Как пробурить скважину: Как пробурить скважину на воду своими руками на участке

Содержание

Как пробурить скважину своими руками (фото, пример, инструкция)

В данной статье мы рассмотрим технологию бурения скважины на воду на вашем участке. Стоит сказать о том, что пробурить скважину без специального оборудования если и можно, то очень трудозатратно. пример бурения скважины вручную приведен в статье «Бурение скважины на воду вручную»

Оборудование инструменты и материалы необходимые для бурения скважины на воду самостоятельно

Буровой станок в комплекте с буровым инструментом и долотом для бурения, помпа, емкости под воду,вода, соеденительные шланги, лопата, рулетка, отвес, трубы, дрель, мелкая сетка, саморезы.

Подготовительные работы для бурения скважины на воду в домашних условия

Перед бурением скважины необходимо выбрать место будущей скважины и относительно него на расстоянии порядка 0,8-1 м выкопать яму (1,5м*1,5м*1,5м), так называемый амбар, для породы выходящей при бурении — шлама. Буровой станок устанавлявается и выставляется горизонтально.
 Будет необходима вода, ее расход зависит от глубины скважины и ее диаметра, от режимов бурения, это порядко 2-4 кубов.
 Далее нужно подготовить обсадные трубы для спуска. Трубы будут предотвращать обсыпание стенок скважины, герметизировать скважину от вод на нежелательной глубине (от верховых) и пропускать через себя на опредленной глубине воду в трубное пространство. Для этого в одной из труб сверлятся отвертия порядка 20-30 мм диаметром с шагом 8-10 см по периметру трубы и 8-10 см по ее длине, а после закрываются сеткой тонкой очистки из пластика или нержавейки.

 На остальные трубы устанавливаются соеденительные муфты. 

Трубы лучше выбирать из пластика, а не из асбестоцемента. Пластиковые трубы не содержат асбеста, долговечны, более легкие и легче поддаются механической обработке, все это будет важно при бурении и эксплуатации скважины.

Технология бурения скважины

 Станок для бурения скважин представленный на фото имеет три опоры, 1 лебедку выполняющую роль крана для поднятия и опускания инструмента и привода и непосредственно сам привод, с резьбовым присоеденением к трубам и быстроразъемным соединением через которое вода от емкости с помощью помпы нагнетается в скважину в процессе бурения.

 На привод станка на резьбе подвешивается бур (долото). Бурение производится при помощи привода. Режимы бурения — подача и частота вращения зависят от диаметра инструмента, мощности электродвигателя и особенностей грунта. В глинистых грунтах шарожки — режущие лезвия бура забиваются глиной и проходка может быть затруднена.

После того как скважину пробурили глубиной в одну трубу, наращиваем инструмент.  Подвешиваем спущенную трубу в скважине на пауке (spider) и закрепляем от проворачивания. От проворачивания трубу удерживает квадратное сечение хвостовика, которое удерживается таким же квадратом на пауке. Ответная часть следующей трубы для бурения имеет соответственно внутренную резьбу для присоединения.

Откручиваем от привода инсрумент. Поднимаем вверх привод.

Вручную затягиваем трубу и прикручиваем на привод. Приподнимаем приводом всю компоновку, для того чтобы высвободится с паука и продолжаем бурение — спуск. Труба затянется по резьбе в процессе бурения

При бурении подаем воду, она будет смазывать инструмент и облегчать тем самым бурение скважины.

Излишки воды будут выходить на устье скважины и перетекать в амбар, по предварительно выкопанному каналу

В случае заполнения абмара жидкость из него перекачивается в другое подходящее для этого место


В случаем обрушении стенок необходимо будет пройтись другим долотом с незначительно большим диаметром и юбкой в верхней части которая и будет поднимать на себе шлам.

 Подъем после достижения необходимой глубины бурения осуществляется следующим образом. Поднимаем всю компоновку. Устанавливаем в паук. Резьба трубы срывается ключом с большим плечом, в следствии большого момента затяжки. Так как вращение станка при бурении способствует затягиванию труб между собой. Труба для бурения при этом разгружена и закреплена на пауке.
      

Как проконтролировать глубину пробуренной скважины

 После поднятия инструмента глубина скважины замеряется на пробуренную глубину и проходимость. На веревку подвешивается груз и спускается в скважину до момента, когда натяжка резко и значительно ослабнет. Делается метка и веревка достается из скважины. По метке контролируется глубина скважины.

Как определить глубину бурения скважины

 Должная глубина бурения определяется наибольшим количеством выходящей воды при бурении, когда не происходит поглащения, а даже наоборот воды выходит больше чем закачивается, но при этом глубина должна быть не меньше, чем первый от поверхности слой глины. Выход глины, можно контролировать по цвету выходящей воды. Она будет желтого, цементного, серого или другого характерного для глины цвета.

Спуск трубы после бурения

Спуск трубы производится до забоя скважины. Перед спуском необходимо в скважину засыпать гравий он будет отфильтровывать тонкие взвести со дна. Не используйте слишком мелкую щебенку так насос будет затягивать ее. Каждую спущенную трубу крепят к спускаемой, при этом важно обеспечить герметизацию для предотвращения попадания в скважину верховых вод. В случае если последняя труба длинная и выступает над землей слишком высоко, она обрезается на нужную высоту. после спуска также можно досыпать немного гравия в качестве фильтра в трубное пространство.

Эксплуатация скважины после бурения

В первые дни после бурения очень важно брать большое количество воды. Как говориться «раскачивать» скважину для последующего высокого дебита скважины.
 В последствии скважину, так же необходимо поддерживать в рабочем состоянии путем постоянной откачки воды, для инициализации притока воды в скважину и предотвращения заиливания пор, через которые вода поступает в скважину. 

Скважина под воду на участке

Скважина на земельном участке — важный вопрос, который предстоит решить практически каждому хозяину загородного дома. Поэтому перед тем, как обеспечить себя автономным водоснабжением, хочется узнать как можно больше информации на эту тему. В этой статье мы выберем оптимальное место под скважину и узнаем все о методах бурения. 

Определение места бурения

Независимо от того, где будет расположена ваша будущая скважина в деревне или дачном поселке, ряд требований вам придется выполнить, в том числе для собственной безопасности. 

Важные факторы

Перед тем как обеспечить себя чистой водой, сделав на участке скважину, учитывайте нижеприведенные факторы:

  1. удобное расположение будущего источника. Заранее подумайте над тем, где вам будет удобнее и лучше расположить скважину.
  2. длину до различных построек и домов.
  3. санитарную норму.
  4. в дальнейшем оборудование водопровода.
  5. уклон площадки. Он не должен быть круче 35 градусов.
  6. глубину и наличие залегания водоносных слоев.
  7. допустимость подъезда габаритной техники к скважине перед тем, как решить, какую именно скважину можно бурить на участке.
  8. геологическую характеристику землевладения.
  9. в непосредственной близости должны отсутствовать подземные инженерные коммуникации и линии электропередач.

