Как самому установить дверь: Установка межкомнатной двери под ключ своими руками
Установка межкомнатной двери на первый взгляд кажется сложным процессом, но на самом деле её может установить практически любой начинающий мастер. Главное уметь обращаться с простым инструментом и знать, что и как сделать.
Сборка коробки двери.
Для точной сборки коробки двери мы её будем собирать непосредственно по полотну двери. Для этого нужно элементы коробки собрать на полу с полотном двери.
Всего таких элементов будет 3шт. Две вертикальные планки и одна горизонтальная верхняя. В современных межкомнатных дверях нижнюю планку не ставят.
Собираем коробку двери вместе с полотном.Полотно двери укладываем на детали коробки.
Перед сборкой необходимо определиться с какой стороны двери будут установлены петли, а также какая сторона полотна двери будет лицевой, а какая тыльной. Конструкция некоторых дверей может содержать вставки из стекла, которые с одной стороны имеют глянцевый вид, а с другой матовый. Поэтому важно определиться с какой стороны у двери будет глянец, а с какой матовость.
Между коробкой двери и её полотном нужно выставить зазоры в 3мм и 4мм. Для этого подойдут пластинки из мдф, которые идут в комплекте с полотном двери. Эти пластинки имеют толщину 3мм и, в основном, они прибиты металлическими скобками сверху и снизу полотна двери. Эти пластинки устанавливают на заводе-изготовителе для защиты торцов двери.
Пластинка из мдф толщиной 3мм.Со стороны ручки двери зазор лучше выставить немного больше, примерно 4мм. Такой увеличенный зазор необходим для компенсации расширения двери при её разбухании от повышенной влажности в помещении. Добиться такого зазора достаточно легко. Для этого нужно на пластинку мдф наклеить малярный скотч, он придаст необходимую толщину.
Схема сборки двери.Теперь отмечаем на верхней горизонтальной планке места, где будем делать пропилы. Затем пилим, и канцелярским ножом удаляем лишние части.
Производим разметку на верхней планке коробки двери. 
На верхней планке коробки двери делаем пропил с помощью ножовки по металлу. Для ровного среза используем стусло. 
Таким образом стыкуются вертикальная и горизонтальная части коробки двери.Заново собираем коробку двери вместе с полотном, выставляем все необходимые зазоры.
Устанавливаем петли на место. Они устанавливаются на расстоянии 20-25см от края полотна двери. Петли удобно использовать накладные в виде бабочки. Такие петли не требуют специальных монтажных вырезов.
Накладные петли. 
Отмечаем карандашом на полотне двери и на коробке место установки петель. Теперь можно определить длину вертикальных планок коробки. Они должны выступать от нижнего края полотна двери на 10-20мм. В установленной двери это будет зазор между дверью и полом. Этот зазор будет зависеть от того, какое покрытие пола будет в месте порога двери. Если вы планируете укладывать в этом месте ламинат, то зазор можно выбрать 20мм, если же линолеум, то зазор лучше сделать меньше. 
Зазор между полотном двери и полом.Разбираем коробку и пилим вертикальные стойки коробки в нужный размер.
Отмечаем на полотне и коробке места установки саморезов для крепления петель. Для этого прикладываем петлю по метке, которая была сделана ранее и карандашом обрисовываем отверстия в петле.
На этом этапе нужно обратить внимание, какая часть петли куда крепится. Петля состоит из двух частей. В сложенном состоянии хорошо видно наружную и внутреннюю часть. Наружная часть крепится к коробке, а внутренняя к полотну двери.
В ранее размеченных местах сверлим отверстия под саморезы. Отверстия следует сверлить диаметром 1,5-2мм. Если этого не сделать, то при закручивании самореза может лопнуть деталь, в которую он вкручивается.
Сверлить можно без предварительной разметки сразу по петле.После того как просверлены отверстия под петли, можно приступить к сборке коробки двери.
Соединяем детали, сверлим отверстия диаметром 1.5-2мм и закручиваем саморезы.
Сверлим отверстия диаметром 1.5-2ммСкручиваем саморезами детали коробки двери.
Всё! Коробка двери готова, приступаем к следующему этапу.
Установка ручек, защелки или замка в дверь.
Ручку двери чаще всего устанавливают ровно посередине двери. Так как высота двери равна 2м, то ручку ставят на высоте 1м. Но для удобства пользования, особенно маленькими детьми, допускается уменьшение высоты ручки, например до высоты 95см.
Соответственно замок устанавливается на такой же высоте.
Установка врезного замка.
Чтобы замок установился в дверь аккуратно, нужно знать небольшую хитрость.
Крепим замок к полотну двери как показано на фото ниже. Обязательно перед вкручиванием саморезов сверлим отверстия в полотне двери.
Крепим замок к полотну двери.
Вырезаем ножом по контуру замка. 
Отрываем ламинированной покрытие. 
Размечаем место для установки внутренней части замка. 
На фото видно отмеченное место для внутренней части замка. 
Высверливаем место под замок. 
С помощью стамески выбираем лишний материал из двери.Теперь необходимо разметить место под ручку замка. Для этого прикладываем замок сбоку двери таким образом, чтобы лицевая планка двери была вровень с торцевой плоскостью двери. Намечаем карандашом место установки ручки. Разметку под ручку обязательно выполняем с двух сторон двери.
Отмечаем место установки стержня ручки.Сверлим отверстия по разметке с двух сторон двери. Сначала с одной стороны, затем – с другой. Ни в коем случае нельзя сверлить дверь насквозь, так как на выходе сверло может вырвать много материала из двери. Поэтому в проем для замка устанавливаем фанерную подкладку, чтобы исключить разбитие отверстия в месте выхода сверла.
Сверлим отверстие под стержень ручки. 
Ставим замок на место и прикручиваем саморезами идущими в комплекте.Врезка в дверь защелки.
Установить защелку в дверь немного проще, чем замок. В первую очередь, с торца двери сверлим отверстие перьевым сверлом диаметром 24мм. Защелка устанавливается в такое отверстие достаточно плотно, и лицевая планка защелки полностью перекрывает отверстие.
Устанавливаем защелку двери.Устанавливаем защелку на место и вокруг ее лицевой планки делаем надрез канцелярским ножом. Затем защелку вынимаем и, с помощью стамески и молотка, делаем углубление под лицевую планку защелки.
С помощью стамески выбираем углубление.Осталось просверлить отверстие под стержень ручки. Чтобы сделать такое отверстие, поступим также, как и при врезке замка. Прикладываем защелку с боку от двери таким образом, чтобы её лицевая панель стала вровень с торцом двери.
Отмечаем отверстие под стержень ручки.Теперь карандашом намечаем центр отверстия. С другой стороны двери поступаем аналогично и сверлим отверстия с двух сторон.
Устанавливаем защелку на место и прикручиваем её саморезами к двери. Перед вкручиванием саморезов не забываем просверлить под них отверстия диаметром 1.5-2мм.
Установка коробки двери.
Коробку межкомнатной двери можно установить двумя способами: с применением крепежных металлических пластин или с помощью саморезов с дюбелем. На рисунке ниже представлены сразу эти 2 способа.
Схема крепления дверной коробки.Крепление дверной коробки монтажными пластинами.
Применение крепёжных пластин, которые используются при монтаже гипсокартона, возможно лишь в том случае, когда отделка стен еще не выполнена. Под пластины необходимо будет выдолбить в стене небольшие углубления, которые затем закроются шпаклевкой.
Крепление дверной коробки монтажными пластинами.Пластины прикручиваются на обратную сторону коробки с помощью саморезов 3х13 с пресс-шайбой.
Как видно на рисунке выше, пластины крепятся в местах, где установлены петли, напротив петель и одна пластина сверху примерно посередине коробки.
Крепление дверной коробки саморезами с дюбелем.
Способ крепления дверной коробки с помощью самореза с дюбелем подразумевает сквозное сверление боковин коробки. Но чтобы не было видно шляпки саморезов их устанавливают в определенных местах. Два самореза устанавливают под петли, а один саморез в месте, где будет находиться ответная планка под язычок дверной защелки.
Чтобы спрятать саморезы под петли, необходимо заранее в месте установки петель просверлить отверстия диаметром 3мм, а затем немного их рассверлить для образования небольшого углубления для головки самореза.
Сверлим отверстия под крепежный саморез.В месте, где будет находиться язычок защелки, просто сверлим отверстие диаметром 3мм. Углубление под шляпку самореза выполнять не нужно. В этом месте крепление коробки с помощью самореза будет временным. После фиксации дверной коробки монтажной пеной, данный саморез необходимо будет выкрутить. Затем здесь врежется ответная планка защелки. В этом месте одной монтажной пены вполне достаточно, чтобы зафиксировать коробку, ну, а со стороны петель, где дверная коробка будет нагружена весом двери, крепление будет усилено саморезами.
Монтаж дверной коробки.
- Устанавливаем дверную коробку в проем.
- Смотрим чтобы внутренняя сторона коробки (в сторону которой будет открываться дверь) была вровень со стеной.
Выравниваем дверную коробку со стеной.- Расклиниваем верхнюю планку в проеме двери и проверяем её горизонтальность строительным уровнем. В качестве клиньев можно использовать любые обрезки доски или стоек дверной коробки.
Верхняя планка коробки расклинена в дверном проеме.- Крепим саморезами со стороны петель вертикальную стойку коробки двери.
- Расклиниваем стойку со стороны петель и проверяем по уровню в двух плоскостях (прикладываем уровень внутри коробки и на её боковую часть).
- Крепим одним саморезом вторую стойку дверной коробки. Проверяем её строительным уровнем. Также смотрим, чтобы расстояние между стойками вверху было равно расстоянию между стойками внизу.
- Расклиниваем вторую стойку.
- Навешиваем дверь на дверную коробку. Предварительно петли необходимо прикрутить на дверь. Дверь удобно навешивать в открытом виде и подложив под ее край какую-нибудь подкладку.
Под край двери устанавливаем подкладку и навешиваем дверь на дверную коробку. 
Навешиваем дверь на дверную коробку. Сначала прикручиваем верхнюю петлю двери, затем нижнюю.- Проверяем правильность установки двери. Открытая дверь в любом положении не должна сдвигаться с места. Это говорит о том, что дверь установлена правильно.
- Закрываем дверь и устанавливаем подкладки толщиной 3мм между полотном двери и стойками дверной коробки. Также ставим подкладки вверху двери. На этом этапе стойка дверной коробки, которая крепилась одним саморезом, может оказаться не на своем месте. Зазор между полотном двери и стойкой может оказаться слишком маленьким или большим. В этом случаем подвигаем стойку в нужное положение путем откручивания и закручивания самореза и заново расклиниваем стойку.
- Заполняем зазоры между дверной коробкой и проёмом монтажной пеной.
Используем монтажную пену.Врезка в коробку двери ответной части защелки.
Данную работу следует выполнять после монтажа дверной коробки, когда монтажная пена застыла.
- Закрываем дверь и отмечаем на стойке коробки края язычка защелки.
Рисуем метки.- Теперь определяем, на каком расстоянии находится язычок от края коробки. Для этого можно воспользоваться небольшим листом картона. Картонку просовываем в зазор между дверным полотном и коробкой пока она не упрется в язычок защелки. Затем отмечаем на картонке край дверной коробки.
