверхности изделий, отделанные выжженными рисунками или контурами, обычно лакируют светлым спиртовым лаком или покрывают восковой пастой. Некоторые самоделки после выжигания сначала раскрашиваются, а затем лакируются. Для раскрашивания применяют прозрачные акварельные краски, водные растворы анилиновых красителей и цветную тушь.

Правила работы

С выжигательным прибором:

1. Перед работой расправьте провода выжигательного прибора и постоянно следите, чтобы они не закручивались.

2. Не работайте электро выжигательным прибором больше двух часов подряд. Каждые 30—40 минут делайте перерывы и проветривайте помещение.

3. Для работы выбирайте самое светлое время дня. В вечернее время позаботьтесь о хорошем освещении. Свет должен падать на материал слева.

4. Если вы допустили небольшую ошибку, воспользуйтесь лезвием безопасной бритвы. Работать бритвой можно только вдоль волокон. Старайтесь пользоваться ею как можно меньше.

5. При работе берегите поверхность материала. Чтобы не пачкать работу, под руку подложите чистый лист бумаги.

Серия сообщений » «:
Часть 1 — Выжигательный прибор и Правила работы с ним

Делаем электровыжигатель по дереву из импульсного трансформатора. Когдато в детстве, считалось как должное иметь дома электровыжигатель по дереву. Вот и сейчас, подумал сделать подобный девайс для своего сына (4 года). Ведь рисунок на бумаге, может и не сохранится, тогда как выжженный по дереву, порадует, спустя годы. Да и мне, как радиолюбителю, пригодится. Им можно резать пластмассы при изготовлении корпусов, можно также паять, и даже вырезать текстолит. А еще, аккуратно срезать веревки (если вы альпинист:-).

Аппарат имеет два режима работы. В первой позиции переключателя «норма » (I), он работает в половину мощности: примерно в 30-35W. Во второй «турбо » (II) — 65-70W. Желтый светодиод светит в обоих режимах, красный, только во втором. Светодиоды индикации любые, не яркие (АЛ307 ).

Для того чтобы изготовить электровыжигатель вам понадобится дешевый (2-2,5 доллара) импульсный блок питания (ИБП) китайского производства, на 50-60 W, для галогенных ламп. Их вы найдете в магазинах по мебельной фурнитуре или в строительных магазинах.

Схема выжигателя

Схема принципиальная электрического выжигателя на основе ЭТ

В интернете, я встречал переделку , для изготовления импульсного паяльника. В случае выжигателя, потребуется минимальная переделка ИБП.

Сперва, вынимаем плату из корпуса и выпаиваем выходной трансформатор. Об этих схемах написано немало, поэтому не буду вникать в подробности. Она вполне справляется в роли электровыжигателя. Скажу только, что биполярные транзисторы MJE13003 (TUVE13007 ) можно заменить на более мощные по току — MJE13005 , MJE13007 (последняя цифра означает рабочий ток). При выборе ИБП, нужно учесть тот факт, что он не должен иметь защиты от короткого замыкания!

Итак, сняв трансформатор с платы, его надо разобрать. О разборке феромагнитных трансформаторов написано также немало. Но, я поделюсь своим опытом. Первым делом, убираем плёнку и ножом снимаем клей на соединении сердечника. После, нагреваем в небольшой емкости воду до кипения. Но не бросаем сразу в кипяток, а нагреваем сперва теплой водой. В связи с тем что качество этих трансов, очень низкое они могут расколоться. Поэтому разогрев его немного, опускаем в кипяток оставив его там на несколько секунд. Процедуру можно повторить, и попытаться расшатать корпус намотки, а также пройтись ножом по швам ферритовых половинок. В конце концов, вам удаться его разобрать, но не спешите, делайте все с осторожностью. В моем случае, даже разбив такой транс, я не отчаялся, и соединил четыре куска сердечника скотчем. Некоторые клеят расколовшийся дольки, но и без того он и так прекрасно работает, будущим накрепко сжатым клейкой лентой.

Разобрав трансформатор, снимаем вторичную обмотку, и на ее месте наматываем 3-4 витка многожильного провода, сечением 2,5-4мм2. Для этого, подходит электрический кабель (сетевой). Предварительно снимается изоляция, и на ее месте, одевается термоусадочный кембрик, подходящих размеров. Почему термоусадочная трубка? Потому что она занимает меньше места, относительно изоляции кабеля. Теперь, наматываем четыре витка, с отводом от третьего. Напряжение на последнем витке будет составлять примерно 9,0-10,5V. Остается собрать обратно трансформатор, и вылудить выводы, как это видно на фотографиях.

Настало время заняться корпусом электровыжигателя. Для этого нам понадобится алюминевая мебельная нога. Да, да, опять мебельная! Она очень дешева (стоит меньше доллара), но самое главное она состоит из алюминия толщиной в 1 мм. Таким образом, корпус послужит термоотводом для транзисторов, которые очень сильно греются. Высота квадратной ноги =100мм. Также решается вопрос лицевой панели. Для этого, разбираем ногу, и оставляем пластмассовую заглушку с которой срезаем часть – так чтобы вместились все компоненты изделия. Дальше, радиатор для транзисторных ключей – также алюминиевый.

Я использовал пластинчатый радиатор толщиной в 5 мм. В нем уже были резьбовые отверстия, которые в дальнейшем я использовал. Но если вы найдете медную пластину, то она однозначно послужит лучшем теплоотводом. Также, можно применить любой другой радиатор подходящего размера. Дополнительно к этому радиатору, я подсоединил алюминиевый П-образный профиль – угадали, тоже мебельный, который вплотную одевается в квадратный профиль корпуса.

Как отступление – в мебельном производстве существует множество алюминиевых профильных форм. В разнообразии фурнитуры вы найдете и профиля годные в качестве радиаторов, и готовые решения корпусов. Остается немного пофантазировать и применить эти решения в радиолюбительстве.

Радиатор должен вплотную соприкасаться с корпусом! Таким образом тепло будет распределятся равномерно, с большей эффективностью по всему корпусу, не требуя громоздких радиаторов. П-образный профиль соединяется с пластиной радиатора с небольшим зазором (2-3 мм) через небольшие шайбы и далее прикручиваем этот «бутерброд» к пластине входящею в комплект импульсника. Транзисторы и плата крепятся обязательно через изолятор, также от ИБП. Корпус выжигателя предпочтительно заземлить.

Не забываем, прибор подключается к сетевому напряжению в 220V, поэтому предпринимаем все меры безопасности при сборке и наладке!

Теперь, просверливаем отверстия в пластмассовой лицевой панели, под переключатель режимов работы электровыжигателя – под провода и под светодиоды красного и желтого свечения. Светодиоды с ограничительными резисторами соединяем термоклеем, как это видно на фото.

Далее закручиваем переключатель и соединяем пайкой все провода (см. рисунок). Переключатель – П2Т-21 (советского производства, максимальной коммутируемой мощностью до 660 Вт при активной нагрузке). Надо использовать как можно более мощный тумблер , так как иначе контакты будут перегреваться! Максимальная мощность электровыжигателя достигает 70 Ватт.

К корпусу, в качестве ножек (против скольжения) приклеиваем самоклейки из пробки или силиконовые (найдутся у стекольщиков и мебельщиков). В качестве рукоятки, я применил готовую ручку от выжигателя промышленного производства. А если изготовить ее самому, то подойдет рукоятка от сгоревшего паяльника. Или вырезаем ее из текстолита, дерева с фторопластовым наконечником подходящей толщины. Крепление для нихрома – клеммы электро-колодок как раз подходят для этих целей.

Нихром для наконечников диаметром в 0,8-1,5 мм нашел на радиорынке. Подойдет и от разных нагревательных приборов. Его надо согнуть как на фотографиях и сплющить кончик при помощи молотка. Я изготовил наконечники двух типов: один из миллиметрового нихрома – для выжигания и резки, другой из полутора миллиметрового, для более грубых работ. Соответственно, второй будет эффективно нагревать в более мощном режиме работы прибора (турбо).

Провод для электрического выжигателя надо подобрать с большим сечением и наиболее гибкий. Иначе он будет греться. Естественно, электровыжигатель будет работать перерывами, примерно в 15-30 минут.

Во первых, КПД очень низкий, что приводит к большим тепловым потерям. А во вторых, рукоятка будет греться, что принуждает к цикличной работе с ним. Для более удобного пользования, советую приспособить кнопочную педаль (от швейной машины или от какого-нибудь станка) или кнопочный выключатель питания, и т.д. Дополнительные отверстия в корпусе или радиаторе, для отвода тепла, я не делал. Это остается на ваше усмотрение, в зависимости от применяемого радиатора.

Аппарат очень прост в изготовлении, благодаря готовым решениям для его сборки. Его может изготовить любой начинающий, с минимальными навыками в электронике. Главное соблюдать правила безопасности при работе с ним. Ведь температура наконечника достигает 500-600 градусов.

Если вы изготовите электровыжигатель для ребенка, то присутствие взрослого при работе с ним – обязательна. Надеюсь, он принесет радость и творческие успехи! ).

Обсудить статью ЭЛЕКТРОВЫЖИГАТЕЛЬ

Приготовьте необходимые инструменты. Для того чтобы заняться пирографией, для начала вам понадобится набор базовых инструментов. После того, как вы выполните несколько рисунков, вам, возможно, захочется расширить данный набор, хотя следующих инструментов будет достаточно:

Подберите приемлемый кусок дерева для пирографии, лучше переверните деревянную поверхность более гладкой стороной вверх. Жесткость дерева варьируется по шкале от 1 до 10, где 1 – самое мягкое дерево (например, бальза), а 10 – самое жесткое (например, птерокарпус). Если вы только начинаете выжигать, лучше выберите мягкое дерево. Жесткое дерево стоит дорого, термостойко и обычно темного цвета. С другой стороны, мягкое дерево дешевле, на нем легко выжигать, оно светлее, что позволяет расширить диапазон контрастов. Попробуйте использовать следующие разновидности мягкого дерева:

• Сосна
• Береза
• Ясень

Аккуратно возьмите прибор для выжигания по дереву. Прибор нагревается очень быстро, поэтому «прежде» чем начать работать с прибором, положите его на безопасную подставку. «Всегда кладите и снимайте паяльник плоскогубцами». Подождите две минуты или более, чтобы дать прибору нагреться. Пока прибор нагревается, держите его на подставке или в глиняном горшке, чтобы избежать возможности внезапного возгорания.

Отшлифуйте дерево перед тем, как начать. Возьмите наждачную бумагу №320, оберните ее вокруг деревянного блока или прикрепите к шлифовальному бруску и равномерно отшлифуйте всю поверхность дерева. Части деревянной поверхности постепенно станут отчетливее и тверже, в результате поверхность должна получиться гладкой.