 

Требования СанПиНа

Нормативный акт СанПиНа №2.1.4.110-02. говорит о том, что скважина должна быть удалена от жилых построек на 50 м, если межпластовые  воды незащищенные, и на 30 м, если межпластовые воды защищены. Но не каждый участок настолько габаритен, поэтому существуют определенные нормы для более скромных наделов:

  1. от жилого дома до источника и хозяйственных построек не должно быть меньше 4-х метров.
  2. радиус 20 метров от скважины должен быть свободен от высадки всевозможных растений, которые выращиваются при помощи химических удобрений.
  3. компостная куча, гараж, выгребная яма, канализационный септик, помещения с животными не должны располагаться ближе, чем 8 метров от скважины. Это же относится и к соседним участкам.
  4. промышленные предприятия, кладбища, свалки, автомагистрали, скотомогильники не должны располагаться ближе, чем 300 метров от скважины. 

 

Если один или несколько пунктов не соблюдаются, то следует скважину оборудовать необходимыми обеззараживающими фильтрами. Бурение артезианской скважины — еще один подходящий выход из положения. 

Способы бурения

Для того чтобы достигнуть водоносного слоя на участке, существуют основные методы бурения скважин. Некоторые из них в процессе приходится совмещать.

  1. ручной.
  2. ударно-канатный.
  3. шнековый.
  4. колонковый.
  5. роторный.

 

Разберем характеристики, достоинства и недостатки каждого метода.

Ручное бурение

Считается наиболее бюджетным и простым методом. Идеально подходит для небольших источников. 

Этапы работы:

  • нужно выбрать место для бурения скважины на участке. Над этим местом размещают вышку. 
  • выкапывают углубления для бура.
  • изначально вращения производят единолично. Но по мере вращения бура понадобится второй человек, поскольку бур будет продвигаться тяжелее. 
  • периодически бур надо доставать и прочищать от грязи.
  • землю возможно размягчать с помощью воды, если бур идет тяжело.

 

Плюсы метода:

  1. бюджетность.
  2. простота применения. 

 

Минусы метода: 

  1. использовать его можно только для небольших колодцев с незначительным дебитом (производительностью скважины). 

 

Ударно-канатный метод

В данном случае скважина обустраивается с помощью забивного стакана, оснащенного острием, при этом установка падает с высоты. 

Этапы работы:

  • устанавливают вышку-треногу, высота которой превышает длину забивного стакана. 
  • стакан крепится с помощью троса к верхней части вышки-треноги. 
  • при проведении работ стакан периодически очищают от земли. 

 

Плюсы метода:

  1. подходит для твердого каменистого грунта.
  2. легко очищается стакан.
  3. можно применять для того, чтобы изучать характеристики почвы на различной глубине.
  4. стенки скважины не повреждаются.

 

Минусы:

  1. возможно только строго вертикальное бурение.
  2. способ бурения скважины нельзя применять в песчаном грунте.

 

Колонковый метод

Это вращательный метод, где рабочий инструмент оборудован алмазной или твердосплавной коронкой. Как правило, этим способом бурения начинают оборудовать скважину, а продолжают уже роторным или шнековым методами. Когда бур проходит сквозь грунт, то земля остается внутри трубы.

Этапы работы:

  • колонковая труба соединяется со штангами.
  • рабочий инструмент закрепляется в станке.
  • коронка постепенно ввинчивается в породу.
  • каждые 0,5 м трубу очищают от содержимого.
  • бурят до тех пор пока не вскроется водоносный горизонт. Далее углубляются еще на 50 см.

 

Плюсы метода:

  1. возможность оборудования скважины до 100 метров глубины.
  2. максимально быстрое бурение.
  3. можно применять при твердом грунте.
  4. установка мобильна.
  5. установка компактна.

 

Минусы метода:

  1. скважина небольшого диаметра: не выйдет использовать высокомощные погружные насосы.

 

Шнековый метод

Наиболее эффективный и простой способ. Грунт и его выход на поверхность происходит за счет вращательных движений шнека, который представляет из себя металлический стержень с установленными на него лопастями.   

Этапы работы:

  • производят проходку на 2 метра. Далее шнек удаляют из скважины и помещают туда обсадные трубы, чтобы предупредить обрушение стенок источника.
  • продолжают бурение, пока не достигнут водоносного горизонта. 

 

Плюсы метода:

  1. относительно бюджетный метод.
  2. простой метод.
  3. грунт поднимается наверх, когда происходит процесс бурения.
  4. высокая производительность.
  5. нет риска, что грунт будет размыт.
  6. метод применим в сухом и твердом грунте.

 

Минусы метода:

  1. нет возможности применять метод в скальных породах.

 

Роторный метод

Самый популярный метод обустройства глубоких скважин под ключ: грунт разрушается с помощью долота, которое приводит в действие ротор. Землю при этом вымывают с помощью промывки. Если это теплый регион, то подобное бурение скважин можно применять в любое время года. 

Этапы работы:

  • для роторного бурения устанавливают рамную или решетчатую вышку.
  • одновременно с работой долота происходит промывка. Обычно используют метод обратной промывки.
  • стенки скважины укрепляются обсадными трубами.

 

Плюсы метода:

  1. можно оборудовать скважины в скальном грунте. 
  2. глубина бурения достигает 150-и метров. 
  3. диаметр источника достигает 20 см.
  4. небольшие траты электроэнергии.

 

Минусы метода:

  1. необходимо применять промывку.

Как сделать скважину на участке, цена конструкции и ее особенности

При отсутствии централизованной системы водообеспечения в сельской местности или на окраине города единственно правильным решением является бурение скважины, которая впоследствии обеспечит чистой питьевой водой домовладение. Вода из скважины является наиболее благоприятной для использования в пищевых целях, так как она проходит естественную фильтрацию и очищение в самых нижних слоях почвы. Поэтому прежде чем сделать скважину на участке и начать бурить необходимо определиться с ее типом, методом бурения и местом ее расположения. Немаловажную роль в решении данного вопроса играет совокупная стоимость конструкции, а также ее эффективность и удобство в пользовании.

Альтернативный источник автономного водоснабжения

Грамотно сооруженная скважина на даче, цена которой зависит, прежде всего, от ее конструкционных особенностей, станет неиссякаемым источником водоснабжения независимо от времени года, количества осадков и прочих факторов, влияющих на качество верховодной воды. Ведь глубина стандартной скважины достигает 100-200 метров, где пролегает чистейшая вода с природным содержанием микроэлементов и минералов.

Виды скважин

На сегодняшний день существует всего несколько эффективных видов скважин, которые способны обеспечить приусадебный участок или частный дом качественной водой, пригодной для питья.

