Анкера для металлических дверей | Входные стальные Двери Гардиан в Санкт-Петербурге

Использование анкеров для установки металлических дверей

Монтаж стальной входной двери, конечно, не ракетное строительство, но и здесь есть своя технология, которую необходимо соблюдать в точности. Учитывая массу металлической дверной конструкции, наиболее распространенные материалы, из которых возводятся стены дверных проемов, одними из лучших вариантов креплений на данный момент являются анкеры. Анкерные болты были специально разработаны в качестве крепежа для массивных конструкций. Есть более десятка их видов, предназначенных для разных целей и видов стройматериалов.

Что такое анкерный болт и его преимущества

Это стержень из металла – легированной стали – длиной примерно 45–220 миллиметров. У него имеется крепежный конец и резьба, а также коническая гайка и втулка, благодаря которым и работает анкеровка. Все виды анкеров имеют болт с резьбой. В процессе ввинчивания муфта стержня деформируется, прочно закрепляясь в основании.

Благодаря этому вынуть анкер из места крепления практически невозможно – только с частью самого основания.

Технически анкерные болты характеризуются следующими параметрами:

• маркировкой с указанием длины, наружного и внутреннего диаметров;
• вырывающими силами двух типов – с частичным выходом болта и с полным разрушением места крепления, измеряется в килоньютонах;
• изгибающий момент с учетом диаметра стержня;
• крутящий момент.

Маркировка анкерных болтов состоит из трех значений.

1. Наружный диаметр.
2. Внутренний диаметр – сечение самого болта.
3. Общая длина изделия.

В зависимости от предназначения анкеры могут различаться некоторыми особенностями. Например, головка болта может выполняться не в виде шестигранника, а в виде кольца или крюка. Это удобно при креплении тросов, канатов и так далее.

Методика установки анкерных болтов обеспечивает прочную и надежную фиксацию в сравнении с другими способами монтажа металлических дверей. Отверстие под анкер может быть немного шире его диаметра. При этом способность стержня расширятся полностью компенсирует эту разницу и обеспечивает прочное соединение. А кромка стеновой кладки не разрушается.

В то же время распространенный метод установки металлических дверей на арматуру, то есть стальные прутья, изначально дает довольно прочное соединение. В этом случае в стене просверливается отверстие строго по диаметру арматуры. В него забивается прут, конец его приваривается к дверной коробке или расклепывается. Выглядит достаточно надежно. Но в процессе эксплуатации двери, когда постоянно двигается довольно тяжелое полотно, а особенно если дверью часто хлопают, например, при сквозняке или неаккуратном обращении, такое крепление постепенно расшатывается. Тем более, что при вбивании прута уже немного расширяется отверстие для него. В результате дверной блок начинает давить на штукатурку или монтажную пену, которые постепенно растрескиваются и осыпаются.

Дюбельное крепление вообще нежелательно использовать на конструкциях вроде стальных дверей. Такой вид крепежа предназначен для стационарных предметов. Это могут быть полки, подвесная быттехника. Дюбели выполняются из мягкого пластика, который очень быстро изнашивается при пользовании такой довольно тяжелой конструкцией, как входная металлическая дверь. Результат – расшатавшаяся коробка, осыпающаяся штукатурка, трещины в пене.

Кроме анкерных болтов, достаточно надежное крепление обеспечивается анкерными же пластинами. Сейчас хорошие производители металлических дверей предлагают именно такой метод монтажа. Пластины привариваются к коробке еще на заводе, все крепежи поставляются в комплекте, потому сложностей в данном случае не возникнет.

Классификация анкерных болтов

Анкеры различаются по конструкции. Есть универсальные модели, которые подходят для большинства строительных задач, и есть специализированные. Залог правильного выбора – знания о том, какие именно изделия потребуются для выполнения конкретной задачи.

Промышленность выпускает более десятка различных видов анкеров. Для монтажа металлических дверей используются только некоторые из них. К ним относятся забивной, клиновидный и стержневой. Конкретный вид выбирается в зависимости от типа материала, из которого возведена стена с дверным проемом.

1. Забивной анкер. Простейший вариант крепежа данного вида, предназначенный для стен из кирпича, камня, бетона. Внутри имеет резьбу. Для установки необходимо просверлить отверстие, вставить в него анкер, разжать его специальным инструментом и затем внутрь вкрутить подходящий по размеру болт.

2. Клиновой анкер. Имеет клин, расширяющийся при монтаже и таким образом закрепляющийся внутри отверстия. Такой анкер вбивают в подготовленное отверстие молотком, а затем затягивают имеющуюся на нем гайку. Есть подвиды с утапливаемой головкой, позволяющие не портить внешний вид монтируемой конструкции.

3. Стержневые анкеры. Разработаны на основе клиновых, но имеют длинный стержень, что позволяет устанавливать крепление через пустоты или многослойные материалы – например, изоляционные или облицовочные. Кроме того, такой анкер может быть установлен под углом, благодаря длинному стержню. Этот стержень может быть подрезан до необходимой длины.

Здесь перечислены лишь те анкеры, которые обычно используются при монтаже стальных дверей. Есть разновидности для потолков, пола, подвесных конструкций, тяжелых агрегатов и так далее. Кроме того, бывают не только металлические, но и химические анкеры – они оснащаются специальным веществом в капсуле, которая при монтаже разрушается, выпуская это вещество, как раз и соединяющее крепеж с основанием.

Выбор анкеров для металлических дверей

Этот вопрос, по сути, не должен волновать ни покупателя стальной дверной конструкции, ни монтажников. Дело в том, что сейчас практически все необходимое для установки входит в комплект дверного блока.

В противном случае нужно учитывать размеры дверного проема, а точнее – какой ширины получается монтажная щель между дверной коробкой и стеной.

1. При плотной посадке дверного блока внутри проема, то есть при минимальных зазорах, можно выбирать забивные анкеры размером 10 см. В этом случае их получится вбить в стену достаточно глубоко, чтобы крепление было надежным.
2. Для стандартных монтажных щелей около 2 см подходят клиновидные анкеры размером 15 см. Его удастся вбить в стену не меньше чем на 12 см, обеспечив надежное крепление.
3. Если щель получается слишком широкой (5-6 см), и нет возможности заложить проем, создать прочное крепление получится только с помощью стержневых анкеров. Щель же между коробом и стеной заделывают гипсокартоном или деревянными брусками, пеной или штукатуркой.

При выборе анкеров есть две особенности, которые следует учитывать:

• диаметр монтажного отверстия в дверной коробке должен быть на 1 миллиметр больше диаметра анкера;
• случается, что после установки головка болта или гайка «выпирают» над поверхностью лутки, что будет мешать закрывать дверь – в такой ситуации их просто стачивают.

Как снять дверь с анкеров

Раз есть особенности выбора и установки анкеров, то должны быть и способы размонтировать подобные крепления. Делается это довольно просто и быстро.

1. Очищают места крепления двери от штукатурки, пены.
2. Отверткой или ключом откручивают анкерные болты, гайки. В сложных ситуациях можно использовать перфоратор.
3. Разрезают пену между коробом двери и стеновым проемом.
4. Снимают дверную створку.
5. Вынимают коробку.

Конечно, все это следует проделывать аккуратно, чтобы не повредить сам дверной проем – и не ремонтировать его потом, перед установкой новой двери.

Само название «анкер» произошло от немецкого слова «якорь», что очень точно отражает принцип и надежность такого крепежа. До появления анкеров использовались деревянные шпонки, пластиковые дюбели. Но такие материалы вследствие их мягкости были ненадежными и недолговечными. Если для деревянных дверей они могли еще использоваться, то для металлических не подходили ввиду большого веса последних.

Анкеры же позволили создавать прочное, долговечное, не подверженное деформациям крепление для стальных дверей.

Установка входной двери

Обстановка каждой квартиры или дома всегда индивидуальна — каждый из нас выбирает разные комплекты мебели, различные наборы техники и других элементов интерьера. Однако невозможно представить себе жилище без входной двери. Казалось бы, это чисто утилитарный элемент, который защищает наши дома от проникновения злоумышленников, шума и потерь тепла — однако он требует значительного внимания к себе. Причем важно не только правильно выбрать входную дверь, но и грамотно ее установить — и здесь-то многие допускают множество ошибок. И расплачиваться за них потом придется как минимум существенными теплопотерями — изоляционные свойства дверей только на 20% обусловливаются выбором той или иной модели и на 80% зависят от точности установки. О том, как правильно монтировать входную дверь, читайте в нашем новом материале.

Требования к дверным проемам

Монтаж входной металлической двери в железобетонные и кирпичные проемы допускается в том случае, если толщина стены составляет не менее 160 мм. В этом случае обеспечивается надежность крепления всей конструкции и ее долгий срок службы.

В домах из газобетона и других материалов, чья плотность ниже, чем у кирпичной стены, установка металлических дверей также возможна. Однако здесь потребуется дополнительная оценка проема и в соответствии с ее результатами выбор того или иного метода монтажа. Если проем недостаточно прочный, его необходимо укрепить. Для этого можно использовать швеллер, металлическую арматуру и т.д.

Когда монтаж начинается с демонтажа

Если новая дверь устанавливается взамен старой, то последнюю нужно максимально аккуратно демонтировать. Самое главное здесь — не деформировать проем, чтобы не пришлось тратить время на его реставрацию.v

Снимаем полотно старой двери. Если оно посажено на разъемные петли, то особых проблем это не составит:

• под открытую дверь подкладываем ломик или другой металлический стержень таким образом, чтобы его конец заходил на порог;
• приподнимаем с помощью ломика дверное полотно;v
• снимаем его с петель и отставляем в сторону.

Если же петли неразъемные, то их нужно скручивать либо спиливать — зависит от конструкции двери. При этом лучше начинать демонтаж с нижней петли.

Далее удаляем старую коробку. Если она деревянная, то разбираем с помощью гвоздодера. Если металлическая, то распиливаем по центру болгаркой, не задевая бетон, и выламываем фрагменты ломиком. Если коробка крепилась на анкерные болты или арматурные штыри, их необходимо срезать той же болгаркой. Старайтесь срезать их максимально близко к плоскости несущего основания проема — в противном случае после демонтажа срезы придется зашлифовывать.

Иногда под старой коробкой остаются следы штукатурки, раствора, порог из кирпича или бетона. Их необходимо удалить перфоратором. Здесь главное правило остается то же — не повредить основной проем. Когда все фрагменты старой дверной коробки удалены, можно приступать к монтажу новой двери.

Подготовка проема

Идеальная ситуация — это когда коробка новой двери на 4-5 см меньше проема — этого пространства вполне хватит для надежного крепления. Однако на практике такое совпадение размеров случается достаточно редко. Поэтому требуется дополнительная подгонка проема:

• если он ощутимо больше коробки, заполняем излишек свободного пространства кирпичом, уложенным на раствор;
• если проем по габаритам незначительно превосходит дверную коробку (ок. 5 см), то компенсировать разницу можно рамкой, сваренной из уголка;
• если присутствуют крупные трещины и выбоины, их также заделываем раствором;
• крупные выступы убираем перфоратором, долотом либо болгаркой;
• если проем существенно меньше коробки новой двери, то расширяем его перфоратором либо бетонорезом.

Особое внимание уделяем пространству под порогом. В старых домах здесь зачастую укладывали деревянный брус — а он имеет тенденцию рассыхаться и трухлеть. Поэтому проверяем его на прочность. Для этого берем шило и втыкаем его в древесину. Если жало входит с трудом на небольшую глубину, а остающееся отверстие мало, то древесина еще в порядке, и можно ее не удалять. В противном случае демонтируем брус и закладываем пустоту кирпичом и раствором.

После всех работ проверяем поверхности проема — они должны быть достаточно ровными и крепкими. Дополнительно рекомендуется проверить их по строительному уровню.

Последние приготовления

После того, как проем полностью готов принять новую дверь, перед непосредственно монтажом остается сделать буквально несколько действий:

• если конструкция позволяет, то снять дверное полотно с петель;
• проверить всю фурнитуру;
• наклеить по периметру двери бумажный скотч, он защитит декоративное покрытие от повреждений;
• при необходимости выполнить дополнительную теплоизоляцию двери;
• если через проем в помещение будет заводиться проводка, то смонтировать закладные из отрезка гофрорукава либо трубки достаточного диаметра.

Все, теперь все готово к непосредственному монтажу.

Монтаж входной двери в кирпичные или железобетонные стены

Укладываем под будущий порог специальные подкладки толщиной в 20 мм. Коробку либо дверную систему устанавливаем на эти подкладки и помещаем в проем — она должна входить без проблем, ни за что не цепляясь.

Теперь нужно выставить дверь по горизонтали. Для этого укладываем строительный уровень на нижнюю часть коробки и постепенно изменяем высоту подкладок, добиваясь точного совпадения с горизонталью. После этого выставляем дверь по вертикали — она не должна быть завалена ни в одну из сторон. Здесь используем тот же уровень или строительный отвес.

Чтобы зафиксировать коробку в требуемом положении, вбиваем в пространство между ней и проемом специальные клинья. Их можно самостоятельно сделать из дерева или приобрести в магазине готовые. Для нижней и верхней частей коробки понадобится по 2 клина, для боковых сторон — по 3. Для большей точности устанавливаем клинья как можно ближе к местам крепления — но следим за тем, чтобы они не перекрывались. После установки всех клиньев еще раз контролируем положение двери по уровню.

Дальнейшие действия зависят от того, какой тип крепления предусмотрен в выбранной вами модели двери: монтажные отверстия или проушины.

Устанавливаем дверь с монтажными отверстиями

Для этого типа крепежа используются анкерные болты или отрезки арматуры. Выбирать нужно такой крепеж, диаметр которого соответствует размеру отверстий. В стенах проема подходящим буром выполняем монтажные отверстия глубиной от 30 см, начиная с верхних. Чтобы не углубляться в стену больше, чем требуется, можно отметить нужный уровень на буре малярным скотчем. При бурении важно не сдвинуть выставленную дверь, поэтому соблюдаем осторожность.

Когда все отверстия готовы, начинаем устанавливать крепеж. Прежде всего, крепим ту сторону коробки, на которой размещены петли. Вставляем анкер в отверстие и забиваем молотком. Далее, чтобы углубить крепеж до уровня внутреннего отверстия, вставляем в его шлиц отвертку и используем ее как удлинитель. Когда анкер вошел в отверстие на полную длину, прокручиваем его отверткой, чтобы он расклинился в толще стены. Аналогичным образом монтируем крепеж в остальные отверстия, двигаясь сверху вниз. После закручивания каждого анкера контролируем положение двери по уровню.

В процессе установки также нужно проверять, сохранит ли коробка свое положение после навешивания двери. Если полотно относительно легкое, то его можно навешивать для проверки уже после установки 2 верхних анкеров. Крепим дверь, контролируем, чтобы нигде не появились перекосы и зазоры, чтобы без помех работали замки. Если же дверь весит около центнера, то для проверки нужно установить все анкеры по той стороне коробки, где установлены петли, и 1 крепеж, максимально близкий к замку на другой стороне. Потом опять же контролируется уровень установки, сохранение геометрии и совпадение язычков защелок с прорезями в коробке. Если есть хоть какие-то неточности, то их нужно исправлять на этом этапе. После проверки опять снимаем дверь, до конца затягиваем установленные анкеры и монтируем оставшийся крепеж. Теперь окончательно навешиваем дверь на петли.

Далее запениваем оставшиеся зазоры между коробкой и стеной. Для этой работы подойдет пена с небольшим коэффициентом увеличения объема. Перед ее нанесением обрызгиваем поверхности зазоров водой из бытового пульверизатора — благодаря этому пена будет лучше схватываться. При нанесении пены нужно следить, чтобы не оставалось щелей и пустот — в противном случае вам будут докучать сквозняки и попадающая снаружи пыль. Не стоит опасаться, что давление пены повредит дверь — металл невосприимчив к таким воздействиям, поэтому избытки пены выдавятся с боков. Важный момент: старайтесь не допускать попадания пены на дверное полотно. Если же это случилось, то как можно скорее сотрите пену влажной тряпкой.

После того, как полимеризация пены закончится (примерно через 24 часа), можно срезать ее излишки и переходить к монтажу откосов.

Устанавливаем дверную коробку с металлическими проушинами

В некоторых моделях входных дверей вместо монтажных отверстий используются проушины — металлические пластины. Процесс крепления таких коробок несколько отличается и зависит от конструкции проушин:

• если в них имеются крепежные отверстия, то нужно пробурить в стене отверстие соответствующего диаметра, совместить его с проушиной и забить в него отрезок арматуры;
• если проушина представляет собой цельную металлическую пластину, то после выставления двери по уровню на поверхности проема отмечаются границы проушины, возле них в пробуренные отверстия вбиваются 2 отрезка арматуры, к которым приваривается пластина.

Такой способ установки существенно сложнее потому, что при нем больше возможностей сдвинуть дверную коробку. Поэтому выполняем все работы максимально аккуратно и регулярно контролируем горизонтальный и вертикальный уровень.

Устанавливаем входную дверь в доме из газобетона

Этот популярный материал имеет свои специфические свойства. Прежде всего, он восприимчив к ударным воздействиям, поэтому при сильном ударе кувалдой или буром перфоратора газобетонный блок может просто разрушиться.

Чтобы создать прочную основу для монтажа металлической двери, можно усилить газобетонный проем швеллером или монтажными штырями. Оптимальный по соотношению сложности и эффективности вариант — армирующая рама из металлических уголков.

Для этого собираются 2 контура, которые будут установлены на внешнем и внутреннем периметре дверного проема. Здесь самое главное — правильно рассчитать размеры, чтобы сваренная половина будущей рамы вошла в проем. Далее обе части устанавливаются на положенные им места и свариваются металлическими перемычками.

Место для установки перемычек нужно выбирать таким образом, чтобы они совпадали с монтажными отверстиями и проушинами дверной коробки. В дальнейшем гнезда под анкеры просверливаются через перемычки, а проушины привариваются непосредственно к ним. В результате основная нагрузка ложится не на газобетон, а на металлическую раму.

Монтаж металлической входной двери в доме из бревна или бруса

Здесь главной особенностью будет необходимость соорудить окосячку. Она будет выполнять роль своеобразной прокладки между металлом дверной коробки и деревом несущих стен. Необходимость использования окосячки обусловлена тем, что деревянные дома в течение всего срока службы склонны менять свою геометрию. Древесина высыхает от старости, разбухает при высокой влажности. Наиболее сильно изменяются формы дома и всех его элементов, включая проемы, в первый год после постройки. Затем выраженность таких изменений постепенно уменьшается, но все равно сохраняется в той или иной степени еще долгие годы. И жестко закрепленные двери может попросту заклинить, а в отдельных случаях и вовсе погнуть.

В готовой окосячке дверная коробка крепится с помощью саморезов достаточного размера либо винтов, под которые предварительно подготавливаются монтажные отверстия. Важное правило — крепежные элементы должны оставаться в толще окосячки, а не входить в несущую стену. В остальном этот способ монтажа мало чем отличается от других: также нужно контролировать соблюдение вертикали и горизонтали, совпадение защелок, отсутствие перекосов и зазоров.