• В процессе шлифовки обрабатывайте дерево по волокну. Структура дерева – это направленность древесного волокна. Обработка дерева по волокну устранит небольшие неровности или царапины, которые могут появиться в результате шлифовки против волокна.
• Когда вы закончите шлифование, протрите поверхность влажным полотенцем. Это поможет очистить поверхность от стружек и вам будет намного проще нанести эскиз.

Наносите легкие штрихи вместо четких линий. Многие новички допускают большую ошибку, когда надавливают на деревянную поверхность слишком сильно, полагая, что это необходимо для того чтобы нарисовать эскиз. Это не так. В действительности, лучше наносить легкие штрихи. Так, вам будет легче направлять карандаш, стирать ненужные линии и исключить возможность выжигания по неверным линиям.

Не торопитесь, когда будете выжигать. Вы ведь не собираетесь получить приз за выжигание в рекордно короткие сроки. Выжигание по дереву, вне зависимости от того, какой материал вы используете, – долгий процесс. При ознакомлении с ручкой для выжигания помните:

• Лучший вариант – постоянное давление на поверхность. Новичкам рекомендуется наносить рисунок с одинаковой силой по всей деревянной поверхности.
• Чем дольше вы удерживаете ручку для выжигания на одном месте, тем темнее и глубже становится эта область рисунка.

Наверное большинство советских детей так или иначе пробовали выжигать по дереву, у многих были отечественные пирографы типа «Вязь» или «Узор», или сталкивались в школе на уроках труда. Я не исключение, у меня был выжигатель «Вязь» которым я перепортил немало фанеры)

По началу в основном я выжигал перерисованные с вкладышей от жевательной резинки картинки, потом начал придумывать и что-то свое, но как и многие детские увлечения, это — в какой-то момент было отложено и забыто.

Недавно я снова вспомнил эту тему и нашел свой старый выжигатель, но оказалось что иглы не сохранились. Вот тут то и началась эпопея.

Вместо того чтобы купить иглы через инет или поискать в хоббийных магазинах и собственно после этого заняться выжиганием, я решил поступить как прокрастинатор 80-го уровня, т.е. отсрочить сам процесс ради которого все затевалось, переключившись на другой, вроде бы полезный но уводящий от первоначальной цели — я стал читать о современных пирографах, смотреть схемы самодельных вариантов и чуть было не начал собирать один из понравившихся:)

Но так как главным качеством прокрастинатора 80-го уровня является «Нельзя просто так взять и доделать что-нибудь до конца», то я ограничился половинчатым решением -сделал новую «ручку» для «Вязи». Фотографий этого ужаса не сохранилось, но идея была проста: продолговатый кусок деревяшки который удобно держать в руке, с просверленной дыркой через которую пропущен провод; с рабочего конца саморезами прикручена пара клем от обыкновенной электрической розетки в которые винтами зажимается игла-петелька из нихромовой проволоки.

В итоге пользоваться этим было совсем не удобно, к тому же проволока у меня оказалась слишком тонкой. И я пошел на местный радиорынок на разведку, нужных железок я там не нашел, но внезапно нашел иглы и «профессиональный» (как его окрестил продавец) выжигатель. Я сразу купил иглу (по виду она как-раз должна была подойти для «Вязи») и выйдя из магазина задумался. Помня как быстро нагревается ручка у старого выжигателя, как часто на нем тупо не хватает мощности, я решился и взял «профессиональный».
Кавычки здесь не спроста. Дело в том что я натыкался на различные реинкарнации этого девайса в инете, иногда он «немецкий» иногда «польский» (возможно действительно какой-то оем продают под разными марками), но во всяком случае это было что-то чуть лучше чем «Вязь» дорабатывать которую у меня не было больше желания.

Мегадевайс

Дома я убедился что купленная игла таки подходит к Вязи, так что в принципе у меня теперь было целых два выжигателя. но немного поигравшись я понял что ручка у Вязи греется таки очень быстро, шнур от нее очень жесткий и работать не удобно.
У нового девайса ручка была съемная (ну он же «профессиональный» :)) что было несомненно плюсом.

(игла на фото стоит не родная)

Ручка оказалась мне не удобной, да она не нагревалась так быстро, но была через-чур толстой и я никак не мог к ней приноровиться. Тем временем надерганная из сети информация постепенно отравляла меня ядом соблазна… ну вы помните? 80й левел….
Короче вместо того чтобы выжигать тем что есть, я начал подумывать где бы раздобыть удобную ручку. Конечно на ибее и прочих амазонах нашлись варианты, но 1) не известно заранее на сколько удобно оно будет сидеть в руке 2) пришлось бы переделывать кабель с «тюльпана» на «вилку» 3) ждать минимум месяц пока приедет

В итоге я подумал «ну сколько там той ручки… я ее и сам запилю еще круче» 🙂
Дальше я примерно представил как же оно должно выглядеть и столкнулся с дилеммой: под какие иглы делать креплпение? Дело в том что иглы на «Вязи» и на мегадевайсе представляют собой нихромовую петлю концы которой запресованны в латунные трубочки, в то же время можно купить нихромовой проволоки нужного диаметра и понаделать из нее каких угодно игл, но тогда удобнее зажим сразу под проволоку.
Что тут сказать, подобные неопределенности всегда вводят меня сначала в длительный анализ за и против, а потом просто в ступор:)

В итоге я решил для начала сделать ручку под имеющиеся иглы, а там видно будет.
Изначально моя идея была такова: из какого-то термостойкого диэлектрика сделать державку в которой закрепить латунные крепления для иглы, а уже саму державку прикрутить к корпусу ручки. Имея токарный станочек запросто можно было бы выточить всю ручку целиком из подходящего материала, но чего нет, того нет.

В поисках материала я отправился на Староконку, кандидатами были: текстолит, эбонит и фторопласт. Долго кружа по рынку я таки купил эбонитовую палку и небольшой огрызок фторопластовой заготовки, там же я рассчитывал найти латунную трубочку для крепления иглы, но не тут-то было -таких тонких трубочек не оказалось.
Дома я выгреб все свои запасы околоэлектрического барахла и среди них нашел несколько латунных гильз с резьбой под винт на конце, уж не помню от чего они остались, но что-то очень знакомое.

Теперь нужно было определиться с материалом державки и закрепить трубочки в ней. Фторопласт конечно хорош, но я побоялся что он будет слишком мягким и не получится закрепить трубки достаточно жестко, поэтому отпилил от эбонитовой палки небольшой диск и стал сверлить в нем отверстия, в общем где-то диске на третьем мне удалось просверлить боле-менее ровно и не расколоть деталь при этом. Два отверстия под латунные трубки и два тонких для крепления к корпусу.
А дальше начался уже настоящий колхоз, в закромах были найдены корковые пробки от шампанского и не только, там же была найдена стальная трубка неизвестного происходения, мой план был прост: в пробках просверлить отверстие вдоль оси, в это отверстие в натяг вставить трубку, через которую пропустить провода, а затем уже державку, подсоединив провода, длинными болтиками притянуть к большой пробке.

К сожалению я почему-то не фотографировал процесс, думаю потому что все делалось урывками и наскоками, когда было время.

Окончательный вариант

В латунных трубочках просверлены дырки и нарезана резьба, туда вкручиваются болтики которыми зажимается игла. В старых ручках очень бесили жесткие провода, поэтому в своей использовал звуковой провод которым обычно подключают колонки к усилителю.
Отдельная история со штекерами, Штекер типа «банан» () я не смог найти ни в одном радио магазине в городе, опять таки в закромах был найден шнур от старого советского тестера, штекера там были убитые но как временный вариант сгодились, а нормальные были заказаны на ибей.

Крупнее:

С одной стороны ручка получилась удобной, но штатная игла как-то уж очень далеко от руки. по ходу была опробована технология «упаковки» самодельных игл в латунные «ножки». Поскольку тонких латунных трубочек найти не реально на той же староконке в цветном ломе была куплена латунная проволока 3мм, отрезаются кусочки по пару сантиметров и в них с торца сверлятся небольшие отверстия сверлом 1…1,2мм в которые затем нужно вставить кончики самодельной иглы и расклепать молотком, выглядит не очень (см. фото штатной ручки от «профессионального»), но работает.

Не смотря на то что вопрос ручки казалось был решен, я не успокоился и сделал второй вариант (ну нужно было закрыть гештальт:)) с креплением под чисто проволочные иглы. собственно сделал я эту ручку только потому, что когда потрошил кабель от старого тестера на разъемы, подумал что его щупы идеальная заготовка для крепления иглы -на них уже есть резьба и есть куда припаять провод. Я только лишь спилил острые кончики, просверлил тонкие отверстия вдоль оси (в них и будет вставляться игла) и высверлил резьбовые отверстия для винтов-зажимов

В целом конструкция 2й ручки аналогично 1й, кроме крепления державки к корпусу — здесь я использовал два обрезка велосипедных спиц

Иглы. Чтобы понять для какой задачи что использовать, я сделал несколько игл разной формы, нмхром металл мягкий, можно легко молоточком расклепать, потом надфилем подточить

Но честно говоря с иглами я пока не разобрался, может все от того, что нужно меньше заморачиваться а больше выжигать?)

Кстати возвращаясь к минусам моего выжигателя у него довольно высокая температура на минимуме как мне кажется, когда я хочу слегка затонировать что-то иногда пережигаю -получаются неравномерные пятна. Кроме того он начинает неприятно жужжать где-то после 30 минут работы, я его не разбирал пока.. не знаю, может стоит залить обмотки каким-то лаком?

Может настанет час и я куплю что-то действительно удобное или запилю самопал с анимешницами и каркассоном (читай с ЛАТРом и мощным реостатом), но пока с тем что есть вполне можно жить, еще бы заставлять себя почаще что-то делать

Красивые изделия выжигателем. Как научиться выжиганию по дереву

Шпон (фанеровка). Различные сорта шпона

В принципе выжигать можно по поверхности любых материалов, которые могут быть обожжены или обуглены, например кожа, кость, пробка и т.п., ни один из них не дает таких широких возможностей для пирографии, как дерево. К тому же из всего вышеперечисленного именно дерево является наиболее распространенным в быту и доступным материалом.

Какая древесина лучше всего подходит для выжигания?

Древесина может быть отнесена к одной из двух больших категорий: мягкая (у хвойных) и твердая (у лиственных). Первая используется для изготовления бумаги и древесностружечных плит (ДСП), а последняя представляет интерес для плотников, столяров и, что нам особенно важно, пиромастеров.

Какие же требования предъявляются к материалу для выжигания? На светлой древесине ваша работа будет выглядеть наиболее выигрышно, на ней особенно четко будут просматриваться детали рисунка и штриховка. Однако для выжигания подходит не любая светлая древесина, поскольку некоторые сорта ее содержат значительную долю волокнистой ткани.