- Открываем дверь, прикладываем картонку к стойке коробки таким образом, чтобы метка на картонке совпала с краем стойки. Отмечаем карандашом место, где будет находиться край язычка.
- Прикладываем ответную часть защелки к стойке по ранее нанесенным меткам. Данную деталь необходимо приложить наоборот, как показано на фото ниже.
Обрисовываем ответную часть защелки.- Отмечаем карандашом места установки саморезов и обрисовываем внутреннюю часть детали.
- Внутри отмеченного контура сверлим несколько отверстий и выбиваем лишний материал с помощью стамески и молотка.
Используем стамеску.- Сверлим отверстия диаметром 1.5 мм в местах, где будут установлены саморезы.
- Монтируем ответную часть защелки.
- Проверяем, как закрывается дверь.
Установка доборов на двери.
Доборы устанавливаются только в случае, если толщина стены намного больше толщины коробки двери. Если же толщина стены больше на 2-3 см то, можно обойтись без доборов, но понадобятся телескопические наличники. Они изготовлены в виде уголка и позволяют закрыть собой часть стены. Кроме того, коробка двери должна быть адаптирована под такого вида наличники, в ней должны быть необходимые пазы.
Схема монтажа межкомнатной двери.Итак, установим доборы:
- Начинаем с верхнего добора. Промеряем дверной проем со стороны, где будет устанавливаться добор.
Измеряем дверной проем.- Отрезаем доборную планку в нужный размер.
- Устанавливаем добор на место и отмечаем, насколько его необходимо подрезать, чтобы он стал вровень со стеной.
Делаем разметку на доборе.- Отрезаем добор в нужный размер.
Пилим добор.- Устанавливаем добор в дверной проем и расклиниваем его.
Добор установлен в дверном проеме и зафиксирован клиньями.- Подобным образом поступаем с боковыми доборами: измеряем, отрезаем и устанавливаем в проем.
Боковой и верхний добор установлены.- Наносим пену между дверным проемом и доборами. В месте стыковки добора и дверной коробки наносим пену сплошным слоем. Таким образом пена при расширении плотно прижмёт добор к коробке. Во всех других местах пену следует наносить точечно, небольшим количеством. Такого объема пены будет достаточно, чтобы прочно приклеить доборы. Если нанести много пены, то пена выдавит доборы во внутрь проема.
Запениваем пространство между добором и дверным проемом.Установка наличников на двери.
Есть два способа установки наличников:
под углом в 90 градусов и под углом 45 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы или хотя бы стусла, то лучше остановиться на варианте под 90 градусов.
- Прикладываем наличник к коробке двери вплотную к петлям. Таким образом определяем зазор между наличником и краем дверной коробки. Данный зазор необходимо выдержать со всех сторон дверной коробки.
На фото видно зазор между наличником и краем дверной коробки.- Измеряем необходимую длину наличника. Для этого к уже установленному наличнику прикладываем сверху второй наличник или обрезок от него. При этом учитываем зазор от дверной коробки до наличника. Карандашом отмечаем необходимую длину наличника.
Определяем длину бокового наличника.- Отрезаем наличник в нужный размер.
- Устанавливаем наличник на место и сверлим в нем одно отверстие. Отверстие должно быть диаметром немного меньше, чем диаметр декоративных гвоздей.
Сверлим отверстие.- Прибиваем наличник на один гвоздик. До конца гвоздь не прибиваем, так как вдруг понадобиться отрегулировать местоположение наличника, тогда гвоздь можно будет легко вытянуть.
- Прикладываем второй боковой наличник, определяем его длину и отрезаем в нужный размер.
- Прибиваем второй наличник гвоздиком как предыдущий.
- Прикладываем верхний наличник и отмечаем его длину.
Отмечаем длину верхнего наличника.- Отрезаем верхний наличник в нужную длину и прикладываем его на место.
- Сверлим отверстия в наличниках и прибиваем их гвоздиками. Верхнюю планку прибиваем тремя гвоздиками, а боковые пятью гвоздиками. Гвоздики прибиваем сверху вниз.
Сверлим отверстия.- По такому же принципу прибиваем наличники с другой стороны двери. В месте, где установлены доборные планки, ровняем края наличников по ним.
Смотрите видео: как правильно установить наличники.
Смотрите видео: установка межкомнатной двери своими руками.
Установка межкомнатных дверей своими руками
Рано или поздно приходится менять межкомнатные двери. Процедура не настолько сложна, чтобы обязательно нанимать специалиста. Если есть хоть некоторые навыки в обращении с пилой, уровнем и отвесом, можете закрутить несколько саморезов — справитесь самостоятельно. При замене, перед тем как установить межкомнатную дверь, старую нужно демонтировать. И тут тоже есть особенности. Обо всех тонкостях — в фото и видео с подробными инструкциями.
Межкомнатные двери разные не только по дизайну, также их делают их из разных материалов
Межкомнатные двери делают из разных материалов. Причем отличается материал и дверного полотна и рамы. Дверное полотно бывает:
- Из ДВП. Это самые дешевые двери. Представляют собой деревянную раму, к которой прикреплен ламинированный ДВП. Отличаются низкой звукоизоляцией, боятся повышенной влажности, легко повреждаются;
- Из МДФ. Стоят намного дороже, но и качественные характеристики намного выше. Они лучше по звукоизоляции, не боятся влажности, прочнее и долговечнее;
- Древесины. Самые дорогие двери. Делают из разных сортов древесины — от сосны до дуба или более экзотичных пород.
Из таких же материалов делают и дверные коробки. Самый плохой выбор — коробки из ДВП они даже под своим весом прогибаются, а дверное полотно навесить на них — сущая мука. Так что старайтесь брать или МДФ или деревянную. Есть еще один материал: ламинированная древесина. Хороша тем, что не нужно обрабатывать и красить, но срок службы зависит от качества пленки.
Размеры и комплектация
Межкомнатные двери выпускаются стандартных размеров, жаль только, что стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране распашные двери делают шириной 600 — 900 мм с шагом 100 мм. В некоторых странах ЕС нормы такие же — в Германии, Италии и Испании. Во Франции стандартны другие. Тут самые узкие двери 690 мм и далее с шагом 100 мм.
А так ли важна разница? Если поменять захотите только дверное полотно без коробки, то важно — придется выбирать из своего сегмента или полностью менять вместе с коробкой. Межкомнатных дверей такого стандарта, как в нашей стране, выбор намного больше, как во Франции — в разы меньше.
Рекомендуемая ширина дверного полотна для разных размеров дверной коробки
Какой ширины двери нужны зависит от того, куда собираетесь их ставить. Если говорить о стандартах, то рекомендуются следующие величины:
- в жилую комнату ширина от 60 до 120 см, высота 2 м;
- санузел — ширина от 60 см, высота 1,9-2 м;
- в кухню ширина дверного полотна не менее 70 см, высота 2 м.
Если при замене двери решено проем сделать больше-меньше, на это разрешения не нужно, но необходимо оставаться в заданных для каждого помещения пределах.
Как же определить, какой именно ширины покупать двери? Измерьте дверное полотно, которое имеется и будете знать, что вам необходимо. Если дверей нет, найдите самое узкое место в проеме, измерив его, вы сможете узнать, какой ширины вам необходим дверной блок. Это дверное полотно + дверная коробка. Так наружные размеры дверной коробки должны быть меньше измеренной величины. Например, у вас получилось 780 мм, ищите блок с параметрами 700 мм. Более широкие в этот проем не вставить.
Самая полная комплектация межкомнатной двери — с коробкой, доборами и наличниками
При выборе двери обращайте внимание на комплектацию. Есть три вида сборки:
- Дверное полотно. Коробку покупаете отдельно.
- Двери с коробкой. Все в комплекте, но коробка в виде отдельных досок. Придется запиливать углы и соединять, навешивать петли самостоятельно.
- Дверной блок. Это готовые к установки двери — собрана коробка, навешены петли. Только подрезать по высоте боковины, ровно выставить и закрепить.
При одинаковом качестве дверного полотна цены на эти комплекты отличаются значительно. Но и разница во времени, которое потратите на установку, приличная.
Пошаговая установка межкомнатных дверей
Вообще, тонкостей много. Самые распространенные моменты постараемся описать и проиллюстрировать в фото или видео материале.
Сборка дверной коробки
Если вы не купили дверной блок в сборке, первым делом придется собирать дверную коробку. Она состоит из двух длинных стоек, расположенных по бокам, и одной более короткой перекладины вверху — притолоки.
Способы соединения
Существуют, как минимум, два варианта того, как соединить эти планки между собой:
- Под 45°. Вариант самый правильный с точки зрения эстетики, но самый сложный в выполнении. Необходима высокая точность пропила — чтобы не было щелей. При сноровке отпилить можно и с использованием плотницкого стусла, но делать нужно тщательно. Второй момент — если пилить ножовкой ламинированный материал, на нем остаются сколы. Выход — использовать хорошо наточенный инструмент.
Один из способов соединения дверной коробки
- Установить встык, под 90°. Этот способ проще — меньше возможностей для ошибки, но при этом необходимо удалить часть выступа на стыке стоек и притолоки. Для этого приставляем к углу отрезанный с солидным запасом отрезок для притолоки. Обводим карандашом часть, которая мешает соединению. При помощи стамески удаляем лишнее. Примерив пару раз, соединяем, ровно выставляем угол, следим за совпадением рельефа. В таком положении засверливаем отверстия под саморезы. Диаметр сверла — на 1-2 мм меньше диаметра крепежа. Затем соединяем этот узел, постоянно контролируя 90° и точность совпадения рельефа.
Как соединять дверную коробку
Независимо от того, каким именно способом вы собрались соединять элементы дверной коробки, первым делом делают запил стоек и притолоки с одной стороны. Потом на полу их складывают в коробку, проверяя правильность соединения. Далее надо определиться с высотой боковых частей дверной коробки.
Определяем размеры
В сложенном состоянии по внутренней части стойки отмеряют требуемую длину. Стойки далеко не всегда делают одинаковыми — пол часто неровный и это необходимо учитывать. Для этого берем уровень и проверяем, насколько ровный пол. Если он идеально ровный, стойки будут одинаковыми. Если есть отклонение, его необходимо учесть: сделать одну из стоек длиннее. Обычно это несколько миллиметров, но и этого бывает достаточно для того чтобы двери перекосило.
При расчете высоты учтите, что стойки должна быть на 1-2 см длиннее дверного полотна (с учетом спилов). Под дверью делают зазор в 1 см, если под не предполагают класть коврик. Если коврик/ковер/ковролин будет, лучше его сделать больше. Не бойтесь оставлять зазоры. Они необходимы для нормальной вентиляции в помещении. Еще раз обращаем внимание — высота измеряется по внутренней части дверной коробки — от нижнего края до спила. Отрезав, примеряете стойки в дверной проем.
Зазоры при установке межкомнатных дверей
Теперь необходимо отпилить притолоку по длине и, при необходимости, запилить с другой стороны (если стык под 45°). Длина притолоки должна быть такой, чтобы в сложенном состоянии расстояние между стойками было больше ширины дверного полотна. Минимальный зазор составляет 7 мм, но часто делают больше. 7-8 мм распределяются так: 2 мм — на петли, и по 2,5-3 мм на компенсационные зазоры. Любые межкомнатные двери — МДФ, ДВП, древесина — в зависимости от влажности меняют свои габариты. Чтобы учесть эти изменения и требуются зазоры. И 5-6 мм — этого не всегда достаточно, особенно во влажных помещениях. Для ванной точно оставьте чуть больше, иначе при повышенной влажности они могут с трудом открываться.