Независимо от того, в какую стену устанавливалась входная дверь, по завершению монтажа необходимо окончательно проверить свободу хода дверного полотна, работоспособность всех заглушек. Если имеются какие-то помехи, нужно отрегулировать положение двери.

Установка металлических входных дверей – основные этапы и нюансы

1. Набор для работы по установке металлических дверей: инструменты и материалы (анкерные болты)
2. Подготовка проема к установке новой двери
3. Установка коробки
4. Варианты фиксации дверной коробки
5. Окончание монтажного процесса
6. Особенности установки металлических дверей в стены из разных материалов
7. Нюансы крепления моделей с терморазрывом

1. Набор для работы по установке металлических дверей: инструменты и материалы (анкерные болты)

Для качественной и быстрой установки металлической двери потребуется:

• Перфоратор с набором буров и сверл.

• Строительный уровень и отвес.

• Набор отверток и шуруповерт.

• Рулетка и угольник для измерений.

• Зубило, молоток и кувалда.

• Болгарка и электропила для деревянных срубов.

• Сварочный аппарат.

• Анкерные болты или стержни арматуры для крепления.

• Деревянные клинья.

• Набор торцевых ключей.

• Монтировка или лом.

• Цементный раствор и монтажная пена для заполнения зазоров.

2. Подготовка проема к установке новой двери

Правильная подготовка проема упростит установочные работы. При демонтаже старой двери нужно минимизировать разрушение стены, особенно кирпичной или из пеноблоков. Неразъемные петли откручиваются и снимаются, начиная с нижней.

После снятия полотна, удаляются наличники, а дверная коробка разрезается в нескольких местах по периметру и вынимается с помощью лома. Старые анкера и монтажные штыри срезаются болгаркой. Периметр очищается от старой штукатурки и выступающих элементов стены. Большие пустоты закладываются кирпичами и заполняются цементным раствором.

В низу проема, где находится порог, следует удалить сгнивший деревянный брус и разрушенную часть кладки. Площадка выравнивается кирпичом или брусом нужной высоты, который нужно обработать средством против гниения. Новая конструкция после установки располагается на одном уровне с полом прихожей. Этот момент нужно учитывать, если пол планируется заливать стяжкой.

Теперь дверной проем подгоняют под габариты двери, чтобы остались оптимальные зазоры в пределах 15–25 мм с каждой стороны. Тогда дверь будет прочнее держаться и анкера для крепления потребуются короче. В тоже время узкий проем не позволяет хорошо выставить коробку и герметизировать стыки.

Расширить дверной проем поможет болгарка и перфоратор. Для уменьшения используют кирпич. Когда речь идет о маленьких просветах, например, в 50 мм, то в проем вставляется сварная рамка из уголка. Она должна охватывать стену с двух сторон. Можно установить швеллер или забить в торцы стены арматуру. Оставшиеся пустоты забрасывают цементным раствором.

3. Установка коробки

Перед монтажом дверную конструкцию разделяют на полотно и коробку. Дверь отставляют в сторону. Чтобы избежать повреждений поверхности, защитную пленку можно снимать только по окончании всех монтажных и отделочных работ, включая откосы.

Короб вставляют в дверной проем и выставляют с помощью уровня в вертикально и горизонтальной плоскости. Он должен располагаться заподлицо с внешней стороной стены. Снизу подставляют монтажные прокладки толщиной 2 см.

При этом входная дверь будет открываться наружу. Для выравнивания положения используют деревянные или пластиковые подставки в виде клиньев. Для вертикальной стороны потребуется 3 штуки и 2 клина сверху. Они должны располагаться недалего от будущего места крепления. По окончании монтажных работ их выбивают или оставляют в качестве дополнительной поддержки. Правильность выстановки проверяют замерами диагоналей, они должны быть одинаковыми. Выяснить, не заваливается ли каркас вперед или назад поможет отвес.

Для повышения надежности крепежные штыри по возможности располагают дальше от внешнего края стены. В панельных домах даже рекомендуется слегка углублять дверь в проем. Однако это будет несколько ограничивать угол открывания двери.

4. Варианты фиксации дверной коробки

Положение коробки в проеме фиксируется несколькими способами.

Через проушины

Распространенный способ, когда коробка крепится анкерами за приваренные к ней проушины. После выстановки через готовое отверстие в проушине сверлится перфоратором углубление диаметром 10–15 мм. В него до упора загоняется анкер либо штырь, который предварительно заостряется с одной стороны и расплющивается с другой, чтобы сформировалась головка. После заглубления анкер подтягивается ключом, а штырь приваривается к проушине. При выполнении работ нужно следить, чтобы не нарушилось положение коробки, иначе дверь будет плохо работать.

Через сквозное отверстие в коробке

Как и в предыдущем способе используются анкера и стальная арматура диаметром 10–12 мм, только крепеж пропускается через отверстие в коробке. Диаметр крепежа должен соответствовать отверстиям, при чем головка анкера должна пройти в наружное отверстие и упереться в стенки перед внутренним. При необходимости отверстия расширяют или добавляют количество.

С помощью перфоратора сверлом, совпадающим по диаметру с крепежом, в стене делают отверстия. Длина инструмента должна быть е менее 30 см. Нужную глубину сверления отмечают на сверле с малярным скотчем. Его положение должно быть чуть дальше требуемой глубины.

Установка крепежа начинается со стороны петель. Обрабатывать отверстия начинают сверху. До упора анкеры добивают молотком. Сделать это внутри коробки поможет отвертка или кусочек металлического стержня. Окончательно анкер закрепить ключом, еще раз проверив по уровню, не сместилась ли коробка.

Через металлические захваты

Установка железной двери таким способом применяется в зданиях с монолитными стенами. Его преимущество в том, что не придется сверлить отверстия. По внутреннему контуру проема монтируется рама из стального профиля. Коробка фиксируется в проеме окаемкой и соединяется с луткой приварными захватами, расположенными по периметру. Для этих целей подойдет стальная полоса толщиной 2–3 мм и длиной, соответствующей толщине проема. Получается монолитная конструкция, охватывающая стену.

Как установить правильно входную дверь

Установка входной двери своими руками — инструкция!

Надежность входных дверей зависит не только от качества самой конструкции, но и от соблюдения технологии при установке. Чтобы выполнить монтаж грамотно и не допустить серьезных ошибок, следует заранее изучить инструкцию, внимательно ознакомиться с каждым этапом работы. При таком подходе установка входной двери своими руками не вызовет затруднений, а конечный результат будет радовать не один год.

Установка входной двери своими руками

Порядок работ при установке

Замена дверной коробки или монтаж дверей в новостройке включает несколько этапов:

• выполнение замеров;
• подготовку проема;
• монтаж дверной конструкции;
• заделку щелей;
• финишную отделку.

Технология установки входной металлической двери

Каждый процесс следует выполнять максимально качественно, без спешки, используя надежные и проверенные материалы. Крепление дверной коробки производится различными способами, поэтому перед монтажом необходимо выбрать самый оптимальный, чтобы сэкономить материалы и время.

Следует знать, что гарантия производителя не выдается в случае самостоятельной установки двери, поэтому если в процессе монтажа появятся повреждения, ремонтировать придется за свой счет.

Чтобы избежать покупки некачественного товара, нужно еще в магазине аккуратно снять защитную пленку, внимательно проверить дверное полотно и раму, а затем снова приклеить полиэтилен скотчем. Окончательно снимать пленку можно только после завершения монтажа и отделки – так поверхность останется чистой и неповрежденной.

Новая входная дверь в упаковке

Также следует заранее приготовить все необходимое для работы:

Замеры и подготовка проема

Как сделать замер входной двери

Как сделать замер входной двери

Для выполнения замеров границы дверной лутки должны быть видны очень четко. Часто коробку закрывает большой слой штукатурки по всему периметру, что затрудняет измерения. Поэтому сначала с лутки снимают наличники, счищают лишний раствор, при необходимости демонтируют порог. Если новая коробка шире предыдущей, необходимо измерить длину опорной балки над проемом. Она должна быть на 4-5 см больше ширины дверной коробки, иначе надежность крепления будет слишком низкой. Когда все замеры выполнены, можно приступать к подготовке проема.

Таблица размеров полотна и коробки металлических дверей

Цены на входные двери

Входные двери

В старом кирпичном здании выполнять работы по демонтажу следует осторожно, чтобы не повредить сильно кладку; то же касается и стен из пенобетона. Полотно двери снимают с петель, а затем болгаркой или ножовкой лутка надрезается в двух-трех местах. Потом коробку поддевают ломом и вынимают из проема.

Демонтаж лутки

Демонтаж дверной коробки

Шаг 2. Очистка проема

По периметру проема после изъятия лутки остаются куски раствора, открываются трещины и пустоты в кладке стен. Снизу под порогом разрушения бывают особенно сильными: кирпичная кладка рассыпается, прогнивают старые балки. Все это следует убрать, раствор вычистить перфоратором, выровнять проем по всей площади.

Очистка проема

Шаг 3. Заделка трещин и пустот

Замешивают цементный раствор и затирают все мелкие трещины. Глубокие щели забивают кусками кирпича и замазывают раствором. Если требуется поднять пол, выкладывают новую подложку из кирпича или делают стяжку. Выравнивать стенки проема на данном этапе не нужно, так как при установке возможны мелкие повреждения поверхности. Главное, чтобы внутри не оставалось пустот, которые способствуют проникновению холода в жилище.

Монтаж входных дверей

При установке дверей понадобится помощник, ведь самостоятельно поднять и вставить тяжелую конструкцию очень сложно, даже несмотря на то, что коробка и полотно монтируются по отдельности. Упростит работу наличие монтажных ушей на раме и готовых отверстий для проводки, которые выполняются в заводских условиях.

Схема монтажа

Шаг 1. Монтаж коробки

Дверь перед установкой

Установка коробки

Дверное полотно снимают с петель и отставляют в сторону. Коробку приподнимают и ставят в проем так, чтобы дверь открывалась наружу. Очень важно выставить конструкцию по уровню, иначе закрываться она будет неплотно или с трудом, что тоже нежелательно.

Проверка уровнем

Проверять вертикаль и горизонталь коробки необходимо на каждой плоскости; если выровнять мешают выступы в проеме, их можно сбить молотком или перфоратором.

Стрелки указывают места установки парных клиньев

Чтобы в процессе монтажа конструкция не сдвинулась, ее положение фиксируют деревянными колышками. Желательно иметь колышки ровной формы и в виде клиньев, тогда отрегулировать уровень гораздо легче. А вот использовать для этого гвозди не рекомендуется – коробка может слегка сместиться, и ровнять придется заново.

Шаг 2. Крепление конструкции

Закрепить в проеме дверную раму можно разными способами, в зависимости от вида дверей и материала, из которого она изготовлена. По периметру рамы должно быть не менее 10 точек фиксации — по 2 в нижней и верхней части, и по 3 с обеих сторон.

1 вариант: фиксация анкерами за проушины.

Бурение отверстий под анкеры

Фиксация анкерами за проушины

Этот способ подходит практически для всех конструкций; проушины на металлических дверях изготавливаются вместе с корпусом, а к дверям из дерева и пластика прикручиваются саморезами. Бур перфоратора продевают в проушину и делают в стене отверстие на глубину до 15 см. Туда вставляют анкер и подтягивают торцевым ключом. Анкер можно заменить стальным штырем из арматуры сечением 10 мм, заострив один край и расплющив молотком второй. Штырь забивают в отверстие до упора и приваривают к проушине.

2 вариант: установка крепежей через полотно. При этом способе отверстия делают в торце лутки; штыри или болты точно так же углубляют в стену и закрепляют прямо на коробке. В деревянной конструкции рекомендуется высверлить небольшие углубления, где будут спрятаны головки болтов.

Установка крепежей через полотно

Крепление металлической двери анкерными болтами 

Установка крепежей через полотно

3 вариант: фиксация металлическими захватами. Этот способ применяют при монтаже металлических дверей в зданиях с монолитными стенами; основное удобство в том, что не нужно бурить или сверлить отверстия. Дверную коробку с наружной стороны удерживает специальная окантовка, а изнутри — металлические зацепы, приваренные к внутренней части лутки.

Фиксация металлическими захватами

Фиксация металлическими захватами

Первой закрепляется та сторона, на которой расположены петли; крепить необходимо с верхней точки до нижней. Закрутив первый болт, следует проверить положение коробки уровнем, чтобы избежать перекоса. Точно так же контролируют вертикаль после второго и третьего болта. Когда эта сторона зафиксирована, навешивают полотно двери и проверяют натяжение коробки.

Фиксация металлическими захватами

Если дверь легко открывается, деформации и зазоры отсутствуют, можно крепить вторую сторону. Полотно снова снимают и фиксируют болтами вертикальную стойку лутки, а также порог и притолоку, не забывая контролировать уровнем положение рамы. Опять вешают полотно, проверяют легкость хода и натяжение. Если натяжение слишком сильное, следует немного ослабить крепежи.

Видео — Установка входной двери самостоятельно

Шаг 3. Завершение монтажа

Еще раз снимают полотно, чтобы не испачкать поверхность. Головки анкерных болтов закрывают специальными заглушками, подходящими по цвету дверному полотну. Поверхность коробки заклеивают малярным скотчем, затем пеной задувают технологические зазоры и отступы.

Полиуретановой пеной заполняются монтажные зазоры

Очень часто вместо пены используют цементный раствор с примесью алебастра – это увеличивает надежность конструкции в разы. Раствор замешивают до рыхлого состояния и плотно забивают промежуток между стеной и рамой по всему периметру.

Далее смазывают петли, крепят на дверь фурнитуру, по периметру приклеивают уплотнительную ленту.

Смазка дверных петель

Навешивание полотна

После застывания раствора проем шпаклюют и штукатурят, снимают с коробки скотч, навешивают полотно. Тщательно проверяют работу замков, ручек, легкость хода. Чтобы дверной проем выглядел аккуратно, с внешней стороны необходимо установить наличники. На деревянную лутку их прикручивают саморезами, утопив шляпки в дерево и замазав шпаклевкой. Если конструкция металлическая, наличники крепятся болтами либо заклепками. Изнутри проема делают откосы, придающие дверям декоративный и эстетичный вид.

Без хороших откосов даже самая шикарная дверь теряет всю свою привлекательность

Оштукатуривание откосов

Схема отделки откосов

Видео — Установка входной двери своими руками

Видео — Монтаж откоса из гипсокартона на входных дверях

stroyday.ru

Как установить входную дверь

Правильно поставленная входная дверь обеспечивает не только сохранность имущества, но также уменьшает теплопотери (за счет утепления рамы) и снижает слышимость происходящего вне дома или квартиры.  В первую очередь стоит знать, что установка входной двери своими руками возможна. Причем сделать все можно одному, но если полотно тяжелое, проще работать вдвоем. В самой технологии нет ничего сложного, но есть несколько особенностей, которые необходимо знать перед тем, как начинать монтаж самому.

Подготовка к монтажу

Перед началом монтажа требуется удалить старую дверь. Надо это делать аккуратно, стараясь не сильно повредить проем. Тогда и установка входной двери пройдет быстро.

Некоторые виды стальных входных дверей

Демонтаж старой двери

Сначала снимают дверное полотно. Если модель со съемными петлями, двери открывают, под нижнюю кромку полотна подкладывают ломик, и приподнимая двери, их снимают с петель. Если петли неразборные, придется их откручивать. Начинать лучше с нижней.

После разбирают откосы, удаляют обои, отбивают штукатурку или шпаклевку. Задача — определить, как крепилась коробка, найти места крепления. Если коробка двери металлическая, обычно это анкера, куски арматуры. В местах соединения их срезают болгаркой. Когда все крепления срезаны, старую коробку выдавливают или выбивают. Но при этой процедуре прилагать чрезмерные усилия не нужно: можно разрушить коробку настолько, что потребуется ее ремонт.

При демонтаже необходимо срезать старый крепеж

Если коробка старой входной двери деревянная, все проще. Боковые стойки можно разрезать примерно посередине, а потом, поддев ломиком, выломать из проема. После того, как боковины удалены, притолока снимается легко. Также без проблем удаляется порог.

Подготовка проема

После того, как старая дверь удалена, дверной проем подготавливают к установке. Сначала удаляют все куски шпаклевки, осколки кирпича и т. д. Избавляются от всего, что может отвалиться. Затем оценивают тот проем, который получился в результате. Если есть большие пустоты, их заполняют кирпичом, посаженным на цементный раствор. Небольшие выбоины можно игнорировать. Если имеются щели, лучше их лучше тоже замазать раствором.

Это то, что получается после демонтажа двери

Имеющиеся значительные выступы, которые могут помешать при монтаже, необходимо убрать. Использовать можно молоток и долото или болгарку с режущим диском.

Внимательно осмотрите состояние пола под дверной коробкой. В старых постройках в этом месте вмонтирован деревянный брус. Часто он уже трухлявый, раскрошенный. Если это так, удаляете его.

Если на вид брусок еще целый проверяете состояние древесины при помощи шила. С солидным усилием втыкаете несколько в древесину, пошатав несколько раз, вынимаете. Так проверяете в разных частях бруса. Если входит с трудом, на небольшую глубину, отверстие остается маленьким, значит все нормально. Если нет — входит легко, от раскачиваний сминается и/или крошится, древесина пришла в негодность. Ее тоже нужно удалить.

Отбиваете все лишнее

Освободившееся место заполняется таким же брусом (обработанным пропиткой от гниения), закладывается кирпичом. Промежутки заполняются раствором.

В результате всех этих действий дверной проем должен быть более-менее ровным. Чтобы можно было без помех устанавливать новую входную дверь.

Установка металлических дверей

В качестве входных дверей чаще всего ставят стальные (металлические). Дверная рама, каркас двери и наружная поверхность дверного полотна выполнены из металла. Чтобы обеспечить требуемую степень тепло- и звуко- изоляции, полотно прокладывается звукоизоляционным материалом. Со стороны помещения входные двери могут тоже зашиваться металлом, а могут — листовым материалом (бюджетный вариант).

Структура металлической двери

На раме по периметру притвора (иногда и на дверном полотне) прокладывается резиновый утеплитель. Он выполняет две функции: служит для герметизации и уменьшает силу звука, который возникает в момент захлопывания двери. Получается надежная, теплая и «тихая» входная дверь.

Подготовка двери

Так как врезать в металлическую дверь замок проблематично, заказывают двери сразу с замком. Вам приходит комплект, в который входит уже установленный замок. Отдельно приходят ручки. Вот их нужно установить на место, прикрутить саморезами. Перед монтажом нужно проверить работу замков и защелок. Все должно работать плавно, без усилий и проблем. Если все нормально, можно приступать к установке входной металлической двери.

Подготовка стальной двери к установки: проверяем работу замка, утепляем коробку минеральной ватой

Если двери устанавливаются с выходом непосредственно на улицу (в частном доме, например), дверную коробку снаружи прокладывают утеплителем. Можно использовать нарезанную на полосы каменную вату. Она вставляется в раму и держится за счет силы упругости. У нее есть существенный минус: она гигроскопична, из-за чего двери могут ржаветь изнутри (если стоят как выход на улицу и не заделаны наглухо). В многоэтажных домах это не критично: тут осадков в подъезде не бывает. Еще выход — поставить пенопласт или заполнить раму пеной. Они влаги не боятся, а теплоизоляция нормальная.