Шпон (фанеровка)

Шпон — это определенной толщины продольный срез специально подготовленной древесины. Обычно шпон имеет толщину 0,5-0,8 мм, встречается шпон толщиной и 1 мм.

Для удобства при работе шпон можно наклеить на кусок дешевой ДСП и таким образом получить более твердую поверхность для выжигания. Есть и другой вариант — закрепить лист шпона на оргалите, используя клей ПВА и утюг. Для этого промажьте клеем всю поверхность шпона с задней стороны и подсушите, пока клей не станет матовым. Наложите шпон на оргалит и от края не спеша прогладьте его утюгом по всей поверхности. Следите, чтобы при этом не оставалось пузырей. Теперь обработайте шпон мелкой шкуркой и удалите остатки древесной пыли (для этого можно использовать тряпочку и пылесос).

	Сосна. Сосна стоит недорого и хорошо обжигается, но разные участки ее имеют неодинаковую твердость, из-за чего по ней трудно провести непрерывную линию. Кому-то удается с успехом использовать и сосну, и другие сорта волокнистой древесины, однако все же лучше выжигать на такой древесине изображения с небольшим количеством деталей.
	Дуб. Дуб, к сожалению, является другим примером древесины, малопригодной для выжигания. Хотя дубовая древесина и светлая, и очень износостойкая, ее волокнистая ткань настолько тверда, что практически не поддается обжиганию. Однако вышесказанное не означает, что вам не следует экспериментировать с этим не совсем идеальным материалом.
	Липа. Липа как материал для выжигания занимает лидирующее место в России. 90% деревянных сувениров изготавливаются именно из липы. Древесина ее светлая и мягкая, податливая, обладает гладким волокном, однородной по плотности структурой. Эти свойства делают липу идеальной для выжигания и резьбы. При выжигании по ее древесине на проволочной насадке практически не остается угольных наслоений, гак как липа не смолянистое дерево.
	Вяз. Вяз традиционно используется для изготовления кухонной утвари: деревянных ложек, лопаточек, разделочных досок. По счастливому совпадению он же представляет собой прекрасный материал для выжигания — отчасти благодаря светлой древесине, но главным образом из-за слабого различия в твердости волокнистых и прочих тканей.
	Тис. Тис имеет очень твердую древесину, что, однако, не является недостатком. На выжигание по такой древесине уходит много времени, но зато на ней можно выполнить рисунок с мелкими деталями. Древесина тиса большей частью довольно темная, но ближе к коре встречаются и светлые участки. Тис хорошо поддается обработке на токарном станке, а после шлифовки мелкой шкуркой его поверхность становится очень гладкой, приятной на ощупь. Если вы покупаете целый лист шпона, осмотрите внимательно товар: возможно, вам встретится лист с интересным естественным рисунком.
	Каштан. Конский каштан похож по цвету на вяз, имеет малую долю волокнистой ткани. Древесина его мягче, чем древесина вяза, но это свойство конского каштана может оказаться полезным: на нем легче выжигаются глубокие желобки, используемые в некоторых видах штриховки.
	Клен. Представьте себе полоску песчаного пляжа, обнажившуюся во время отлива. Галька и ракушки погружены в мокрый песок, и на нем виден волнообразный рельеф, оставленный отступившей водой. Такую же картину вы увидите, если посмотрите на древесину клена. Некоторые образцы шпона настолько красивы сами по себе, что их следовало бы поместить в рамку и выставлять как произведение искусства. Поверхность хорошо обжигается, но не стоит выжигать на крупной «гальке», поскольку здесь эффект непредсказуем — каждый такой участок обжигается по-своему.
	Груша. Древесина груши обычно довольно темная, с помощью мелкой шкурки можно сделать ее очень гладкой. Как и у конского каштана, участки волокнистой ткани почти не сопротивляются обжигу, но тем не менее работать приходится долго, чтобы добиться желаемого контраста с темной древесиной.

Другие сорта древесины

Кроме вышеперечисленных существует еще несколько хорошо подходящих для выжигания сортов древесины, например самшит, английский или канадский клен, платан. По своим свойствам эта древесина близка к древесине вяза. Стоит отметить, что не бывает двух кусков древесины с совершенно одинаковыми свойствами. Поэкспериментировав с различными образцами древесины самостоятельно, вы приобретете для себя весьма ценный опыт.

ДСП с березовой облицовкой (шпоном)

Этот материал в ближайшем магазине не купишь, однако у крупных поставщиков можно найти плиты размером 2,44 х 1,22 м. Если вы покупаете целую плиту, продавец может разрезать ее на небольшие куски, с которыми проще работать. Также этот материал можно найти на фабриках, где производится мебель. Обрезки ДСП там являются отходами производства.

По виду не отличается от вяза, и после обработки мелкой шкуркой ее поверхность становится очень гладкой, идеально подходящей для выжигания. Существенное различие между вязом и ДСП с березовой облицовкой состоит в том, что последняя мягче и дешевле. Она не годится для изготовления объемных заготовок, например ложек, но идеальна для выжигания рисунков на плоскости.

Благодаря тому, что с березовой облицовкой по свойствам близка к вязу, она может использоваться для проверки степени нагрева насадки пирографа непосредственно перед выжиганием по вязу. Подходящим по размеру листом такой ДСП также можно накрыть поверхность стола, за которым вы работаете, во избежание ее повреждения.

Фанера

Фанера — прекрасный материал для выжигания. Купить фанеру можно на строительном рынке. Там же вам ее могут разрезать на куски нужных размеров. гораздо легче и дешевле, чем ДСП, и к тому же, в отличие от последней, не включает в свой состав вредные смолы и клеи.

Березовая фанера

Чаще всего она изготавливается из березы, но можно также найти фанеру из сосны, сложнее — из бука. Березовая фанера поддается обжигу тяжелее, нежели фанера из сосны, однако она имеет более равномерную структуру. Фанера из бука считается весьма хорошим материалом для выжигания, она также поддается обжигу с некоторым трудом, но зато однородна по структуре. Толщина фанеры обычно равна 0,3-2 см.

Где еще можно найти материалы для выжигания?

Заготовки для выжигания можно приобретать в магазинах, где продается недорогая кухонная утварь. В таких магазинах обычно есть целые отделы, где выставлено множество изделий из дерева. Большей частью они серийно изготавливаются из бука. Бук существенно тверже вяза, у него более темная древесина со слегка розоватым оттенком. Все эти разделочные доски, ложки, подставки для яиц и т. п., разумеется, не делаются в расчете на пирографию, но, осмотрев те, что имеются в продаже, вы можете выбрать себе заготовки с наиболее подходящей для работы поверхностью. Помните, однако, что, если заготовка собрана из двух и более частей, лучше не выжигать по стыкам между ними.

Подходящие заготовки для выжигания

Может быть, среди ваших знакомых есть любитель работать по дереву на токарном станке. В таком случае к нему можно обратиться с просьбой выточить для вас необходимые заготовки. Такую просьбу могут выполнить и некоторые профессиональные токари по дереву, работающие на магазины кухонной утвари или изготовителей мебели. Кстати, не уходите от токаря по дереву или иного мастера, работающего с древесиной, не обследовав его коробку с отходами производства.

Всегда обращайте внимание на любые деревянные вещи, увиденные вами в продаже, среди них может попасться подходящая или даже интересная для вас. Никогда не знаешь заранее, где она встретится. Даже если такая вещь покрыта лаком или расписана, ее можно ошкурить и использовать как уникальную заготовку для пирографии.

Подготовка древесины к выжиганию

Перед тем как начать работу, надо сделать поверхность древесины гладкой. Делается это с помощью мелкой шкурки. Хотя высококачественные заготовки часто достаточно гладки и не нуждаются в ошкуривании, этой процедурой не стоит пренебрегать, так как именно на этой стадии работы обнаруживаются древесины. Изучив, таким образом, материал, вы примете более верное решение в таком вопросе, как расположение рисунка на древесине.

Сложите шкурку в два или несколько раз, чтобы ее удобнее было держать, или оберните ею небольшой кусок фанеры. Обрабатывайте шкуркой поверхность древесины по волокну, слегка надавливая рукой. Будьте внимательны, ошкуривание поперек волокон сделает поверхность шероховатой. Старайтесь при каждом движении проходить шкуркой по всей длине заготовки.

Ошкуриванием лучше заниматься в нежилом помещении, поскольку древесная пыль, накопившись со временем в большом количестве, может вызвать воспалительные реакции у находящихся с ней в контакте.

Более того, пыль с поверхности дерева, по которому вы выжигаете, будет собираться на насадке в виде угольного отложения. Такое отложение будет понижать ее температуру. Через некоторое время, сделавшись достаточно большим, кусочек угля отломится от насадки, вследствие чего ее температура увеличится. Таким образом, древесная пыль создает большие неудобства при работе, особенно если вы работаете над мелкими деталями при низкой температуре насадки. Именно поэтому после ошкуривания, прежде всего, протрите дочиста поверхность заготовки. Для этой цели лучше всего использовать кусок плиса или вельвета.

Перед началом работы убедитесь в том, что у вас под рукой есть небольшой кусок древесины той же породы, что и та, по которой вы собираетесь выжигать. Не переставайте проверять температуру насадки на этом куске до тех пор, пока не убедитесь, что достигнут именно тот эффект, который вам нужен.

Вырежьте ножницами квадратик наждачной бумаги со стороной примерно 13 мм и прикрепите его к верхней части заготовки. Это избавит вас от необходимости искать шкурку всякий раз, как вам потребуется счистить угольный налет с насадки при выжигании мелких деталей.

Использование цветовой и иной неоднородности древесины

В отличие от страниц альбома для рисунков поверхность древесины очень неоднородна, на ней видны темные пятна и полосы, от совсем маленьких до довольно крупных. Однако творческая фантазия подскажет вам, как даже большие пятна от сучков удачно включить в рисунок.

Часто, особенно при изображении природы, естественная неоднородность древесины даже делает работу эффектнее, темные полосы выглядят как веточки, травинки и т. п. Иногда бывает и так, что какое-нибудь интересное пятно или полоса наводят на мысль и занимают свое немаловажное место в целостной картине, а быть может, даже предопределяют ее. Так что не забывайте уделять внимание естественной неоднородности древесины при наметке рисунка, и она, скорее всего, сослужит вам хорошую службу.

Сегодня все больше и больше людей разных возрастов увлекается выжиганием по дереву. Этот вид рукоделия широко доступен и требует минимум базовых навыков и максимум осторожности при работе. Выжигание по дереву называется «пирография», рисунок наносится на деревянную поверхность с помощью специального электровыжигателя, который можно приобрести в специальных магазинах для рукоделия. Рисунки для выжигания по дереву можно придумать самостоятельно, а можно найти готовые шаблоны и эскизы в Интернете.