Итак, определились с минимальными зазорами при установке межкомнатных дверей:
- на петли — 5-6 мм;
- вверху, внизу и по бокам — 3 мм;
- снизу — 1-2 см.
После того, как отрезали все части и сделали запилы, сложите коробку на полу. Если заметили где-то недочеты в стыковке — устраните при помощи наждачной бумаги, закрепленной на бруске. Чем точнее будет совпадение, тем меньше щель.
Сборка
Независимо от материала коробки и способа соединения, под крепеж предварительно сверлят отверстия — чтобы материал не порвало. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра самореза.
Коробку складывают, выставляют углы 90°. Удерживая стойку и притолоку в таком положении дрелью сверлят отверстия. Если есть помощник, держать может он. Если работаете один, выставленную правильно коробку временно скрепите двумя поперечными брусками — ближе к верху, и внизу. Это поможет не ошибиться и сделать правильное соединение.
Как соединять дверную коробку в углах
Если соединяли под углом 45°, с каждой стороны делают три отверстия. По два сверху — отступив сантиметр от края, и одно сбоку — по центру. Итого на каждое соединение требуется три самореза. Направление установки саморезов — перпендикулярно линии соединения.
Как соединять дверную коробку
Если соединяли под 90°, все проще. Сверлят сверху два отверстия, направляя сверло точно вниз.
Врезка петель
Чаще всего на межкомнатные двери устанавливают 2 петли, но можно и 3. Их ставят отступив 200-250 мм от края дверного полотна. Если коробка и дверное полотно сделаны из дерева, выбирайте место так, чтобы не было сучков. Сначала крепят петли к дверному полотну. Порядок работы такой:
- К выбранным местам прикладываем петли, очерчиваем контуры. Проще всего это сделать тонко отточенным карандашом, но специалисты советуют — лезвием ножа. Так получается точнее и меньшие остаются зазоры.
- Если есть фрезер, работают им, если нет — берут стамеску и выбирают материал на толщину петли. Больше выборку делать не нужно, только на толщину металла.
- В подготовленную выемку устанавливается петля. Ее плоскость должна находится на одном уровне с поверхностью полотна.
- Выставленную петлю фиксируют саморезами.
Закрепив две петли, укладывают дверное полотно в собранную коробку, выставляют правильные зазоры: со стороны петель — 5-6 мм, 3 мм с противоположной стороны и сверху. Выставив эти зазоры, полотно фиксируют при помощи клиньев. Выставляют ровно в горизонтальной и вертикальной плоскости (можно использовать подкладки, если это необходимо).
После выставления размечают места расположения ответных частей петель. Иногда удобнее установленную уже петлю снять, а потом установить на место. По разметке тоже делают выемку. Глубина — чтобы поверхность петли была на одном уровне с поверхностью дверной коробки.
Подробно навеска дверей своими руками описана в видео.
Установка дверной коробки
Собранную коробку нужно правильно вставить в проем. Это очень ответственная задача. Перед тем как установить межкомнатную дверь, сбиваете в проеме все, что может отвалиться. Если слишком сыпучая стена, поверхность обрабатывается грунтовками глубокого проникновения с вяжущим эффектом. Если имеются слишком уж большие дырки, их заделывают штукатуркой, очень большие выступы стесываются. В подготовленный проем вставить межкомнатную дверь проще. Если вы делаете самостоятельно это впервые, облегчите себе работу.
Выставляется коробка без дверного полотна. Ее ориентируют строго вертикально. Проверяется вертикальность не только уровнем, но и отвесом. Уровень дает часто погрешность, потому надежнее проверять отвесом.
Проверить вставленную межкомнатную дверь при помощи отвеса
Чтобы во время установки коробка не перекосилась, еще на полу установите временные распорки, в углах — укосы, которые дают высокую степень жесткости. Чтобы двери открывались, их вставляют в одной плоскости со стеной. Только так она будет открываться полностью. Если стена неровная, выставляют коробку не по стене, а вертикально. Иначе будут проблемы с открыванием или закрыванием двери.
Как вставить межкомнатную дверь своими руками — в одной плоскости со стеной
После того, как положение выбрано, можно закреплять. Делают это при помощи монтажных клиньев — треугольные деревянные или пластиковые бруски. Сначала клинья ставят с двух сторон от притолоки — поперечины, потом над стойками. Таким образом выбрано и закреплено положение коробки относительно дверного проема. Далее проверяется еще раз вертикальность стоек. Их проверяют в двух плоскостях — чтобы не оказались они наклоненными вперед или назад.
Как поставить межкомнатную дверь своими руками: расклиниваем коробку
Затем устанавливают клинья внизу, потом примерно через 50-60 см, проверяя чтобы стойки точно стояли ровно. Расклинивают дополнительно и поперечную планку — посередине. Проверяют, не выгнулись ли где-то элементы коробки, при необходимости корректируют. Можно приступать к креплению.
Крепление коробки к дверному проему
Способов крепления тоже два: насквозь прямо к стене и монтажными пластинами. Если позволяет стена и вас не пугают шляпки крепежа в коробке, можно и насквозь прикрепить. Это надежно.
Для установки межкомнатных дверей вполне достаточно закрутить два самореза в вырезы под петли и с другой стороны — под пластину ответной части замка. В вырезанных выемках засверливаются дополнительные отверстия. Их делают так, чтобы не попасть в отверстия под крепление петель или ответной части. Следите чтобы головка саморезов была утоплена и не мешала установке петель и накладки.
Установка межкомнатных дверей по этой схеме показана в видео. Там же есть несколько интересных нюансов насчет выставления дверной коробки.
Если такое количество крепежа кажется ненадежным, сверлят насквозь, а отверстия закрывают декоративными шайбами, подобранными в тон. Или есть еще специальный погонаж из МДФ со съемными планками. Крепеж устанавливается в подготовленную канавку, а затем закрывается планкой.
Специальные коробки для межкомнатных дверей из МДФ
Второй способ — потайной, крепежа при этом не видно. Сначала крепят с тыльной стороны коробки монтажные пластины. В принципе использовать можно для гипсокартона, но есть и специальные — более толстые, хотя при установке межкомнатных дверей хватит и гипсокартонных.
Запенивание
После того как выставлены все зазоры и установлены клинья, щели между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной. Для лучшей ее полимеризации стену смачивают водой из пульверизатора. После выдавливают пену, заполняя не более чем на 2/3. Слишком большое количество пены может привести к тому, что коробку выдует внутрь. Потому не перестарайтесь.
Пеной заполняют зазор не более чем на 2/3
Чтобы гарантировать, что двери пена не покоробила, ставят распорки. Но если не перестараться с пеной, ничего произойти не должно.
Распорки для фиксации коробки — при такой установке межкомнатной двери коробка должна стоять ровно
После того, как пена полимеризуется (точное время указано на баллоне) распорки снимают, навешивают дверной полотно и проверяют работу двери. Далее идут отделочные работы: откосы и наличники, при необходимости — доборы.
Как установить межкомнатную дверь своими руками вы знаете. Сверхсложного ничего нет, а основные нюансы мы постарались описать. Много полезного есть в видео — это рекомендации от практиков.
Загрузка…Собственными силами сделать монтаж межкомнатной двери – работа не из сложных. Ниже будет описана простая пошаговая схема, начиная от выбора в магазине понравившейся межкомнатной двери и заканчивая самостоятельной установкой межкомнатных дверей с пошаговыми фото.
Межкомнатные двери можно разделить на несколько видов
На рынке производители дверных конструкций предлагают довольно широкий модельный ряд. Готовые межкомнатные двери могут быть выполнены из разных материалов. Наиболее часто встречаются следующие виды материалов: ДВП, МДФ, натуральная древесина.
1. ДВП – дверь: каркас выполняется из дерева, и обшивается листами ДВП с ламинацией. К плюсам таких дверей относим: низкую стоимость относительно остальных видов, небольшой вес, который дает возможность доставить их от места продажи до дома своими силами, легкость монтажа. Учитывая эти моменты они пользуются успехом среди покупателей, благодаря чему их широкий ассортимент наиболее часто представлен в магазинах.
Из минусов можно отметить невысокую прочность самого ДВП, из-за чего дверь ломается и приходит в негодность довольно легко, плохая стойкость к влажности, дверь может покрутить. Поэтому не рекомендуем ее установку в ванных комнатах со слабой вытяжкой, этот материал любит сухие помещения.
Загрузка … Загрузка …
2. МДФ — двери, которые производятся из этого вида материала являются наиболее подходящим вариантом при выборе отношения качества и цены. Явные преимущества по сравнению с дверями из ДВП – высокая прочность и стойкость к влаге, более высокий уровень звукоизоляции. Стоимость такой двери выше, чем двери из ДВП, в несколько раз.
Фото — Модели МДФ-дверей3. Натуральная древесина – межкомнатные двери, изготовленные из такого материала – наиболее прочные. Цена их напрямую зависит от того, какая порода дерева использовалась для их производства. Двери из ценных пород древесины применяются для установки в помещениях с авторским дизайном, они прекрасно впишутся в классический интерьер. Ширина межкомнатных дверей подбирается под размеры вашего проема.
Фото — Модели деревянных дверейРекомендуем прочитать наши советы по выбору межкомнатной двери и еще здесь.
Список межкомнатных дверей по видам можно дополнить цельностеклянными дверями, металлопластиковыми, стальными, но эти виды не имеют большой популярности у широких масс населения, поэтому они не включены в статью для детального описания.
Заходите сюда, если вас интересует выбор входной двери и утепление входных дверей.
Виды дверных коробок межкомнатных дверей
Правильная межкомнатная дверь должна стоять в надежном коробе для двери, ведь от его качества будет зависеть на сколько долго прослужит дверь, а также оформление дверного проема вашего помещения. Дверные коробки можно разделить на три основных вида.
1. Короб из ДВП. Выглядит довольно прилично, но при выборе коробки из данного материала под вопросом буде прочность всей конструкции. Средина планки короба прогибается от своего веса, не говоря уже о возможных прогибах от веса самого дверного полотна. Так как основными компонентами в составе ДВП, если говорить по-простому, являются клей и бумага, необходимо учитывать, что они очень хрупкие и не долговечны. На них не рекомендуется вешать двери из дерева и МДФ из-за их большого веса.
Фото — Коробка из ДВП2. Короб из необработанной древесины. Стоимость на уровне коробок из ДВП, но в отличии от последних, коробки, изготовленные из сухого профилированного бруса обладают более высокой прочностью. Поэтому, при выборе между коробками из ДВП и коробками из необработанной древесины рекомендуем остановить свой выбор на последних. Также необходимо учесть, что вам понадобятся дополнительные материалы для финальной отделки коробки.
Фото — Необработанная деревянная коробка3. Короб из ламинированного дерева. Не требует финальной отделки, так как уже ламинировано с помощью бумаги. И здесь есть один важный момент, при выборе такой коробки очень важным является качество ламинации. Если для этого использовалась тонкая бумага, есть большая вероятность появления потертостей, царапин, трещин, покрытие теряет свой внешний вид. Возможно более качественным вариантом окажется коробка из необработанной древесины с самостоятельной финишной обработкой и покраской.