Чтобы при монтаже и последующих отделочных работах лакокрасочное покрытие коробки не пострадало, ее по периметру оклеивают малярным скотчем. Его снимают уже после того, как сделаны откосы на двери. Если через дверную коробку заходят какие-то провода, самое время установить закладные — кусок пластиковой трубы или гофрорукава, через который эти провода будут попадать внутрь.

Установка межкомнатных дверей описана тут. Про монтаж раздвижных дверей читайте тут.

Монтаж в кирпичную и бетонную стену

Удобнее ставить двери, в которых полотно можно снять. Перед установкой его снимают с петель. В подготовленный проем вставляется дверная рама. Внизу ее ставят на монтажные подкладки высотой в 20 мм. Она должна становится в проем свободно.

Ставим раму двери на монтажные подкладки

Изменяя толщину подкладок добиваемся, чтобы нижняя рама стояла строго по уровню. Проверяется это при помощи строительного уровня. Выставив ее в горизонтали, выставляем по вертикали: чтобы стойки не отклонялись ни вперед, ни назад, а стояли строго вертикально. Это проверяют тоже при помощи уровня, только устройство с пузырьком находится на короткой части инструмента. Еще вариант — проверить строительным отвесом.

Проверяем ровно ли выставлена дверная коробка по вертикали

После того, как коробка выставлена ровно, ее расклинивают приготовленными клиньями. Их можно вырезать из дерева, а можно купить пластиковые. Клинья вставляются на длинных стойках потри штуки, вверху — две. Ставить их надо недалеко от мест крепежа, но не перекрывая их.

Пример установки клина

После установки клиньев, еще раз проверяется правильно ли она стоит: в горизонтальной и вертикальных плоскостях. Отклонений быть не должно.

Далее начинается монтаж коробки металлической двери в проеме. Есть два типа монтажных отверстий: приваренные к коробке стальные проушины и сквозное монтажное отверстие (их собственно два: в наружной пластине чуть большего диаметра и во внутренней — меньшего).

Два типа монтажных отверстий

Разницы в способе монтажа нет. Просто рамы с отверстиями в теле коробки можно устанавливать на более тонкие стены. Это может быть важно, если установка входной двери идет в панельном доме: далеко не всегда можно поставить в них двери с проушинами.

Крепят железные входные двери на анкера или на куски стальной арматуры, диаметром 10-12 мм. Диаметр крепежа подбирают под имеющиеся отверстия. Если будут использоваться анкера, их головка должна проходить в наружное отверстие и «застревать» во внутреннем. Диаметр арматуры должен совпадать с диаметром отверстий. В любом случае под них предварительно сверлят отверстия.

Берем перфоратор, сверло и анкера. Сверло берут такого же диаметра, Как и крепеж. Его длинна должна быть не менее 30 см. Чтобы точнее определить на какую глубину требуется просверлить, на сверло крепят малярный скотч. Он отмечает расстояние, которое немного больше требуемой глубины.

Маркируем сверло по длине анкера

Начинается монтаж крепежных элементов со стороны петель. При сверлении важно не сдвинуть установленную коробку. Сначала сверлят сверху.

Сверлим отверстия сверху, со стороны петель

Устанавливают анкер, добивая его молотком. Чтобы утопить его до внутреннего края коробки, в прорези вставляют отвертку, и стучат молотком по ручке отвертки. Потом, когда анкер загнали, его еще подтягивают на несколько оборотов отверткой. Проверяем, не сдвинули ли при работе коробку — берем уровень и все проверяем.

Загоняем анкер глубже

Аналогично устанавливаем крепеж внизу. Тоже проверяем, вертикали и горизонтали. Если дверное полотно не тяжелое, можно уже на этом этапе проверить, насколько правильно выставлена коробка. Для этого навешивают двери и проверяют, насколько ровно они «сели», нет ли перекосов, щелей и других неприятностей, насколько совпадают и нормально работают замки и защелки.

Если же полотно сделано из толстой листовой стали, весит около соти килограммов, двух креплений явно недостаточно. Тогда устанавливают все крепления со стороны петель, а также одно со стороны замка. После установки каждого крепежа проверяется вертикальность и горизонтальность коробки. Потом аккуратно навешивают полотно и проверяют, как оно «ходит». Если все нормально — продолжают монтаж крепежа. Нет — придется снимать уже установленные крепления и выставлять раму по-новой.

Ставим анкер в дверную коробку входной двери снизу, проверяя вертикальность стойки

После проверки полотно снова снимают, окончательно затягивают уже установленные анкера. Потом ставят все, которые необходимы еще на стороне петель, потом — на стороне замка. Когда все окончательно установлено, снова навешивают дверное полотно на место.

Теперь необходимо монтажные зазоры заполнить пеной. Для установки входной двери своими руками ее лучше взять с малым коэффициентом расширения: работать с ней проще. Чтобы полимеризация пены проходила нормально, полости, которые будут заполняться смачиваются водой из пульверизатора (обычного бытового). Затем все неспеша заполняется пеной.

Задуть нужно на всю ширину дверной коробки: тогда не будет дуть и звукоизоляция будет лучше. При монтаже железой двери можно не беспокоиться о том, что коробку разопрет: жесткость металла такова, что силы расширения пены далеко недостаточно. Потому можете щедро запенивать.

Монтажные зазоры задуваем пеной

Только если пена попала на полотно, ее нужно сразу снимать влажной тряпкой. Через 5 минут, просто вы ее не ототрете. Пока влажная — убирается без следов. Потом придется скоблить, а это безболезненно не проходит: останутся следы. Полимеризация пены закончится через 24 часа. Тогда можно считать, что установка входной двери своими руками завешена. Осталось сделать на двери откосы.

Монтаж коробки с проушинами

При наличии на коробке приваренных пластин — проушин — выставляется коробка точно также: на подкладки. Потом выравнивается и расклинивается. Далее есть два варианта:

При установке по такому способу контролировать положение коробки нужно еще тщательнее: легко сдвинуть ее с места. Если не откорректировать, работать двери будут плохо.

Как отрегулировать входную дверь из металла и пластика читайте тут. 

Установка входной двери в деревянном доме

В деревянном доме любые окна и двери монтируются не напрямую к стене, а через обсаду или окосячку. Окосячка — деревянный брус, который подвижно крепится к срубу (из бревна или бруса — не важно). Соединяется он за счет соединения типа «шип/паз» и держится за счет силы упругости. К этому брусу крепится уже дверная коробка.

Установка двери в деревянном доме: сначала делают обсаду

Это — необходимая мера. Ведь деревянный дом постоянно меняет высоту. Первые лет пять он садится — за счет усушки и уплотнения посадочных швов.  Первый год двери и окна не ставят вообще: слишком большие изменения. На второй год подвижки становятся менее выраженными, но присутствуют всегда. Потому жестко закрепить двери невозможно: их может заклинить или погнуть, или они будут мешать нормальной усадке сруба.

Для этого в дверном проеме вырубают паз. Делают обсаду из бруса в виде буквы «Т». Ширина паза должна быть чуть меньше толщины шипа: чтобы держались хорошо. Вставляют ее в шип, забивая кувалдой. На этом все. Никакого другого крепежа.

Обратите внимание: высота стоек намного меньше высоты проема: после установки притолоки должно остаться еще не менее 3 см на компенсационный зазор. Его закрывают минеральной ватой. Это тоже нужно для того чтобы при усадке двери не перекосились.

Установка входной двери в деревянном доме в разрезе

После установки обсады, в нее крепят коробку. Использование анкеров тут ни к чему. Нужны мощные саморезы или винты. Под них тоже обязательно засверливать отверстия, но сверло брать немного меньше диаметра. Обратите внимание: крепеж по длине не должен доходить до стены (на фото вверху это видно).

В этом видео показано, как делать обсаду, формируя в проеме паз.

В этом видео показан другой тип изготовления окосячки: в проеме формируют шип. С бензопилой получается все быстро, но такой уровень владения доступен немногим.

Монтаж доводчика на двери описан тут.

Установка входной двери в газобетон

Еще один строительный материал с особенностями — газобетон. Он плохо держит ударные нагрузки, потому крепить входные двери как в кирпичную стену не получится: они просто вывалятся. Выход такой: сделать из металлического уголка раму, которая будет держаться на стене за счет упора.

Рама для монтажа металлической двери в доме из газобетона

При этом перемычки, стягивающие два уголка делают в тех местах, где будет располагаться крепеж — проушины или монтажные отверстия. И именно на этих перемычках и будет держаться дверь.

Особенности монтажа и конструкции металлических дверей — в видео.

Второй способ монтажа менее распространен. Он требует меньше затрат по времени и по материалам. Но насколько надежно будет стоять входная дверь, смонтированная по такой технологии — неизвестно. Пока данных нет.

stroychik.ru

Установка входной металлической двери: основные этапы и рекомендации

22 Авг 2018 | Время чтения: 12 минут

В жилом помещении может не хватать необходимой мебели, бытовой техники или посуды. Но то, без чего не обойдется ни одна квартира или дом – это входная дверь. Выбирая входные двери в коттедж или квартиру, хозяева оценивают надежность, практичность и визуальную привлекательность моделей, чтобы отдать предпочтение одной из них. Покупка на 100% оправдает ваши ожидания, если будет аккуратно и профессионально выполнена установка входной двери. Компания «Гардиан», которая более 20 лет занимается производством входных металлических дверей, замков, фурнитуры, декоративных панелей и мебельных фасадов, регулярно проводит обучение сотрудников сервисных служб по вопросам правильной установки дверей, а также дает советы покупателям. Рекомендации производителя помогут не допустить ошибок при монтаже и легко справиться с задачей, если вы решили выполнить ее своими силами.

Определяющие факторы

На особенности установки уличных металлических дверей оказывают влияние такие факторы:

• Конструкция модели.

• Назначение (для дома, квартиры или подъезда).

• Вид проема (материал, состояние).

• Способ монтажа.

Главным критерием правильности установки входной двери в доме будет сохранение равновесия дверного блока под любым углом открывания. Погрешности в установке могут перечеркнуть все старания по выбору качественной и красивой двери, поэтому такой важный процесс требует тщательной подготовки.

Основные этапы работы

От момента, когда вы запланировали установку входной металлической двери до того, как она займет свое место в вашем жилище, необходимо пройти такие этапы:

• Проверить, из какого материала изготовлены стены.

• Сделать замеры.

• Выбрать понравившуюся вам модель двери из коллекции «Гардиан» и сделать заказ. При этом обращайте внимание не только на дизайн, но и на технические характеристики.

• Подготовить инструменты и вспомогательные материалы.

• Демонтировать старые двери (если таковые имеются).

• При необходимости – сделать расширение проема, выровнять стены по уровню.

• Проверить состояние нового блока и примерить его в проем.

• Выполнить установку входной двери в квартиру или дом.

Требования к проемам

Установка металлической двери возможна в проем кирпичной либо бетонной стены толщиной как минимум 160 мм. Это стандартные требования для надежной эксплуатации двери, при соблюдении которых гарантируется долговечность конструкции.

Если проем изготовлен из пескобетона, вспененного бетона и других материалов с плотностью ниже, чем красный кирпич, необходимо, чтобы мастер на месте осмотрел проем и определил способ установки. Для укрепления проема могут использоваться металлические швеллеры, удлиненные монтажные штыри, проушины или другие элементы. Оценка способа установки производится мастером, исходя из веса и конструкции двери, особенностей проема и несущих стен.

До того, как установить металлических дверей в коттедж или квартиру, следует аккуратно очистить дверной проем до несущих конструкций. Остатков раствора и штукатурки остаться не должно.

После этого необходимо подготовить необходимые инструменты.

Отбортовка и обсада

При установке входных дверей с терморазрывом либо другого типа важно правильно выбрать отбортовку – расположение коробки.

Она может быть установлена:

Второй вариант повышает взломостойкость конструкции. Наряду с этим ограничивается угол открывания и теряется возможность установки дополнительной внутренней двери.

Двери в деревянном доме – особый случай. В такой ситуации предпочтительнее установка входной деревянной двери, потому что поставленная металлическая дверь рискует деформироваться из-за усадки дома. Предотвратить проблему можно, применив основу для будущих входных уличных дверей – специальный каркас. Его по-простому называют «окосячкой» или «обсадой». Эту основу (она состоит из нескольких элементов) собирают и вставляют внутрь проема, а уже в нее вставляется дверь. Обсада для входной двери в деревянном доме играет важную роль. Она предотвращает риск деформации после установки входной двери вследствие усыхания и проседания бревен.

Окосячка входной двери в деревянном доме происходит так:

• Выпиливают проем, затем – пазы и шипы.

• Устанавливают порог, его необходимо притянуть и зафиксировать саморезами.

• Укладывают уплотнительный материал, устанавливают элементы конструкции.

• Ставят вершник.

Варианты каркаса

Окосячка входной двери должна выполняться с учетом толщины дверной коробки. При установке обсады жесткое закрепление конструктивных элементов делать нельзя (кроме нижней части), чтобы не помешать движению бревен сверху вниз, когда будет происходить усадка.

Если установить металлические входные уличные двери в проем деревянного дома, не сделав обсаду, то это может повлечь деформацию дверной коробки и, как следствие:

• Дверь будет плохо открываться и закрываться. Может потребоваться повторная установка.

• Могут возникнуть щели между бревнами, а расположенный над дверью брус повиснет на верхней частью коробки.

• Выделяют основные виды окосячки в зависимости от технологии, которая применялась при изготовлении элементов ее конструкции:

• Клеевая (элементы представлены несколькими частями, которые соединены микрошипами и клеем).

• Цельномассивная (каркас выполнен из цельного массива дерева).

• Комбинированная.

Встречаем дверь во всеоружии

Установка входной двери своими руками может потребовать наличия таких инструментов и вспомогательных материалов:

• перфоратор;

• дрель;

• кувалда;

• молоток;

• зубило;

• уровень строительный;

• сварочный аппарат;

• шлифовальная машина;

• защитные очки;

• цементная смесь или пена;

• асбестовая ткань;

• шуруповерт;

• монтировка;

• сверло по бетону диаметром 12 мм;

• набор торцевых ключей;

• распылитель с водой;

• деревянные бруски (клинья, зазорные пластины).

Когда все подготовлено, можно осмотреть заказанный дверной блок и приступать к работе.

Как устанавливают двери серии ДС

Установка дверей разных серий имеет свои нюансы, на которых следует остановиться подробнее.

При установке серийных дверей ДС дверное полотно необходимо снять с дверной коробки. В отверстие на ней установить крепежную пластину и повернуть на 90º градусов. Чтобы обеспечить жесткость блоку, до его установки пластины рекомендуют приварить к коробке.

Дверная коробка устанавливается в проем и выставляется по уровню и отвесу. Ее нужно закрепить деревянными клиньями. Через отверстия в пластинах сверлятся отверстия на 150 мм вглубь проема для того, чтобы забить монтажные стержни и приварить к крепежным пластинам. Диаметр отверстий – 14 мм. Всего их будет три либо пять (для ДС 8У и ДС 3У).

Чтобы выполнить установку ручек, их надо выставить с учетом вылета как минимум 24-26 мм и закрепить винтами (они предусмотрены в комплекте).

После этого полотно навешивается на коробку и закрывается. На этом этапе нужно скрупулезно изучить, насколько равномерны зазоры со всех сторон. Если потребуется, выполнить регулировку стойки замка дверной коробки по горизонтали и вертикали. Уплотнители должны прилегать равномерно, отверстия для замочных ригелей быть соответствующими.

После этого нужно просверлить два отверстия (для ДС 3У и ДС 8У – четыре) на замочной стойке через пластины для крепления и приварить. Проверяем, как замочный ключ и вертушок поворачиваются, предварительно закрыв замок и задвижку. В этот момент ничего не должно заедать, дергать, мешать.

Если нужно, отжать коробку в середине стойки, в стене просверлить отверстие и забить средний стержень. Если замки и задвижки работают безукоризненно – стержень надо приварить. Когда проверяется работа ригелей, можно растачивать отверстия под них в коробке двери, если на то есть необходимость.

В аналогичной последовательности следует устанавливать дверной блок с креплением через коробку.

Заполняем зазоры

Если вы заказываете входные двери с установкой под ключ, то по вашему желанию заполнение зазоров может быть выполнено одни из двух способов:

1. С помощью раствора цемента (он готовится в пропорции 1:3). Дверной проем предварительно смачивают водой и начинают заполнять цементным раствором зазоры. Эту работу следует выполнять аккуратно и щепетильно, всплошную. Никаких щелочек, переливов, расслоений, раковин более чем сантиметрового размера не должно быть. После этого уличные металлические двери с терморазрывом либо другого типа требуют осторожного обращения до момента, пока раствор не схватится полностью. В частности, запрещается хлопать дверью.

2. С использованием монтажной пены. Для этого на коробку двери наклеивают бумажный скотч. Его ширина – 30 мм. Это делается для защиты поверхности от внешних повреждений лишней пеной. Изнутри коробки с каждой стороны закрепляются по две зазорных пластины. Они могут быть сделаны из фанеры, ДВП или дерева. После этого входные металлические двери с терморазрывом или обычные двери следует закрыть на защелку, взять баллон с пеной и осуществить заполнение зазоров между проемом и коробкой. В ближайшие сутки обращение с дверью должно быть бережным. Хлопать ею нельзя.

Нюансы установки моделей с терморазрывом

При установке дверей ДС 6 и ДС 10 следует учесть следующие рекомендации:

• В однородный проем (из бетона, кирпича и других материалов) входные уличные двери с терморазрывом устанавливают на расстоянии до 2/3 толщины от внутренней поверхности стены.

• Если проем стены имеет утеплитель, то металлические двери с терморазрывом ДС 6 и ДС 10 ставят за утеплителем (в теплой части стены).

• Следует утеплить дверной проем. Нужна термоизоляция от воздушного пространства помещения металлоконструкций с большой теплопроводностью. Иначе на внутренней части входных дверей в дом с терморазрывом будет конденсироваться влага.

Устанавливаем двери серии Фактор

Двери «Гардиан» из серии Фактор востребованы среди потребителей, желающих купить входные двери недорого с установкой специалистами либо планирующими выполнить ее самостоятельно. Порядок действий должен быть следующий. После распаковки изделия нужно отделить дверное полотно от коробки (его нужно снять с петель).

В дверной коробке есть вертикальные стойки, в которые устанавливаются крепежные проушины. Они закрепляются с помощью саморезов. В серединной части стоек ставятся проушины с отгибом.

После этого коробка ставится в проем. Обратите внимание, что ее отбортовка должна хорошо прилегать к стене. Коробка выверяется по уровню и отвесу, закрепляется клиньями.

После просверливания отверстий диаметром 12 мм через проушины на глубину как минимум 150 мм, в них вставляются анкерные болты. Чтобы наличник не отходил (не выворачивался), торец отогнутой полки проушины должен упереться в проем или клин.