Основные виды скважин:

Разведочные – исследовательские бурения для определения уровня и качества воды;

Фильтровые – представляют собой песочные скважины, глубина которых не превышает и 30 метров, добытая вода подходит для сельскохозяйственных и промышленных нужд;

Артезианские – представляют собой известняковые скважины, глубина которых достигает 200 метров, где проходит чистейшая артезианская вода, пригодная для питья;

Промышленные – осуществляется особый вид бурения, при котором подача воды происходит под большим давлением.

Требования к месту расположения скважины

Чтобы продуктивно пробурить скважину на участке необходимо тщательно его исследовать и подобрать наиболее благоприятную почву для добычи водных ресурсов. Наиболее точно изучить качество грунта и толщину каждого его слоя помогут специализированные компании, которые способны провести различные исследовательские мероприятия, направленные на точное определение водоносного участка. Ведь на грамотный выбор места скважины влияют такие факторы, как: геологическая и рельефная особенность участка, расположение рядом реки и объектов хозяйственной деятельности.

Существуют следующие требования к месторасположению безопасной скважины:

  •  Обеспечение беспрепятственного обслуживания скважины спецтехникой;
  •  Отсутствие подземных коммуникаций;
  •  Отсутствие высоковольтных линий;
  •  Соответствие установленным санитарным нормам и требованиям общих актов строительства.

При обустройстве скважины необходимо заблаговременно спроектировать, как именно будет подключаться насосное оборудование, чтобы оно работало с максимальной эффективностью.

Санитарные нормы и стандарты

Любая сооруженная скважина должна соответствовать установленным требованиям, предписанным в документе СанПиН № 2.1.4.110-02, правила которого говорят о следующих факторах, в радиусе:

— 300 метров не должно быть промышленных предприятий, общественных свалок и кладбищ;

— 30 метров не должно быть выгребных ям, канализаций и мусорников;

— 20 метров не должно быть сельскохозяйственных полей, где производится сезонное опрыскивание культур химическими элементами и удобрениями;

4 метров не должно быть никаких построек независимо от их назначения.

Непригодные места для скважины

Качество воды в скважине будет косвенно зависеть от тех факторов, которые указаны в нормативных документах. Особенно это касается бурений на глубину менее 100 метров.

Поэтому стоит избегать неблагоприятных мест для бурения, таких как болотистые местности и окрестности, где расположены реки или водоемы, особенно глубоководные.

Грунты подобных территорий могут существенно испортить качество воды, так как есть риск загрязнения ее илом и болотистыми отложениями. Также стоит избегать скалистых пород, которые затруднят процесс бурения скважины.

Наилучшим вариантом для выбора наиболее оптимального места для безопасной скважины послужит исследовательское бурение, которое покажет качество грунта и примесей на большой глубине. Но уже визуально можно определить, что там, где расположены загрязненные водоемы, канализационные и сточные системы, а также болотистые местности строительство скважины запрещено санитарными нормами.

Когда бурить скважину

Многие специалисты не выделяют особо благоприятного периода для удачного бурения скважин, поэтому бурильные работы производятся в любое время года. Но существует и другое мнение, при котором не рекомендуется бурить скважину в весенний период, и этому утверждению есть свои объяснения, а именно:

— повышение грунтовых вод за счет обильного таяния снегов;

— трудности в определении точного количества вод в нижних слоях грунта;

— трудности в передвижении буровой техники.

В связи с данной ситуацией, бурение скважин в период с марта по май лучше отложить до лета независимо от количества талой воды, потому что внутренние грунтовые воды в весенний период всегда не стабильны. Из этого следует, что наиболее благоприятный промежуток времени для сооружения скважины является период лета, осени и зимы.

Как бурят профессионалы

В зависимости от типа скважин применяются малогабаритные и крупногабаритные буровые спец установки. При этом бурение осуществляется роторным или шнековым методом.

Эффективные методы бурения:

Роторное бурение

Применяется на твердых грунтах, осуществляется при помощи специального роторного долота гидравлического типа. После того, как достигнут водоносный уровень, производится установка колон с насосом на выходе. Данный метод является наиболее распространенным и доступным по стоимости.

Шнековое бурение

Применяется на мягких грунтах, поэтому перед его началом нужно тщательно исследовать почву, чтобы исключить осыпание породы. Эффективное бурение скважины производится при помощи шнека, похожего на штопор со специальной лопастной фрезой, который выталкивает землю наружу. Данный метод является более дорогостоящим.

Колонковое бурение

Используется чаще всего для разведывательных мероприятий, так как ограничен диаметр забойного оборудования и составляет не более 151 мм.

Совокупная стоимость любого типа бурения зависит от пробуренных метров, плотности грунта и установки дополнительного обслуживающего оборудования.

От чего зависит цена бурения скважины на участке

Величина затрат на бурение и обустройство водозаборной конструкции зависит от глубины скважины, а также от выбранного типа бурения.

Как правило на конечную стоимость бурения влияют следующие факторы:

  • геодезические особенности выбранного участка;
  • глубина бурения;
  • диаметр бурильной шахты;
  • тип и технология бурения;
  • конструкция скважины.

Для того чтобы точно определить сколько стоит пробурить скважину на даче, необходимо полностью составить смету предполагаемых затрат. Устройство системы водоснабжения предполагает установку дополнительного обслуживающего оборудования, а именно фильтрационного узла, насосной станции и других механизмов. Чтобы снизить затраты на неэффективное бурение скважины достаточно поинтересоваться, есть ли в данной местности скважины и на какой глубине они установлены. Также рекомендуется провести химическую экспертизу состава воды на выбранной территории. Полученные данные значительно сократят расходы на исследовательское бурение специализированными буровыми установками.

Обустройство скважины на дачном участке

Если владелец частного загородного домовладения решил сделать скважину, многие специалисты, конечно же, порекомендуют обратить внимание на артезианский тип. Это объясняется тем, что артезианская вода залегает на достаточной глубине, чтобы на ее качество не оказывали никакого влияния такие факторы как: количество талой и дождевой воды, времена года и многие другие показатели, как в случае с песчаной скважиной.

Вода из артезианской скважины не загрязняется поверхностными водами, поэтому не нуждается в специализированной фильтрации и очистке. К тому же артезианская скважина прослужит дольше других типов источников автономного водообеспечения. Особенно актуально использование артезианской скважины в засушливые периоды, когда поверхностные воды уходят, а внутренние артезианские источники остаются всегда в одинаковом количестве.

Быстро и выгодно сделать скважину на участке, цена которой зависит от многих факторов, возможно только тогда, когда совпадут некоторые показатели, а именно:

Благоприятные геодезические качества почвы;

Время года лето, осень или зима;

Наличие подземных артезианских вод в достаточном количестве;

Выбор в пользу простой технологии бурения;

 Выбранное место соответствует установленным стандартам и санитарным нормам;

Расположение на выбранной территории других успешных глубоководных источников водоснабжения.