Выбор материала

Наилучшим материалом является доска из ольхи, березы или липы. Древесина должна быть мягкой и светлой, особенно, если это ваши первые работы. Новички также используют и обычную фанеру. Перед тем как наносить рисунок, такую доску необходимо отшлифовать наждачной бумагой. Или же можно делать все на разделочной доске, которая будет готова.

Эскизы можно нарисовать на доске от руки, а можно перевести через копирку или трафарет.

Как наносить рисунок

Перед началом выжигания убедитесь, что доска сухая. На переведенный карандашом рисунок поставьте точки соединений и лишь затем проводите линии. Для получения тонкой линии электровыжигатель следует передвигать быстро, и наоборот, если вы хотите получить линию толще, передвигайте перо инструмента медленнее.

Не нужно сильно давить на электровыжигатель при нанесении рисунка. Когда линия закончена, перо нужно отрывать резко.

Сначала выжигается внешний контур, затем постепенно можно переходить ко внутренним деталям, к центру. Лучше всего производить выжигание по частям, то есть нужно давать только что выжженным элементам возможность остыть. Поэтому немного поработайте на одном участке, затем оставьте его и переходите к другому, и так далее, пока не будет завершена вся работа целиком.

После выжигания поверхность должна слегка остыть, затем аккуратно, чтобы не повредить штрихи и линии, особенно мелкие, нужно зашкурить доску мелкой наждачкой. Расписывать акварелью или масляными красками можно только при полном остывании работы. После покраски работу необходимо провощить, то есть подвергнуть восковой отделке. Благодаря вощению рисунок обретает мягкий блеск и сохраняет натуральный цвет дерева и насыщенность красок.

Примеры для вдохновения

Узоры для выжигания по дереву могут самыми разнообразными: животные, цветы, этнические орнаменты, природа и так далее. Их можно использоваться для украшения разделочных досок, в качестве картин в доме или в качестве подарков родным и близким.

Для начинающих лучше всего будет выбрать простые рисунки, как на фото:

Заниматься пирографией могут и дети, разумеется, под пристальным вниманием, ведь работать нужно с горячим электровыжигателем. Для маленьких мастеров тоже есть интересные, красивые и легкие схемы рисунков:

Заниматься этим интересным видом рукоделия достаточно просто, главное — не бояться и следовать за своей фантазией. Приятного творчества!

Видео по теме статьи

А для того чтобы более подробно ознакомиться с темой, вы можете посмотреть специально подобранные видео-материалы по этой теме.

Пирография — это процесс выжигания по дереву с фиксацией нанесенного рисунка при помощи специального прибора. В последнее время хорошо уже подзабытое это искусство вновь приобретает популярность. Это хороший способ для современного человека снять стресс, отвлечься от повседневной суеты, одновременно создавая своими руками декоративные детали интерьера и не только. Научиться выжигать по дереву для начинающих не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Искусство выжигания по дереву приобрело в России популярность в конце XIX века. Применялось оно в основном для украшения матрешек. Считается, что родина декоративного выжигания — Перу. Однако в том или ином проявлении пирография проявлялась в культуре, пожалуй, всех народов .

Первый аппарат для выжигания по дереву громоздкий и несовершенный. Функционировал он на бензине, гарантирующем достаточный нагрев платиновой иглы. Для бесперебойной работы мастеру приходилось обеспечивать постоянную подачу горючего, регулирую ее ножной педалью. Процесс был довольно трудоемким.

Настал момент, когда технику выжигания сменила декоративная роспись. Однако многие мастера продолжали украшать предметы быта (шкатулки, сундуки, кувшины) в полюбившейся им технике.

Особенности современных аппаратов

Главный инструмент для работы, пирограф (выжигательный аппарат) — самая важная деталь в процессе выжигания. Современное оборудование отличается от моделей прошлых лет. Раньше агрегат представлял собой маленькую коробочку и паяльник с наконечников в виде канцелярской скрепки. Современный же прибор более сложный. Какой выжигатель выбрать, зависит от индивидуальных предпочтений мастера. Каждый из приборов имеет свои плюсы и минусы.

Недостатки современных пирографов:

• длительное время нагрева и охлаждения;
• риск перегорания при длительной эксплуатации;
• неудобные ручки в некоторых моделях.

У проволочных агрегатов свои недостатки:

• высокая стоимость;
• дорогостоящий ремонт;
• иглы требуют частой замены;
• сложности в поисках запасных частей.

Многие умельцы пытаются изготавливать наконечники на выжигательный паяльник из проволоки в домашних условиях. Однако для выполнения таких процедур необходим определенный опыт. Новичкам рекомендуется все же ограничиться фабричными экземплярами.

Самый примитивный выжигательный прибор состоит из нескольких обязательных элементов:

• понижающий трансформатор;
• рукоятка;
• различные насадки (перья, нити накаливания).

В магазинах товаров для хобби и творчества можно приобрести выжигательный аппарат, необходимые материалы и даже готовые наборы для пирографии. Итак, для декоративного выжигания по дереву потребуются:

Многих начинающих мастеров интересует, можно ли выжигать по дереву паяльником. Конечно, можно, это самый простой способ выполнения узоров в домашних условиях. Однако надо учесть, что в работе потребуется несколько паяльников разных диаметров.

Для пирографии лучше всего подходят доски из лиственных деревьев (клен, липа, дуб, ольха). Меньше подходят хвойные породы, так как их порой бывает трудно очистить от смолы. Доска не должна иметь заметных изъянов — сучков, трещин и т. д.

При самостоятельной подготовке рабочей поверхности требуется зашлифовать доску мелкой наждачной бумагой и натереть ее смесью воды и мела в соотношении 1:1, тщательно затем просушив.

Выжигание по дереву для начинающих — процесс несложный и увлекательный. Как и в любом деле, здесь существуют свои особенности и правила , которых необходимо придерживаться:

Для того чтобы овладеть искусством пирографии в совершенстве и научиться правильно выжигать по дереву, не стоит останавливаться на начальных этапах работы, рассмотренных в статье. Рекомендуется ознакомиться с учебными видеоуроками по теме, можно посетить специальные курсы. Важно помнить, что, как и любое прикладное занятие, пирография требует постоянных занятий, оттачивания навыков. Результат же не заставит себя ждать.

Доброго времени суток, мозгоремесленники ! Сегодня я поделюсь своими наработками в области выжигания по дереву или пирографии, применяя которые вы сможете своими руками создать настоящий шедевр!

Инструмент для выжигания

Инструмент для пирографии можно подобрать любой: от дешевого до дорогого. Мой первый выжигатель был из супермаркета, в комплекте к нему шли 5 различных насадок и, в принципе, он выполнял свою работу на отлично. Но со временем, я стал его применять только для заливки фона, так как при многочасовой работе с ним он начинает медленно «жарить» пальцы, да и жало раскаляется так, что теряется точность.

Поэтому я приобрел профессиональный мозгоинструмент пирографа, с возможностью регулировать накал жала, что очень удобно при использовании различных пород дерева и создания различных затемнений. И конечно большой плюс в том, что не нужно дожидаться остывания жала выжигателя, чтобы сменить его на другое.

Материал для пирографии

Для начала замечу, что необходимо иметь вытяжку или вентилятор при выжигании, но не направляйте поток воздуха на выжигатель, чтобы он не охлаждался.

— МДФ: Не самый красивый материал, но у меня он имелся в большом количестве. Материал твердый, поэтому требует большего накала; зернистость отсутствует, что позволяет выполнять рисунок более четко и без ошибок; при выполнении градиента дает хороший золотой отблеск, но иногда и безжизненно сероватый. Важно! Так как МДФ это спрессовано-склееная древесная пыль на формальдегидной основе, поэтому вытяжка обязательна!

— сосна: дешевый и широкодоступный материал, мягкий, легко пережигается. Зернистость заставляет играть с температурой накала и нажима на жало, смолы придают поделке лаковый блеск.

— кедр: мягкий материал, зернистость не доставляет хлопот, линии проявляются хорошо, но градиент получается малозаметным.

— вишня: при работе пахнет великолепно 🙂 ! Работал с ним всего лишь раз, но качество отличное.

Еще замечание — никогда не выжигайте на поверхностях, которые чем-либо (лак, краска и т.п.) обработаны! Это приведет к возгоранию или отравлению.

Нанесение контуров

На мои первые самоделки контуры я наносил кропотливо, от руки, считая, что калька или шаблоны не допустимы, что это своеобразный обман. Но когда понял, что заказчики это не ценят, что для них это маловолнующий момент, то стал наносить рисунок и через черную кальку. Именно черную, синяя доставляет много неприятных хлопот.

Хитрость: некоторые пирографы наносят рисунок посредством термотрансферной бумаги, распечатав рисунок на принтере и «переведя» его с помощью теплого утюга. Но этот способ может вызвать перегрев материала и при объемных самоделках могут потеряться пропорции рисунка, могут появиться искажения. Но способ такой есть.

Выжигание контуров

Для прохождения контуров я применяю копьеобразное жало с нагревом 7/10 для МДФ и 5/10 для сосны. Острым жалом труднее соблюдать плавность линий, к тому же он оставляет приличную борозду, но мне это нравится. Шариковое жало не глубоко проникает в дерево и позволяет выжигать линии различных направлений.

Хитрость: Старайтесь выжигать контуры одним мозгоросчерком , одним махом, но ведите жало медленно, так как можно поцарапать дерево, а не прожечь. При длинных линиях можно перемещать не только руку с выжигателем, но и сам материал.

Заливка

Заливка поверхностей легче, чем создание градиента, но тоже выглядит хорошо. Для больших объемов я рекомендую плоский наконечник с нагревом в средних и высоких температурах. Для малых участков применяю каллиграфическое перо, что тоже дает высокое качество.

Хитрость: Не пытайтесь заливать поверхности быстро и на чрезмерно высоких температурах, так вы испортите самоделку , оставив глубокие черные шрамы-борозды на дереве. Работайте в пределах средних температур мягкими круговыми движениями.

Золотая хитрость: При первом касании дерева дуйте на кончик жала, так не будет видна черная стартовая точка при круговых движениях, и начало будет плавным.

Градиент

Для создания градиента нужен меньший накал, больше терпения и точности в движениях руки. Для получения эффекта градиента я применяю плоский наконечник с накалом 4-5/10.

Сам градиент наносится круговыми движениями на небольшой площади, за первый проход изменений не видно, но проходя по части площади второй раз, это участок становится темней.

Важно: при большой зернистости/волокнистости мозгоматериала более грубые волокна обрабатывайте более высокой температурой, чем при нанесении всего градиента.

Штриховка

Штриховка и перекрестная штриховка дают прекрасный результат и иногда они даже лучше, чем градиент, например, при очень большой волокнистости материала.