Фото — Ламинированная деревянная коробкаТакже весь дверной проем межкомнатной двери может потребовать дополнительной обработки после установки дверей. Все засвистит от вашего проема, его размеров, расположения в нем двери, интерьера помещения.
Для такой обработки можно использовать доборную планку и наличники. Необходимые комплекты можно купить в магазине. Рекомендуем определится с их необходимостью после окончательной установки двери, чтобы понять, какая именно окончательная отделка вам необходима. Ведь покупка дополнительных материалов – это дополнительные затраты, которые в итоге могут оказаться не нужными.
При установке межкомнатной двери вам обязательно потребуются фурнитура. Прочитайте про выбор межкомнатных ручек и их установку.
Как ставить межкомнатные двери, пошаговые рекомендации
Рассматривается дверь для примера с коробкой из ДВП. Если необходим монтаж деревянных коробов, работать нужно по тем же шагам. Монтаж будет более простым, так как древесина прочнее, чем ДВП.
Шаг 1. Выбор инструментов и необходимых дополнительных расходных материалов. Для монтажа понадобятся:
Шаг 2. Определяем схему для крепления коробки в дверном проеме межкомнатной двери.
В этой статье мы пошагово разберемся в том, как правильно осуществляется установка дверей своими руками. На сегодняшний день не каждый человек способен самостоятельно установить межкомнатные и входные двери, в дверные проемы ну или, по крайней мере, сделать это правильно. Обращение к специалистам отнимет не мало средств в том случае, если устанавливать требуется, скажем, 10 дверей в свой новый дом или квартиру. Чтобы сэкономить лишние средства, всем советую ознакомиться с этой пошаговой инструкцией. Особое внимание: речь пойдет о деревянных дверях для внутреннего применения. Устанавка дверей своими руками с нуля состоит из 10 шагов.
Шаг 1.
Установка дверей своими руками.
Установку двери начинаем с распаковки купленного комплекта межкомнатной либо входной двери, и дверной коробки от нее. Делать это следует крайне аккуратно, так как часто на этом этапе дверь получает первые увечья. Вскрывая упаковку ножом, порой задевается сама поверхность двери и если вышеназванная дверь имеет лаковое или ламинированное покрытие – дефект сильно заметен, и его не просто устранить. Особое внимание: Изначально распаковывать советую только дверную коробку. Саму дверь распаковать лучше перед непосредственной эксплуатацией, чтобы ещё до начала пользования не испортить её внешний вид.
Шаг 2.
Установка дверей своими руками.
Распакованную дверную коробку следует собрать. В распакованном комплекте вы найдете три основные составные части и одну дополнительную. Дополнительной является соединительная деревянная планка для временной фиксации.
В торцах панелей дверной коробки находятся пластиковые вставки, забитые в специальные пазы.
Эти вставки необходимо выбить, но делать это следует крайне аккуратно, чтобы не повредить поверхность дверной коробки. Для этого лучше всего использовать деревянный колышек, а не бить молотком сразу по вставке.
Шаг 3.
Установка дверей своими руками.
Детали дверной коробки собираются в П-образную форму паз в паз. На этом этапе важно сохранить правильную геометрию. Неровности здесь не допускаются! Соединенные элементы крепятся ранее выбитыми пластиковыми вставками, описанными в шаге 2. Забиваются в сформировавшиеся отверстия при соединении дверной коробки. Данная работа производится при помощи обыкновенного молотка. Добивать планку следует с использованием колышка, как и ранее, чтобы не испортить деревянную поверхность.
Если при забивании вставки элементы коробки сместились, их можно выровнять всё тем же молотком. Бить по корпусу следует по приложенной к нему деревянной планке.
Конечный результат на данном этапе должен быть таким, как на фото.
Шаг 4.
Установка дверей своими руками.
На всех последующих этапах нам потребуется специальный электроинструмент, в который входят:
- шуруповерт;
- дрель;
- фрезерная головка.
Выполнив все описанные действия в шаге 3 и, соединив, тем самым, верх дверной коробки, мы можем перейти к её нижней части. Используется для этого тот самый дополнительный элемент комплекта – фиксирующая деревянная планка.
Отмерив ширину по низу коробки, фиксируем её деревянной планкой. Прикручиваем её шурупами в местах, которые впоследствии будут заделаны раствором в стену. Шуруп в данном случае следует начинать вкручивать не с самого края планки, так как в месте скрепления вы лишь расщепите планку. Вкручиваем под углом примерно так, как показано на фотографии.
Конечный результат шага 4 смотрите на фото ниже.
Шаг 5.
Установка дверей своими руками.
На этом этапе следует измерить высоту вашего дверного проема. Нужно учитывать высоту порога или же его отсутствие. Определившись с желаемыми параметрами, обрезаем низ дверной коробки. Делать это лучше всего с использованием торцевой пилы.
Шаг 6.
В приготовленную к установке дверную коробку вставляем для примерки дверь. Напоминаю, что даже на этом этапе её распаковывать полностью не обязательно. Достаточно вырезать лишь отверстия под ручки и замок. О том, как они устанавливаются, будет оговорено позже. Если всё хорошо, можно смело приступать к установке дверной коробки в дверной проем.
Шаг 7.
На этом этапе мы приступаем к непосредственной установке дверной коробки в проем. Для этого нам необходимо выставить в проеме дверную коробку идеально ровно. Сделать это можно при помощи уровня. После этого прикручиваем коробку к проему. В нашем конкретном случае можно использовать обыкновенные шурупы по дереву, так как в проеме из гипсокартонных листов заложены деревянные бруски. В других случаях придется использовать дюбель-гвоздь и т.п. материалы.
Вкручиваются крепежи под углом в тех местах, которые впоследствии будут спрятаны под монтажной пеной и отделкой. Ни в коем случае не крепите вашу раму насквозь через лицевую сторону. Это очень сильно испортит внешний вид, а также может вызвать неправильную работу двери, например её затрудненное открывание или закрывание.
Щель между дверной коробкой и проемом запенивается монтажной пеной. После в этом месте с использованием сухих строительных отделочных смесей конструируется откос.
Шаг 8.
Пока монтажная пена, которой мы заделывали щель между коробкой и стеной в проеме застывает, приступим к подготовке дверного полотна. Врежем в него замок, установим ручки и петли.
С помощью измерительного инструмента намечаем местоположение дверного замка в торце двери. Исходя из формы замка, намечаем контур, по которому необходимо будет снять слой древесины, чтобы лицевая часть нашего замка была в одном уровне с поверхностью дверного полотна. Для снятия древесины следует использовать фрезерную пилу.
На фото ниже, расположен замок, применяемый в нашем, конкретном случае, а также срезанный слой древесины, необходимый для правильной установки вышеназванного замка.
Для рабочей части замка необходимо более глубокое отверстие, которое проделывать лучше всего дрелью со сверлом подходящего диаметра.
На этом работы по установке замка не заканчиваются, так как необходимо проделать ещё отверстия под ручки с обеих сторон устанавливаемой двери. Делается это всё той же дрелью со сверлом. Как я уже говорил, важно в обоих случаях учитывать нужный диаметр сверла.
Далее устанавливаем и закрепляем замок. В комплекте есть весь необходимый крепеж, согласованный в стилистике и цвете с замком, ручками, петлями и заглушками.
На этом же этапа устанавливаем дверные ручки. В отверстие в полотне, в которое установлен замок, закладываем сердцевину. На неё насаживаем ручки с обеих сторон. Далее зажимаем все необходимые крепежи и зажимы. В описываемом случае в роли зажимов и крепежа выступают три шурупа и болтик, который вкручивается шестигранником.
Заключительным этапом на данном шаге является установка петель. В намеченных местах, по аналогии с установкой замка, в торцах крепятся петли. Как и для замка, фрезерной пилой удаляется слой древесины, чтобы прикрепляемая поверхность петли была в одном уровне с дверным полотном.
Шаг 9.
Подготовив дверь, возвращаемся к коробке. Как и на самой двери, на коробке размечаем измерительным инструментом места для прикручивания петель. Так же, как и в предыдущих аналогичных случаях, необходимо пользоваться фрезерной пилой.
Далее намечаем место, где замок на двери должен входить в корпус дверной коробки. В этом месте, используя стамеску, проделываем отверстие нужной глубины и крепим заглушку, которая идет в комплекте с петлями, замком и ручками.
Шаг 10.
Навешиваем на петли, прикрученные к дверной коробке, дверное полотно и, любуясь полученным результатом, можем себя заслуженно похвалить.
Конечный результат изображен на фото ниже.
Распаковать саму дверь лучше перед самым началом эксплуатации.
Обобщение: В каждом из этапов, где пилилась, сверлилась или резалась древесина, оголенные её участки необходимо покрыть однотонной краской. Это улучшит внешний вид, а также сохранит и защитит поверхность дерева. Установка дверей своими руками это реально. А так же добавляет вам опыта в сфере ремонта.
Надеюсь, статья помогла вам набраться нужных знаний и нужного уровня уверенности, чтобы самостоятельно приступить к установке дверей собственными руками. Удачи вам во всех ваших начинаниях.
Пошаговое видео по установке дверей своими руками
Автор Марат Григорьевич На чтение 10 мин. Просмотров 410
Установка дверей межкомнатных своими руками не требуется специализированных строительных навыков, и достаточно обладать базовыми знаниями. При покупке материалов учтите, что некоторые модели продаются уже в сборе. Иные – в разобранном виде, что потребует дополнительных временных затрат на монтаж коробки и установку полотна. Также обращайте внимание, в какую сторону открывается створка: влево или вправо, на себя или от себя. А пошаговая инструкция, приведенная ниже, это подробное описание, как правильно установить межкомнатную дверь.
Размеры и комплектация
Все необходимое приобретают перед тем, как устанавливать межкомнатные двери и демонтировать старые.
В комплект закупки должно входить:
- Уровень с ответом, чтобы контролировать вертикальное расположение рамки.
- Рулетка для замеров, линейка, перманентный маркер, карандаш для нанесения отметок.
- Ножовка или электролобзик для подгонки доборов и обналичников по размерам.
- Электродрель, перфоратор, шуруповерт с комплектом сверл по дереву и бетону.
- Фреза, а если нет, то подойдет стамеска с молотком для выборки под фурнитуру.
Заготовьте клинья с различными габаритами, которые будут использованы в качестве распорок для фиксации лудки. В любой литературе, где описано как поставить межкомнатные двери сказано, что для крепежа используются саморезы. Сразу определитесь, каким образом будет производиться крепление.
Предпочтительней скрытый способ монтажа, для чего потребуются подвесы. Хорошая альтернатива – посадка коробки на анкера. Их нужно ввинтить и утопить в потайные отверстия, которые затем шпаклюются и закрашиваются.
Расходные материалы и инструменты
Потребуется монтажная пена. Установка межкомнатных створок иногда связана с необходимостью сузить проход. Для этого используется кирпич, а значит, потребуется готовая цементно-песчаная сухая кладочная смесь. Запаситесь емкостью для ее затворения водой и вымешивания до однородной массы.
Купите мастерок. Хорошо, когда под рукой есть шпатель, чтобы вывести откосы перед установкой наличников из МДФ. Но это в случае, если проем в стене слишком велик.