Ручки устанавливают, как и для дверей серии ДС. Полотно навешивают на коробку и закрывают двери, проверяя равномерность зазоров по периметру. Закрепляют замочную стойку, чтобы она прилегала равномерно. Со стороны замочной стойки нужно просверлить отверстия диаметром 12 мм в глубину как минимум 150 мм, чтобы установить анкерные болты и загнуть гайки. Должен быть обеспечен упор отогнутой полки проушины к клину.

Далее закрывают замки и проверяют: насколько плотно прилегает полотно к уплотнителю, свободно ли проворачиваются ключи в замках. Если нужно, отжать часть стойки в сторону полотна или от полотна. Потом просверливают в несущей конструкции проема через среднюю крепежную пластину с отгибом стойки отверстие диаметром 12 мм (глубина – 150 мм). Вставляют анкерный болт из комплекта, который прилагается. Под торец отогнутой полки проушины устанавливают клин (зазорную пластину). Гайка болта затягивается через клинья, чтобы обеспечить равномерные зазоры между полотном и коробкой двери. На этом этапе надо проверить, что наличник хорошо прилегает к стене по всей высоте.

После этого устанавливают глазок и заполняют зазоры пеной монтажной либо цементно-песчаным раствором М-70. Если устанавливалась дверь из серии Фактор с ламинированным покрытием – удаляется пленка.

Осторожно: новые двери

Когда планируется установка входной металлической двери в квартиру или дом, лучше заранее ознакомиться с рекомендациями производителей:

• Если вы купили утепленные входные двери с терморазрывом либо другие металлические входные уличные утепленные двери, до момента установки храните их в правильных условиях. Нельзя оставлять панели, наличники, добор в полиэтилене, чтобы предотвратить возможность разбухания, отслоения и других проблем.

• Лучше устанавливайте декоративную панель после завершения строительно-ремонтных работ, когда в жилище будет тепло и сухо.

• Если такие работы приходится вести, когда дверной блок установлен, побеспокойтесь, чтобы на него не брызгала вода и не оседала пыль. Для этого можно надеть на входные уличные утепленные двери импровизированный чехол из защитного материала. В нем прорезаются отверстия для вертикального привода и ригелей замка. Остальная часть надежно закрывается и скрепляется скотчем (используйте материал, который дышит). Осторожно! Липкая лента не должна попадать на декоративную панель.

• Позаботьтесь о скважинах замков: если в них набьется пыль или мусор, может возникнуть проблема с эксплуатацией.

• Установка дверей с декоративными наличниками позволяет создать эстетичный вид завершенного произведения. Они помогают спрятать зазор между дверью и стеной, а также создать гармоничный визуальный переход. Следует знать, что монтаж наличников выполняется в последнюю очередь после завершения других работ.

Когда установка запрещена

Климатические условия разных регионов России оказывают свое влияние на использование стройматериалов. Температурные колебания следует учесть и при выборе входных дверей с терморазрывом для загородного дома либо квартирных дверей. Инструкцией по установке входной двери категорически запрещена:

• Установка дверей с декоративными панелями, не прошедшими соответствующую обработку, в помещениях, где температура поднимается выше 60º градусов и опускается ниже 10º градусов, а влажность превышает 60%.

• Установка утепленных металлических уличных и дверей других типов в местах, где присутствует воздействие прямых лучей солнца, а также рядом с источниками тепла. При нарушении этого запрета возможно рассыхание, отслойка пластика, вздутие пленки, может исказиться первоначальная расцветка.

7 шагов при заказе дверей с установкой

Учитывая, что цена на входные двери в квартиру с установкой вполне приемлема для заказчиков с разным бюджетом (уточнить точные цифры можно у дилеров в вашем городе/регионе), многие предпочитают доверить это серьезное дело профессионалам сервисной службы. Но это не означает, что вы можете оставаться сторонним наблюдателем. Компания «Гардиан» рекомендует тщательно подготовиться к процессу установки и быть внимательными:

1. Подготовьте место для проведения работ. Уберите лишние вещи, максимально освободите пространство для удобства действий мастеров.

2. Поскольку процесс установки может быть сопряжен с запыленностью и выполнением сварочных работ, обеспечьте защиту своего имущества от случайного повреждения.

3. Обязательно присутствуйте при установке или делегируйте эти полномочия другому ответственному человеку.

4. До начала монтажных работ проверьте, чтобы дверной блок был в аккуратном виде (без внешних дефектов), а все необходимые элементы присутствовали в комплекте.

5. После монтажа сотрудники сервисной службы расскажут вам о правилах эксплуатации, нюансах ухода. Это будет полезно, даже если вы изучали рекомендации прежде, чем купить входные двери с терморазрывом или другие двери.

6. Вам выдадут паспорт на дверной блок (сохраните его и документ с указанием цены покупки уличных входных металлических дверей для возможности пользования гарантией). Также вы получите комплект ключей.

7. Внимательно осмотрите внешний вид установленного дверного блока, попробуйте открывать и закрывать дверь, посмотрите в глазок.

Только после этого вы можете подписывать акт приема-передачи. Если были обнаружены дефекты изделия или проблемные моменты при монтаже, обязательно укажите это письменно. Либо не подписывайте акт, пока не будут устранены недостатки. Важный момент: производитель дает гарантию на само изделие, а дилер – на установку.

Компания «Гардиан» желает вам удачного выбора входных уличных утепленных дверей по подходящей цене и легкой установки в соответствии с нашими рекомендациями.

guardian.ru

Установка входной двери своими руками: пошаговая инструкция

Предложений по входным дверям на рынке огромное количество – здесь не только металлические конструкции, но и деревянные. И как показывает практика, надежность определяется не только качеством самого изделия и материалов, из которых оно изготовлено, но и грамотно проведенным монтажом. Установка входных дверей – дело ответственное, поэтому, чтобы конечный результат не разочаровал, рекомендуется изучить инструкцию по установке.

Замеры и подготовка проема

Итак, старая входная дверь уже не соответствует своему назначению как по функциональности, так и по надежности. Необходимо приобрести и привезти в дом (квартиру) новую модель, которая выбирается и по внешнему виду, и по функциональным показателям, и по размерам.

Но перед тем как ехать в магазин, надо снять размеры дверного проема. Нужно добраться до его торцов, которые скрыты под наличниками слоем выравнивающего раствора и монтажной пены:

1. Наличники демонтируются, церемониться с ними не надо, в дальнейшем они уже не пригодятся.
2. Удаляется штукатурный слой.
3. Если при установке была использована монтажная пена, то и ее придется убрать.
4. Демонтируется порог.

Перед вами стоит входная дверь, и четко видны края лутки (так на профессиональном языке называется дверная коробка) и торцы проема. Между ними всегда есть зазор. Теперь надо замерить расстояния между противоположными торцами проема. Делать это надо как минимум в трех местах с равным расстоянием между замерами. Точно так же и с горизонтальным направлением. Из них выбираются самые малые величины, которые и берутся за основу размеров дверной коробки с отступлением в 1-2 см в меньшую сторону.

К примеру, если высота проема оказалась 2,12 м, то для выбора высоты лутки берется размер 2,1 м.

Принцип правильного снятия размеров с дверного проема

Надо отметить, что у разных производителей есть своя модельная линейка, в которой у каждой двери свои размерные параметры. Поэтому подгонять фактические габариты проема придется под стандартные дверные конструкции из конкретного модельного ряда.

Демонтаж лутки

Сложность демонтажа дверной лутки будет зависеть от того, из какого материала возведены стены дома. Если это газо-, пено- или керамзитобетон, то все демонтажные работы надо проводить с большой аккуратностью – важно не испортить хрупкую кладку, склонную к сколам.

Снятие старой коробки с проема

В общем случае порядок действий такой:

1. дверное полотно снимается с петель;
2. коробка разрезается болгаркой или ножовкой на несколько частей.
3. фомкой или ломом демонтируются разрезанные куски.

Очистка дверного проема

Очистка заключается в том, чтобы удалить с торцов и прилегающих к ним участков старые крепежные элементы, хлипкую штукатурную смесь и, если есть, монтажную пену.

Старые металлические крепежные элементы удаляются болгаркой

Но если дом старый и входная дверь эксплуатировалась не один десяток лет, тогда необходимо проверить балку перекрытия, которая устанавливается над дверным проемом. Если ее качество оставляет желать лучшего, то стоит подумать над тем, как ее заменить. Своими руками эту ремонтную операцию лучше не проводить.

Обратите внимание и на участок снизу под порогом. Обычно в кирпичных домах, которые эксплуатируются давно, образуются широкие проемы, заполненные кирпичным рассыпным материалом, поэтому от этого мусора надо избавиться.

Заделка трещин и пустот

Когда все дефекты дверного проема обнаружены, их надо заделать обычным цементно-песчаным раствором, который разводится в соотношении 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка). Большие пустоты заполняются битым или цельным кирпичом и раствором. Мелкие – только цементной смесью, то же самое касается и трещин. Перед тем как заделывать последние, рекомендуется воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Она не только скрепит между собой крупицы стенового материала, но и углубится в толщу бетона, сделав его более прочным.

Читайте также:  Как выбрать лучшую металлическую дверьЕсли необходимо выровнять большой участок, можно установить направляющие из досок, скрепив их струбциной

Выравнивать поверхности торцов дверного проема нет надобности. Можно поднять пол, залив стяжку, или выровнять место под порожком.

Инструкция по монтажу входных дверей

Несколько полезных советов перед тем как приступать к монтажным работам:

Установка коробки

В первую очередь дверь необходимо разобрать на две части: полотно и коробку. Последнюю устанавливают в дверной проем и выставляют уровнем и по вертикали, и по горизонтали. При этом установку делают на подставки из дерева или пластика. Лучше всего, если это будут конусообразные вставки, которые легко будет выбить после окончания монтажных работ. Хотя иногда мастера их не трогают, оставляя в проеме как дополнительную поддержку.

Краткая инструкция по установке двери

Обратите внимание, что входная дверь устанавливается заподлицо с наружной поверхностью стены. И открываться она должна наружу. После выставления проверяются диагонали рамы, они должны быть одинаковыми по длине.

Способы крепления конструкции

Есть несколько способов, поэтому каждый надо рассмотреть по отдельности. Крепить дверную коробку надо минимум по 10 точкам: по 2 снизу и сверху и по 3 с каждого вертикального торца.

Через проушины

Производители моделей металлических дверей предлагают конструкции, в состав которых уже входят так называемые проушины – металлические планки, приваренные к раме, в которых сделаны отверстия под крепеж. Поэтому сам процесс крепления заключается в следующем:

1. планки отгибаются к поверхности стены, чтобы они были прижаты как можно плотно;
2. через отверстия перфоратором делаются отверстия под размер длины анкера;
3. последний через проушину вставляется в отверстие стены и затягивается гаечным ключом.

Вместо анкеров можно использовать штыри из стальной арматуры. Их вбивают в отверстие, а концы приваривают к проушинам электросваркой. Для увеличения прочности крепления в отверстие можно залить цементный раствор, после чего забить штыри. Если в качестве крепежа используется именно арматурные стержни, то глубина отверстия должна быть в пределах 15 см.

Через сквозное отверстие

Некоторые производители входных металлических дверей на стадии их производства предусматривают сквозные отверстия в торцах коробки. Если таковых нет, то можно просверлить их своими руками с помощью дрели или перфоратора.

Через отверстия перфоратором делаются углубления в торцах проема, куда вставляются или анкера, или штыри. Если входная дверь изготавливается из древесины,  тогда для крепления этим способом используются только анкера, гайки которых должны быть утоплены в тело коробки. Поэтому под них делают расширение отверстия под размер диаметра гайки, а глубина посадки должна быть равна толщине крепежного элемента. Штыри в этом случае не используются, потому что их не к чему приваривать.

Через металлические захваты

Этот вариант крепления входной двери возможен лишь в том случае, если дополнительно с наружного края проема устанавливается металлическая окантовка из профильного стального уголка.

Необходимо по точкам крепления к дверной лутке с внутренней стороны приварить металлические планки шириной 3-4 см, длиной, равной ширине торца проема, и толщиной 2-3 мм. Их приваривают или перпендикулярно к частям коробки, или наискосок. Здесь особо строгих требований в ГОСТе нет.

Крепление к каркасу актуально для стен из блоков, подробнее об этом читайте далее в статье

Таким образом, снаружи короб удерживается окантовкой, а изнутри – металлическими зацепами.

И еще несколько полезных советов по поводу последовательности и правильности крепления:

• начинать крепить коробку надо со стороны установки петель;
• сам процесс производится сверху вниз;
• после каждого крепежа коробка проверяется на вертикальность установки: закрепили одну сторону, навесили полотно, проверили, хорошо ли оно открывается – можно переходить к другой стороне лутки; то же самое с верхней и нижней частью.

Это важно! Проверка вертикальности всех сторон коробки производится при помощи уровня на ВСЕХ этапах монтажа: до крепления на анкеры, во время крепления и после навески полотна

Читайте подробнее о нюансах технологии установки металлических входных дверей.

Окончание монтажного процесса

Проверка показала, что дверь стоит правильно, она свободно открывается и закрывается. Дверное полотно надо снова снять, а поверхности лутки обклеить малярным скотчем, потому что пришло время заделывать зазоры и проводить финишную отделку.

Запенивание необходимо производить с обеих сторон

1. Монтажной пеной заполняется зазор между торцами проема и коробкой. Она не только будет выполнять функции наполнителя, но и утеплителя. Кстати, вам может пригодиться информация о том, как удалить засохшую пену с двери.
2. То же самое можно сделать цементно-песчаным раствором, куда добавляется строительный гипс. Последний быстро схватывается, поэтому раствор сохнет быстро.
3. Поверхность зазора шпаклюется до максимальной ровности. Для этого возможно понадобится нанесение смеси в несколько слоев.
4. Делают откосы, которые красят или покрывают декоративным материалом.
5. При необходимости устанавливают доборы.
6. Удаляется малярный скотч.
7. С внешней стороны устанавливают наличники. Если дверь деревянная, то их крепят к раме саморезами, шляпки которых утапливают в древесине на 0,5 мм. После чего сами шляпки закрываются декоративными колпачками. Если коробка металлическая, то наличники крепятся к ней заклепками, винтами или болтами.
8. На дверь устанавливают ручки, смазываются петли.
9. Дверное полотно навешивается.

Такова пошаговая технология установки двери кирпичном или панельном доме.

Установка в проемы из газо-, пено- и керамзитобетона

Керамзитоблоковый частный дом или постройки из газо- или пеноблоков относятся к категории зданий со хрупкими несущими конструкциями. Поэтому, чтобы установить в них входную дверь, надо учесть два важных требования, прописанных в СНиПе и ГОСТе:

1. Увеличить количество крепежных элементов на вертикальные стороны коробки в пределах 4-6 на каждую сторону. При этом глубина их заложения не должна быть меньше 20 см. Для крепления металлических дверей в пенобетонной стене нельзя использовать стандартные металлические анкера, которые в мягких блоках быстро расшатаются за счет интенсивного открывания и закрывания двери. В таких домах по нормативу лучше использовать химические анкера, например Hilti.
2. Установить обжимающую конструкцию из двух рам, изготовленных из стальных уголков с шириной полки 40 или 50 мм. По сути, – это все та же окантовка, только с двух сторон стены. Обе конструкции между собой скрепляются поперечинами из металлических пластин толщиной 3-4 мм.

Обвязка проема из металлических уголков

Установка в деревянном доме

Монтаж дверной конструкции выполняется по следующей схеме:

1. Делается обсада по проему – это мощная деревянная коробка из брусов.
2. В нее вставляется дверная коробка.
3. Производится крепление коробки к обсаде длинными саморезами или винтами. Здесь важно, чтобы крепеж не прошел сквозь обсаду.

Более подробно с этим процессом можно ознакомиться в статье “Установка входной двери в деревянном доме”.

Точность снятия размеров, строго поэтапный порядок проведения операций, правильное выставление лутки во всех плоскостях и надежное крепление двери – основные правила ее монтажа и гарантия качества конечного результата.

domzastroika.ru

Установка металлической двери своими руками — пошаговая инструкция!

Решили установить новую металлическую дверь, но не доверяете  сторонним монтажникам? Никаких проблем! С выполнением всех необходимых мероприятий можно справиться собственными силами. Ознакомьтесь с представленным руководством и приступайте.

Установка металлической двери своими руками

Размеры новой двери: важные нюансы

Чтобы монтажные работы прошли максимально быстро и с минимальными неудобствами, еще на этапе выбора новой металлической двери внимательно отнеситесь к выполнению необходимых замеров.

Замеры

Замеры

Прежде чем отправляться в магазин, замерьте дверной проем. Эта работа осложняется наличием довольно толстого слоя раствора по периметру и, конечно же, дверной коробки. Из-за них четко определить границы проема достаточно сложно, что доставляет ряд неудобств в процессе замера и может исказить его результаты.

Схема установки входной двери под плоский наличник

Чтобы замеры прошли максимально успешно и точно, ознакомьтесь со следующими рекомендациями:

• перед непосредственной установкой конструкции нижнюю часть проема освобождаем вплоть до пола. Материал, за счет которого приподнята лутка, а также порожки и прочие элементы будут демонтированы;
• верх дверного проема увеличивать, т.е. поднимать, запрещается;
• боковые части при необходимости могут быть несколько расширены. Здесь важно определить ширину опорного поперечного элемента, одновременно являющегося верхней гранью дверного проема. Ширина устанавливаемой двери должна быть примерно на 2-2,5 см меньше аналогичного параметра опорного элемента.

Исходя из вышесказанного, коробка новой металлической двери должна быть на 4-5 см ниже и уже, чем проем.

После снятия необходимых мерок, переходите к подготовке рабочего инструментария.

Набор для работы

1. Перфоратор.
2. Рулетка для измерений.
3. Кувалда.
4. Болгарка.
5. Пила.
6. Деревянная доска.
7. Молоток.

Дополнительно вам необходимо подготовить материал для заполнения зазоров между стенами проема и коробкой новой металлической двери. Можете использовать цементный раствор либо монтажную пену. Пена более удобна в обращении.

Также подготовьте крепежные элементы. Традиционно применяются арматурные стержни диаметром 1-1,2 см либо же металлические анкера.

Подготовка проема к установке новой двери

Демонтаж старой двери

На фото красным кружочком обведён один из дюбелей, которые необходимо выпилить

Демонтаж дверной коробки

Демонтаж старой двери

Приступаем к демонтажу старой двери. На данном этапе особо не осторожничаем. Стараемся лишь не разрушить стены, если нет необходимости в расширении дверного проема. В особенности аккуратно нужно работать со стенами из кирпича и пеноблоков.

Снимаем старое полотно либо откручиваем петли с лутки, в соответствии с особенностями конструкции двери.

Пилой либо шлифмашинкой делаем несколько надпилов по периметру дверной коробки, а затем вынимаем ее из проема при помощи лома.

Демонтаж старой двери

Перфоратором очищаем периметр проема от излишков старой штукатурки и цементного раствора.