Для штриховки я применяю те же наконечники, что и при нанесении простых линий, например, копьеобразное жало. Начинайте штриховать в одном направлении, всегда от краев, таким образом, края будут темней, чем внутренняя часть. Чтобы сделать штриховку поделки темней в некоторых местах, наносите перекрестную штриховку.

Текстуры

Хорошо получаются при выжигании различные текстуры, я расскажу о некоторых:

— волосы на голове: для сумасшедших волос, как в стиле 80-х (см Kiss), или просто немного грязных (см AC / DC), используйте плоский наконечник с высоким накалом. Линии при этом не старайтесь делать гладкими и плавными, так вы добьетесь объема волос. Оттенки варьируйте степенью нажатия выжигателя, либо оставляйте невыжженные участки как блики.

— мех: тонким наконечником, острым или круглым, можно создать удивительный эффект меха. В темных местах меха используйте больший мозгонагрев и нажим, и легкие быстрые штрихи в светлых местах. Если мех получился слишком угловатым и четким, пройдитесь по нему плоским наконечником и доработайте эту текстуру.

— чешуя и кожа: для создании этой текстуры используйте острые и ломаные линии. Это придаст эффект растрескивания, а плоским наконечником создавайте затемнения, чтобы придать объем. Для этой текстуры не применяйте штриховку, иначе получите мехового дракона 🙂

Фон

После выжигания основного рисунка необходимо дополнить самоделку фоном, это особенно актуально при работе с дешевым и низкокачественным деревом. В этом вам помогут мои следующие хитрости:

— ржавчина: самый простой способ нанесения ржавчины это «соскоблить» ржавчину со старых болтов и железок обычной мозгошкуркой, а потом нанести полученный бурый порошок на самоделку. Я делаю это пальцем, но вариант ватного тампона тоже пригоден.

Этот эффект я часто применяю на МДФ для того, чтобы убрать излишний блеск и добавить ее реалистичности.

— вентилятор: с помощью обычного подвижного вентилятора, который плавно направляет поток в различные углы комнаты, можно создать изумительный эффект виньетки. Просто направьте его на самоделку и начните плавно выжигать линии рисунка, эффект проявится не сразу, но вы обязательно его увидите. Суть в том, поток от вентилятора периодически охлаждает жало, тем самым одна и та же линия имеет различную черноту на своем протяжении.

Будьте осторожны при близкой работе с мозговентилятором ! Я как-то забылся и получил приличный ожог, когда вентилятор наскочил на выжигатель.

— затемнение: когда рисунок требует полной черноты фона, или когда у вас есть терпение, или объем затемнения не большой, то тогда можно применять плоский наконечник на высоких температурах или использовать технику градиента. Но при этом будьте уверены в конечном результате, иначе все окончится потерей времени и материала.

— поинтирование или «точка»: это старая техника, применяемая во многих средневековых произведениях искусства. Суть в простом нагревании железного шаблона, например, болта и многократном «клеймении» самоделки . Сейчас для этого подойдет больной круглый наконечник, который нужно достаточно нагреть и периодически очищать от нагара. При работе с мягкой древесиной данная техника позволяет создавать контрастный рисунок и текстурный фон.

Если вам понравилось мое ремесло, то приобретайте выжигатель и смело погружайтесь в мир искусства под названием пирография.

Удачных мозгошедевров !

1. Современный инструмент
2. С чего начать
3. Способы выжигания
4. Инструкция для начинающих

Декоративное выжигание по дереву — искусство, появившееся в 700 году до н. э. В том или ином виде встречалось практически у всех народов. Родина — Перу. В Россию пришло в конце XX века. Техника применялась для украшения матрешек.

Первый инструмент, предназначенный для выжигания по дереву, работал на бензине. За счет этого топлива происходило накаливание платиновой иглы . Мастер, выжигающий узор на деревянной поверхности, был вынужден постоянно обеспечивать подачу горючего, управляя ножной педалью.

На смену выжиганию пришла декоративная роспись. Полюбившаяся многим техника отошла в тень, хотя преданные своему ремеслу мастера продолжили украшать шкатулки, сундуки, кувшины, другие деревянные предметы.

Современный инструмент

В СССР широко распространились кружки рукоделия. Школьники начали массово посещать уроки выжигания по дереву для начинающих. У многих и сейчас можно отыскать на кухне красиво украшенную разделочную доску. С появлением прибора нового образца выжигание стало доступным и безопасным. Сфера использования устройства постепенно расширилась. С его помощью стали украшать кожу, текстиль, костяные поверхности, бумагу.

Самый простой электровыжигатель состоит из:

• понижающего трансформатора;
• рукоятки;
• насадок различного типа: перьев, нитей накаливания.

Электрический прибор для выжигания не всегда удовлетворяет конструкционным и функциональным наполнением. Некоторые предпочитают заменять встроенный реостат более надежным лабораторным трансформатором, позволяющим качественнее осуществлять выжигание картин с различной интенсивностью тона .

С чего начать

Начинать процесс необходимо со знакомства с тонкостями прикладного искусства. Нужно научиться правильно подбирать деревянный материал. Лучше отдавать предпочтение мягкой древесине лиственных пород. Хорошо подходит тополь , липа, осина.

Одни виды деревьев выдерживают температуру в 250 °C, другие воспламеняются при 120 °C. Чем мягче древесина, тем качественнее и комфортнее выполняется выжигание.

Перед работой обрабатывается доска. Поверхность должна быть ровной. После этого с помощью трафарета, карандаша или ножа с тонким концом переносится изображение. Эскиз можно нарисовать и от руки.

Для выполнения сложного рисунка рекомендуется использовать копировальную бумагу. Чтобы поверхность поделки оставалась чистой, не пачкалась от копирки, рисунок можно перевести на прозрачную папиросную бумагу. Затем зафиксировать картинку на дереве или фанере. В качестве клеевой основы используется заваренный крахмал или пшеничная мука. Пирография выполняется непосредственно по папиросной бумаге, эскиз удаляется после выжигания.

Для начинающих художников проводятся мастер-классы, где можно научиться азам рукоделия, получить советы . Первой работой должен быть рисунок, для выполнения которого не требуется особых навыков. Используется инструмент, купленный в специализированном магазине. В продаже можно найти огромный выбор сменных скобок для выжигания из нихромовой проволоки диаметром 0,3–1,5 мм. Этот материал хорошо переносит термические нагрузки. Наконечники на выжигательный паяльник можно изготовить и самостоятельно из проволоки.

Под рабочий инструмент необходимо подготовить подставку из негорючего материала: керамическую тарелку, кружку, стакан из толстого стекла. Включать прибор нужно заранее, положив его на подставку: насадки нагреваются быстро.

Способы выжигания

К выжиганию на доске приступают после того, как паяльный элемент пирографа раскалится до требуемой температуры. Неравномерное прогревание наконечника в момент выжигания свидетельствует о неполадках инструмента или необходимости провести смену рабочей насадки. Чтобы избежать перегрева выжигателя, периодически его нужно отключать.

Стереть или удалить нанесенные линии невозможно — нужно избегать помарок, ошибок. Для удобства древесину фиксируют под наклоном, рабочей руке с выжигателем обеспечивают устойчивую опору.

Объем художественным работам придают с помощью оттенков. Их добиваются линиями разной толщины, различной интенсивностью прожига. Чем быстрее перемещается раскаленный наконечник по доске, тем тоньше получается выжженный контур. Регулировать оттенок рисунка можно варьированием температуры пера. Чем она больше, тем темнее получается узор. Выжигать необходимо легко, без натиска, резких толчков, долгих остановок.

Если нужно нанести штрих под углом, то его прорисовывают сверху вниз, не прожигают древесину на полную глубину. Можно предварительно формировать углубления долотом. Оформляют декоративный фон рисунка при помощи фигурных насадок.

Инструкция для начинающих

• Необходимо занять удобное положение. Спина, шея, руки не должны уставать при работе. Доску располагают на столе таким образом, чтобы любой участок рисунка можно было легко достать.
• Начинать рекомендуется с внешних линий: ошибки на них будут не так заметны (к тому же их можно зашлифовать). Затем следует сделать переход на основную часть рисунка, только после его завершения — к второстепенным фрагментам.

Производят выжигание сразу в нескольких участках холста поочередно.

• После окончания выжигания можно раскрасить изображение или покрыть его лаком.

О чем нужно помнить во время работы :

• Движения рук должны быть точными.
• Скорость проведения инструмента по дереву, интенсивность нажатия влияют на толщину линии, глубину цвета.
• Насадки на паяльник позволяют получать линии разной формы, толщины.
• Насадки нужно периодически очищать от нагара шлифовальной колодкой.
• К насадке во время работы следует прикасаться только пассатижами.

Алкогольная плита своими руками — Как сделать самодельную жестяную плиту

Спиртовые печи давно стали фаворитом сверхлегких туристов. Используя алюминиевые банки для плиты и спирт в качестве топлива, они дешевы в изготовлении, просты в эксплуатации и весят менее 2 унций. В этом пошаговом руководстве объясняется, как сделать копейку на спиртовой плите, в которой медная монета используется для создания давления для более эффективного приготовления пищи. Спиртовые печи могут сжигать денатурированный спирт, этанол и HEET, которые довольно дешевы и их легко найти.

Очень важное замечание о спиртовых печах: алкогольные ожоги практически незаметны при дневном свете. Будьте предельно осторожны при использовании и всегда руководствуйтесь здравым смыслом при выборе места для готовки (плоские камни — это хорошо). Не используйте щетку и убирайте засохшие листья и другие легковоспламеняющиеся материалы. Спиртовые печи включены в запреты на сжигание, так как у них нет выключателя (мы сделали для себя табакерку), а в некоторых зонах отдыха их использование вообще запрещено. Не забудьте проверить правила вашего места назначения, прежде чем брать с собой новую печь.

Материалы:

• Две алюминиевые банки для напитков емкостью 12 или 16 унций
• Дополнительно : деревянный брус толщиной 1,5 дюйма
• Дополнительно : 3 шурупа по дереву
• Дополнительно : большая банка для напитков емкостью 24 унции (для изготовления нюхательного табака)
• Бумага
• Пенни
• Жаропрочная эпоксидная смола (мы использовали JB Weld)
• Изоляция для труб из стекловолокна
• Металлическая сетка
• Крышка банки или банки
• Денатурированный спирт

Инструменты:

• Наждачная бумага или стальная мочалка
• Линейка
• Зажим
• Лезвие бритвы или универсальный нож
• Ножницы
• Маркер
• Сверло со сверлами 1/16 ″ и 3/16 ″
• Плоскогубцы
• Кусачки

Проезд

Обзор : Эта спиртовая плита представляет собой довольно простую конструкцию, состоящую всего из двух частей: дно двух банок становится верхом и дном плиты.Верхняя часть имеет отверстия под горелку, нижняя служит основанием. Верх вставляется в основание и фиксируется эпоксидной смолой.