В противном случае помимо всего описанного ранее потребуется долото и молот. Если после сборки коробки и двери окажется, что проход слишком мал, придется удалять элементы стеновой панели, а отходы утилизировать, для чего нужны мусорные пакеты.
А когда в смежных помещениях стоит мебель, бытовая техника и предметы интерьера, накройте их полиэтиленовой пленкой. Для обработки торцов стены используется шпаклевка, цементный раствор. А для этого нужна емкость с распылителем для увлажнения, щетки для удаления пыли.
Пошаговая установка межкомнатных дверей
Чтобы установить двери самостоятельно, достаточно уметь пользоваться перечисленными выше инструментами. Процедура начинается с замеров. Важна точность промеров, на основании которых подбирается дверная коробка с полотном. Поэтапно алгоритм действий выглядит следующим образом:
- Если куплен комплект в разобранном виде, придется потратить время на сборку рамы.
- Врезается вся предусмотренная фурнитура: замок, ручки, навесы.
- Устанавливается короб, проверяется вертикальность и соответствия требуемым размерам.
- Крепится полотно с установленной фурнитурой, производится отделка откосов.
Перед монтажом двери необходимо замерять высоту и ширину проема. Это делается в трех плоскостях (вдоль пола, потолка и посередине) и по двум вертикалям с каждой стороны. Причем впритык конструкция становится не должна. Технологический зазор по всему периметру – от 10 до 40 сантиметров. Доборы монтируются, если глубина проёма значительно больше короба. Обналичники устанавливаются после того, как зазоры будут заполнены монтажной пеной. Более подробно самостоятельная установка межкомнатной двери описана далее, и пошаговая инструкция включает семь действий.
Шаг 1: Сборка дверной коробки
Она собирается из деревянных брусов, скрепленных между собой в форме прямоугольника, если порог не предусмотрен. Монтаж межкомнатных дверей такого типа применяется для туалетов, ванн, технических помещений, балконов, оранжерей и кладовых, которые необходимо закрывать плотно.
П-образная конфигурация используется в других комнатах: спальни, гостиные, столовые и т.д. Сборка обладает рядом особенностей и нюансов, которые необходимо знать и учитывать.
Раскройка и способы соединения
В большинстве случаев производитель сам распиливает заготовки для короба согласно размерам полотна. Тогда достаточно свинтить конструкцию, скрепив элементы шурупами, идущими в комплекте поставки. Если же приходится делать все с нуля, берется створка, и по ней выпиливаются боковины, верхняя балка и порог. Работы лучше выполнять на полу.
При этом применяют два способа крепежа:
- Это когда притолока и стайка спиливаются под углом в 45 градусов. Для людей, не имеющих столярных навыков, такой метод сложен. Потребуется дополнительное оснащение, чтобы срез был ровным, а геометрия правильная. Делают отверстия для саморезов. Их оси должны быть перпендикулярны срезу. На завершающем этапе детали прикладывают друг к другу, при желании проклеивают и скрепляют винтами.
- Плоскость спилов перпендикулярна оси бруса. Длина боковых стоек превышает высоту дверного полотна на 3 мм сверху и снизу, если предусмотрен порог. В противном случае понизу делают зазор в 10 мм. Для крепления притолоки к стойкам достаточно по два самореза с каждой стороны. То же касается балки порога.
Кстати, последний случай – единственное решение для коробов с порогом. Поэтому перед тем как поставить двери с деревянной дверью и коробкой определите тип прохода, а на основании этого выберите способ монтажа лудки. И не подгоняйте габариты впритык. Со всех сторон должны быть зазоры по 3 мм необходимые для беспрепятственного растворения створки без заклинивания.
Соединение элементов короба
Чтобы стянуть притолоку с боковыми стойками используются металлические саморезы длиной не менее 60 мм. Для первого случая с каждой стороны берут по 3 штуки, тогда как во втором достаточно два. Чтобы соединение было плотным, прочным и надежным удаляют четверть. Для этого используют ножовку и стамеску с молотком. Длина углубления равна ширине бруса, используемого при изготовлении стойки.
Тем же, кто интересуется, как установить межкомнатную дверь без порога, необходимо помнить, что можно срезать детали под углом 45 градусов, и четверть удалять не придется. Еще один способ – установить притолоку по ширине «на весь проем». Это необходимо если он значительно больше короба. Тогда боковые опоры крепятся под прямым углом на ширине, удовлетворяющей габаритам дверного полотна.
Шаг 2: Установка петель
Это один из обязательных пунктов пошаговой установки межкомнатной двери. Процесс требует особого внимания и точности. Тогда створка будет открываться и закрываться легко, нигде не касаясь лудки, без трения и заклинивания. Мнение, что достаточно двух навесов, ошибочно. Целесообразней использовать три поворотных узла. Это избавит от возможного проседания. Первая отметка ставится на месте, где располагается вернее крепление, затем среднее, и уже после нижнее.
Допускается использование врезных и накладных механизмов. В последнем случае нет необходимости делать углубления. Иначе перед тем, как устанавливать двери, необходимо вырезать материал по размеру крепления навеса на полотне и в опоре. Наносятся отметки габаритных размеров и места для крепежа. После вкручивания саморезов лудку устанавливают вертикально, навешивают створку и проверяют, хорошо ли она отворяется и плотно ли прилегает.
Шаг 3: Установка коробки и навеска полотна
Перед постановкой проем подготавливают. Главное чтобы отсутствовали выступы, мешающие разместить лудку. Чтобы самому установить дверь, нужно снять полотно, а короб выставить по уровню. Пользуются отвесами, позволяющими определить наличие отклонений от вертикальной оси.
Конструкцию расклинивают в проеме заранее приготовленными деревянными клиньями. Сначала это делают с одной стойкой, затем с другой, а после проверяют горизонтальность притолоки и производят контрольные замеры.
Стандартный способ крепежа – анкерный. В стойках делают сквозные отверстия, а в торце стеновой панели – углубления. Такой порядок установки предполагает постановку дюбелей длиной от 150 мм, но их будет видно. Придется шпаклевать, заклеивать или закрашивать.
Потайное крепление сложнее. В качестве крепежа используется металлический профиль, как для гипсокартона. Пластины крепятся к стене анкерами. Предварительно делают углубления в бетоне, чтобы можно было заштукатурить крепеж.
Затем нужно вставить дверь. Для этого ее ставят на заранее приготовленные пластины. Подняв полотно, необходимо добиться, чтобы рабочие механизмы навесов стали на свои посадочные места. После этого проверьте, не цепляет ли она короб при открывании и запирании.
Также проверке подлежит работа фурнитуры. Кстати, ручки и замок устанавливаются на полу перед сборкой. Сейчас же важно, чтобы ничего не мешало нормальной работе двери. Откройте ее наполовину и убедитесь, что она самостоятельно сохраняет положение, что свидетельствует о вертикальности конструкции.
Шаг4: Запенивание
Теперь пришло время заполнить зазоры между будкой и стеной. Дверь при этом должна быть закрытой. Пену наносят послойно небольшими партиями. Сначала заполняют верх объема, чтобы под собственным весом пена не выступала наружу. Если она попадет на видную поверхность, необходимо тут же стереть излишки сухой тряпкой. Когда состав уже затвердел, пользуются специальными средствами для удаления монтажной пены. После окончания работ 24 часа лучше дверями не пользоваться. Это необходимо для полного высыхания состава заполнителя.
Шаг 5: Установка замка и ручек в дверное полотно
По правилам монтажа для выполнения этого вида работ нужно снять полотно. Если производитель не сделал отверстий и углублений, их придется сделать самому. Используется фреза, стамески, дрель. Замки бывают накладные и врезные. В последнем случае придется выбрать древесину из опоры, прикрутить накладку. А в углубление на створке вставляется замок, который прикручивается саморезами. Затем на плоскостях с двух сторон монтируются декоративные накладки.
Но сейчас чаще всего замки встроены в ручки. Производители заранее делают отверстия, в которые необходимо вставить рукоятку с приводным штырем. С другой стороны закрепляют вторую часть. Порядок установки лучше не менять. Крепится конструкция саморезами, идущими в комплекте к ручкам. После из завинчивания устанавливаются накладки-розетки, которые крепятся на защелках. После этого полотно с фурнитурой ставится на навесы. Важно проверить, чтобы ригель ходит свободно, и не заклинивал.
Шаг 6: Установка доборных планок
Пошаговая инструкция на данном этапе монтажа выглядит так:
- Приобретите планку того же цвета, если она не входила в комплект поставки.
- Обрежьте ее по размеру так, чтобы торец стены был полностью закрыт.
- Установите боковые доборы, а затем закрепите верхний вдоль притолоки.
Есть несколько вариантов крепления. Некоторые модификации планок предназначены для постановки в специальные пазы. Еще один случай – когда доборная планка прижимается коробом, что означает, что монтировать необходимо на этапе раскрепления лудки. Также встречаются телескопические системы, когда добор фиксируется с двух сторон.
Шаг 7: Крепеж наличников
Лицевая сторона лудки должна быть заподлицо с поверхностью стены. Приложите вертикальную часть к притолоке и поставьте отметку для среза, которая ставится на пол сантиметра выше. Проведите линии среза, обрежьте лишнее. Теперь прикладывайте по очереди боковые обналичники.
Главное, чтобы линия соприкосновения поверху располагалась под углом 45 градусов. Чтобы прикрепить наличник к стойкам, прибейте их гвоздиками, не имеющими шляпок. Тогда их будет практически незаметно. Клеевое крепление также применяется, но является менее эффективно. А еще лучше используйте комбинированный способ.
Видео по установке межкомнатных дверей
Видеозапись – это лучшее подспорье для тех, кто решил сделать все самостоятельно вместо того, чтобы платить 1,5-2 тысячи. Это мастер-класс на тему, как правильно установить межкомнатную дверь, в котором подробно показано на примере, что для этого нужно. Мастер расскажет обо всех тонкостях и нюансов. Это практическое руководство к действию и информационный справочник специалиста. Поэтому перед началом работы просмотрите видео, и ознакомьтесь с тем, какие особенности имеет процесс. Это поможет избежать ошибок и с первого раза сделать все правильно.
ПолезноБесполезноЗдравствуйте!
Межкомнатные двери выпускаются стандартных размеров. В нашей стране распашные двери делают шириной 600 — 900 мм с шагом 100 мм.
Как же определить, какой именно ширины покупать двери? Измерьте дверное полотно, которое имеется и будете знать, что вам необходимо. Если дверей нет, найдите самое узкое место в проёме, измерив его, вы сможете узнать, какой ширины вам необходим дверной блок. Это дверное полотно + дверная коробка. Так наружные размеры дверной коробки должны быть меньше измеренной величины. Например, у вас получилось 780 мм, ищите блок с параметрами 700 мм. Более широкие в этот проем не вставить.
Ниже приведена таблица размеров:
!file:///C%3A\Users\2E78~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2108\wps4.jpg
При выборе двери обращайте внимание на комплектацию. Есть три вида сборки:
Дверное полотно. Коробку покупаете отдельно.
Двери с коробкой. Все в комплекте, но коробка в виде отдельных досок. Придётся запиливать углы и соединять, навешивать петли самостоятельно.