Планируя бурение и последующее устройство скважины независимо от ее типа и глубины, необходимо заранее спроектировать производственный процесс со специализированными компаниями, которые предоставят предварительную смету на выполнение обязательных операций.

Заказать скважину

 

Как пробурить скважину на загородном участке. Пошаговое руководство

Вода на даче необходимое условие для эффективного ведения и развития домашнего хозяйства. Не всегда эта задача решается подключением к центральной системе водоснабжения. В этом случае бурение и оборудование скважин своими руками – наиболее экономичный способ решения проблемы. Автономная скважина на воду — это постоянный и безотказный источник водоснабжения на даче или загородном доме.

Виды скважин на воду

Постоянный, бесперебойный и, главное, автономный источник воды имеют почти все владельцы дачных коттеджей. Разница в том, что их желания могут не совпадать. Одни предпочтительно устанавливают колодцы, а другие — скважины.

В зависимости от глубины отверстия скважины можно классифицировать следующим образом:

  • Песчаная скважина. Такой вид является довольно популярным, так как цена установки невысокая. Тем более сделать её можно даже самостоятельно. Конструкция выглядит как сплошная колонна с фильтром на дне. Приплыв воды составляет от 5 до 100 метров кубических за 24 часа. Достаточно пробурить 10 метров при самостоятельном установлении. А если используется машина, тогда 30 метров. Для выкачивания воды устанавливается ручной насос. Максимальная продолжительность работы до 15 лет.
  • Артезианская скважина. Этот вид в намного меньшей мере пользуется спросом у населения. Причиной этому может быть цена оборудования и необходимость брать в местных разрешительных органах согласование проекта. Конструкция тоже более сложная, чем у песчаной скважины. Она имеет две колонны — осадную и рабочую. Первая монтируется до известняка, а вторая — в известняке. Эта конструкция максимально может дать 40 кубов воды за час в зависимости от диаметра трубы. Длина трубы может составлять до 320 метров, а выполнить такие работы под силу только специализированной технике.

Выбор глубины отверстия

Перед началом работ необходимо выяснить, каких же размеров будет скважина. Глубина может составлять от 3 до 7 и более метров. Это зависит от многих факторов. В основном главным является её будущее месторасположение.

В зависимости от глубины их можно разделить по дальнейшему назначению:

  • Неглубокая скважина (до 3-х метров). Такой вид используется исключительно для технических нужд или полива огорода. Проект можно выполнить, если скважина проходит близко к поверхности земли. Из материалов и инструментов понадобятся бур, осадная труба и ручной насос.
  • Скважина средней глубины (от 3 до 7 метров). Такую воду можно уже пить. Для самостоятельной установки, кроме бура, нужно иметь лопату и время на обустройство ямы (шурфа). Шурф — это котлован размерами 1.5 х 1.5 х 1.5 метра, который предназначен для упрощения самостоятельной установки скважины на большую глубину. После монтажа всей конструкции яма засыпается.
  • Скважина глубиной более 7 метров. Она позволит закрыть проблемы с водой для всех жителей дачи: не только личные потребности, но и в технических целях для поливания огорода и тому подобное.

Тип скважины на воду можно выбирать только после тщательного геологического исследования грунтов и местности. Но в любом случае, если в частном доме нет других источников водоснабжения, необходимо будет устанавливать глубокую скважину для полноценного и постоянного доступа к воде.

Какие бывают водоносные слои

Очевидно, что бурить нужно там, где есть водоносный слой (горизонт). Важно понимать, что эти слои распределяются на разной глубине, не равномерно, исходя из свойств породы.

По глубине залегания существуют следующие виды подземных вод:

  • Почвенные — находятся почти возле поверхности. Осадки сцепляются с твердыми частями почвы и образуют почвенные подземные слои. Водоупорного слоя у них нет
  • Верховодка — в основном это осадки, которые скапливаются сверху водоупора.
  • Грунтовые — есть почти везде, их образуют осадки, воды озер, рек, других водоемов. Этот постоянный водоносный горизонт лежит на водоупоре.

Важно! У этих трех слоев своего напора нет. Если сделать до них скважину, то вода не будет литься. Именно поэтому бурят до других межпластовых горизонтов. В редких случаях хватает бурения до грунтовых вод, но это скорее исключение.

  • Межпластовые — это водоносный слой, который зажат между двумя водоупорными горизонтами. Здесь есть напор и можно ставить скважину — их часто называют артезианскими. Вода из нее будет подниматься и бить даже без помощи насоса.

Специалисты компаний, которые занимаются бурением скважин, обычно знают, на какой глубине находится вода в конкретном регионе. Но это не значит, что водоупорный слой  распространяется на весь регион! Может быть так, что на вашем участке вода залегает на 25-30 метрах, а у соседей ее совсем нет или она гораздо глубже.

Что делать, если вам предлагают бурить дорого и глубоко? В этом случае лучше дополнительно проверить, что на участке нет других водоносных слоев, которые залегают не так глубоко. Уточнить это можно так:

  1. Собрать сведения в нескольких компаниях. Если несколько специалистов настаивают на глубоком бурении, то, скорее всего, так оно и есть.
  2. Есть платные и бесплатные базы данных, в которых указана глубина верхнего водоносного слоя в разных регионах. Можно получить информацию там.
  3. Обязательно стоит пообщаться с соседями, особенно, если у них уже есть эксплуатируемая скважина. Соседи могут подсказать другие данные о подземных водах и их качестве.
  4. Для густонаселенных и хорошо изученных регионов гидрогеологические карты и разрезы есть в интернете. Их легко отыскать по запросу «водоносные горизонты + название региона».
  5. Теоретически информацию можно получить из государственных геологических фондов.

Простые методы бурения скважин

Есть несколько способов бурения, которые выбирают с учетом местности, глубины залегания водоносного слоя, гео строения почвы. Самые популярные способы:

  1. Ударно-канатный. Проводится без тяжелой техники, бюджетный и экологичный. В грунт на участке забивается специальный цилиндр из металла (т.н «стакан»), который имеет скошенную кромку. Затем его достают лебедкой, удаляют изнутри грунт и погружают заново. Никаких промывных растворов не требуется. Но у этого способа есть и минусы: он не применяется на некоторых грунтах (текучий суглинок, слабая супесь), а также выполняется медленно.
  2. Вращательное бурение. Способ универсальный, подходит для любых грунтов, применяется часто. Его суть в том, что в почву ввинчивают специальный инструмент с насадкой, который разрушает земляную породу.