На этой стадии особое внимание уделяем низу дверного проема. Нередко после демонтажа коробки в нижней части проема обнаруживается сгнивший деревянный брус либо отслужившая свое кладка. От испорченных элементов избавляемся, а на их место выкладываем новый кирпич либо же фиксируем брус требуемой высоты.

Подготовка дверного проёма

После установки новая металлическая дверь должна находиться на одном уровне с полом коридора. При этом важно учитывать, будет ли пол в дальнейшем заливаться стяжкой или такая работа не предусмотрена.

Подготовка дверного проема

Основная часть монтажа

На этой стадии заручаемся поддержкой помощника – в одиночку правильно смонтировать металлическую дверь невозможно.

Читайте также про реставрацию дверей своими руками с пошаговой инструкцией, в нашей новой статье.

Устанавливаем коробку в дверной проем и с помощью уровня проверяем возможность ее вертикального монтажа. Проверяем по всем плоскостям, лучше в нескольких местах. Обычно достаточно сделать следующее:

• проверить вертикальную стойку по внутреннему торцу;
• проверить одну из соседних сторон;
• проверить нижнюю перегородку.

Важно, чтобы индикаторы показали полное совпадение во всех точках проверки. Если в каком-то месте стена проема мешает установить дверную коробку ровно, избавьтесь от лишнего элемента при помощи стамески, шлифмашинки, перфоратора или другого подходящего приспособления.

Обеспечив ровность положения коробки, зафиксируйте ее с помощью колышков. Фиксацию лучше выполнять с применением двух подкладок на каждое место. Одну деревянную подкладку делайте толщиной на 0,5 см меньше, чем зазор между коробкой и стеной, а вторую изготавливайте в форме клина. При этом вторую часть клина нужно сделать гораздо длиннее первой, соблюдая малый угол скоса. Это позволит вам легче и быстрее выставить коробку по уровню.

Как установить входную дверь

Полезный совет: от использования «дедовского» способа временной фиксации дверной коробки с помощью гвоздей лучше воздерживаться, т.к. он ненадежный. Коробка может попросту сместиться.

Выставив коробку по уровню, приступаем к ее креплению. Фиксация двери может выполняться с применением нескольких способов. Конкретный вариант выбирается с учетом особенностей конструкции двери.

Проверка правильности установки дверной коробки

Важно: вне зависимости от выбранного метода крепления, на каждой боковой стороне должно присутствовать минимум три точки фиксации, а на нижней и верхней – от двух.

Сначала крепим сторону коробки с петлями. Фиксировать начинаем с самой верхней точки. Обязательно проверяем правильность установки уровнем после создания каждой точки крепления.

Закрепив сторону коробки с петлями, навешиваем металлическое полотно и еще раз корректируем положение коробки. Обязательно проверяем отсутствие избыточных натяжений и любого рода деформаций коробки.

Убедившись в отсутствии упомянутых проблем, снимаем полотно, фиксируем другую сторону и перемычки коробки. На каждом этапе проверяем правильность монтажа с помощью уровня.

Установка железной входной двери

Ознакомьтесь с изготовлением дверей своими руками и инструкцией, из нашей новой статьи.

Варианты фиксации дверной коробки

Технология установки входной металлической двери

Ранее упоминалось, что крепление коробки может выполняться несколькими способами. Всего применяется 3 основных метода.

Крепление за проушины

Крепление двери за проушины

Самый распространенный вариант крепления. Коробка крепится за проушины с помощью штырей либо анкеров. У металлических дверей нового образца проушины приварены к коробке.

Фиксация выполняется в следующем порядке:

• сквозь отверстие в проушине перфоратором в стене создается 10-15-сантиметровое углубление;
• в подготовленное углубление вставляется штырь либо анкер. Штырь нужно предварительно подготовить. Для этого достаточно взять арматуру диаметром порядка 1 см, немного заострить один ее край, а второй расплющить при помощи молотка, сформировав головку;
• крепеж вбивается в углубление до упора;
• штырь скрепляется с проушиной сваркой, анкер подтягивается торцевым ключом.

Крепление сквозь коробку

Крепление сквозь коробку

Порядок действий такой же, как и в предыдущем способе, но отверстия для крепежных элементов создаются прямо в торце металлической коробки.

Крепление «захватом»

Крепление «захватом»

Также хорошо подходит для монтажа металлической двери. Коробка крепится наружной окаемкой к проему, а с внутренней стороны приваривается зацеп для скрепления со стеной.

Этот метод оптимально подходит для строений с монолитными стенами и избавляет от необходимости сверления отверстий.

Последние штрихи

После закрепления коробки навешиваем полотно и убеждаемся в правильности его хода. Для этого сначала открываем дверь примерно на 45 градусов, а после на 90. Важно, чтобы в этих положениях полотно не двигалось самопроизвольно.

После закрепления коробки навешиваем полотно и убеждаемся в правильности его хода

Убеждаемся в отсутствии люфтов при закрытом состоянии металлической двери. Если проблем нет, приступаем к заполнению зазоров между стенами и коробкой.

Заполняем зазоры

Для заделки можно применять пену либо цементный раствор с добавлением алебастра. С пеной работать легче и быстрее. Однако раствор характеризуется более высокой прочностью.

Выбранным материалом заполняем все зазоры. Для заполнения пеной используем специальный пистолет. В случае же использования цементного раствора его лучше всего распределять руками, а не шпателем или мастерком. Консистенция цементного раствора должна быть такой, чтобы он не плыл. Лучший вариант – рыхлое состояние, напоминающее творожную массу.

Проверяем работу замков

Проверяем работу замков. По периметру новой двери наклеиваем уплотнитель. Закрепляем наружные наличники. Для их фиксации используем болты либо заклепки.

Процесс самостоятельной установки новой металлической двери почти закончен. Вам остается лишь оформить откосы с внутренней стороны дверного проема на свое усмотрение (штукатуркой, пластиком, гипсокартоном и т.д.). Они позволят скрыть крепежи и придать композиции нормальный внешний вид.

Установка металлической двери своими руками

Узнайте ответ на вопрос чрезвычайной важности — какую выбрать входную дверь в квартиру, из нашей новой статьи.

Удачной работы!

Цены на входные двери

Входные двери

stroyday.ru

Установка входной двери без профессиональной помощи

Среди всех видов входных дверей наиболее авторитетными и долговечными считаются металлические. Зачастую они устанавливаются специалистами ремонтных компаний. Однако это значительно увеличивает общую стоимость двери, которая сама по себе невысока. И поэтому установка входной двери своими руками интересна многим людям. Технология монтажа не требует специальных навыков, однако для самостоятельной установки необходимо знать некоторые особенности этого процесса.

Подготовка к монтажным работам

Прежде чем приступать к установочным работам и задаваться вопросом, как установить металлическую входную дверь, вначале нужно снять старую дверь. Демонтаж следует проводить с предельной аккуратностью, чтобы проем не слишком разрушился – от этого будет зависеть скорость процесса.

Пошаговый демонтаж двери

• Снятие старого полотна. Дверные петли могут быть двух видов — неразборные, которые просто следует открутить, приступая к работе, и съемные. Во втором случае нужно приоткрыть дверь и, приподняв полотно с помощью обычного ломика, зафиксированного под ее нижней кромкой, снять с петель.
• Поиск мест крепления. Чтобы обнаружить старое крепление нужно снять все слои – обои и штукатурку или шпаклевку. Если коробка металлическая, тогда будут видны анкера или небольшие куски арматуры, которые, в местах примыкания, необходимо срезать болгаркой. Затем старую коробку нужно осторожно выдавить или выбить так, чтобы она не разрушилась.
• Удаление деревянной коробки. Вначале нужно разрезать боковые стойки пополам, а затем, просто выломать их из проема ломом или фомкой. После извлечения боковин остается только убрать притолоку и порог.

Подготовка проема к установке

После демонтажных работ по старой двери, нужно подготовить к установке коробку. Сначала необходимо удалить все, что может осыпаться — куски шпаклевки, части кирпича и другой мусор. После проведения таких работ, проем может значительно расширится. Образовавшиеся большие пустоты следует заложить кирпичом, а маленькие щели просто замазать оставшимся цементным раствором. Ощутимые выступы, препятствующие будущей установке, необходимо убрать. Для этого можно использовать два вида инструментов — молоток с долотом или болгарку со специальным режущим диском.

Схема подготовки дверной коробки следующая:

• Проверка пола под низом дверной коробки. Раньше, старые сооружения строились с деревянным брусом, который подкладывали под дверную коробку. Если он уже стал трухлявым и раскрошенным, его нужно заменить.
• Проверка бруска. Один и тот же брус может выглядеть нормально, но быть гнилым в середине. Чтобы знать наверняка о пригодности бруска, его древесину следует проверить шилом. Для этого следует острие с хорошим усилием воткнуть в древесину, и пошатать несколько раз. Затем вынуть. Если брус пригоден для дальнейшей эксплуатации, то шило будет входить трудно и неглубоко, а если древесина при раскачивании крошится, то ее нужно выбросить.
• Замена бруса. Обрезанный по размерам брус нужно обработать специальным раствором от гниения, а потом уложить на место предыдущего. Потом сверху положить кирпичную кладку, а щели заполнить раствором.
• Уточняющий замер проема. Необходимо точно измерить расстояние между боковыми косяками и между верхней и нижней точках дверного проема. Зазоры между габаритным блоком и стеной должны составлять, как минимум, по 20-25 мм с каждой стороны. Впоследствии может сложиться ситуация, когда дверной проем придется либо расширять, либо, наоборот, делать его уже.

Важно! Брус необходимо проверять в разных местах.

Подготовка проема для установки входной двери

Расширение проема

Как установить входную дверь своими руками, когда проем оказался слишком узким? Главную задачу, которая ставится при процессе расширения можно решить двумя способами:

• Рубкой. Этот метод, наиболее распространенный из-за финансовых соображений. Расширять коробку рубкой можно или с одной стороны, или с двух. После окончания процесса проем следует выровнять и оштукатурить.
• Резкой. Преимущество такой методики заключается в том, что его можно применять для всех видов прочных стен, включая несущие. Минусами являются финансовые затраты и наличие специального оборудования (болгарки) с алмазным диском.

Расширение дверного проема

Сужение проема

В процессе уменьшения размеров, необходимо учесть надежность и цельность будущего проема. Для этого лучше привязать дополнительную конструкцию к основной стене арматурными прутьями. Внешний вид суженного проема будет определяться одним из трех существующих методик:

• Кирпичная кладка. Работы по укладыванию могут вестись двумя способами – либо в один, либо в несколько кирпичей. Принципиальной разницы не будет. Главное – нужный размер. Оштукатуривание стены можно проводить уже через трое суток по завершению кирпичной работы, а установка дверного полотна допускается не раньше 10-14 дней.
• Сужение бетонированием.
• Установка двустворчатой двери. Этот метод является прекрасной альтернативой двум предыдущим.

Однако, в отличие от них, размер проема можно всегда изменить, открывая-закрывая маленькую створку, когда того требует ситуация, к примеру, при перемещении крупногабаритных предметов.

По окончанию вышеперечисленных действий, проем станет ровным и полностью готовым к установке двери.

Установка железной двери

Установка входной двери в квартиру производится по нескольким мотивам:

• как отличная защита от грабителей;
• как хорошая изоляция звука и тепла;
• как привлекательный элемент декора.

Конструкция железных дверей состоит из дверной рамы, ребер жесткости (каркаса) и внешней поверхности. Между металлическими ребрами размещается специальный звукоизоляционный материал, а сверху каркас обшивается металлом или другим листовым материалом (т. н. бюджетный вариант).

Чтобы звук при захлопывании был не сильно громким, к притвору крепится резиновый уплотнитель, который значительно понижает шумовые эффекты.

Подготовка двери

Входную дверь можно заказывать у производителя с уже врезанными замками. Это наиболее приемлемый вариант, т.к. установка дополнительных элементов требует некоторой сноровки и, конечно же, дополнительного времени. При прибытии дверей с замками нужно только прикрутить саморезами ручки в обозначенное место и обязательно проверить ход всех замков и защелок, которые должны работать, как по маслу. После небольшого теста, можно приступить к установке входной металлической двери.

При монтаже двери, выходящей непосредственно на улицу, можно, в качестве внутреннего утеплителя, использовать пенопласт или строительную пену. При эксплуатации каменной ваты, необходимо тщательно заделывать дверь – наглухо, т. к. вата имеет гигроскопическое свойство, которое может привести к ржавлению двери изнутри.

Лакокрасочное покрытие при установке лучше защитить малярным скотчем, который нужно оклеить по всему периметру. После монтажа дверных откосов, скотч можно снять. Для укладки проводов, которые должны проходить через дверь, необходимо предварительно ставить закладные – пластиковую трубу или гофрорукав.

Варианты крепления двери

Фиксацию двери к коробу можно реализовать на основе трех методов:

• Утапливаемый способ. Суть процесса заключается в том, чтобы прикрутить дверь непосредственно в стену анкерными болтами, для которых предварительно сверлятся отверстия с учетом технологических зазоров. В финале уши болтов нужно замаскировать пластиковыми заглушками соответствующего цвета.
• На монтажные пластины. Крепление производится на выступающие из дверного блока 3 или 4 пластины, в которых имеются отверстия для закладных. При правильном размещении дверной коробки, со всех сторон должен остаться зазор в 10–20 мм. Потом в предусмотренные отверстия продеваются стальные направляющие, вторые концы которых либо привариваются, либо расклепываются. Как альтернативный вариант замены направляющих используются анкерные болты или арматура.
• Комбинированный. Этот метод предполагает параллельную работу двух вышеописанных способов одновременно.

Последовательность монтажа входных дверей

Установка входной металлической двери своими руками — процесс, который делится на несколько частей:

• Предварительная фиксация дверной коробки. Вначале коробку нужно свободно поставить в проем, на специальные монтажные подкладки, высота которых может достигать 2 см. Потом, с помощью уровня или отвеса, нужно добиться строгого выравнивания коробки в двух плоскостях – вертикальном и горизонтальном. Затем ее следует зафиксировать деревянными брусками (клиньями), толщина которых должна чуть превышать зазоры между металлической рамой и стеной. Количество таких фиксаторов обычно составляет по 3 шт. с каждой боковой стороны и 2 сверху. После вбивания клиньев необходимо еще раз тщательно проверить ровность конструкции строительным уровнем.
• Крепление коробки. Сначала нужно просверлить отверстия в стене через специально предусмотренные места металлической рамы. Для того чтобы не ошибиться в глубине просверливаемого отверстия, можно на бур нанести малярный скотч примерно в 10-15 см. Это как раз и будет необходимое расстояние для качественной установки крепления с помощью небольших кусков арматуры или анкеров, совпадающих по диаметру с отверстиями рамы.
• Предварительная проверка дверного полотна. При съемном полотне, нужно прикрепить дверь для того, чтобы убедиться в качестве ее хода. Он должен быть плавным, без каких-то усилий. После тестирования хода, дверное полотно можно снова снять.
• Подтяжка крепежа. После проверки двери, можно зафиксировать все крепежные элементы, окончательной их подтяжкой.
• Заполнение зазоров. Особого внимания на этом этапе заслуживает не монтажная пена, которая используется чаще всего, а цементный раствор. Именно он надежно заполняет все пустоты, гарантируя дополнительную защиту от взлома квартиры. Пену же легко можно срезать, тем самым открывая доступ к металлическому креплению.
• Завершение работы. Сначала нужно навесить дверь, потом тщательно смазать все петли и установить декоративные накладки.

Важно! В процессе установки каждого из анкеров необходимо следить за тем, чтобы конструкция не сместилась. Это постоянно следует контролировать отвесом или строительным уровнем.

Особенности установки металлических дверей в стены из разных материалов

Как установить железную дверь в деревянный дом многие не знают. Для этого нужно знать несколько основополагающих принципов, которые могут значительно упростить рабочий процесс:

• Деревянные строения имеют усадку до 8-12 см. Этот период продолжается 5 лет, после этого за сохранность конструкции можно не переживать.
• При монтажных работах можно использовать только внешние петли и полужесткое крепление.

При установке металлической двери своими руками в дом из пеноблока, газосиликатного блока, полистирол бетона, из-за непрочности материала, требуется дополнительное укрепление:

• Специальной закладной деталью;
• Стальным механизмом;
• Деревянным сооружением.

Для каркасных и щитовых построек, в качестве вспомогательных распорок и стоек, используют деревянный брус.

При установке железной двери в панельную хрущевку, желательно позаботиться о дополнительной звуко- и теплоизоляции, т. к. похвастать герметичностью они, к сожалению, не могут.

Видео об установке входной двери

otlichnyjremont.ru

Установка Входных Дверей в Краснодаре

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Соглашение о конфиденциальности персональных данных (далее – Соглашение) действует в отношении всей информации, которую «Мастер+» получает или может получить о Пользователе во время использования им сайта, сервисов, различных служб, продуктов или услуг, предоставляемых «Мастер+».
1.2. Компания «Мастер+» – юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации  расположенный по адресу http://master-plus23.ru интернет-ресурса, именуемого далее «Оператор».
1.3. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Оператором и Пользователем Сайта.
1.4. Использование сайта, сервисов, различных служб, продуктов или услуг, предоставляемых Компанией «Мастер+» означает согласие Пользователя с пунктами настоящего Соглашения и указанными в нем условиями обработки его персональной информации. В случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования Сайта.

1.5. Настоящее Соглашение применяется только к расположенному по адресу http://master-plus23.ru интернет-ресурсу. Оператор не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте.
2. Термины и понятия, используемые в настоящем Соглашении.
2.1. «Сайт» – расположенный по адресу http://master-plus23.ru интернет-ресурс, осуществляющий свою деятельность посредством сайта и сопутствующих ему сервисов.
2.2. «Товар» – продукция, информация о которой размещена на Сайте.
2.3. «Сервисы» – услуги, доступные пользователям на Сайте.
2.4. «Личный Кабинет» – Сервис с ограниченным доступом, обладающий набором программных инструментов для пользования иными Сервисами.
2.5. «Администрация Сайта» – уполномоченные на управление сайтом сотрудники, действующие от имени Компании «Кузница Кубани», которые организуют и (или) осуществляют обработку Персональных данных, определяют цели обработки и состав Персональных данных, подлежащих обработке.
2.6. «Пользователь» – физическое лицо, имеющее доступ к Сайту посредством сети Интернет, добровольно прошедшее регистрацию на Сайте и авторизованное для пользования всеми доступными ему Сервисами Сайта.
2.7. «Персональные данные» – информация, относящаяся прямо или косвенно к физическому лицу. Персональные данные предоставляются Пользователем добровольно, самостоятельно и включают информацию, удовлетворяющую положениям Федерального Закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
2.8. «Конфиденциальность персональных данных» — обязательное требование, согласно которому Оператор обязуется не допускать распространения Персональных данных без согласия субъекта или наличия иного законного основания.
2.9. «Обработка персональных данных» — любое действие или их совокупность, совершаемые с Персональными данными с использованием средств автоматизации или без использования таковых, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
2.10. «Пользовательское соглашение о конфиденциальности» – настоящее Соглашение, регулирующее отношения Оператора и Пользователя на протяжении всего периода доступа Пользователя к персонализированным сервисам Сайта.
3. Цели сбора и обработки Персональных данных Пользователя.
3.1. Оператор собирает, обрабатывает и хранит только ту персональную информацию, которая необходима для предоставления Сервисов, приобретения Товара, информирования Пользователя о мероприятиях (акциях) проводимых в «Мастер+»  или от имени партнеров Сайта выбранным Пользователем способом и с его согласия.
3.2. Персональные данные Пользователя Оператор использует в следующих целях:
3.2.1. Идентификация Пользователя.
3.2.2. Предоставление Пользователю доступа к персонализированным Сервисам.
3.2.3. Обработка и получение от Пользователя платежей (при предоставлении такого Сервиса).
3.2.4. Доставка товара Пользователю.
3.2.5. Предоставление Пользователю клиентской поддержки.
3.2.6. Осуществление обратной связи с Пользователем: направление информации, уведомлений, запросов, касающихся использования Сервисов, а также обработка запросов и заявок от Пользователя.
3.2.7. Улучшение качества Сервисов, удобства их использования, разработка новых Сервисов и услуг.
3.2.8. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.
3.2.9. Осуществление рекламной деятельности с согласия Пользователя: отправка новостных сообщений, информации о специальных предложениях, новых товарах и рекламных акциях по сетям электросвязи (SMS-рассылка и e-mail-рассылка).