Дверной блок. Это готовые к установки двери — собрана коробка, навешены петли. Только подрезать по высоте боковины, ровно выставить и закрепить.
При одинаковом качестве дверного полотна цены на эти комплекты отличаются значительно. Но и разница во времени, которое потратите на установку, приличная.
У нас на сайте https://169.ru, Вы можете выбрать для себя подходящий вариант.
Способы установки:
Существуют, как минимум, два варианта того, как соединить эти планки между собой:
- Под 45°. Вариант самый правильный с точки зрения эстетики, но самый сложный в выполнении. Необходима высокая точность пропила — чтобы не было щелей. При сноровке отпилить можно и с использованием плотницкого стусла, но делать нужно тщательно. Второй момент — если пилить ножовкой ламинированный материал, на нем остаются сколы. Выход — использовать хорошо наточенный инструмент.
!file:///C%3A\Users\2E78~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2108\wps5.jpg
- Установить встык, под 90°. Этот способ проще — меньше возможностей для ошибки, но при этом необходимо удалить часть выступа на стыке стоек и притолоки. Для этого приставляем к углу отрезанный с солидным запасом отрезок для притолоки. Обводим карандашом часть, которая мешает соединению. При помощи стамески удаляем лишнее. Примерив пару раз, соединяем, ровно выставляем угол, следим за совпадением рельефа. В таком положении засверливаем отверстия под саморезы. Диаметр сверла — на 1-2 мм меньше диаметра крепежа. Затем соединяем этот узел, постоянно контролируя 90° и точность совпадения рельефа.
!file:///C%3A\Users\2E78~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2108\wps6.jpg
Независимо от того, каким именно способом вы собрались соединять элементы дверной коробки, первым делом делают запил стоек и притолоки с одной стороны. Потом на полу их складывают в коробку, проверяя правильность соединения. Далее надо определиться с высотой боковых частей дверной коробки.
В сложенном состоянии по внутренней части стойки отмеряют требуемую длину. Стойки далеко не всегда делают одинаковыми: пол часто неровный и это необходимо учитывать. Для этого берем уровень и проверяем, насколько ровный пол. Если он идеально ровный, стойки будут одинаковыми. Если есть отклонение, его необходимо учесть: сделать одну из стоек длиннее. Обычно это несколько миллиметров, но и этого бывает достаточно для того чтобы двери перекосило.
При расчёте высоты учтите, что стойки должна быть на 1-2 см длиннее дверного полотна (с учётом спилов). Под дверью делают зазор в 1 см, если под не предполагают класть коврик. Если коврик/ковёр/ковролин будет, лучше его сделать больше. Не бойтесь оставлять зазоры. Они необходимы для нормальной вентиляции в помещении. Ещё раз обращаем внимание: высота измеряется по внутренней части дверной коробки — от нижнего края до спила. Отрезав, примеряете стойки в дверной проем.
Теперь необходимо отпилить поперечную планку коробки по длине и, при необходимости, запилить с другой стороны (если стык под 45°). Длина притолоки должна быть такой, чтобы в сложенном состоянии расстояние между стойками было больше ширины дверного полотна. Минимальный зазор составляет 7 мм, но часто делают больше. 7-8 мм распределяются так: 2 мм — на петли, и по 2,5-3 мм на компенсационные зазоры. Любые межкомнатные двери — МДФ, ДВП, древесина — в зависимости от влажности меняют свои габариты. Чтобы учесть эти изменения и требуются зазоры. И 5-6 мм — этого не всегда достаточно, особенно во влажных помещениях. Для ванной точно оставьте чуть больше, иначе при повышенной влажности они могут с трудом открываться.
Итак, определились с минимальными зазорами при установке межкомнатных дверей:
§ на петли — 5-6 мм;
§ вверху, внизу и по бокам — 3 мм;
§ снизу — 1-2 см.
После того, как отрезали все части и сделали запилы, сложите коробку на полу.
Независимо от материала коробки и способа соединения, под крепеж предварительно сверлят отверстия — чтобы материал не порвало. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра самореза.
Коробку складывают, выставляют углы 90°. Удерживая стойку и притолоку в таком положении дрелью сверлят отверстия. Если есть помощник, держать может он. Если работаете один, выставленную правильно коробку временно скрепите двумя поперечными брусками — ближе к верху, и внизу. Это поможет не ошибиться и сделать правильное соединение.
Если соединяли под углом 45°, с каждой стороны делают три отверстия. По два сверху — отступив сантиметр от края, и одно сбоку — по центру. Итого на каждое соединение требуется три самореза. Направление установки саморезов — перпендикулярно линии соединения.
Чаще всего на межкомнатные двери устанавливают 2 петли, но можно и 3. Их ставят отступив 200-250 мм от края дверного полотна. Если коробка и дверное полотно сделаны из дерева, выбирайте место так, чтобы не было сучков. Сначала крепят петли к дверному полотну. Порядок работы такой:
§ К выбранным местам прикладываем петли, очерчиваем контуры. Проще всего это сделать тонко отточенным карандашом, но специалисты советуют — лезвием ножа. Так получается точнее и меньшие остаются зазоры.
§ Если есть фрезер им, если нет — берут стамеску и выбирают материал на толщину петли. Больше выборку делать не нужно, только на толщину металла.
§ В подготовленную выемку устанавливается петля. Ее плоскость должна находится на одном уровне с поверхностью полотна.
§ Выставленную петлю фиксируют саморезами.
Закрепив две петли, укладывают дверное полотно в собранную коробку, выставляют правильные зазоры: со стороны петель — 5-6 мм, 3 мм с противоположной стороны и сверху. Выставив эти зазоры, полотно фиксируют при помощи клиньев. Выставляют ровно в горизонтальной и вертикальной плоскости (можно использовать подкладки, если это необходимо).
После выставления размечают места расположения ответных частей петель. Иногда удобнее установленную уже петлю снять, а потом установить на место. По разметке тоже делают выемку. Глубина — чтобы поверхность петли была на одном уровне с поверхностью дверной коробки.
Собранную коробку нужно правильно вставить в проем. Это очень ответственная задача. Перед тем как установить межкомнатную дверь, сбиваете в проеме все, что может отвалиться. Если слишком сыпучая стена, поверхность обрабатывается грунтовками глубокого проникновения с вяжущим эффектом. Если имеются слишком уж большие дырки, их заделывают штукатуркой, очень большие выступы стёсываются. В подготовленный проем вставить межкомнатную дверь проще. Если вы делаете самостоятельно это впервые, облегчите себе работу.
Выставляется коробка без дверного полотна. Её ориентируют строго вертикально. Проверяется вертикальность не только уровнем, но и отвесом. Уровень даёт часто погрешность, потому надёжнее проверять отвесом.
Чтобы во время установки коробка не перекосилась, ещё на полу установите временные распорки, в углах — укосы, которые дают высокую степень жестокости. Чтобы двери открывались, их вставляют в одной плоскости со стеной. Только так она будет открываться полностью. Если стена неровная, выставляют коробку не по стене, а вертикально. Иначе будут проблемы с открыванием или закрыванием двери.
После того, как положение выбрано, можно закреплять. Делают это при помощи монтажных клиньев — треугольные деревянные или пластиковые бруски. Сначала клинья ставят с двух сторон от притолоки — поперечины, потом над стойками. Таким образом выбрано и закреплено положение коробки относительно дверного проёма. Далее проверяется ещё раз вертикальность стоек. Их проверяют в двух плоскостях — чтобы не оказались они наклоненным вперёд или назад.
!file:///C%3A\Users\2E78~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2108\wps7.jpg
Затем устанавливают клинья внизу, потом примерно через 50-60 см, проверяя чтобы стойки точно стояли ровно. Расклинивают дополнительно и поперечную планку — посередине. Проверяют, не выгнулись ли где-то элементы коробки, при необходимости корректируют. Можно приступать к креплению.
Способов крепления тоже два: насквозь прямо к стене и монтажными пластинами. Если позволяет стена и вас не пугают шляпки крепежа в коробке, можно и насквозь прикрепить. Это надёжно.
Для установки межкомнатных дверей вполне достаточно закрутить два самореза в вырезы под петли и с другой стороны — под пластину ответной части замка. В вырезанных выемках засверливаются дополнительные отверстия. Их делают так, чтобы не попасть в отверстия под крепление петель или ответной части. Следите чтобы головка саморезов была утоплена и не мешала установке петель и накладки.
Второй способ — потайной, крепежа при этом не видно. Сначала крепят с тыльной стороны коробки монтажные пластины. В принципе использовать можно для гипсокартона, но есть и специальные — более толстые, хотя при установке межкомнатных дверей хватит и гипсокартонных.
После того как выставлены все зазоры и установлены клинья, щели между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной. Для лучшей ее полимеризации стену смачивают водой из пульверизатора. После выдавливают пену, заполняя не более чем на 2/3. Слишком большое количество пены может привести к тому, что коробку выдует внутрь. Потому не перестарайтесь.
Чтобы гарантировать, что двери пена не покоробила, ставят распорки.
После того, как пена полимеризуется (точное время указано на баллоне) распорки снимают, навешивают дверной полотно и проверяют работу двери. Далее идут отделочные работы: откосы и наличники, при необходимости — доборы.
Как установить межкомнатную дверь своими руками вы знаете. Сверхсложного ничего нет, а основные нюансы мы постарались описать. Множество моделей дверей Вы найдёте у на с на сайте https://169.ru, а также если нужно получите консультацию от менеджера. Если всё же Вы не захотите ставить дверь самостоятельно, то двери купленные в компании ООО 169, всегда подлежат установке. Наши специалисты всегда помогут Вам в этом.
Будем ждать ваши обращения в нашу компанию! Мы всегда рады новым клиентам!
Установка межкомнатной двери своими руками
Как установить самостоятельно
Для специалиста установка межкомнатной двери не является проблемой. Но если вы делаете ремонт самостоятельно, у вас может возникнуть вопрос: как самому установить двери, чтобы они надежно выполняли все свои функции. Данная статья поможет вам разобраться в этом вопросе. Сразу отметим, что речь пойдет о деревянных дверях из массива.
Технология установки дверей отличается лишь тем, что перед выборкой углублений для петель необходимо острым ножом подрезать и удалить слой шпона, чтобы не повредить покрытие. Что же касается дорогих межкомнатных дверей, то при отсутствии навыков установки лучше доверить эту работу специалистам. Итак, рассмотрим подробно: как установить самому.
Материалы и инструменты
Деревянная коробка и наличники обычно идут в комплекте с дверным полотном. Если вы купили только полотно, вам нужно будет отдельно приобрести дверную коробку (см. Как собрать дверную коробку без проблем), доборные элементы, наличники, а также саморезы для сборки.
Кроме того, вам потребуются следующие материалы и инструменты:
- Анкерные болты для крепления коробки в проем.
- Деревянные или пластиковые клинья.
- Монтажная пена.
- Строительный уровень.
- Дрель или шуруповерт.
- Ножовка по дереву, стусло и стамеска.
Прежде чем приступать к работе, внимательно прочитайте инструкцию, как установить межкомнатную дверь самому + видео посмотрите, которое поможет вам лучше разобраться в деталях.
Этапы установки
Определяем габариты проемов
Решив, какие двери вы хотите установить в своем жилье, позаботьтесь о том, чтобы подогнать под них проемы в несущих стенах и перегородках. Или, если расширение в несущей стене невозможно, скорректируйте свои планы.