Типы насадок бывают разные, исходя из этого выделяют: 

  • шнековое бурение. Используется металлический шнек, как в мясорубке. Он наматывает на себя и поднимает вверх породу;
  • колонковое бурение. С помощью буровой колонки в землю вставляют колонковую трубу, по которой затем подают воздух или раствор. В трубе собирается выбуренная земля (т.н керн), который поднимают наверх; 
  • шарошечное бурение. Для него используется спец.долото (т.н шарошку), которую забивают в почву. Долото крепят на бурильной установке штангами, по которым затем подается раствор или воздух. Наверх поднимается буровой шлам — мелкий грунт. 

Как правило, для выполнения скважины на воду используют последний вариант — шарошечный. Он пригоден для различных типов почвы. Но опять таки, выбор это индивидуален и подбирается специалистом для конкретного участка.

Какая техника используется для бурения

Это разные виды установок с насадкой (коронка, долото), разрушающей породу. Обычно применяется буровая установка УРБ, выполненная на шасси ЗИЛа, Урала, Камаза. Данный агрегат способен пробурить скважину на глубину до 350 м, делает это быстро и качественно.

Но есть нюанс — этой большой машине нужно место для разворота и маневра на участке. Поэтому ее обычно используют, если участок еще пуст от построек и больших деревьев с грядками и кустами.

Второй вариант техники — самоходная малогабаритная установка. Работает на любом участке, даже засаженном. Может бурить скважину возле дома или хоз.построек.  По мощности меньше чем УБР, поэтому бурить будет дольше. Среди самоходных бурильных установок популярностью пользуются «Альбатрос», «Аллигатор», «Журавль» со шнеками.

Создание колонки своими руками

Бурение скважины собственными силами – процедура нелегкая, поэтому владелец сразу должен предусмотреть вероятность привлечения 1-2 человек в помощь.

Для того чтобы быстро справиться с поставленной задачей, работы нужно выполнять поэтапно:

  1. Подготовка. Перед началом работ необходимо почистить поверхность от мелкого мусора и максимально разровнять ее. Обязательным является и рациональный подход к месту расположения колонки – она должна базироваться не там, где удобно, а в месте, где максимально близко к поверхности проходит водоносный слой.
  2. Выкапывание ямы. Для удобства проведения дальнейших работ в выбранном месте нужно вырыть «котлован» глубиной до 1,5 м. Ширина углубления должна быть примерно 2 м. Чтобы грунт не сыпался обратно, стенки желательно укрепить деревянными пластинами.
  3. Работа буром. Какой механизм предпочесть – ручной или механический – зависит от множества факторов. Примерно с глубины 2 м начинается песок и влажный грунт, осложняющие проведение работ. Примерно через каждые 15-20 см бур нужно вынимать и очищать от налипшей массы, иначе под тяжестью почвы он может сломаться.
  4. Установка оборудования. До низа скважины протягивается труба, по которой вода будет поступать в колонку, расположенную на самом верху. Для того чтобы хоть немного защитить систему от попадания мелкого мусора, в трубу желательно вмонтировать специальный фильтр.

На работы по бурению скважины и установку колонки уходит от 1 до 3 дней. Выполнять их лучше в период знойной жары, когда вода залегает максимально глубоко. И если заручиться поддержкой помощников, дело пойдет намного быстрее.

Как самостоятельно забить трубу под воду

Забивание – это технология, которая применяется исключительно на мягких податливых почвах. В плотный чернозем забить трубу практически невозможно, ведь исходная конструкция наверняка будет повреждена.

Забивная технология выглядит следующим образом:

  • Выкапывается небольшая скважина, глубиной не более 1 м;
  • В нижнюю часть трубы крепится два прочных металлических хомута;
  • На центральную часть металлической конструкции надевается заготовка, через которую будет протягиваться трос;
  • В скважину вертикально устанавливается труба.

Работа выполняется двумя людьми, периодически поднимающими заготовку за трос и опускающими в самой высокой точке.

В процессе таких манипуляций механическое воздействие приходится на металлические хомуты, передающие усилие и на саму трубу. Под этим воздействием она постепенно погружается в землю.

Главное в процессе работы – это аккуратность, ведь трубу нужно забить, а не пробить.

Решение самому пробить скважину вполне оправдано с экономической точки зрения. Не стоит бояться работ, ведь они не предполагают никаких подводных камней. Пробивка осуществляется с помощью бура, который просто вкручивается в землю до нахождения водоносного слоя. После того как таковой обнаружен, можно смело устанавливать трубы и систему выкачки воды.

Для работы необходимо приготовить следующие инструменты:

  • Лопата.
  • Бур, желательно с дополнительными режущими частями. Для этого следует наварить на режущую часть резцы токарные, напильники или другие приспособления. Заточить резцы можно болгаркой.
  • Тележка для вывоза лишнего грунта.
  • Вёдра для воды.
  • Насос для выкачки жидкости.

Дополнительно необходимо приготовить следующие материалы:

  • щебёнка для подушки;
  • проволока из стали;
  • трубы;
  • проволока для обустройства фильтра для дна.

При выполнении работы необходимо постоянно следить за влажностью грунта. Если пропустить водоносный слой, тогда его можно случайно закрыть трубой.

Первые признаки такого слоя:

  • бурение резко облегчается и бур быстро опускается на определённое расстояние;
  • после промывки наблюдается наличие водянистого грунта;
  • после окончания слоя глины начинает появляется песок;
  • возникает первый напор;
  • наблюдается прокол;
  • вибрация бура при работе.

Когда обнаружена водянистая жила, тогда необходимо сделать пробный забор всей воды для того, чтобы понять, насколько много её будет давать такой источник. Сделать это можно с помощью обычного насоса. Когда достаётся два или три ведра грязной воды, и очищенная ещё не появляется, тогда необходимо продолжить бурение до обнаружения следующего водянистого слоя почвы.

Обыкновенные насосы не подходят для подобных условия работы, поэтому они могут выйти из строя. Для таких работ рекомендуется использовать профессиональные и качественные насосы.

Анализ воды из скважины

Когда бурение будет закончено, очень важно брать пробу воды на анализ. Проба сдается в Санэпидстанцию, специальную компанию или лабораторию гидрогеологии. Предварительно о качестве воды из скважины можно узнать от соседей.

Пробу нужно взять в чистую колбу/бутылку, которая должна быть чистой и не содержать следов продуктов или моющего. Бутылку обязательно ополаскивают полностью той водой, которую затем берут на анализ.

Какой вид анализа выполняется для воды? Обычно это комплексный, когда проверяются много параметров сразу, а именно:

  • Реакция среды — рН.
  • Основные показатели: цветность/мутность.
  • Показатель жесткости.
  • Содержание железа.
  • Перманганатная окисляемость.
  • Аммоний.
  • Сульфат-ионы/Сульфид-ионы.
  • Содержание марганца, сероводорода.
  • Нитрит-ионы/Нитрат-ионы.
  • Общее солесодержание.

Отчет из лаборатории обычно содержит не только цифры-показатели по вашей воде, но и указание на предельно допустимые концентрации.