4. Условия обработки Персональных данных Пользователя и их передачи третьим лицам.
4.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ № 152-ФЗ «О персональных данных» с использованием средств автоматизации или без использования таковых.
4.2. Настоящее Соглашение устанавливает обязательства Оператора по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по запросу Администрации сайта при регистрации на Сайте или при осуществлении доступа к персонализированным сервисам Сайта.
4.3. Администрация сайта не проверяет достоверность Персональных данных, предоставляемых Пользователем.
4.4. Пользователь обязуется нести всю ответственность за достоверность Персональных данных и соблюдение их актуальности, а также за предоставление недостоверной информации и вызванные этим возможные неблагоприятные последствия.
4.5. Оператор хранит и обрабатывает персональную информацию Пользователя (имя, фамилия, отчество, адрес электронной почты (e-mail), почтовый адрес, домашний и мобильный телефоны) исключительно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также внутренними документами, созданными на его основе.
4.6. Конфиденциальность в отношении Персональных данных  Пользователя сохраняется всегда, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем информации для общего доступа неограниченному кругу лиц.
4.7. Оператор защищает Персональные данные Пользователя в соответствии с требованиями, предъявляемыми к защите такого рода информации и применением необходимых и достаточных технических и административных мер.
4.8. Оператор несет ответственность за использование безопасных методов защиты Персональных данных.
4.9. Оператор вправе передать персональную информацию Пользователя третьим лицам для оказания услуги Пользователю, выполнения обязательств по какому-либо договору, либо в случаях, предусмотренных настоящим Соглашением.
4.10. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.
4.11. При утрате или разглашении Персональных данных Администрация сайта информирует Пользователя об утрате или разглашении Персональных данных.

5. Изменение Пользователем Персональных данных.
5.1. Сообщая свои Персональные данные, Пользователь обязуется передавать только достоверную информацию и несет ответственность за предоставление недостоверной информации.
5.2. При изменении Персональных данных Пользователь обязуется сообщить об этом Оператору не позднее, чем в течение 3 (трех) календарных дней.
5.3. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленные им Персональные данные с помощью Сервиса редактирования.
5.4. Пользователь вправе в любой момент потребовать удаления предоставленной им персональной информации, обратившись к Администрации сайта.
5.5. Удаление Персональной информации будет произведено в течение 7 (семи) рабочих дней с момента, когда Пользователь потребовал ее удаления.
6. Подтверждение Соглашения.
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента выражения Пользователем согласия с его условиями, осуществления процедуры регистрации или начала использования персонализированных сервисов Сайта. Принятие пользователем Соглашения подразумевает принятие всех его условий в полном объеме, без оговорок и исключений.
6.2. Пользователь вправе отказаться от подтверждения настоящего Соглашения, в случае если какое-либо его условие является для Пользователя неприемлемым. В этом случае он лишается возможности регистрации и получения доступа к персонализированным Сервисам Сайта.
6.3. Согласие Пользователя с условиями Соглашения, в том числе порядком обработки Персональных данных, действует 5 лет с автоматическим возобновлением, если оно не было отозвано в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
7. Дополнительные условия.
7.1. Администрация Сайта вправе вносить изменения в настоящее Соглашение без уведомления и согласия Пользователя. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления.
7.2. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией.
7.3. Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего Соглашения на наличие изменений в нем.
7.4. Действующая редакция всегда находится на настоящей странице.
7.5. Администрация сайта не принимает встречные предложения от Пользователя относительно изменений настоящего Соглашения.
 7.6. При изменении законодательства РФ, в том числе, ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных», изменение Соглашения может не происходить, в этом случае оно действует в части, не противоречащей законодательству РФ в действующей редакции.

правила, инструменты, способы • Универсал-сталь

Выполняя капитальный или косметический ремонт в частных домах и квартирах, многие люди решаются на смену старой входной двери на новую. Выбор нередко падает на прочные и надежные металлические конструкции. Установку двери можно выполнить без привлечения специалистов, следуя техническим правилам монтажа.

В статье мы расскажем правила и способы самостоятельной установки металлических входных дверей в доме или квартире, как выполнить подготовительные работы, какие потребуются инструменты, особенности монтажа в зависимости от материала проема.

Правила и требования к установке входных дверей

Монтаж металлических дверей выполняется по ГОСТ и СНиП. Правила установки определяются по некоторым конструкционным особенностям выбранной двери. Стальные конструкции изготавливаются из листов, гнутых или прямоугольных профилей. Полотна соединяются с помощью сварки. Места для выполнения соединений указываются в документации, входящей в комплектацию входной двери.

Для обеспечения звукоизоляционных качеств по периметру короба устанавливаются уплотняющие материалы. Число контуров – от 2-х и более. Важно создать максимально плотное прилегание к притвору, без видимых щелей.

В местах, где оборудованы дверные петли, закрепляются ригели противосъемного типа и привариваются пассивные штыри.

Перечисленные требования монтажа по ГОСТ распространяются на металлические двери стандартных размеров: 2.20 м на 1.20 м. Вес конструкции – в пределах 250 кг.

Металлические входные двери весом от 200 кг и более устанавливаются на 3 петли. Нижняя петля должна находиться на высоте 15-20 см от пола.

По правилам СНиП дверное полотно устанавливается с минимальными зазорами. Все образованные между рамой и стеной щели тщательно заделываются. Пустоты можно заполнять монтажной пеной, минеральной ватой или уплотнительной лентой.

Необходимые инструменты

Для установки двери понадобятся специальные инструменты и прочные крепежные элементы диаметром 10 мм.

Что нужно подготовить для монтажа:

• болгарку;
• перфоратор;
• дрель;
• измерительную рулетку;
• молоток;
• клинья деревянные;
• уровень;
• пенополиуретановый герметик и специальный пистолет;
• крепежные элементы.

Подготовительные работы

Первым делом нужно правильно подготовить проем для входной двери. Для этого необходимо провести снятие остатков штукатурки, кирпичей и других материалов, которые могут отвалиться. Большие пустоты заполняются цементным раствором с частицами кирпича. Различные выступы удаляются болгаркой с режущей насадкой или молотком.

Если мы устанавливаем дверь в деревянном доме, то нужно оценить состояние бруса под дверной коробкой. Деревянный трухлявый брус, легко прокалываемый шилом, нужно удалить и заменить на новый. Место, куда будет укладываться брус, в обязательном порядке обрабатывается специальным раствором, исключающим гниение древесины.

Когда будет подготовлен ровный проем, можно переходить к установке дверной коробки и полотна. Эту работу лучше выполнять в паре с помощником.

Способы крепления двери

Самое главное в монтаже металлической входной двери – правильная установка железного короба. В зависимости от материала стен, их толщины и состояния крепление может производиться на монтажные пластины со штырями или на анкеры.

Поэтапный монтаж коробки и полотна:

1. В подготовленный проем устанавливается коробка и вымеривается уровнем по плоскости и периметру.
2. Производится фиксация коробки с применением подготовленных колышек. На каждое место устанавливается подкладка – одна в форме клина, другая из дерева на 0.5 см меньше зазора.
3. В стене делаются отверстия для штырей (оптимальная длина – 12 см). Специалисты рекомендуют расклепывать концы штырей, что значительно упростит процесс приваривания к пластинам.
4. После установки короба выполняется пробное навешивание двери с последующей корректировкой ровности. На этом этапе также проверяется работоспособность запорных механизмов. При выявлении любых неисправностей или неточностей необходимо провести их устранение.

Пошаговая инструкция установки входной двери на кирпич и бетон

На стену из бетона и кирпича оптимальным станет установка железного короба на анкеры. Двери некоторых производителей реализуются в комплектации с анкерами. Если их нет, придется покупать отдельно.

Как установить:

1. В коробе делаются сквозные отверстия с последующим углублением в стену.
2. Проверяется положение дверной коробки с применением уровня.
3. К раме прикручиваются пруты, а через пустоты в боковине короба выполняется соединение.
4. Анкеры фиксируются гайками.
5. После установки короба навешивается дверное полотно.

Монтаж металлической двери в деревянном доме

При установке металлической двери в деревянном доме понадобятся боковые стойки-лафеты. Эти конструкции нужно изготовить своими руками. С их помощью удастся исключить смещение дверной коробки после усадки дома.

Как сделать и установить стойки-лафеты:

1. Отрезаются два бруса 10х15 см, длина которых соответствует длине дверного полотна.
2. В центральной части делается продольный паз глубиной до 5 см.
3. Формируется гребень из прорезей в стене с применением бензопилы.
4. С помощью стамески удаляется лишняя древесина.
5. Производится фиксация пакли скобами.
6. Выполняется крепление коробки саморезами к порогу и стойкам.
7. По бокам и над дверью оставляются небольшие зазоры (1 см с боку, 10 см – над дверью). В последующем они заполняются паклей. Со временем можно заменить этот материал монтажной пеной.
8. С двух сторон устанавливаются наличники.

В зданиях из газоблоков можно выполнить установку металлической двери на распорные анкеры, на обвязку проема из древесины или на сварной металлический каркас.

Установка дверного полотна

На последнем этапе выполняется установка двери. С этой работой можно справиться только в паре с помощником.

Поэтапный монтаж металлический двери:

1. Смазываются петли.
2. Поднимается полотно и подводится к коробке для совмещения отверстия со штырями.
3. Дверь аккуратно опускается до плотной фиксации.
4. Выполняется проверка работоспособности – двери открываются и закрываются на 45-90 градусов.
5. Далее нужно высверлить с помощью дрели отверстия под ригели в дверной коробке. Для этой работы понадобятся две насадки – шлифовка и коронка.
6. Теперь нужно выполнить проверку замка.
7. На следующем этапе понадобится монтажная пена и специальный пистолет для выполнения изоляции от шума и сквозняков. Выполнять эту работу нужно при закрытой двери. Пена задувается во все щели по бокам и сверху. Порог изолируется цементным раствором.
8. После нанесения герметика дверь нужно оставить в закрытом состоянии на 6 часов для полимеризации.

При установке входной металлической двери главное правильно закрепить дверную коробку, не допуская перекосов. Монтаж нужно выполнять не спеша и аккуратно, соблюдая технологические правила. При отсутствии определенных навыков и опыта эту работу лучше доверить профессионалам.

Монтаж входной двери: 9 советов от специалистов

1. Заранее рассчитайте габариты проёма после установки двери

Примите во внимание, что ширина каждой стойки короба составляет как минимум 30 мм. Слишком узкие (менее 800 мм) проёмы неудобны в быту и мешают экстренной эвакуации.

2. Не соглашайтесь на установку двери внакладку на стену

Обычно такой способ не позволяет обеспечить приемлемые взломостойкость и звукоизоляцию. Если проём слишком узок, лучше его расширить.

3. Направление открывания имеет смысл согласовать с соседями

Необходимо, чтобы ваша дверь в открытом положении не блокировала пути эвакуации из расположенных рядом квартир.

4. До окончания ремонта установите временную дверную панель

Если вы монтируете новую дверь до окончания ремонта, закажите временную внутреннюю панель из неотделанной MDF и не устанавливайте сразу дорогие замки. При выносе строительного мусора или доставке материалов чистовую панель могут повредить, а замки засоряются бетонной пылью и выходят из строя.

5. Усильте проём

При заказе двери высокого класса устойчивости к взлому (III и IV классы по ГОСТ Р 51113-97), заранее договоритесь об усилении проёма. Без этой операции обеспечить требуемый уровень защиты не удастся: при воздействии на дверь разрушится стена в местах крепления коробки

6. Уберите электрокабели, расположенные рядом с проёмом, либо предупредите о них мастеров

7. Проследите, чтобы число точек крепления короба к стене было не мене четырёх на боковую сторону, если стена бетонная или кирпичная, и не мене шести, если пеноблочная. В первом случае достаточная длина анкеров или штырей составляет 100 мм, во втором — 150 мм.

8. Принимая работу монтажников, обязательно проверьте работу замков

Затем приоткройте створку и оставьте в этом положении. Если она начнёт самопроизвольно открываться или закрываться, значит, коробка установлена криво — рабочие обязаны исправить ошибку.

9. Проверьте герметичность притвора

Если вы сомневаетесь в герметичности притвора, возьмите полосу бумаги и защемите её створкой (это необходимо проделать в 6-8 местах по периметру двери). Полоска должна всюду прочно зажиматься уплотнителем.

Монтаж двери (фото)

Прочтите также о том, как защитить замок или перекодировать замок в случае отсутствие ключей.

Замена входной двери без замены дверного косяка

Входная дверь часто является первым предметом, который посетители вашего дома осматривают.

Если входная дверь выглядит хорошо, скорее всего, у вашего посетителя с самого начала сложится благоприятное впечатление о доме.

Если у вас старая дверь или дверь, которая повреждена, замените ее новой, чтобы дом выглядел хорошо ухоженным и выглядел лучше.

Вы можете заменить любую наружную дверь в доме, не снимая косяк, если косяк в хорошем состоянии и не перекос. Вам просто нужна дверь такого же размера без вырезов для петель. Вам не понадобятся специальные инструменты, вы можете вырезать паз петли стамеской и молотком.

Снять старую дверь с косяка. С помощью аккумуляторного пистолета открутите петли от косяка. Петли оставьте на двери. Поместите дверь внешней стороной вниз поперек двух козлов. Снимите дверную ручку.

Поместите новую дверь поверх старой двери внешней стороной вниз. Убедитесь, что двери расположены заподлицо друг с другом по периметру двери. Карандашом обведите расположение всех трех петель от стороны старой двери до новой двери. Откручиваем и снимаем с двери старые петли. Вы снова используете их на новой двери.

Снимите обе двери с козлов. Поставьте новую дверь на бок так, чтобы сторона с петлями была обращена вверх. Прикрепите его к одной из козлов с помощью ручного зажима.

Поместите петли на дверь, как если бы они уже были установлены на двери, используя линии карандаша, чтобы совместить их. Завершите обводку вокруг шарнирных пластин.

Обрежьте контуры канцелярским ножом на глубину 1/8 дюйма. Держите долото скошенной стороной вверх, горизонтально сбоку от двери. Толкайте и раскачивайте долото взад и вперед по волокнам внутри петель, чтобы удалить всю древесину с внутренней стороны петель на глубину 18 дюймов. Если нужно, постучите по задней части зубила, чтобы резать.

Вставьте пластину петли в прорези петли. Если они не подходят ровно или не входят в траектории, продолжайте вырезать и сбривать вырезы до тех пор, пока шарнирные пластины не войдут в прорези шарниров, так называемые пазы.

Прикрутите петли к двери с помощью старых шурупов и аккумуляторного шуруповерта. Удерживайте новую дверь на косяке. Вставьте петли обратно в косяки. С помощью шуруповерта прикрутите петли к косякам. Наденьте дверную ручку.

Первоисточник: http: // homeguides.sfgate.com/replace-entry-door-replacing-door-jamb-21155.html

Как отремонтировать эти 4 типичных проблемы с внешними дверьми

Входные двери — это первая возможность вашего дома произвести впечатление и первая линия защиты от непогоды, гостей (приглашенных или нет) и высоких счетов за электроэнергию. Наружные двери подвержены ударам, ежедневному износу и проникновению влаги. Эти советы по ремонту наружных дверей своими руками помогут сохранить ваши наружные двери герметичными, безопасными и красивыми.

Как отремонтировать сгнившую дверную коробку?

Деревянная гниль в дверной коробке может быстро превратиться из незначительного раздражения в глаза до серьезной структурной проблемы, которая может быть опасной и дорогостоящей, если ее не устранить должным образом. Единственный способ отремонтировать гнилую дверную коробку — полностью удалить и заменить пораженную древесину.

Гнилая часть дверной коробки должна быть отрезана и заменена, и вы можете использовать ремонтный комплект FrameSaver®️ для замены поврежденной части дверной коробки.Материалы FrameSaver отводят влагу от рамы и полностью устраняют источник гниения, а это значит, что вам больше не придется беспокоиться о борьбе с гнилью древесины после установки комплекта FrameSaver.

Первый : Узнайте больше о гнили древесины.

Тогда : Узнайте, как его отремонтировать.

Как исправить зазоры в входной двери?

Если в вашей входной двери есть щели, вы, вероятно, заметили хотя бы одно из следующего:

Решения включают:

Первый : Найдите источник ваших пробелов.

Затем : Найдите свое решение для дома.

Как я могу сделать свои двери более безопасными?

Защитите свои входные двери с помощью запорных систем, которым вы можете доверять, чтобы не допустить незваных посетителей. Хотя на рынке существует множество замков, от ручных замков старой школы до умных замков, которые синхронизируются с вашим телефоном, безопасность всегда должна быть главным приоритетом.

Первый : Решите, какой тип замка лучше всего подходит для вашего дома.

Тогда : Оцените многоточечные запорные системы Trilennium в BetterDoor, чтобы защитить свой дом (и ваше душевное спокойствие).

А как насчет французских дверей?

Неправильно запечатанная двойная дверь не только снижает энергоэффективность вашего дома, но и снижает вашу безопасность. Закрепите и закройте свои французские двери с помощью наших французских дверных решений:

Тогда : Найдите решение, которое наилучшим образом соответствует вашему дому и вашим потребностям. Вся французская дверная фурнитура, предлагаемая BetterDoor, основана на Endura ^Ⓡ , что означает, что вы получите защиту высочайшего качества, которую может предложить промышленность.

Как мне поднять апелляцию?

Все, от цветов краски до выбора дверной обивки, может изменить вашу привлекательность и даже повлиять на ваши счета за коммунальные услуги.Вот несколько советов, чтобы ваш дом выглядел (и чувствовал себя) свежим и чистым.

• Выберите подходящую краску. Солнечный свет может вызвать растрескивание, отслоение и выцветание краски. Используйте более светлые цвета краски, чтобы отвести тепло и скрыть мелкие дефекты дверей, подверженных воздействию прямых солнечных лучей в течение дня. Темные цвета поглощают и удерживают больше тепла, чем светлые двери, что может вызвать вздутие, деформацию внешних дверей и дополнительную нагрузку на такие фурнитуры, как петли и замки.