Обладая информацией о том, какие у вас будут двери – размеры с коробкой – строители при возведении гипсокартоновых перегородок смогут сразу соорудить нужные проемы, установив металлические профили на определенном расстоянии. Не составит труда соблюсти заданные размеры и при возведении стен из кирпича, бетонных блоков и других материалов.
Сложнее привести в соответствие с нужными параметрами уже существующие. Но если этого не сделать, велика вероятность того, что дверь с коробкой не войдет в проем. А ремонт после установки придется переделывать, устраняя большие щели между коробкой и стеной, переклеивая обои или докрашивая стены.
Что нужно знать для расчета проемов?
Нужно знать:
Для справки:
Обычно пороги устанавливаются на входные двери, чтобы предотвратить утечку тепла. Но их целесообразно использовать и для дверей в санузлы для защиты жилых комнат от случайных протечек.
Зная все эти данные, вычислить параметры проема не составит труда. Для примера рассмотрим такие стандартные: размер коробки – 25 мм толщина и 40 мм ширина; размер полотна 800х2000 мм.
Прибавив к ширине двойную толщину коробки и размеры монтажного зазора, который обычно составляет по 15 мм с каждой стороны, вы получите ширину проема: 800 + 2х15 +2х25 = 880 мм. Если наличники имеют достаточную ширину, то этот размер может быть чуть больше – щель между стеной и коробкой перекроется наличником.
Чтобы рассчитать высоту проема, необходимо учесть высоту порога, а если его нет, то величину зазора между низом двери и чистым полом.
Внимание! Обязательно устройство зазоров размером 5-10 мм в нижней части для обеспечения воздухообмена. Если дом снабжается сжиженным газом, то для кухонных дверей зазор увеличивается до 15-20 мм для обеспечения вентиляции.
Итак, высота проема, в которую будет установлена выбранная нами дверь с коробкой без порога (см. Пороги для межкомнатных дверей), рассчитывается так: 2000 + 25 +15 + 10 = 2050 мм.
К полученным данным желательно прибавить величину зазора, который необходимо оставлять между полотном двери и коробкой, но так как она составляет всего несколько миллиметров, её можно и не учитывать при грубых расчетах.
Несколько слов о том, зачем нам нужны данные о ширине коробки. Дело в том, что установка возможна только в проем соответствующей толщины. Если она меньше, чем ширина коробки, то последнюю придется распиливать вдоль, чтобы она не выступала за плоскость стены.
А это неизбежно ведет к ухудшению качества и внешнего вида. К тому же не все коробки можно подвергать столь грубой корректировке. Если же толщина проема превышает ширину коробки, необходимо будет позаботиться о приобретении доборов.
Устанавливаем дверную коробку
Если основные работы по ремонту подошли к концу, куплены двери (размеры с коробкой соответствуют проемам), а лишних денег не осталось или вы просто не хотите ждать мастера, то установить коробку можно самостоятельно (см. Как собрать дверную коробку без проблем). После этого навесить их не составит труда.
Профиль стандартной дверной коробки
Сборка коробки двери осуществляется следующим образом:
- Положите вертикальные бруски коробки на ровный чистый пол притворами вверх и вложите в них полотно двери. Между торцами полотна и притворами вложите куски упаковочного картона или полоски оргалита, чтобы обеспечить зазор. Сравняйте верхние торцы брусков с верхом полотна.
- Приложите к торцам вертикальных брусков верхнюю перекладину, выровняйте её по одной из стоек и по краю второй стойки отметьте карандашом длину элемента. После чего отпилите лишнее ножовкой или лобзиком.
- Снова приложите перекладину к стойкам и сделайте по внутренним сторонам отметки на притворной части. На притворе перекладины по отметкам сделайте пропилы, пользуясь ножовкой по металлу, чтобы срез получился ровным и аккуратным. Сколите лишнюю древесину и зачистите это место стамеской.
- Тонким сверлом просверлите отверстия в перекладине и прикрутите её к стойкам саморезами.
Сборка дверной коробки самостоятельно
Внимание! Описанная последовательность работ применима только для дверей, притворы коробок которых имеют прямоугольное сечение. Чтобы собрать коробку со сложным фигурным сечением, стойки и перекладину необходимо запиливать под углом 45 градусов.
- Отпилите стойки коробки по высоте с учетом зазора между полом и низом полотна. При этом учтите, что коробка не должна стоять на полу, её закрепляют на высоте 1-2 мм от чистого пола, чтобы обеспечить ему влажностное и тепловое расширение.
- Установите коробку в проем, зафиксировав её с помощью клиньев, и выровняйте стойки и перекладину по уровню в двух плоскостях. Чтобы убедиться в правильности установки, измерьте диагонали – они должны быть равны.
- После контрольной примерки дверного полотна закрепите коробку в проеме анкерными болтами.
Использование распорных клиньев
Установка дверного полотна
О том, как установить двери межкомнатные самому, написано много инструкций, но в этом деле есть нюансы, которые приходят с опытом.
Попробуем дать подробные рекомендации.
- На расстоянии 20-25 см от верхнего и нижнего края сделайте разметку под петли (см. Петли для межкомнатных дверей) на коробке и торце дверного полотна, точно сопоставляя все размеры и не забывая про технологические зазоры.
Устройство разметки под петли
Совет: Чтобы не было погрешностей, все замеры выполняйте одной и той же рулеткой и за один прием. Например, при длине двери 2000 мм и высоте петель 100 мм вы должны сделать на торце отметки 200 мм, 300 мм, 1700 мм и 1800 мм. Рекомендуем к просмотру видео.
- Фрезерным станком или стамеской сделайте углубления под петли. Плоскость, на которую крепятся петли, должна быть идеально ровной.
- Разберите петли и прикрутите их нижние части (с втулкой) к коробке, а верхние (с ножкой) – к двери.
- Смажьте ножки петель графитовой смазкой или машинным маслом и навесьте дверное полотно.Проверьте правильность установки.
- Перед тем, как заполнить промежуток между коробкой и проемом монтажной пеной, поставьте дополнительные распорки чуть выше ручки двери и рядом с петлями. Пену наносите тонким слоем, предварительно укрыв дверь пленкой и смочив проем водой из пульверизатора.
- После полного высыхания пены срежьте её излишки и выступающие части клиньев.
Основные этапы монтажа
Классическая технология монтажа изделий включает несколько основных этапов, независимо от выбранного вида межкомнатной двери:
- Сборка коробки.
- Монтаж коробки (установка в проем).
- Установка полотна двери.
- Монтаж доборных элементов.
- Установка наличников.
Правильная установка дверей межкомнатных своими руками выполняется с использованием электроинструментов — дрели, шуруповерта, перфоратора.
Если потребуется пилить наличники вдоль, то рекомендуется подготовить циркулярную пилу типа «паркетка». Кроме того, для монтажа пригодится заусовочная пила или ножовка по дереву, строительный уровень, молоток, карандаш, рулетка, гвоздодер, пульверизатор с водой, киянка, стусло, стамески и расходные материалы:
- саморезы, дюбеля;
- малярный скотч;
- монтажная пена;
- деревянные распорки и клинья.
Совет! Опытные мастера при монтаже двери используют отвес и предпочитают деревянную киянку, так как резиновая оставляет следы. Для крепления коробки в проеме лучше использовать дюбели, а для петель — желтопассированные или оцинкованные саморезы. Стандартные «штатные» саморезы, которые поставляются в комплекте с изделием, использовать в монтаже не рекомендуется.
Клинья для фиксации изделия лучше изготовить в процессе монтажа из брусков и доски. Предварительная подготовка клиньев нескольких размеров может оказаться потраченным временем, так как точные параметры изделий определяются «по ситуации» — в процессе монтажа.
Шаг 1. Сборка коробки
Сначала предстоит собрать двери межкомнатные своими руками — соединить детали саморезами. Перед началом сборки рекомендуется отторцевать зазоры с учетом напольного покрытия. Для жилых помещений рекомендуется соблюдать зазоры 10 мм.
Сборка коробки
Порядок сборки:
- Запилить притолочный брус под петельный: приложить два бруса, отметить линию, сделать пропил и аккуратно сколоть с торца стамеской.
- Соединить брусы (петельный, притолочный) в прямой угол при помощи саморезов.
- Врезать петли в петельный брус.
- Соединить три бруса, надеть дверь и подогнать притолочный элемент.
Совет! Опытные мастера при фиксации коробки используют в качестве прокладок кусочки картона или орголита одинаковой толщины. Благодаря такой хитрости между краем двери и коробкой (брусьями) обеспечиваются оптимальные зазоры 3–4 мм. Главное при использовании такого метода — прикручивая саморезы контролировать, чтобы клинышки не «болтались» в коробке.
Самый ответственный участок работ на этом этапе — врезка фурнитуры, от качества выполнения которого зависит удобство дальнейшей эксплуатации двери. Полезным изобретением в помощь «самоделкину» являются козлы — приспособление из картона и кусков древесины, которое удержит дверь на месте.
Врезка замка выполняется последовательно:
- Проверить подгонку: вставить дверь в коробку, затем соединить в косяком петельный край и замерить промежутки (сверху, от пола, по бокам). Промежуток с полом должен составлять не более 4-х мм, остальные зазоры — 2 мм. При расхождении в размерах необходимо подстрогать край двери, который нарушает рекомендованные зазоры;
Врезка замка
- Разметить гнезда: провести поперек петельного торца линию на расстоянии 150 мм от верха, приложить петлю по разметке и отметить нижний край детали. Затем необходимо поставить рейсмус между серединой и краем пластины, прочертить линию от лицевой стороны по торцу и соединить. После нанесения основной разметки необходимо нанести размер толщины пластины и отметить место следующей петли, отступив от нижнего края 225 см;
- Сделать углубления: взять стамеску, поставить скосом, отступив от края 2 мм, и сильно ударить киянкой. Прорезать полотно необходимо на глубину, которая равна толщине пластины;
Полезный совет: стамеску необходимо удерживать под углом 45 поперек углубления и бить по инструменту резкими ударами. После того, как нужная глубина образована, стамеску рекомендуется установить на линию отвесно и подровнять края — отрезать от отметок полотно сверху вниз и вычистить углубления.
- Навесить дверь: сначала поместить петлю в верхнее гнездо, разметить отверстие для шурупов и зафиксировать петли (см. Петли для межкомнатных дверей: виды и способы установки). После этого необходимо установить полотно в коробку, подбить клиньями и нанести разметку на косяк. Последний этап работ — крепление створки петель шурупами;
- Разметка замка, шпинделя и замочной скважины на торце двери. Высоту разметки можно варьировать на свое усмотрение, главное — правильно нанести размеры замка на лицевые стороны и отметить положение скважины;
- Высверлить отверстия под скважину и шпиндель, гнездо под замок, вычистить его и выровнять края;
- Крепление замка шурупами, монтаж накладок для ручек и крепление.
Последний этап работ по врезке замка — крепление принимающей накладки:
- Закрыть дверь;
- Нанести на косячке разметку положения язычка;
- Повесить накладку и отмерить расстояние до лицевой стороны;
- Разметку необходимо перенести на косяк, приложить накладку и обвести карандашом.