Если недалеко от вашего участка было месторождение руд (свинец, никель, мышьяк и т.д), то полезно проверить воду на содержание этих элементов. Если недалеко от вас скотоводческая ферма, то обязательно проведите бактериологический анализ воды.

Проверьте, чтобы ваши цифры были не выше предельно допустимых, а гораздо ниже. Существует еще и бактериальный анализ воды, который полезно сделать, если этой водой не пользуются соседи и отзывы получить не от кого.

Как выполняется обсадка скважины

Этап обсадки наступает сразу же по окончании бурения и заключается в том, что в скважину устанавливают обсадную трубу. Этой техникой вода ограждается от верховодки, предотвращается загрязнение, оползание и укрепляется ствол скважины.

Если у вас глубокая скважина, рекомендуем сделать двойную обсадку. Например, внешнюю можно сделать трубой из металла, а для внутренней использовать пластик или тоже металлическую трубу.

Для обсадки лучше всего использовать металлические трубы, а не пластиковые (ПВХ/НПВХ). Трубы из пластика не слишком прочные и подходят для неглубоких скважин. Тогда как металл очень прочен и долговечен. Стоимость металлической обсадной трубы зависит от ее толщины, которая тоже подбирается индивидуально.

Какой фильтр использовать

Следующий этап после монтажа обсадной трубы — это установка фильтра. Сам фильтр может быть сетчатым, перфорированным или щелевым, который подбирается с учетом свойств водоносного слоя. Учитывается, через какие слой проходит вода, размер частиц, их состав.

У каждого вида фильтра есть свои нюансы. Так, сетчатый синтетический может часто забиваться, а металлический перфорированный добавлять железо. Чаще всего используют щелевые. Стоимость фильтров разнится от толщины стенок, диаметра, материала, из которого он изготовлен. Металлические долговечнее, прочнее, но и дороже, чем ПВХ.

Монтаж фильтра выполняется прямо на уровне водоносного слоя. Не нужно ставить его глубже — вода станет вымывать, обрушит породу до фильтра и почистить это будет сложно. Не стоит ставить фильтр и выше водоносного слоя, чтобы не перекрыть и не загубить  скважину. Одно из последствий неправильного установленного фильтра — мутность воды, от которой потом сложно избавиться.

Зачем делается прокачка скважины

Один из ключевых этапов, который напрямую влияет на эффективность работы скважины и качество воды. Суть прокачки состоит в том, чтобы сформировать вокруг ствола питающую камеру, куда быстро поступает вода. Кроме того, во время прокачки вода выносит в скважину глинистую и песчаную воду, которая затем откачивается. С каждым разом поток будет больше, а вода прозрачнее и чище, поскольку мутность снижается.

Не стоит волноваться, если во время первой прокачки выходит не просто мутная вода, а грунт/земля. Это нормально, поскольку земля попадает в воду в процессе бурения и остается на поверхности. После того как начнется прокачка с помощью погружного насоса, вода будет прозрачнее раз за разом.

Какой насос используют для прокачки? Они есть разные, самый примитивный — вибрационный, но его лучше не использовать. Он не опускается в скважину, поскольку не может формировать питающую камеру, закупоривает фильтр и поднимает ил. Гораздо практичнее использовать шнековый, роторный или лопастной насосы.

Что нужно сделать после обсадки

Следующий шаг после обсадки скважины — закрепление оголовка и кофра наверху обсадной трубы. Кофр предназначен для теплоизолирования, а оголовок создает нужное давление и закрывает скважину. Оголовок располагают не выше уровня промерзания, чтобы вода в скважине не замерзала. Узнать уровень промерзания можно из «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений».

Обустройство — это еще не конец работы, поскольку для полноценной подачи воды нужна еще система водоочистки, подвод водопровода в дом. Желательна также автоматическая система водоподачи, тогда процесс пользования будет как в квартирах. Кроме того, необходимо облагородить на участке саму скважину.

Подводим воду в дом

Для этого лучше всего использовать оцинкованные металлические трубы — надежные и долговечные. В качестве бюджетного варианта используются полипропиленовые или полиэтиленовые трубы, но они не так надежны.

Еще нужен расширительный бак, автоматика и фильтры. Бак выполнен в виде герметичного сосуда, который может быть разного объема и давления. Можно также предусмотреть автоматику-защиту от сухого хода. Она выключит насос, если потребление слишком большое и вода не успевает поступать из глубины.

Кроме того, исходя из анализов воды, подбирают систему водоочистки, фильтр. Его нужно ставить обязательно, если по итогам анализов параметры воды выше, чем предельно-допустимые концентрации.

Как договариваться с бурильщиками

Перед тем, как окончательно выбрать бурильную компанию и подписать договор, желательно выяснить несколько моментов, которые касаются скважины и других нюансов. Задайте эти вопросы сотрудникам компании.

  1. Каков у вашей компании опыт бурения? Выполняли вы скважины в нашем регионе?
  2. Какова вероятность найти воду на нашем участке? На какой глубине планируется найти ее?
  3. Какой диаметр скважины вы рекомендуете и почему?
  4. Какие подойдут обсадные трубы, из какого материала и толщины?
  5. Как выполняется прокачка? Сколько времени она обычно занимает?
  6. Что делать с землей, которая будет поднята после бурения?
  7. Что входит в вашу услугу «под ключ»: бурение, обсадка, монтаж насоса, подвод воды в дом? Это будет делать одна бригада или разные?
  8. Какую технику и инструмент вы будете использовать для бурения?
  9. Какой способ бурения предпочтительный на нашем участке?
  10. Есть ли гарантия и на какой срок? Что именно входит в гарантийные обязательства?

Кроме того, запрашивайте смету работ и материалов. Уточняйте о том, будут ли дополнительные расходы. Если планируете платить в рассрочку, то обязательно спрашивайте, какой аванс нужен сразу и каков ежемесячный размер платежа, будет ли комиссия, какие варианты оплаты. Узнавайте, уточняйте все и когда уверены, подписывайте договор и вносите оплату!

Опытные специалисты советуют даже тем, кто досконально изучил технологию, помнить и ряд самых простых правил:

  • Забивка осуществляется не на один год, поэтому на материалах не стоит экономить;
  • Тем, кто не уверен в себе, стоит заручиться поддержкой специалистов или просто попросить у них консультацию;
  • Колодцы, трубы и колонки нуждаются в периодической чистке;
  • Систему (пусть даже недоделанную) очень важно правильно законсервировать на холодное время года.

реклама внизу статьи

Как пробурить скважину на воду без оборудования

Профессиональное бурение скважин – удовольствие очень недешевое. В зависимости от способа проходки стоимость услуг специализированных компаний колеблется в пределах 15-50 у. е. за каждый метр глубины. Заметим, что задача действительно непростая, а потому большинство хозяев дач и усадеб обращаются за ее решением к специалистам. Отсюда и цель данного материала – рассмотреть варианты, как можно пробурить скважину на участке своими руками без применения дорогостоящего оборудования. Мы опишем доступные способы, чтобы вы могли оценить сложность и объем работ, а затем начать движение по выбранному пути.