• Нанесите защитное УФ-покрытие на выбранный вами цвет, чтобы предотвратить обесцвечивание, сохранение тепла и вздутие.

• Подвесьте навесы или навесы, чтобы защитить ваши входные двери от непогоды и добавить индивидуальный стиль входам.

• Установите штормовые двери, чтобы добавить еще один уровень защиты между вашими системами наружных дверей и суровыми внешними элементами.
  

Первый: Убедитесь, что ваша входная дверь должным образом запечатана и в отличной форме.

Then: Добавьте индивидуальности с помощью этих советов по декору.

Простые советы и рекомендации по ремонту застрявшей входной двери

Двери открываются и закрываются. Однако одна вещь, для которой они определенно не предназначены, — это прилипание. Вот почему мы создали это полное руководство по ремонту застрявших входных дверей.

С ним вы будете приходить и уходить в мгновение ока!

Итак, почему двери торчат?

Многие входные двери деревянные. Дело в том, что дерево постоянно меняется. Даже после резки и формирования готового объекта (например, двери) древесина по-прежнему впитывает и выделяет влагу в зависимости от окружающей среды.

Влажный летний воздух заставляет его расширяться, сухой зимний воздух заставляет его сжиматься. Как вы понимаете, это может сильно повлиять на вашу дверь. Фактически, мы бы сказали, что это причина номер один за «липкими» дверьми.

Но это, конечно, не означает, что это единственная причина.

Ваша дверь соединяется с коробкой с помощью небольших металлических скоб, называемых петлями. Иногда винты крепления петель к каркасу могут ослабнуть. Петли также могут заклинивать; композиция металл-металл начинает создавать все большее и большее сопротивление.

Иногда это вовсе не ваша дверь — это сама рама. Видите ли, ваша дверная коробка также сделана из дерева, которая привязана к структурному каркасу вашего дома, также из дерева, и эта структурная рамка может перемещаться и оседать на протяжении всего срока службы вашего дома. Это может привести к смещению дверной коробки и ее неправильному расположению по отношению к самой двери.

Это проблемы — теперь за решениями.

Выявление проблемы

Маловероятно, что проблема со всей дверью.У вас может быть одна, может быть, две конкретные области, которые вызывают проблему. Это означает, что на первом этапе нужно определить, где они находятся.

Начните с осмотра двери. Здесь вы будете уделять пристальное внимание периметру двери и стараться увидеть все места, где есть явное трение или признаки того, что дерево терлось (обычно это принимает форму потертостей или царапин на краске / отделке) .

Еще одна полезная уловка, особенно когда кажется, что глаза не режут ее, — это взять кусок плотной картонной бумаги и провести им по периметру двери, пока она закрыта.Обычно между дверцей и рамой достаточно зазора, чтобы бумага могла довольно свободно перемещаться по сторонам. Обратите внимание на то, где страница начинает захватывать — вероятно, это узкое место, которое вызывает проблему.

Вы также захотите проверить петли, если проблема связана с их работой, а не с самой дверью. Для этого осторожно поверните дверцу внутрь и наружу. Послушайте, как звучат петли. Если они издают какой-нибудь скрип или скрип, вы поймете, что в этом ваша проблема.Вы также захотите понаблюдать за тем, как они себя чувствуют, когда вы двигаете дверцу, любая слабость в соединении между дверью и петлей, вероятно, означает, что винты вот-вот открутятся.

Наконец, вы хотите отметить, какое сейчас время года. Если сейчас лето, вероятно, у вас проблемы с влажностью. Если сейчас зима, проверьте петли или саму раму.

Решение сезонных проблем

Как мы уже говорили, сезонные изменения уровня влажности являются наиболее частой причиной залипания дверей.Хорошая новость в том, что с ними довольно легко справиться.

Хорошее место для начала, хотя это своего рода временное решение, — нанести мыло на определенные прилипшие участки. Возьмите какое-нибудь сухое мыло и убедитесь, что оно не содержит увлажняющего крема; последнее, что вы хотите сделать, это добавить еще больше влаги! Опять же, это хорошее быстрое решение, но временное, поскольку вам придется контролировать и повторно наносить мыло по мере необходимости.

Еще одно решение, столь же простое, — это включить переменный ток.Помимо охлаждения воздуха, часть работы блока переменного тока состоит в том, чтобы обеспечить некоторую стабильность влажности воздуха в вашем доме. Это означает, что, когда вы его включите, он будет вытягивать часть этой лишней влаги из комнаты, а также из вашей двери — дверь сжимается на нужное место, и вам хорошо!

Но иногда кондиционер просто не может эффективно отводить влагу, в которой вы нуждаетесь. Это когда вы достаете крупное оружие и покупаете осушитель воздуха. Единственное предназначение этих машин — удалять влагу из воздуха и, несомненно, быстро решить ваши сезонные проблемы, связанные с распуханием дверей.

Устранение проблем с петлями

Когда дело доходит до петель, на самом деле есть только две вещи, которые могут пойти не так. Петля либо расшатывается, либо начинает заклинивать.

Если во время первоначальной проверки вы обнаружили неплотность соединений петель, все, что вам нужно сделать, это взять отвертку и снова затянуть все винты. Ага, вот и все — просто отвертка и старая добрая смазка для локтей.

Если вы обнаружили, что петли начинают заклинивать, вам нужно использовать другой, но такой же простой подход.Возьмите немного WD-40 в строительном магазине и нанесите обильное количество на петли, которые вызывают проблемы. Имейте в виду, что это спрей-лубрикант, который, как правило, наносят повсюду — неплохо было бы положить немного газеты, чтобы защитить пол.

Ремонт структурных проблем вашей двери

Значит, вы безуспешно пробовали все вышеперечисленное? У тебя, друг мой, есть структурная проблема. Но не волнуйтесь — и для этого есть решение!

Этот шаг немного сложнее, чем предыдущие, но он определенно выполним.

Вы начнете с определения проблемных участков на двери, как мы описали выше. Тогда вам нужно будет пойти купить самолет в ближайшем хозяйственном магазине. По сути, это инструмент с плоской подошвой и выступающим за нее лезвием, позволяющим снимать гладкие, ровные обрезки с двери. И это именно то, что вы собираетесь делать, осторожно пробегая несколько проблемных мест с вашим самолетом, а затем проверяя, была ли восстановлена ​​дверь до надлежащего размера.Вы просто будете постепенно повторять этот процесс, пока не решите проблему.

После того, как дверь будет правильно обрезана, вы захотите перекрасить или отделать эту область заново, чтобы вернуть двери ее первоначальный вид. И вот, готово — структурные проблемы решены!

Лучший ремонт входной двери — это замена

Один из способов решить проблему застрявшей входной двери — полностью заменить дверь. Независимо от того, сколько раз вы пытаетесь отремонтировать сломанные петли и проблемы с сезонной влажностью двери, проблема с застреванием двери неизбежна.Вот почему более 400 000 довольных клиентов выбирают Feldco для замены входной двери. Поговорите со специалистом по продукту и получите бесплатное предложение онлайн уже сегодня.

7 признаков того, что вам нужно заменить входную дверь

от Тома Инграма, прибрежные окна и экстерьеры

Как узнать, что пора заменить входную дверь? Кажется, что в наши дни люди не пользуются входной дверью так часто, как раньше. С гаражными въездами и боковыми дверями большинство из нас даже не думает о входных дверях.Проблема в том, что большинство из нас сейчас понимают, что нам необходимо заменить старые одинарные неэффективные окна, но большинство из нас не думает о наших дверях. Если в вашем доме есть фойе или лестница, ведущая прямо к входной двери, ваше отопление и охлаждение тратится больше, чем в среднем доме без фойе. Если вас интересуют наши энергоэффективные и красивые входные двери , щелкните здесь или позвоните по телефону 978-817-7072 , чтобы связаться с нами.

Вот 7 способов проверить, не пора ли вашему дому заменить старый протекающий дверной проем.

1. Ваша ежедневная тренировка состоит из простых попыток открыть и закрыть входную дверь?

Если ваша дверь трудно открыть и закрыть , возможно, пришло время ее заменить. Когда вы чувствуете, что зимой дверь прилипает, а летом ее легко открывать и закрывать, это верный признак того, что энергия вырывается наружу.Если петли опускаются, это уже другая проблема. Но если его торчит в дверном замке , ваша дверь, вероятно, имеет открытые участки либо по бокам, либо сверху или снизу, где вы можете видеть свет. Увидеть свет изнутри или снаружи без открытой двери — это проблема. Если вы возьмете зажигалку на пару дюймов по этим краям, обратите внимание на то, что делает пламя. Он попытается выйти прямо за дверь. Это указывает на утечку воздуха .

2. У вашей двери больше звона и ржавчины, чем на свалке?

Звонки и ржавчина на двери показывают, что структурная целостность двери может быть нарушена .Большинство жилых дверей из полок в домашних хранилищах или нижних этажах сделаны из ламинированной стали толщиной 24-26 мм поверх деревянной рамы. Это не очень конструктивно добротная дверь . Эти двери едва ли можно назвать дверью для жилых помещений. Подумайте об этом так: вы просто подъезжаете к дому, проведя два часа в продуктовом магазине. После того, как вы припарковали машину, вы открываете багажник, чтобы принести продукты. Сколько поездок вы хотите совершить туда и обратно на машине? Что ж, если вы похожи на меня, у вас на каждой руке по 5 сумок, а в обеих руках — еще около 4 сумок.Когда вы подходите к двери, вы слегка пинаете ее, чтобы она открылась в конце вашего похода за продуктами, и вы замечаете, что просто оставляете большую уродливую вмятину на входной двери. Может показаться, что вмятины могут защитить ваш дом от того, кто действительно хочет вломиться? Если та же самая дверь заржавела, вам лучше поверить, что влага исходит не только снаружи, но, возможно, также и во внутреннюю деревянную раму. Помимо энергоэффективности, я бы не стал доверять чему-то подобному, чтобы защитить свой дом и своих близких.

3. Есть ли влага между стеклами вашей входной двери?

Как и новые окна, многие двери со стеклопакетами имеют двойное остекление . Со временем в старых дверях стык между этими двумя стеклами выйдет из строя , что приведет к появлению влаги, плесени и / или плесени между стеклами. Страшно увидеть в двери. Что касается окон, некоторые люди отпускают его дольше, чем следовало бы, потому что их окна сделаны из неорганических материалов, что упрощает продление времени, необходимого для замены окна, потому что нет страха распространения плесени или грибка на остальную часть дом.Когда дело доходит до вашей входной двери, срочную замену необходимо выполнить гораздо быстрее. До последних 10 лет все двери для жилых домов имели деревянную сердцевину или раму. Если у вас есть нарушение герметичности между стеклянными панелями вашей двери, плесень / плесень окружены органическим материалом . Это может стать серьезной проблемой, особенно если ваш вход затенен или на него не попадает много прямых солнечных лучей. Последнее, что хочет слышать домовладелец, — это устранение плесени. Так же, как окна в вашем доме, когда у вас есть дверь с влагой между стеклами, ее пора заменить.

4. Ваша дверь сильно потрескалась, покоробилась или потрескалась?

Двери могут выдержать износ в течение всего срока службы . Их бьют, пинают и подвергают огромным изменениям в искусстве. Если у вас старая дверь из массива дерева, вероятно, она знала лучшие времена. Многие из этих дверей расширялись и сужались за столько зим и лет, что на них появляются трещины, они деформируются и сильно выветриваются. Когда вы осматриваете свою старую деревянную дверь, относитесь к ней как к двери, которую трудно открыть.Ищите свет, проникающий в комнату через дверь из «твердого дерева». Многие из этих дверей имеют трещин под напряжением в зернах двери . Эти стрессовые трещины обнажают внешние элементы внутри вашего дома или наоборот.

5. Вы кладете полотенце под дверь, чтобы мороз не проникал в ваш дом?

Если дело обстоит так, вы получаете B за усилия. Вы можете расслабиться, зная, что, по крайней мере, вы определили проблему. Но есть лучший способ сохранить эту энергию в доме.Вам не нужно заменять всю дверь, и вам не нужно портить свадебные полотенца с монограммой, которые вы получили от тети из Нью-Йорка. Многие двери в наши дни имеют подпружиненный порог . Проверьте, есть ли винты на поверхности вашего порога. Если на поверхности порога есть 3 или 4 винта, возможно, вы сможете поднять его до уплотнителя на двери, чтобы решить проблему. Если вы не можете поднять его и / или поднять порог, но уплотнитель слишком старый и изношенный, вы также можете заменить его.Я рекомендую купить так называемый тройной вентилятор для разогрева. Вы можете купить новый уплотнитель в большинстве хозяйственных магазинов, и его установка займет не более 10 минут. Замена этой уплотнительной прокладки сэкономит ваши деньги , добавит комфорта в ваш дом и сэкономит те красивые полотенца, которые вы так любили, чтобы положить их перед дверью.

6. Были ли у вас в прошлом повреждения, вызванные водой или насекомыми?

Если у вас есть повреждения от воды, вы знаете, что древесину необходимо заменить на .Большинство людей, страдающих этой проблемой, знают, что если древесина трескается и становится мягкой, она недостаточно надежна, чтобы поддерживать дверную конструкцию или обеспечивать безопасность вашего дома. Очевидно, вы должны заменить входную дверь, если у вас возникла такая проблема. То же самое относится и к повреждению насекомыми . Если ваш истребитель сказал вам, что около 50% структуры леса скомпрометировано, ваша R-ценность (эффективность использования энергии через твердые предметы) значительно снизилась. Мало того, что в ваш дом легче проникнуть, вы также открываете больше путей для воды или насекомых, которые в будущем могут повредить ваш вход, и вы тратите впустую свое отопление и охлаждение.Потеря R-ценности значительна, когда дело касается двери, потому что это ваш тепловой барьер (если только ваша дверь не сделана полностью из стекла). В этой ситуации необходима замена .

7. Люди хвалят вашу ретро-дверь, когда это совсем не то, что вам нужно?

Когда дело доходит до вашей двери, эстетика чрезвычайно важна . Realtor.com и журнал Remodeling Magazine говорят, что за пределами вашей крыши и ландшафтного дизайна входная дверь — это первое, что потенциальные покупатели либо хвалят, либо ненавидят, когда показывают дом.Посмотрим правде в глаза, стили кардинально меняются каждые 10-20 лет, если не раньше. Многие из нас не могут поверить, что раньше носили одежду, которую носили, просматривая школьные ежегодники. Иногда драматический подход, который мы применяли с нашими аптечками и комбинезоном Aquanet с расстегнутым ремнем, идентичен драматическому подходу, который люди использовали в своих домах. Входные двери, кажется, подвергаются наибольшему злоупотреблению, когда мы обращаемся к нашему драматическому выбору стиля. И на то есть веская причина. Входная дверь задает тон всему дому.Можно сказать, что это первое впечатление от дома. Если у вас есть классический сайдинг из трясти / дерева, красивые настоящие решетки на окнах, классический ландшафт вокруг, вероятно, пора избавиться от этой трехдиагональной стеклянной двери 1970-х годов. Замена входной двери может быть одним из самых выгодных вложений , которые вы можете купить, чтобы улучшить свой дом. Вы можете повысить энергоэффективность своего , добавив впечатляющую красоту вашему образу бордюра. Если вам интересно, настанет ли сегодня день для замены входной двери, задайте себе вопросы, указанные выше.

Если вы решите, что пора заменить входную дверь, w e может помочь . Щелкните здесь или позвоните по телефону 978-817-7072 , чтобы получить помощь в выборе лучшей входной двери для вашего дома. Как всегда, это ваша инвестиция номер один, позаботьтесь о своем доме с красивым и качественным входом.

Когда следует подумать о замене входной двери?

Поскольку в наши дни большинство людей входят в свои дома через гаражные или боковые двери, они редко пользуются входными дверями или даже думают о них.Однако, даже если входная дверь используется не очень часто, она все равно играет важную роль в привлекательности дома, безопасности и энергоэффективности.

В то время как большинство домовладельцев понимают важность замены энергосберегающих окон, немногие знают о преимуществах обновления входных дверей. Как и окна, наружные двери недавно претерпели несколько замечательных улучшений по внешнему виду, долговечности и энергоэффективности, а это означает, что модернизация входной двери может значительно повысить стоимость вашего дома.

Конечно, некоторые дома больше нуждаются в замене входной двери, чем другие. В этой статье мы поделимся с вами наиболее убедительными признаками того, что ваша входная дверь нуждается в обновлении.

Признаки того, что пришло время заменить входную дверь

Подумайте о модернизации входной двери, если вы заметили любую из следующих проблем:

1. Под дверью или вокруг нее есть место

Когда окна закрыты, свет не должен светиться не заглядывать сквозь раму или кожух.Точно так же, когда вы закрываете входные двери, свет не должен попадать через порог или раму. Имейте в виду, что при прохождении света внутрь могут попасть и другие нежелательные предметы, в том числе сквозняки, вода, насекомые и даже грызуны.

Сквозняк холодного или горячего воздуха, который чаще встречается в старых домах, также может быть признаком зазора вокруг каркаса и может серьезно повлиять на ваш комфорт. Простое обновление уплотнителя может решить проблему, но вы должны думать об этом как о временном ремонте, так как эти уплотнения необходимо периодически заменять.Если сезон за сезоном вы чувствуете сквозняки, пора заменить входную дверь.

2. Ваша входная дверь повреждена

Двери подвергаются значительному износу на протяжении всей своей жизни и могут быть повреждены по-разному. Если вы заметили какие-либо из следующих повреждений, подумайте о замене входной двери:

• Вмятины: Если ваша дверь содержит вмятины, ее структурная целостность может быть нарушена. Двери для жилых домов, приобретаемые в крупных магазинах товаров для дома, обычно состоят из стали толщиной от 24 до 26 и деревянной рамы, которая не является особенно прочной.Всего один легкий удар — который многие используют как метод, чтобы открыть дверь, когда наши руки заняты — может создать большую неприглядную вмятину.
• Ржавчина: Если ваша дверь заржавела, это означает, что влага, вероятно, проникла внутрь деревянной рамы и вызывает гниение. Стальные двери более низкого качества или строительного класса не оцинковываются изнутри. Когда влага проникает через швы двери, ржавчина начинает портить дверь изнутри. Это сделает дверь несостоятельной в конструкции и недостаточно прочной, чтобы защитить ваш дом от легкого и нежелательного проникновения.
• Раскалывание и отслаивание: Двери из массива дерева, как известно, особенно плохо стареют. Поскольку они расширялись и сжимались в течение многих лет и зимой, они имеют тенденцию становиться трещинами, деформироваться и выветриваться. Если ваша деревянная дверь трескается и краска отслаивается, это позволит влаге проникнуть внутрь дерева и вызвать гниение. Это также может привлечь термитов и других насекомых-разрушителей древесины.
• Скрип петель: Как вы, возможно, знаете, скрип петель можно заглушить, нанеся небольшое количество смазки.Однако этот шум может свидетельствовать о более серьезной проблеме — о том, что сама дверь начинает выходить из строя. Если вы заметили скрип петель, примите меры как можно скорее, так как проблемы, связанные с петлями, могут значительно облегчить взломщикам дверь.