Последний этап работ — сделать углубление и привинтить деталь к косяку. Прорези под щеколду и язычок выполняются долотом, после чего можно закрепить стопоры.
Шаг 2. Монтаж коробки
Верхнюю часть коробки зафиксировать клиньями, установив деревянные изделия на уровне стыка стоевых и поперечной частей. Для фиксации нижней части необходимо выровнять петлевую сторону и проверить правильность установки в двух плоскостях (по вертикали, по горизонтали), используя уровень.
Затем зафиксировать противоположную сторону коробки и напротив нижних клиньев жестко установить распорку.
Шаг 3. Установка полотна
На этом этапе предстоит установить межкомнатные двери своими руками: навесить полотно и проверить работоспособность. Дверь должна закрываться ровно, без самопроизвольных закрываний/открываний в приоткрытом положении.
Перед запениванием коробки рекомендуется установить в районе верхней петли и ниже ручки дополнительные распорки. Перед установкой полотна необходимо очистить и обеспылить проем, используя пульверизатор.
Последний этап — нанесение монтажной пены в пространство коробки с проемом.
Запенивание
Обратите внимание! Пена может повредить лак дверного полотна, поэтому перед нанесением состава рекомендуется проклеить коробку скотчем. Кроме того, при высыхании пена в несколько раз увеличивается в объеме, что обязательно учесть при установке полотна, точно соблюдая рекомендуемые зазоры.
На этом этапе важен каждый миллиметр, так как при уменьшении проема менее 2-х мм, например, до 1,5 мм дверь не закроется, а если в большую сторону — будет видна щель и часть интерьера соседнего помещения. Так как пена, в зависимости от выбранного вида, может «вести» себя по-разному, то рекомендуется снизить риск появления побочных эффектов — существенного выжимания планок коробки.
Для этого опытные мастера наносят полиуретановый состав максимально тонким слоем. Время полного высыхания пены указано на баллоне, после чего можно аккуратно удалить клинья или обрезать деревянные изделия, снять распорки и срезать выступающую пену ножом.
Шаг 4. Монтаж доборных элементов
Установка наличников
Доборные элементы необходимо подготовить: замерить расстояние до стены с учетом паза и обрезать планку, используя электролобзик или ножовку.
После этого необходимо вставить планку в паз и запенить в нескольких точках. Сложнее своими руками установить межкомнатную дверь, если стандартная ширина планки не позволит перекрыть ширину проема. В таком случае предстоит соединить несколько доборных элементов.
Шаг 5. Установка наличников
Последний этап монтажа заключается в красивом оформлении проема по бокам и сверху декоративными элементами — наличниками (см. Как установить наличники на двери). После того, как установка своими руками межкомнатных дверей завершена и пена полностью высохла, прочно закрепив доборные элементы, можно приступить к подготовке наличника:
- Определить нужную длину;
- Запилить деталь под углом 45, используя заусовочную пилу;
- Просверлить отверстия диаметром 1,5 мм под гвозди;
- Закрепить деталь на финишные гвозди.
Если предстоит установка межкомнатных дверей своими руками с наличником с «клювом», то процесс монтажа проще: запиливать деталь не нужно, достаточно убрать вверху часть «клюва», вставить изделие в паз и закрепить на жидкие гвозди. По окончании монтажа выполняется установка порога — и межкомнатная дверь готова к эксплуатации.
Завершающий этап установки дверей
Чтобы дверисмотрелись эстетично, необходимо сделать ещё кое-что. Если толщина проема, в который установлена межкомнатная дверь, оказалась шире коробки, то ее придется «нарастить» доборами.
Установка наличника
Для этого в коробке с помощью фрезы выбирается четверть 10х10 мм для крепления к ней доборной доски. Наконец, дверь нужно обрамить наличниками.
Замерьте их длину, срежьте углы с помощью стусла под 45 градусов и прибейте наличники к коробке финишными гвоздиками. Или приклейте их к стене «жидкими гвоздями».
Тодд Фратцель на двери, Finish Carpentry
Установка двустворчатых дверей
Установка двустворчатых дверей шкафа — это простой проект «сделай сам». В этой статье вы можете узнать , как самостоятельно установить двойные двери с помощью простых инструментов.
Уровень усилий при установке двустворчатых дверей действительно зависит от состояния и типа дверных косяков, которые у вас уже есть. В новом строительстве это довольно просто. Вы просто обрезаете дверное отверстие, как будто это будет открытое окно.
Если вы не знакомы с термином «открытое дело», позвольте мне быстро объяснить. Открытое в обшивке отверстие — это отверстие двери или окна, которое получает очень простую отделку. Вы используете плоский материал 1x для косяков (сверху и по бокам), а затем используйте обычный кожух вокруг него. Реальная разница между открывающейся дверцей и обычной дверью — это остановки на косяке обычной двери. Как вы можете видеть на рисунках ниже, отверстие в корпусе представляет собой простой плоский косяк.
Установить верхнюю направляющую косяка
Еще одна небольшая дополнительная вещь, которую я делаю, — это добавить небольшую накладную деталь на верхнюю косяк, чтобы скрыть двойную направляющую двери.Первый шаг — установить верхнюю дорожку. Вы можете купить все необходимое оборудование для складывания дверей у Amazon, 60-дюймовый комплект складных комплектов Stanley Hardware # 402054.
Чтобы определить местоположение дорожки на верхнем косяке, мне нравится измерять соседнюю обычную дверь. Измерьте расстояние от переднего края косяка до центральной линии дверной панели, затем установите то же измерение. Таким образом, двери закроются и будут выглядеть как обычные двери в остальной части дома. Гусеница поставляется с небольшими деревянными винтами, которые легко прикрепляют гусеницу к косяку.
Установка нижнего шарнира двери
Следующим шагом является установка нижнего кронштейна оси. Кронштейн удерживает нижний шарнирный палец в дверце. Если у вас ковровое покрытие, я рекомендую вставлять в проушины только винты в верхней части кронштейна. Если вы попытаетесь вставить винт в нижний рычаг через ковер, вы, скорее всего, в конечном итоге потянете ковровую пряжу и испортите ковер.
Установка шарнирных и роликовых штифтов
Следующим шагом является установка трех различных шарнирных и роликовых штифтов.Дверь, самая близкая к косяку, получает две булавки, одну вершину и одну низ. Верхний штифт подпружинен и позволяет извлекать дверь из кронштейнов. Нижний штифт контролирует высоту двери от пола. Другая дверь получает только одну булавку сверху. Этот штифт представляет собой небольшое пластиковое роликовое колесо, которое позволяет двери следовать по верхней направляющей. Каждый из штифтов может быть легко установлен в дверь с помощью молотка. (Как правило, большинство двустворчатых дверей предварительно просверлены для штифтов, если они не следуют указаниям с помощью крепежных элементов двустворчатой двери, соответствующих размеру и расположению отверстий.)
Повесить двери
Последний и, вероятно, самый сложный шаг — установка дверей. Самый простой способ сделать это — встать снаружи шкафа и отогнуть верхнюю часть дверей от себя. Совместите верхний шарнирный штифт и верхний ролик с отверстием в шарнире и направьте его. Как только они выстроятся в линию, вы можете медленно толкнуть нижнюю часть двери в направлении «вертикально», пока она не окажется рядом с нижним поворотным кронштейном.
Теперь самое сложное: Самый простой способ закрепить нижний шарнирный штифт на кронштейне — это поставить деревянное долото под дверью и приподнять его.(Верхние штифты подпружинены, так что вы можете поднять дверь вверх.) Как только вы поднимите дверь, медленно переместите дверь назад, пока шарнирный штифт не окажется прямо над прорезью в нижнем поворотном кронштейне.
Последний шаг — выровнять двери и установить крепеж. Верхнюю точку поворота можно отрегулировать влево и вправо, ослабив винт в кронштейне. Нижний шарнирный штифт можно перемещать влево и вправо, просто подняв его с помощью зубила. Установите дверные тяги, и все готово.
Если вы ищете материалы для этого проекта, взгляните на следующие ссылки:
.Предварительно подвешенные двери и окна практически любого размера доступны как для внутренних, так и для наружных целей. Они поставляются с уже собранными косяком и декоративной накладкой, поэтому все, что требуется, — это открыть стену, отрегулировать каркас до нужного размера и сдвинуть новое устройство на место. Использование одного из них упростит добавление нового отверстия, а на предварительно подвешенном устройстве будут напечатаны размеры косяка на упаковке, чтобы упростить сборку рамы.
Как установить предварительно подвешенную дверь
Снимите декоративную накладку с обеих сторон косяка, но не удаляйте гвозди, шурупы или другое устройство, удерживающее дверь неподвижно в косяке. Задвиньте блок на место и установите его вплотную к окружающему настенному креплению на откидной стороне двери. Убедитесь, что декоративная накладка будет ровно прислонена к стене и косяку при установке. Проверьте другую сторону стены и, если косяк там не заподлицо, установите расширение косяка, чтобы собрать его.Используйте клей плотника между косяком и удлинителем, чтобы смешать два куска дерева без видимого шва. После того, как клей высохнет, отшлифуйте шов, чтобы удалить шероховатость, прежде чем наносить краску.
Как установить предварительно подвешенное окно
Снимите молдинги внутренней и внешней отделки, но оставьте стабилизатор, удерживая створку окна на месте, пока установка не будет завершена.
Установите окно снаружи дома. Установите косяк заподлицо с внешним сайдингом и добавьте удлинитель косяка внутри, если необходимо.Прикрепите полоски или аналогичные доски к наружной стороне, через проем окна, и плотно прижмите новый оконный косяк к ним, чтобы устройство оставалось на одном уровне при завершении установки.
Шим косяк
Вставьте регулировочные прокладки между выступами косяка и домкрата, чтобы закрепить устройство на месте. Проложите прокладки с каждой стороны стены, чтобы образовать пары вокруг рамы.
Для дверей установите прокладки рядом с петлями и каждые 12 дюймов или около того вдоль жатки. Космические прокладки соединяются примерно каждые 12 дюймов вокруг оконной рамы, а также вдоль заголовка и подоконника.
сделать единицу отвеса
Отрегулируйте блок так, чтобы он был ровным и заподлицо с косяком. Держите уровень напротив и отрегулируйте косяк до тех пор, пока центрированный пузырь не покажет, что устройство является вертикальным. Проверьте поверхность устройства и убедитесь, что эта плоскость также вертикальная. Старайтесь не наклонять косяк, слишком сильно вставляя прокладки в зазор, они должны быть плотно прилегающими, но не защемленными в пространстве.
Проверьте Дверь Показать
Кроме того, убедитесь, что дверь или окно имеют квадратную форму в косяке с постоянным пространством (откройте) вокруг всех движущихся частей.Переставьте регулировочные шайбы, чтобы отрегулировать раскрой при необходимости.
Вбейте 3-дюймовые отделочные гвозди через косяк, прокладки и в стенные шпильки, чтобы закрепить блок на месте. Космические гвозди с интервалами 12 дюймов вокруг косяка. Когда это безопасно, используйте ручную пилу, чтобы отрезать прокладки заподлицо с настенной панелью и сайдингом. Удалите все предварительно подвешенные стабилизаторы, удерживающие движущиеся части на месте, и убедитесь, что устройство работает правильно. Повторно прикрепите молдинги, которые были удалены ранее, чтобы закончить установку.