Шаг 1: Подготовьте банки.
Если вы хотите, чтобы ваша печь выглядела как чистый металл, отшлифуйте поверхность на 2 дюйма на дне обеих меньших банок. Проще всего это сделать, когда банки полные и целые, чтобы не сминаться. Когда вы закончите шлифование, опорожните банки любым способом, который сочтете нужным, и промойте водой.

Шаг 2: Деталь №1 — Отрежьте плиту до нужного размера.

Используйте три винта, чтобы прикрепить лезвие бритвы к деревянному бруску толщиной 1,5 дюйма так, чтобы один край лезвия выходил за пределы деревянного бруска (см. Фото). Закрепите деревянный брусок на плоской поверхности зажимом и оставьте место, чтобы банка могла сесть рядом с лезвием. Поверните банку против лезвия, чтобы надрезать металл, и повторите несколько раз. В качестве альтернативы, отмерьте 1,5 дюйма от дна банки и отметьте все вокруг. Используйте универсальный нож, чтобы разрезать по линии маркера.Уголком лезвия сделайте небольшое отверстие вдоль линии надреза, затем большим пальцем осторожно нажмите на металл чуть выше линии надреза, чтобы разделить две половинки банки.

Шаг 3: Сделайте отверстия для горелки.

Переверните банку вверх дном и положите на нее лист бумаги. Обведите кружок на бумаге, используя нижнюю часть банки в качестве ориентира. Вырежьте круг и четыре раза сложите его пополам. Разверните и положите на дно банки. Используйте маркер, чтобы расставить точки на банке в каждом сгибе; должно быть 16 равномерно расположенных меток.Просверлите каждую точку сверлом 1/16 дюйма.

Шаг 4: Сделайте топливный патрубок.

Поместите пенни в центр дна банки и обведите его маркером. Снимите пенни и отметьте точку в центре круга. Отметьте четыре дополнительных отверстия вокруг центральной точки. Просверлите центр сверлом 3/16 дюйма и четыре внешних отверстия сверлом 1/16 дюйма.

Шаг 5: Деталь № 2 — Сделайте основание печи.

Повторите метод, описанный в шаге 2, на второй банке, чтобы создать основу печи.

Необязательно : Повторите еще раз с большим 24 унциями. можно сделать табакерку для печки. Мы сделали нашу 2 дюйма высотой, чтобы она легко помещалась на плите.

Шаг 6: Подготовьте две части печи к сборке.

Подготовьте две части плиты, чтобы они легче соскользнули. Обожмите все отверстие верхней части плоскогубцами. Используйте другую полную банку для напитков или аналогичный предмет, чтобы обработать внутренний край основы, чтобы немного растянуть ее.

Шаг 7: Вставьте фитиль.

Вырежьте квадрат из стекловолоконной изоляции и вставьте его в основание печи. Это действует как фитиль для спиртового топлива.

Шаг 8: Соберите печь.

Смешайте немного высокотемпературной эпоксидной смолы в соответствии с инструкциями и нанесите ее на внешнюю часть гофрированного края верхней части. Осторожно вставьте верхнюю часть в основание, равномерно и плотно прижимая. Сотрите излишки эпоксидной смолы и дайте ей высохнуть в соответствии с инструкциями на упаковке.Отшлифуйте оставшуюся засохшую эпоксидную смолу.

Шаг 9: Установите горшок.

С помощью кусачков обрежьте кусок металлической сетки до 2,5 дюймов в высоту и 17 дюймов в длину. С одной короткой стороны обрежьте все металлические нити, кроме двух. Оставшиеся два загните на крючки. Обрежьте лишние нитки. Сформируйте из сетки круг и закрепите крючки для стабилизации. Поставьте кастрюлю сверху и при необходимости отрегулируйте размер подставки.

Шаг 10: Готовьте!

Поставьте плиту на крышку от банки или другой кусок металла с бортиком.Заполните внутреннюю часть вашей печи денатурированным спиртом через топливный порт (1 унция обычно горит в течение 10-12 минут, в зависимости от таких условий, как температура и ветер). Поместите пенни на топливный порт и налейте несколько миллилитров спирта сверху. Залейте небольшое количество топлива в ободок металлической крышки; это служит для заправки печи.

Зажгите топливо в крышке и на монете и осторожно поставьте подставку для горшка вокруг печи. Как только пламя выйдет из отверстий горелки, поставьте горшок на подставку.Когда и если вы хотите потушить плиту, снимите кастрюлю и осторожно опустите табак на плиту. Наслаждайтесь горячей едой!

Когда вы будете готовы все это упаковать, табак и крышка банки станут отличным контейнером для плиты и пенни, если закрепить их резинкой.

Amazon.com: EasyFirePits CK Kit Базовый комплект для самостоятельной сборки пропановой костровой ямы без горелки (кольцевая горелка, 12.00): патио, лужайка и сад

Мы с женой купили этот комплект, чтобы преобразовать имеющийся у нас деревянный стол для костра в стол для газового костра.Инструкции были очень четкими, и все было хорошо маркировано. Все детали кажутся очень качественными, особенно газовая кольцевая горелка, которая изготовлена ​​из высококачественной стали. Я чувствую, что это продлится много лет.
На всю установку у нас ушло менее 15 минут, и с первого раза она сработала отлично, без дополнительных настроек! Мы кладем на него щебень, чтобы из камня выходило пламя, и он выглядит потрясающе.

Я очень рекомендую это всем, кто хочет сделать газовую чашу для костра.Есть много мест, где можно купить отдельные компоненты, но это избавляет от лишних хлопот и включает в себя все необходимое, кроме баллона с пропаном. Кроме того, цена была лучше, чем что-либо еще.

Одно замечание, на случай, если кто-то не знаком с баллонами / клапанами с пропаном: регулятор подходит ВНУТРИ баллона с пропаном, а не снаружи. Мы купили стандартный баллон с пропаном, который вы бы использовали для гриля (Benzomatic) в Lowes, залили его и прикрепили комплект. Для гриля шланги обычно накручиваются вокруг внешней стороны фитинга на баке.Этот комплект подходит для внутренней части клапана (точно так же, как заправочные станции прикрепляются к резервуару. Если вы внимательно посмотрите на обычный баллон с пропаном, то снаружи будет большая толстая резьба, а внутри — резьба меньшего размера. эти внутренние резьбы, к которым прикрепляется регулятор.

Наконец, другой рецензент заметил это, потому что огонь утих после небольшого времени горения. Продавец ЧЕТКО объясняет в своей документации, почему это происходит и как это исправить. Мы сделали то, что они сказали и не было никаких проблем.Мы действительно довольны тем, насколько прочно сделан этот комплект, и, вероятно, купим более крупный для каменного костра, который мы хотим построить.

Доволен всем, я очень впечатлен компанией (отправили очень быстро, мы получили на 2 дня раньше, с бесплатной доставкой) и внешним видом комплекта.

Выживание своими руками: Сделай приятеля

Некоторые ссылки в этом сообщении могут содержать партнерские ссылки для вашего удобства. Как сотрудник Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Есть много способов разогреть пищу во время чрезвычайной ситуации, связанной с отключением электросети.Однако большинство из них, например газовые грили, ракетные печи и походные печи, не подходят для использования в помещении. Это может быть проблемой, учитывая, что многие чрезвычайные ситуации, вызывающие отключение электросети, связаны с погодой … типом погоды, когда вы действительно не хотите стоять на улице и переворачивать гамбургеры на гриле.

Горелки Buddy

— это крутой проект, сделанный своими руками, который дает вам отличный инструмент для разогрева пищи в помещении. Конечно, вы не будете готовить ужин на День Благодарения с одним, но они отлично подходят для разогрева банки супа или тушеного мяса, а также для нагрева воды для кофе или чая.

Чтобы сделать Buddy Burner, вам понадобится следующее:

• Гофрокартон
• Нож для резки коробок или острый нож
• Пустая и чистая банка для корма из тунца или кошек
• Куча старых мелков или разбитых свечей
• Пустая и чистая банка для супа

Начните с того, что ваши дети снимут бумагу со старых мелков или разбивают свечи на маленькие кусочки. Пока они это делают, возьмите небольшую кастрюлю, налейте в нее пару дюймов воды и начните нагревать на плите.

Поместите воск из цветных карандашей или свечей в банку для супа, наполнив ее примерно наполовину. Поместите банку в горячую воду, поддерживая низкую температуру конфорки. На самом деле вам не нужно кипятить воду, просто нужно кипятить на медленном огне. Вы создали примитивную пароварку. Вода нагреет и растопит воск, а банка предохранит все от грязи. Поручите одному из ваших детей помешивать тающий воск веточкой, которую вы подобрали на улице, пока вы работаете над другими частями этого проекта.

С помощью ножа или ножа разрежьте гофрированный картон на полоски. Ширина полосок должна быть чуть меньше глубины банки тунца. Кроме того, картон следует разрезать поперек гофры, то есть вдоль длинных сторон каждой полосы вы должны видеть сквозь маленькие «трубочки» бумаги на другую сторону. Хотел бы я дать вам точное измерение, сколько дюймов полосок вам понадобится, но это бывает по-разному. Однако можно с уверенностью сказать, что вам понадобится больше, чем вы думаете.

Начните укладывать картон в банку с тунцом, оборачивая полоски вдоль внутренних стенок. Будьте осторожны, внутренний край банки может быть острым. Продолжайте добавлять полоски, обходя их все меньшими кругами, пока вся банка не будет заполнена картоном. При заполнении, глядя в банку, вы не увидите ничего, кроме спирали из маленьких отверстий.

К настоящему времени воск должен полностью расплавиться. Используя прихватку для духовки, поскольку банка может быть горячей, вылейте расплавленный воск в банку с тунцом, заполнив все эти маленькие дырочки в картоне.Если воск закончился до того, как банка с тунцом наполнилась, просто растопите еще немного и добавьте к нему.

Дайте паровой горелке немного постоять, чтобы воск остыл и затвердел.

Чтобы использовать, вы просто зажигаете спичку и используете ее, чтобы зажечь воск. Я обнаружил, что если держать зажженную спичку чуть выше воска, дать воску немного растаять, а затем поместить спичку прямо на лужу, это будет хорошо. Пройдет совсем немного времени, и из горелки поднимется хорошее пламя.

Конечно, вы не можете просто поставить свою суповую кастрюлю прямо на конфорку, так как это погасит пламя (не говоря уже о том, чтобы расплавленный воск попал на дно кастрюли).Что я делаю, так это беру пару маленьких кирпичей или несколько больших камней и кладу их внутрь. Если положить кирпичи по обе стороны от горелки или сложить камни в форме треугольника вокруг нее, вы получите место для отдыха котелка, подвесив его над пламенем. Конфорка будет гореть долго, достаточно долго, чтобы приготовить суп или вскипятить воду.