Как глубоко находится питьевая вода

Это главный вопрос, который ставит домовладелец при организации водоснабжения жилища. Точный ответ на него может дать лишь геологическая разведка дачного участка, проведенная в последние годы. Чтобы в этом убедиться, стоит изучить схему размещения водоносных слоев в толще земли.

Как видите, вода располагается на разных горизонтах, между которыми пролегают непроницаемые породы – плотный суглинок, известняк и глина. Для определения подходящего слоя предлагаем немного расшифровать представленную схему:

  1. Ближе всего к поверхности залегают воды, попадающие в грунт благодаря осадкам – так называемая верховодка. В некоторых местах она начинается с глубины 0,4-0,8 м и продолжается вплоть до 20 м. Как правило, это грязная и плохо отфильтрованная вода, содержащая вредные примеси.
  2. На глубинах до 30 м располагаются более чистые грунтовые воды, чей запас тоже подпитывается осадками. Большинство домашних колодцев вырывается именно до этого горизонта (его верхняя граница может находиться на расстоянии 5-8 м от поверхности). Перед употреблением в пищу эта вода подлежит обязательному фильтрованию.
  3. Подземные водяные скопления, находящиеся в песчаной прослойке, прошли хорошую природную фильтрацию и годятся для питьевого водоснабжения. Если вы хотите сделать скважину своими руками, то потребуется достичь этого горизонта.
  4. Наиболее чистая вода располагается в пустотах известняка на глубине 80-100 м, что недостижимо с помощью кустарных способов бурения. Поскольку артезианская вода находится под давлением, после пробивки скважины поток самостоятельно поднимается до уровня земли, а то и выплескивается наружу.

Примечание. Границы залегания верховодки и грунтовых вод указаны весьма условно, их глубина может меняться в зависимости от рельефа местности и других факторов.

Расположение источника автономного водоснабжения

Когда мы разобрались, между какими пластами находится подходящий горизонт, нужно определить место для будущего источника водоснабжения. Мы не станем говорить о сомнительных вариантах наподобие биолокации рамкой либо рогаткой из лозы, а дадим ряд простых советов:

  • узнайте все о соседских колодцах и скважинах: их глубину, качество воды и местонахождение;
  • максимально отступите от очагов загрязнения – септиков, уличных туалетов и скотного двора;
  • заметьте: скважины не бурят на возвышенности, для этого лучше выбрать низину.

В любом случае вам необходимо запастись терпением. Вполне вероятно, что с первого раза добыть питьевую воду не удастся и понадобится делать несколько попыток.

О технологиях бурения

Прежде чем рассказать о способах ведения буровых работ, перечислим разновидности скважин:

  • на воду;
  • на песок;
  • на известняк (артезианская).

Неглубокая скважина на воду проделывается с целью достичь верхних горизонтов и организовать подачу с помощью насоса. Сюда же относится абиссинский скважный колодец из трубы малого диаметра. Соответственно, бурение на песок и на известняк означает заглубление до нижних пластов, как показано выше на схеме.

Так выглядит шнековое бурение

Существует несколько технологий пробивки узких вертикальных каналов в толще земли:

  1. С помощью бура, изготовленного в виде шнека. Чтобы достичь нужной глубины, бур по мере погружения наращивается новыми секциями.
  2. Колонковое бурение. В этом случае основной инструмент представляет собой полую трубу с острым торцом, куда приварены твердосплавные зубья. В процессе заглубления стакан заполняется породой, которая периодически вычищается.
  3. Гидравлический способ (прямая либо обратная промывка). Суть в том, что бур опускается в канал вместе с обсадной трубой, а грунт из рабочей зоны постоянно вымывается путем давления воды, подаваемой дренажным насосом.
  4. Ударно-канатный способ предполагает забивку того же стакана и периодическую выемку грунта на поверхность. Здесь используется сила удара от свободного падения инструмента, помещенного внутрь обсадной трубы. Обычно оператор вручную поднимает стакан, привязанный тросом к катушке, а затем отпускает его в свободный полет на дно скважины.

Справка. Для прохождения сыпучих пластов либо промежуточных водоносов, когда шнек или стакан попадает в жижу, применяется специальное приспособление – желонка или бур-ложка. Это кусок трубы с обратным клапаном в виде лепестка или шара, наполняемый жидкой породой при каждом погружении. Потом желонка поднимается и вычищается.

Конструкция самодельной желонки

Помимо перечисленных способов, бурение скважин на воду выполняется по технологии абиссинского колодца. Если коротко, то труба диаметром 32 мм с конусом на конце погружается до уровня грунтовых вод, впоследствии выкачиваемых из скважины поверхностным насосом.

Чтобы своими руками бурить на участке скважины и не применять специализированное оборудование, можно реализовать только 2 технологии: ударно-канатную и абиссинский колодец. О них мы и расскажем далее.

Как сделать пробивку ударным способом

Это самая недорогая технология, но довольно трудоемкая. Для работы вам потребуются такие приспособления:

  • тренога из металлопроката с крюком и блоком на вершине;
  • лебедка с тросом, снабженная ручкой;
  • забивной инструмент – стакан и желонка;
  • сварочный аппарат;
  • ручной бур.

Стакан для пробивки грунта

Совет. При наличии сварочного инвертора и навыков работы с ним эти нехитрые устройства вы можете сварить у себя в гараже. Но изготовление самодельных приспособлений оправдано, когда нужно пробить не одну скважину, а 10 или 20. Проще взять треногу с катушкой в аренду.

Перед тем как пробурить грунт на требуемую глубину, заготовьте обсадные трубы. Их диаметр должен быть таким, чтобы рабочий инструмент свободно проходил внутри, но с минимальным зазором, а длина соответствовать высоте треноги. Одно условие: ударная технология неприменима на скальных породах или в грунтах с каменными включениями. Для проходки таких горизонтов понадобится бур с твердосплавными напайками.

Самостоятельное бурение скважины на воду выполняется в таком порядке:

  1. Из первой секции обсады изготовьте фильтр, просверлив в шахматном порядке отверстия Ø8-10 мм с шагом 7-8 см на участке трубы длиной в 1 метр. Сверху отверстия закройте нержавеющей сеткой, фиксируемой заклепками.
  2. Сделайте лидерную лунку ручным буром на глубину 0,5-1 м. Здесь важно правильно выставить инструмент под углом 90° к поверхности, чтобы канал получился строго вертикальным.
  3. Вставьте первую секцию обсадной трубы в лунку, откорректируйте вертикаль и заложите внутрь ударный инструмент.
  4. Оставив помощника поддерживать обсаду, поднимайте и отпускайте стакан с помощью катушки. При наполнении вынимайте его и вычищайте породу. По мере удаления грунта труба станет занимать его место и постепенно погружаться в землю. Чтобы ускорить процесс, прикрепите к ней парочку тяжелых грузов.
  5. Когда край первого участка опустится до поверхности земли, приварите к нему вторую секцию, строго контролируя вертикаль уровнем. Таким же образом продолжайте работы, пока не достигнете водного слоя.