3. Замок на вашей входной двери не запирается должным образом

Если ваша дверь не запирается должным образом, это, очевидно, проблема безопасности, и вы захотите немедленно заменить замок. Если ваша предыдущая блокировка была традиционной системой блокировки, вы можете рассмотреть возможность перехода на более продвинутую систему блокировки.В последние годы было разработано большое количество разнообразных систем, включая модели с кнопочными панелями и те, которыми можно дистанционно управлять с помощью смартфонов.

Поскольку некоторые из этих систем замков потребуют от вас замены всей системы замков, рассмотрите это хорошей возможностью для установки новой, более конструктивной двери, которая будет сочетаться с вашей недавно модернизированной системой запирания.

4. Трудно открыть дверь

Если вам постоянно сложно открыть или закрыть входную дверь, подумайте об этом как о еще одной прекрасной возможности для обновления.Если ваша дверь застревает в дверном косяке, это означает, что ваша дверь расширяется, сжимается или даже деформируется. Эти изменения приводят к тому, что ваша дверь больше не входит в дверной косяк должным образом. У вашей двери также могут быть участки, открытые сбоку, снизу или сверху, где может быть виден свет. Все эти проблемы означают, что ваша дверь нуждается в обновлении.

5. Ваши счета за электроэнергию растут

Внешний вид вашего дома служит тепловой оболочкой, и любые отверстия в этой оболочке, включая двери, могут быть источником утечки воздуха, особенно если двери старые.Эти утечки заставят вашу систему HVAC работать намного усерднее для поддержания комфортной температуры в помещении, и в результате ваши счета за электроэнергию увеличатся. Это особенно верно для северо-востока, где жаркое лето и исключительно холодная зима.

Если у вас старая входная дверь, вы можете снизить счета за отопление и охлаждение, заменив дверь новой энергоэффективной моделью, которая может бороться с неэффективностью благодаря своим превосходным изоляционным свойствам. Сделав дверь более энергоэффективной, вы быстро окупите затраты за счет снижения затрат на охлаждение и отопление.

Однако, выбирая новую дверь, обязательно ознакомьтесь с ее рейтингом энергоэффективности и убедитесь, что он соответствует климату Пенсильвании. Чтобы проверить энергоэффективность двери, ознакомьтесь с рейтингом ENERGY STAR ^© , а также с этикеткой Национального совета по рейтингам окон (NFRC). Рейтинг ENERGY STAR позволяет узнать, что дверь является энергоэффективной, а этикетка NFRC обеспечивает углубленный анализ энергетических характеристик двери. Это позволит вам сравнить дверь с другими продуктами, которые заявляют о своей превосходной энергоэффективности.

6. У вас некрасивая дверь

Входные двери обычно считаются центром вашего дома, поэтому непривлекательная, поврежденная или обветренная дверь может создать общее негативное впечатление о вашем внешнем виде, который в остальном привлекателен. Если ваша входная дверь не выглядит так привлекательно, как раньше — или она просто уродлива, — вы можете подумать об обновлении.

Даже если ваша дверь не имеет повреждений или дефектов, модернизация двери — это простой и экономичный способ повысить привлекательность вашего дома без серьезной реконструкции.Это может быть так же просто, как заменить вашу старую уродливую дверь на новую более современного цвета или стиля. Вы также можете настроить свою дверь, выбрав варианты окрашивания, варианты окраски, варианты остекления, фрамуги и боковые фонари. А когда дело доходит до оборудования, такого как ручки, дверные ручки и замки, варианты практически безграничны.

Материалы входной двери

После того, как вы решили обновить входную дверь, вам нужно будет выбрать материал. Большинство дверей состоит из нескольких материалов — например, двери из стали и стекловолокна часто имеют деревянные рамы.Но внешний вид, безопасность, долговечность и стоимость двери в первую очередь определяет материал поверхности. Читайте ниже, чтобы узнать больше о наиболее распространенных материалах для входных дверей.

1. Стеклопластиковый композит

Эти прочные двери, не требующие обслуживания, подходят для использования в условиях влажного или сурового климата. Они имитируют внешний вид древесины своей текстурой древесного волокна, и доступны морилки, напоминающие различные породы дерева, включая вишню, дуб и орех.Под поверхностью находится каркас из реек и стоек, а пустоты в каркасе заполняет пенополиуретан.

Двери из стеклопластика также довольно доступны по цене и имеют щедрые гарантии, причем некоторые из них действуют до тех пор, пока вы живете в своем доме.

2. Сталь

Если ваши главные приоритеты — долговечность и безопасность, стальная входная дверь — отличный выбор. Стальные модели обладают большей прочностью, чем двери из стекловолокна или дерева, и никогда не деформируются и не треснут.А если на них остались вмятины или вмятины, их можно легко вытащить и зашпаклевать с помощью набора для ремонта кузова.

Стальные двери также самые доступные. Однако, если вы решите добавить фурнитуру премиум-класса и боковые фонари, затраты будут аналогичны стоимости деревянной дверной системы.

Стальные двери имеют внутреннюю деревянную или стальную раму, а полости внутри нее содержат плотную изоляцию из пенопласта. Они также, как правило, имеют стальную раму и обшивку 24-го калибра, хотя некоторые двери более высокого класса имеют сталь более толстого калибра, например, 20-го или 22-го калибра.Поверхность обычно гладкая или с тисненым рисунком под дерево.

Стальные двери также обычно покрываются пропиткой из полиэстера, который вам придется периодически перекрашивать. Более качественные модели имеют виниловое покрытие, такое же, как и на окнах, облицованных винилом, что обеспечивает лучшую атмосферостойкость. Некоторые модели даже имеют покрытие из древесного волокна или клееного шпона.

Эти двери обычно входят в состав навесной системы. Однако, если вы только планируете заменить дверь, имейте в виду, что к стальным дверям прикреплены петли или просверлены отверстия для размещения петель.Таким образом, петли на вашей стальной двери должны точно совпадать с зоной петель на существующей раме. В некоторых моделях есть дополнительное предварительно просверленное отверстие, которое позволяет внести небольшие изменения при навешивании двери.

3. Алюминий

Двери из алюминия состоят из изоляционного сердечника, покрытого металлической обшивкой. Алюминиевые двери отличаются от других дверных систем тем, что их можно приобрести только у дилеров. Каждая алюминиевая дверь изготавливается по индивидуальному заказу, чтобы соответствовать вашему проему, и доступны различные варианты цвета и стиля.Они покрыты эмалью, покрытой запеканием, а это значит, что вам не придется красить их, и они никогда не заржавеют. По этой причине гарантия на алюминиевые двери обычно составляет 20 лет.

Легкая конструкция и долговечность алюминиевых дверей делают их идеальным вариантом для штормовых дверей.

4. Дерево

Древесина — распространенный материал для изготовления входных дверей в жилые дома, а его красота и универсальность являются его главными преимуществами. Вы можете найти изготовленные на заказ деревянные двери и материалы с натуральной отделкой из вишни, ореха, дуба, клена, красного дерева, сосны и пихты.Двери, окрашенные в лакокрасочный материал, также бывают из мягких пород дерева, включая тсугу и сосну.

Стандартные деревянные двери обычно состоят из спроектированного деревянного сердечника, покрытого шпонированной древесиной, конфигурация которой сводит к минимуму сжатие и расширение, что может привести к деформации. Эти двери — более доступная альтернатива дверям из массива дерева. Обязательно ищите модель с мебельным шпоном не тоньше 1/16 дюйма.

Двери из массива дерева являются самыми дорогими, а древесина твердых пород — самым дорогим типом массивной древесины.Они также требуют большого ухода. Краска и морилка со временем тускнеют, поэтому деревянные двери необходимо обновлять каждые несколько лет. Дерево — пористый материал, поэтому они также не обеспечивают такой же энергоэффективности, как другие материалы. При поиске хорошей деревянной двери с предварительной отделкой убедитесь, что у нее чистая поверхность и стойкая морилка. Для покраски дверей лучше всего подходят глянцевые блески. Независимо от выбранной вами отделки, нанесите ее также на нижний и верхний края — так деревянная дверь не сможет впитывать влагу, что может вызвать вздутие.

Также обратите внимание на замысловатые детали. Вообще говоря, чем сложнее лепнина и резьба, чем шире и толще перила и перекладины, тем качественнее дверь.

Связаться с Homespire Windows and Doors

Если вы готовы сделать обновление, которое снизит ваши затраты на электроэнергию, обеспечит повышенную безопасность и повысит привлекательность вашего дома, Homespire Windows and Doors — это профессиональная команда, которая вам нужна для выполнения установки.Мы работаем на всей территории трех штатов, включая Филадельфию, Центральную Пенсильванию, Нью-Джерси, Северный Делавэр и Северный Мэриленд. Мы обеспечиваем качество, комфорт и безопасность каждому дому, который мы обслуживаем.

Ниже приведены некоторые преимущества нашего бизнеса, которые выделяют нас среди остальных:

• Продукты с широкими возможностями настройки: Мы предлагаем широкий спектр вариантов настройки, включая множество вариантов стекла, цвета и оборудования, чтобы вы могли легко сделать входную дверь в соответствии с вашим предпочтительным стилем.Если хотите, мы можем помочь вам сделать выбор, исходя из общего дизайна и структуры вашего дома.
• Эффективность: Мы сотрудничаем с ведущим производителем ProVia, чтобы предложить вам надежные и высококачественные двери. Каждая стеклянная панель в вашей входной двери сделана из многослойного стекла с оксидами металлов. Эти вложения могут творить чудеса с вашей энергоэффективностью, поскольку они помогают регулировать климатические потоки внутри и снаружи помещений и могут снизить ваши счета за электроэнергию до 35 процентов.
• Безопасность: Наши прочные входные двери помогут защитить вас и ваших близких.Мы можем добавить в вашу дверь защитные пластины для защиты от взлома, которые помогут защитить вас от краж со взломом и других нежелательных вторжений. Наши входные двери получили наивысший рейтинг безопасности жилых помещений.
• Доступность: Стоимость замены входной двери не так высока, как вы можете себе представить, и наши полезные консультанты по продажам готовы найти варианты, которые лучше всего подходят для вас. Также важно учитывать долговечность инвестиций — наши продукты исключительно надежны и долговечны, поэтому наши гарантии являются наиболее полными среди всех дверных компаний.Вы также должны помнить, что это ценное вложение повысит привлекательность вашего дома и повысит его стоимость при перепродаже.

Узнайте больше о наших продуктах, услугах и гарантиях, поговорив с одним из наших полезных представителей. Вы можете связаться с нами по телефону 1-844-789-0256 или заполнив нашу форму, и представитель приедет к вам домой, чтобы оценить вашу дверь и обсудить детали замены.

Замените входную дверь — Многое может пойти не так — Советы

Заменить входную дверь | Самая большая проблема при замене этой двери будет заключаться в том, чтобы деревянная конструкция, окружающая дверь, была помещена на место, где она находится сейчас.В этом случае обои будут выглядеть идеально.

Заменить входную дверь

УВАЖАЕМЫЙ ТИМ: Моя жена хочет заменить входную дверь в нашем существующем доме. Но дверь с обеих сторон окаймлена габаритными огнями. Я недоумеваю, как атаковать этот проект, поскольку дверные рамы и боковые фонари кажутся прочно прикрепленными друг к другу. Могу ли я легко их разделить? Замена всей двери кажется кошмаром, поскольку кирпич касается внешней обшивки двери.Какие у меня варианты? Джим Л., Хикори, Северная Каролина

УВАЖАЕМЫЙ ДЖИМ: У тебя острый глаз на очевидное. Рамы габаритных огней и дверной блок соединены между собой, и если они похожи на большинство, то разделить их будет непросто. Возможно, самая сложная часть находится у ваших ног, и вы могли ее упустить. Порог двери обычно сплошной как под габаритными огнями, так и под дверью. Вы не можете себе представить сложность отсоединения дверной коробки от порога с минимальным повреждением порога или без него.

Сложно ли заменить входную дверь?

Задача замены всего дверного блока, включая подфарники, не так сложна, как вы думаете. Я понимаю, что вас может напугать сложность, так как кирпичная кладка касается внешней обшивки двери. Это нормально.

То, что вы можете не осознавать, так это зазор с обеих сторон двери и боковых фонарей, а также зазор между верхом двери и грубым обрамлением. Эти зазоры скрыты внутренней и внешней обшивкой, окружающей дверные и габаритные рамы.Плотники должны создать больший проем для самой двери по ряду причин.

Замена входной двери может быть немного сложнее, если вам придется сдвинуть входную дверь вбок. Это может произойти, если дверной проем не был отцентрован, как это должно было быть при первоначальной конструкции.

Должен ли вес стены приходиться на дверь?

Во-первых, сама дверь должна плавать в проеме. Вес конструкции никогда не должен передаваться на дверь или дверную коробку.За счет создания проема большего размера, чем дверь, вес вышеупомянутой конструкции переносится на материал каркаса по обе стороны от двери.

Почему над дверной рамой должен быть зазор 1/2 дюйма?

Во-вторых, каркас дома может перемещаться по мере усадки дома и может двигаться со временем при изменении погоды. Если бы дверь и ее рама плотно прилегали, это движение заставило бы дверь фиксироваться на регулярной основе. Наконец, грубое отверстие может быть не идеально квадратным и отвесным.Плотнику нужно немного места для маневра, чтобы отрегулировать дверь во время установки, чтобы она работала безупречно.

---

Вы нашли идеальную входную дверь? Убедитесь, что вы правильно установили его, используя мой контрольный список для замены наружной двери. Я предлагаю 100% гарантию возврата денег.

---

Можно ли получить замену подфарников?

Хорошая новость заключается в том, что многие новые входные двери на замену с габаритными огнями обычно имеют такой же размер или в пределах доли дюйма от вашей существующей.Единственным исключением могут быть дверные блоки возрастом 50 и более лет. Купить дверь на замену, которая будет подходить, можно, определив фактические габариты существующей двери и габаритных огней. Размер блока — это фактическая ширина и высота комбинированных дверных и боковых рам без какой-либо внутренней или внешней отделки. Снимите внутреннюю облицовку двери, чтобы начать процесс измерения.

Когда можно увидеть дверную коробку?

После снятия облицовки вы должны увидеть боковые края дверного блока.Боковые фары и дверные косяки обычно имеют толщину три четверти дюйма. Внутренняя отделка часто покрывает полдюйма этого материала. Следующее, что вам нужно обнаружить, — это реальное дно порога. Используя рулетку, вы сможете получить очень точные измерения по бокам рамы и измерения от низа порога до верха дверной коробки.

Что мне взять с собой в домашний центр?

Возьмите эти размеры и сфотографируйте дверь внутри и снаружи с собой в магазин наружных дверей.У них будут каталоги, в которых указаны фактические размеры заменяемых дверей. Я очень уверен, что вы найдете дверной блок, который легко впишется в ваш проем.

Нужно ли мне вносить изменения?

Внешняя отделка новой двери может нуждаться в небольшой корректировке, чтобы она выглядела как новая. Если у вас есть зазор, просто добавьте несколько молдингов меньшего размера, которые дополнят большую лепнину. Если заводской плинтус слишком велик, удалите необходимое количество дерева, чтобы планка плотно прилегала к кирпичу.

Какие ошибки делают плотники и разнорабочие?

Некоторые плотники делают огромные ошибки при установке входных дверей. Их устанавливают прямо на бетонную плиту или деревянный черновой пол. Когда через несколько месяцев после укладки напольного покрытия в интерьере будет достаточно места для коврика. Дно двери просто слишком близко к чистому полу и отодвигает коврик в сторону.

Всегда лучше сначала установить специальный поддон для окладов в черновой проем, а затем положить кусок красного дерева толщиной 5/8 дюйма или пиломатериалов, обработанных CCA, поверх окладов.Дверной порог стоит на этой устойчивой к гниению древесине и теперь достаточно высок, чтобы большинство готовых материалов для пола либо скользили под порог, либо могли иметь выемки, чтобы поместиться под порогом. Это дает вам достаточно места для коврика в прихожей.

Колонна 515

Ремонт наружных дверей | Наружные двери | Двери

Ремонт входных дверей — обычная необходимость! Нет необходимости устанавливать новую дверь, когда что-то пойдет не так, вместо этого вы можете отремонтировать существующую дверь и заставить ее работать как новую.

Замки, засовы, уплотнители и регулировки — все это важные характеристики наружной двери. Эти элементы и изнашиваются, ломаются и выходят из строя. Имея несколько инструментов и немного ноу-хау, вы можете отремонтировать эти предметы.

Не уверены, что это ваша проблема? См. Статью «Ремонт и ремонт дверей» для получения полного списка всех тем, касающихся дверей.

В большинстве домов есть входная дверь и другие двери, ведущие наружу. Одна из ключевых проблем этого типа дверей — безопасность.Дверь и фурнитура защищают нас от нежелательных посетителей. Правильная работа оборудования — важная мера безопасности. Еще одна проблема — это погода снаружи нашего дома. Наши внешние двери нужны нам, чтобы сохранять тепло зимой и прохладу летом. С этой задачей справляются уплотнители и пороги.

Ниже вы найдете ссылки на статьи, в которых обсуждаются ключевые темы о входных дверях. Попробуйте найти статью, которая лучше всего описывает вашу проблему. В статьях вы найдете полезную информацию и узнаете, как ремонтировать двери этого типа.

Ремонт наружных дверей — поиск помощи

Введение в каждую серию статей имеет оценочный раздел. Этот раздел поможет вам определиться, хотите ли вы ремонтировать входные двери самостоятельно. Вопросы «Что можно спасти?» И «Насколько это может быть сложно?» разделы содержат краткий обзор ремонта. Это поможет вам решить, следует ли отремонтировать самостоятельно, руководствуясь здравым смыслом или здравым смыслом.

Раздел «Сначала проверьте простые вещи» расскажет, как легко исправить внешние двери, которые нужно проверить.«Простые исправления» обычно занимают пять минут или меньше. Чтобы предупредить вас о том, что вас ждет, есть раздел «Что может пойти не так». Используйте этот раздел, чтобы извлечь пользу из опыта других, не испытывая дискомфорта.

Ремонт входной двери

Входные двери подвергаются сильному износу, как из-за непогоды, так и из-за постоянного использования. Приносить вещи в дом и вывозить из него может привести к повреждению двери. Жара, холод, снег и дождь отрицательно сказываются на работе наружной двери.

Есть три общие вещи, на которые нужно обратить внимание. (1) Сама дверь не выровнена, и ее потребуется отрегулировать. (2) Оборудование изнашивается или начинает работать со сбоями. (3) Уплотнитель выйдет из строя и не защитит элементы. Перейдите по этой ссылке, чтобы обсудить эти вопросы.

Ржавые петли

Дверь поддерживается в раме петлями. Обычно три-четыре на входной двери. Петли могут заржаветь и начать заедать, что затрудняет закрытие двери.

No related posts.