Чтобы погасить пламя после того, как вы закончите готовить, возьмите квадрат алюминиевой фольги и обожмите его поверх конфорки. Как вариант, вы можете накрыть кастрюлю крышкой.

Джим Кобб — консультант по вопросам готовности к стихийным бедствиям и автор книг Prepper’s Home Defense, The Prepper’s Complete Book of Disaster Readiness, и Prepper’s Long Term Survival Guide . Его веб-сайты — «Survival Weekly» и «Консультанты по подготовке к стихийным бедствиям».

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

Джим Кобб — консультант и автор по вопросам готовности к стихийным бедствиям. Среди его книг — «Защита дома» Преппера, «Полная книга готовности к стихийным бедствиям» и «Руководство по долгосрочному выживанию» Преппера.

Buddy Burner Stove | Есть только одна мама

Есть что-то в приготовлении пищи на открытом огне.

Одно из моих любимых занятий в кемпинге, которым мы занимались в Girl Scouts, было научиться готовить, а затем готовить на плите-горелке .

Мне не терпелось попробовать это занятие со своими детьми. Этим летом вашим детям понравится готовить на свежем воздухе в рамках веселых мероприятий в лагере на заднем дворе.

Независимо от того, ищете ли вы кемпинг с детьми или ищете самодельную кухонную плиту для экстренной помощи, изучение того, как сделать конфорку для друга и печь из жестяных банок, может стать отличным семейным опытом.

Вашим детям также будет интересно узнать, как отмечать тропу палками и камнями.

Buddy Burner Stove

Необходимые материалы:

Как сделать Buddy Burner

Начните с разрезания гофрированного картона на длинные полосы такой же ширины, как и высота вашей консервной банки для тунца. (Мы разрезаем наш слишком широкий, из-за чего он торчит, а наша плита становится слишком горячей.)

Обязательно прорежьте гофру так, чтобы отверстия были видны по бокам. Плотно скатайте картон и поместите его в банку с тунцом.

Затем растопите воск.

Вы можете использовать старую пароварку или импровизировать, поместив воск в пустую банку для супа, а затем поместив его в кастрюлю с водой на плите. (Обязательно извлекайте банку с супом щипцами, так как она будет горячей!)

Осторожно вылейте расплавленный воск на картон в банке. Убедитесь, что расплавленный воск попадает в отверстия для гофрирования.

Заполните банку воском минимум на половину.

Затем дайте воску затвердеть.

Это может быть идеальное время, чтобы сделать несколько поделок с детьми, чтобы развлечь их в походе.

Жестяная плита для кемпинга

Жестяная печь, сделанная своими руками, может использоваться для кемпинга или в качестве аварийной печи.

Используйте консервный нож, чтобы сделать отметки от дырокола на расстоянии примерно 2 дюйма друг от друга по всему дну банки №10.

Затем ножницами прорежьте прямоугольное отверстие в верхней части банки. Вы хотите, чтобы отверстие было достаточно большим, чтобы в него можно было вставить горелку.

Приготовление пищи Buddy Burner

Чтобы приготовить еду с помощью горелки Buddy Burner и плиты из консервных банок, просто зажгите горелку Buddy Burner и наденьте на нее банку №10.

При желании вы можете готовить прямо на своей большой банке, или вы можете использовать пустую банку из-под тунца или даже небольшую сковороду.

Если вы решили готовить прямо на крышке банки, сначала сбрызните ее небольшим количеством кулинарного спрея, чтобы еда не прилипала.

Мы приготовили простые сырные кесадильи, положив сверху тортилью, добавив тертилью и свернув ее пополам.

Слегка подрумяните каждую сторону, используя лопатку, чтобы перевернуть кесадилью в середине процесса приготовления.

С добавлением немного сальсы и сметаны, они получились довольно вкусными.

Вы также можете использовать походную печь для приготовления яиц (даже яйца в корзине), жареного сыра, блинов и т. Д.

Осторожно: банка сильно нагревается. Дети должны быть под постоянным присмотром. Пожалуйста, учитывайте возраст ваших детей. Я бы не стал делать это с детьми младше 8 лет.

Когда вы закончите готовить, не пытайтесь перегореть конфорку.(Ветер раздувает его.)

Используя щипцы или рукавицы для духовки, переверните банку № 10 вверх дном и используйте плоский конец, чтобы погасить пламя.

Вы можете повторно использовать свою горелку, добавив в нее еще воска. (Фактически, вы можете добавить к нему кусочки воска, пока он еще горит, чтобы убедиться, что он готов к следующему использованию.) это веселое занятие в кемпинге, которое вы можете сделать с детьми на собственном заднем дворе.

Больше походов, которые могут вам понравиться:

Первоначально опубликовано 31 июля 2016 года.

Сделайте консервную печь и горелку для друзей

Хотите самостоятельно готовить, не покупая походную плиту, пропановую горелку… или какое-либо новое оборудование?

Вы можете самостоятельно приготовить все необходимое: две жестяные банки, картонную коробку и воск для свечей.

Эта печь из жестяных банок абсолютно бесплатна, И сделана из ресурсов, которые иначе попали бы в поток отходов.Он также сверхлегкий и сверхпрочный, что делает его отличным вариантом для пеших прогулок.

Печь из жестяных банок была стандартной уловкой для девочек-скаутов на протяжении нескольких поколений (есть ссылка на нее в моем Руководстве для девочек-скаутов 1950 года!). Это то, что большинство девочек-скаутов, вероятно, помнят во время своего первого похода или похода с отрядом. Но если вам не посчастливилось стать девочкой-скаутом, вот как вы можете сделать свою собственную. Скоро ты будешь готовить себе завтрак в сумке и ходить тако, как будто ты получил за это значок!

Принадлежности

Чтобы сделать печь из консервной банки, вам понадобится:

• # 10 банка.Это большие. Они часто содержат что-то вроде 6-7 фунтов консервированных фруктов / овощей или 3 фунта молотого кофе.
• банка плоская. Обычно это банки с тунцом или кормом для кошек. Купите более широкие банки для жадных кошек, а не мини-банки для маленьких котят.
• ножницы для жести.
• Церковный ключ или ручной консервный нож. В наши дни найти церковный ключ немного сложнее, но многие карманные ножи имеют ручной консервный нож.
• гофрокартон.
• воск. Для этого лучше удалить воск со старых свечей, чем покупать новый.Вот как восстановить воск из баночной свечи, и, конечно же, конические свечи можно растопить без каких-либо дополнительных действий.
• старая мультиварка или пароварка.

Шаг 1

Используйте церковный ключ или ручной консервный нож, чтобы проделать несколько отверстий вокруг основания банки. Это позволяет дыму выходить, поэтому ваш огонь не загорится.

Шаг 2

На открытом конце банки используйте ножницы для жести, чтобы прорезать клапан в стенке банки.Откидная створка должна быть как минимум немного больше, чем плоская банка, которую вы собираетесь использовать.

С клапаном можно работать несколькими способами. Если вы ребенок, отогните крышку внутри банки так, чтобы пальцы не попадали в нее. Мы не хотим, чтобы наш обед из консервных банок подавался с соусом из крови! Если вы взрослый человек, вы можете либо полностью отрезать лоскут (хотя этот край, который вы оставите, повышает вероятность того, что вы будете есть СВОЙ ужин, подаваемый с кровяным соусом!), Либо сложите его до упора. Я сделал на этих картинках.Обратите внимание, что мне пришлось разрезать клапан пополам, чтобы он сложился по изгибу банки. Мне нравится, когда крышка такая, потому что я могу сложить ее, когда готовлю, чтобы внутри банки оставалось немного тепла, но так упаковать немного сложнее.

Вот и твоя консервная плита готова! Вы можете использовать его как есть с небольшим огнем или несколькими углями, но чтобы сделать свою собственную горелку, то есть источник огня своими руками, разработанный специально для работы с этой печью из жестяных банок, читайте дальше.

Шаг 3

Отрежьте нечестивое количество гофрированного картона примерно такой же ширины, как высота вашей плоской банки, и столько времени, сколько нужно, чтобы свернуть его очень плотно внутри банки.Для этой горелки для приятелей и этой стандартной банки для кошачьего корма, я полагаю, она была около пяти футов.

Обратите внимание, что картон разрезан поперек выступов в поперечном сечении. Вы хотите этого, потому что эти промежутки — это то, что вы заполните расплавленным воском, чтобы сделать тысячу крошечных свечей, которые объединятся в единое пламя. Это командная работа!

Шаг 4

Растопите воск в мультиварке или пароварке и вылейте в банку, пока он не заполнится почти до верха картона.Я испортил эту конкретную горелку для приятелей, не заправив ее достаточно высоко (см. Выше). Затем я переполнила его (ниже), потому что так я чрезмерно компенсирую ошибки:

Этот приподнятый картон посередине — это вторая полоска, которую я отрезал, и размер моего глазного яблока немного отклонился. К счастью, неважно, насколько неровен ваш картон.

Видите, как воск на фотографии выше покрывает весь картон? Да, это не сработает. К счастью, решение простое: используйте пламя зажигалки или свечи, чтобы растопить немного воска с верхней части картона, например:

Возможно, это уже не выглядит симпатичным, но, по крайней мере, теперь это работает.

А вот и доказательство!

Установите печь из консервной банки в пожаробезопасном месте. Чистая грязь, гравий и бетонные поверхности тоже подойдут. Зажгите картон на горелке для приятелей, затем проденьте его через панель в печь из жестяных банок. Будьте осторожны, печь очень быстро нагревается так же, как и плита!

Готовить можно прямо на плите из жестяных банок. Если у вас есть маленькая чугунная сковорода, у вас будет еще больше возможностей для приготовления пищи.Блины, яйца, тосты и бекон отлично подойдут, и если вы добавите небольшую кастрюлю к своим запасам, вы можете добавить овсянку и все другие стандартные блюда для походов в свою ротацию. Вы также можете использовать тот же ручной консервный нож, чтобы открыть банку и нагреть ее содержимое над плитой; Я особенно рекомендую разогреть банку чили для прогулок тако!

Когда вы закончите готовить, переверните консервную плиту и с помощью прихватки или щипцов переверните ее на конфорку.Это задушит пламя. Воску, оставшемуся в горелке для приятелей, потребуется некоторое время, чтобы снова затвердеть, поэтому вздремните после обеда, прежде чем снова отправиться в путь.

Чтобы поддерживать горелку для друзей, наполняйте ее воском после каждого похода, так как воск сгорает намного быстрее, чем картон. Когда картон сгорает, его тоже легко заменить.

Однако ваша печь из жестяных банок не требует технического обслуживания и на все 100% будет рада зависать в вашем гараже между поездками.

21 вещь, которую нужно знать при самостоятельном изготовлении газовой костровой ямы

Контрольный список из 21 пункта

Нам всем нравится экономить деньги там, где это возможно, настолько, что производство «сделай сам» превратилось в многомиллиардную отрасль.