Приварка следующей секции по уровню

Важный момент. Проходя верховодку, вы наверняка столкнетесь с жижей, которая выпадает из железного стакана. Смесь глины с водой надо выбрать из скважины методом желонки, установив ее вместо обычного инструмента.

Когда конец трубы опустится на 40-50 см ниже уровня грунтовых вод, пробивку канала прекращайте и переходите к «раскачиванию» источника. Для этого опустите до дна ПНД трубу, подключенную к поверхностному насосу, и залейте в шахту 2-3 ведра воды. Затем включите агрегат и дайте ему поработать в течение 2 часов, контролируя чистоту и напор воды. Последний шаг – обустройство скважины и подключение ее к водоснабжению дома, о чем сказано в . Подробнее процесс бурения смотрите на видео:

Абиссинский скважинный колодец

В отличие от традиционных подземных каналов абиссинская скважина имеет малый диаметр (не более 50 мм) и вода из нее откачивается поверхностным насосом, а не погружным. Есть мнение, что из-за создаваемого разрежения такая скважина не заиливается, а со временем ее дебет только растет благодаря принудительной размывке грунтовых капилляров. В действительности подобные утверждения не имеют под собой серьезных оснований.

Прежде чем сделать абиссинскую скважину, заготовьте нужное количество обсадных труб длиной по 2-2,5 м. Поскольку заглубления ниже 15 м не предвидится, достаточно иметь под рукой 6-7 готовых отрезков Ø50 мм плюс первая секция со стальным конусом на конце – игла. Она и будет играть роль бурового инструмента.

Готовая игла с сеткой

Технология выглядит так:

  1. Изготовьте первую секцию обсадной трубы – так называемую иглу. К ее торцу приварите металлический конус, а по бокам сделайте отверстия и поставьте сетку, как описывалось в предыдущем разделе.
  2. Выройте небольшую лидерную лунку, вставьте в нее иглу и приступайте к забивке, придерживаясь вертикали. Для этого можно использовать ту же треногу с подвешенной гирей либо другое приспособление.
  3. По мере погружения приваривайте новые секции и продолжайте забивать обсаду. Приблизившись к расчетной глубине, проверяйте появление воды с помощью грузика на нитке.
  4. Пройдя водоносный горизонт, опустите в скважину полимерный трубопровод, подключенный к ручной колонке. Залейте ее водой и прокачайте источник в течение 30-60 минут, пока не пойдет чистая вода. После чего приступайте к монтажу автономного водопровода.

Устройство абиссинского колодца

Совет. Когда станете заказывать изготовление стального конуса, учитывайте, что его «юбка» должна быть шире обсадной трубы на 3-5 мм, чтобы при забивке не ободрать сетку о стенки шахты. Для облегчения труда конец иглы сделайте как можно острее.

У абиссинской скважины есть один существенный недостаток: перед ее бурением надо точно знать, что в данном месте есть грунтовые воды. Иначе вы рискуете похоронить в земле все трубы, поскольку извлечь их обратно не всегда возможно. Плюсы источника – простота в исполнении и минимальный расход материалов. При желании подобную скважину вы можете пробить прямо в доме, как это демонстрирует бригада рабочих на видео:

Заключение

Метод ударного бурения действительно подойдет в ситуации, когда нужно сделать скважину на даче своими силами. Да и абиссинский колодец устраивается по той же технологии. Для применения других способов – шнекового, колонкового и гидравлического – необходимо специальное оборудование – буровой станок, дренажный насос и так далее. Но полностью отказаться от этих вариантов нельзя, невзирая на высокие расценки, ведь состав грунтов и глубина залегания водоносов бывает разной. Вручную не пробьешь скальную породу и не пройдешь до горизонта свыше 50 м.

Как пробурить скважину на садовом участке

Без рубрики

21.12.2021

Несколько методов бурения скважин

Наличие центрального водоснабжения на дачном участке еще не гарантирует постоянную и чистую питьевую воду. Поэтому некоторые частники прибегают к бурению скважин для воды. Это не простой способ получить воду, но весьма эффективный. Что бы получить чистую воду из таких скважин нужно знать принципы бурения. Основные правила бурения в домашних условиях будут описаны в этой статье.
Методы бурения скважин:
Бурение скважины вручную – задача не простая, знать, где находится вода только половина дела, важно знать, как и каким способом лучше достичь залежей.

  • Метод – ударно-канатный.
  • Для бурения таким способом нужно подготовить оборудование: желонку – трубу с острым концом и клапаном, бытовой бур, обсадную колонну, трос и треногу.
  • Бур нужен для упрощения работы – нужно сделать небольшое углубление в почве. Над отверстием устанавливается тренога с блоком. С помощью блока устанавливается желонка с тросом.
  • Метод заключается в том, что желонку роняют с высоты, таким образом и «бурят» почву. А землю, вытаскивают, в этом помогает клапан на желонке. Если перед тем как вытащить желонку пару раз ударить ей о грунт, то можно захватить еще больше почвы. Что бы воду не засыпало, и шахта не обвалилась, по мере углубления в отверстие ставят обсадную колонну.
  • Хорошим вариантом будет пройти первый слой воды, и углубится до следующего, так можно найти более чистую воду.
  • После того как был найден водный слой, нужно подождать два дня и проверить воду на чистоту. По мере необходимости поставить фильтр.
  • Метод – скважина-игла.
  • Бурение скважин на воду, с чего начать подготовку по методу «скважины-иглы»? Нужно подготовить бурящее устройство и найти место, где предположительно находится вода.
  • Бурить нужно до водосодержащего грунта – плывуна, используя шнеки, наращивая их по необходимости. Затем идет установка трубы с заостренным концом. Этой трубой грунт забивают до тех пор, пока не дойдут до водоносного пласта.
  • Плюс этого способа в том, что в качестве шланга для воды, выступает труба. Наращивают такую трубу отрезками по 1,5 метра каждый. Места соединения обрабатывают герметиком и подмоткой. Обычно, воду при таком способе бурения, качают поверхностным насосом.
  • Есть несколько советов которых стоит придерживаться:
  • Грунтовую воду следует обеспечить циркуляцией воздуха
  • При работе с трудными участками не стоит продолжать работать самому, лучше позвонить в специальную компанию.
  • Перед использованием добытой воды нужно провести анализ. В зависимости от этого, брать нужный фильтр.

Сколько места требуется для бурения под установку скважины в округе Хиллсборо, Флорида?