Однако бывают случаи, когда, возможно, лучше, читайте безопаснее, заплатите немного больше и купите профессионально сделанное оборудование. Это никогда не бывает более справедливым, чем когда речь идет о газе. Поэтому, если вы не являетесь сертифицированным специалистом по газу, мы всегда рекомендуем покупать специально созданное оборудование и устанавливать его профессионально.

Это не значит, что вы не можете построить костровище вдали от него, а купите важные детали, поднос / сковороду, горелку и комплект для подключения, а затем наймите профессионала, чтобы он его подключил!

Имея это в виду, вот 21 совет или что нужно учитывать при планировании / строительстве газовой костровой ямы:

1 — Если вы построили поднос или сковороду для установки горелки и огневого стекла, убедитесь, что на дне поддона / сковороды имеется достаточный дренаж. Это также относится к чашам для огня.В противном случае во время дождя вода будет собираться на дне поддона / сковороды и подниматься выше уровня отверстий в горелке. В этом случае негазированная вода может попасть внутрь горелки. Это может оказаться опасным, когда вы позже придете, чтобы зажечь костер. Сделайте много дренажных отверстий на дне противня. Не разжигайте не слишком сухую газовую яму вокруг горелки / противня.

2 — Общая конструкция вашей костровой ямы должна иметь сквозную вентиляцию.Это означает вентиляцию с двух противоположных сторон в нижней части конструкции или рядом с ней. Рекомендуемый минимум — 36 квадратных дюймов вентиляции, которая разделена между двумя противоположными сторонами конструкции.

3 — Всегда лучше использовать сертифицированного специалиста по газу для подключения и утверждения газовой части установки. Проверьте все газовые соединения, смажьте стыки жидкостью для мытья посуды и включите газ, затем поищите любые образующиеся пузырьки, которые указывают на утечку газа из этого стыка.

4 — Никогда не используйте битое обычное стекло в качестве огнестойкого бокала, например, бутылок для вина или пива, это просто небезопасно. Как и газовая арматура, противопожарное стекло — это не то, на чем вам следует экономить.

5 — Для костров на открытом воздухе мы всегда рекомендуем использовать поддоны / сковороды и фурнитуру из нержавеющей стали. Предпочтительно нержавеющая сталь марки 304. Обычная сталь в течение года сильно заржавеет. Есть некоторые производители, которые используют алюминий для своих кастрюль и подносов, который также очень прочен, а также несколько горелок для костров, сделанных из латуни.

6 — Не уплотняйте огнеупорное стекло или камни из лавы, просто аккуратно положите их в костровище в соответствии с инструкциями производителя.

7 — Использование какой-либо крышки или крышки по крайней мере над горелкой / лотком, когда она не используется, продлит срок службы вашей костровой ямы на годы.

8 — Если вы используете пропан, вам понадобится воздушный смесительный клапан. Он прикреплен к основанию лотка или горелки. Убедитесь, что стрелка сбоку клапана указывает в направлении потока газа.(К горелке / лотку)

9 — Не ставьте перегородку между горелкой и огневым стеклом, так как это может привести к образованию полостей и возможному скоплению газа!

10 — Если вы используете подачу газа из дома, убедитесь, что вы подаете достаточно газа, чтобы получить пламя. Чем дальше от дома, тем больший диаметр вам понадобится газовая труба. (См. № 3) Минимальный диаметр должен быть 3/4 дюйма, а для больших расстояний может потребоваться диаметр 1–1 1/2 дюйма.См. Наше руководство по размерам труб для подачи газа здесь. Очень важно убедиться, что ваш источник газа может подавать достаточно газа для номинальной мощности выбранной вами горелки в британских тепловых единицах.

11 — Убедитесь, что вы выбрали горелку подходящего размера для размера костровой ямы, которую вы строите. Например, наши линейные горелки устанавливаются в поднос для огня шириной 6 дюймов. Более 6 дюймов в ширину, и вам следует выбрать горелку «H», чтобы распространять пламя на более широкую площадь костровой ямы, в противном случае общий эффект будет немного неприятным.Это также относится к круглым очагам пожара, и поэтому у нас есть горелки с одинарным, двойным и тройным кольцом, чтобы распространять пламя по большей площади. Выберите из нашего ассортимента горелок для костров в соответствии с вашими потребностями.

12 — Не закапывайте зонд искрового зажигания в огнеупорное стекло, оставьте вокруг него небольшое пространство для воздуха, чтобы он мог загореться. При необходимости используйте небольшой кусок металлической сетки (конечно, из нержавеющей стали), чтобы создать небольшую клетку вокруг зонда. Затем накройте это огнем.

13 — Не используйте пористые камни в огне, они могут взорваться.

14 — Всегда устанавливайте горелку под огневым стеклом. (Вы бы не поверили некоторым вещам, которые мы видели)

15 — Вы всегда должны включать легкодоступный предохранительный клапан в конструкцию очага пожара. Он должен располагаться в легкодоступном месте на конструкции костровой ямы.

16 — Убедитесь, что любые заглушки или верхушки, каменные стены и т. Д., Устанавливаемые вокруг костровой ямы, не расположены слишком близко к источнику тепла, в противном случае они могут треснуть, если станут слишком горячими.Помните, что огнестойкое стекло будет излучать тепло так же, как и горелка.

17 — Плоские поддоны следует устанавливать ниже верхнего уровня конструкции, а не заподлицо с верхом (для удержания огневого стекла и защиты основания пламени от ветра)

18 — Не используйте горючие материалы рядом с источником тепла при строительстве костровой ямы. Горелки для костров излучают много тепла.

19 — Убедитесь, что поддоны / поддоны установлены ровно, это касается пути выхода газа из отверстий горелки, а также для отвода воды.

20 — Помните, что если у вас небольшое пламя, вы не получите большего с большей горелкой, потому что для больших горелок требуется больше газа. Посмотрите, сможете ли вы увеличить поток газа к существующей горелке, чтобы получить большее пламя.

21 — Не готовьте на газовых кострах, которые не предназначены для этой цели.

Простая самодельная пропановая горелка

Эта маленькая пропановая горелка — результат моих экспериментов по упрощению обычной горелки Reil.»

	Эта горелка разработана мной лично и, как видите, работает очень хорошо! Для формирования трубки Вентури, такой как «горелки Reil», не нужен редуктор (на самом деле нет трубки Вентури!). Также не нужны втулки или муфты, как в серии «горелки mongo». Я думаю, что это может быть самая простая конструкция пропановой горелки без нагнетателя!
Без скрытых деталей. Просто кусок стальной трубы 3/4 дюйма длиной 7 дюймов с просверленными в нем рядами отверстий диаметром 3/8 дюйма (отверстия проходят через обе стороны трубы).Топливная труба представляет собой стальную трубу 1/8 дюйма с просверленным отверстием № 57 в центре. Сверло № 57 — это сверло № 57 с диаметром 0,0430 дюйма. В метрической системе это диаметр 1,092200 мм. пенни для сравнения. Факел представляет собой свернутый кусок листового металла. Вот и все, что нужно об этой простой конструкции! Я называю его «против ветра», потому что пропан впрыскивается против ветра из отверстий для забора воздуха (эй, это имеет смысл).
	Вот горелка без раструба.Дополнительный набор отверстий, просверленных на боковой стороне горелки, был предназначен только для экспериментов и, похоже, не влияет на горелку, независимо от того, открыт он или закрыт, поэтому я считаю их ненужными. Обратите внимание на расположение установочного винта.
www.BackyardMetalcasting.com
	Вот несколько моих ракет. Ничего, кроме листового проката (один из медных редукторов прототипа горелки). Вспышки горят просто за счет трения. Я сделал картонный шаблон (узнайте, как их сделать здесь), чтобы проследить его на листе металла, так что накатка раструбов проста.Теперь я могу просто посмотреть на раструб и судить, правильная ли у него конусность!
	Как видите, конец факела сильно нагревается, поскольку внутри него горит пламя. Гори детка, гори!
	Выключите свет, и вы действительно сможете увидеть различные температурные конусы. Горелка звучит как пропановая паяльная горелка, только громче (и имеет гораздо большее пламя!).
	Чтобы зажечь горелку, я слегка приоткрываю вентиль баллона с пропаном и держу зажигалку под нижними отверстиями для забора воздуха, пока она не загорится. Поскольку регулятор настроен заранее, я просто медленно открываю клапан баллона до полного наклона, и пламя выстреливает в раструб, создавая красивый конус и плавный звук стремительного потока воздуха.
Авторские права на содержание страницы © 2002 Л. Оливер II — www.BackyardMetalcasting.com
	Здесь вы можете ясно увидеть, как установить установочный винт, просверлив и нарезав отверстие. Нанесите небольшое плоское пятно на трубку топливной форсунки, чтобы винт удерживал ее прямо. На самом деле я предпочитаю делать небольшие сварные швы там, где топливопровод входит в основную трубу.
Чертежи ниже в дополнение к вышеприведенным рисункам должны быть всем, что вам нужно для создания горелки «Оливер-против ветра».
Вот совет от посетителя сайта, если вы не можете достать сверло № 57 … У меня для вас есть совет. Я построил твою горелку с наветренной стороны. У меня не было возможности просверлить отверстие № 57. поэтому я осмотрел гараж и нашел карбюраторный жиклер из мотоцикла идеального размера, все, что мне нужно было сделать, это просверлить и нарезать отверстие для жиклера.Он работает действительно хорошо, я подумал, что это может пригодиться, если кто-то окажется в том же положении, что и я, сверля такое маленькое отверстие. Я также подключил к себе манометр, и он лучше всего работает около 20 фунтов на квадратный дюйм. Спасибо, Дэн Г.
Дополнительные примечания и советы Поскольку с обеих сторон горелки не требуется резьбы, она может быть изготовлена ​​из любого стального лома, даже из кабелепровода! Мне удалось заставить эту горелку работать только с сверлом №57.Я пробовал № 58 и № 60 (которые меньше), но пламя оставалось внутри трубы горелки, создавая ожог с разбрызгиванием, вместо того, чтобы входить в факел и плавно гореть, как пропановая паяльная горелка. Воздушные отверстия легко просверлить, если их «просверлить» ступенчато. Для этого нужно начинать с небольшого отверстия, а затем постепенно увеличивать размеры сверл, пока не достигнете желаемого размера. Отверстия для крепления трубы 1/8 «просверливаются на 3/8», затем расширяются круглым напильником, пока труба не подходит. Испытания не показали улучшений, когда трубка Вентури была помещена на заднюю часть этой горелки. Поскольку из задней части горелки втягивается очень мало воздуха (он горит даже при заглушенной задней части), можно использовать топливную форсунку большего диаметра (например, 1/4 дюйма), если 1/8 дюйма недоступны. No related posts. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт