Как правильно садить: Как посадить саженцы плодовых деревьев и кустарников. Инструкция.

Содержание

Как посадить дерево? Пошаговая инструкция

Кaк oпpeдeлить cocтaв пoчвы:

  1. вoзьмитe гopcть зeмли;
  2. cмoчитe ee нeбoльшим кoличecтвoм вoды;
  3. paзoмнитe pyкaми дo гycтoты тecтa;
  4. cлeпитe шapик c гpeцкий opex;
  5. pacкaтaйтe из нeгo пoдoбиe шнypa;
  6. cвepнитe eгo в кoльцo;
  7. cpaвнитe peзyльтaт.

Baжнo!: Пocлe тoгo, кaк вы oпpeдeлиcь c пopoдaми caжeнцeв, yдocтoвepьтecь, чтo oни пoлaдят, и oбязaтeльнo coблюдaйтe нeoбxoдимoe paccтoяниe мeждy ними. Чeм кpyпнee бyдeт взpocлoe pacтeниe, тeм бoльшe eмy пoнaдoбитcя мecтa в бyдyщeм.

Унивepcaльныe пpaвилa для пocaдки дepeвa

Шaг 1. Bыбepитe oптимaльнoe вpeмя пocaдки c yчeтoм климaтa и пopoды дepeвa. Нaпpимep, вecнoй в цeнтpaльнoй Poccии дepeвья caжaют c 1-10 aпpeля пo 1 мaя, a oceнью — c 1 пo 20 oктябpя. Кcтaти, кoнтeйнepныe pacтeния мoжнo выcaживaть и лeтoм: oни пpoдaютcя cpaзy c кoмaми зeмли и иx кopнeвaя cиcтeмa нe тaк yязвимa.

Шaг 2. Пoдбepитe xopoшee мecтo: для этoгo oбязaтeльнo oзнaкoмьтecь c тaблицaми coвмecтимocти и paccтoяний мeждy дepeвьями. Нe зaбывaйтe, чтo oдни пopoды любят coлнцe, дpyгиe — тeнь, и этo тoжe нyжнo yчитывaть.

Шaг 3. Пoдгoтoвьтe yчacтoк: oчиcтитe eгo oт мycopa и выкoпaйтe ямy. Кaк пpaвилo, ямa paвнa paзмepy шapa из кopня и зeмли, yмнoжeннoмy нa двa.

Шaг 4. Cлoжитe нижний cлoй зeмли и плoдopoднyю пoчвy в paзныe кyчки. Bыpoвняйтe внyтpeннюю пoвepxнocть ямы и xopoшo paзpыxлитe днo нa 15 caнтимeтpoв в глyбинy и дoбaвьтe 20 caнтимeтpoв плoдopoднoй пoчвы.

Шaг 5. Пocтaвьтe caжeнeц тoчнo пo цeнтpy ямы и пoпpocитe кoгo-нибyдь poвнo eгo дepжaть. Aккypaтнo pacпpaвьтe и paзлoжитe кopни.

Шaг 6. 3acыпaйтe дepeвцe плoдopoднoй зeмлeй, зaтeм — выкoпaннoй co днa. Пocтoяннo paзлaмывaйтe кoмки и yтpaмбoвывaйтe зeмлю.

Шaг 7. 3acыпьтe ямy нaпoлoвинy и зaлeйтe вoдoй. Кoгдa жидкocть пoлнocтью впитaeтcя, дocыпьтe зeмли дoвepxy, кpeпкo yтpaмбyйтe и coopyдитe вoкpyг cтвoлa лyнкy для пoливa.

Как правильно посадить плодовые деревья на своём участке?

Оптимальные сроки посадки саженцев в центральной России: весной — с момента отмерзания почвы до начала распускания почек. Обычно с 1-10 апреля по 1 мая.

Осенью рекомендуем сажать с 1 по 20 октября. Если вы не успели посадить саженцы до 20 октября, то их необходимо прикопать на зиму и посадить на постоянное место следующей весной, как только оттает почва. Но при этом попытайтесь подготовить посадочные ямки осенью.

Место посадки

Плодовые деревья не следует размещать на пониженных местах с избыточной увлажненностью почвы. Длительное и частое переувлажнение почвы в зоне корней является причиной гибели растений. При посадке деревьев в сад необходимо учитывать уровень грунтовых вод на участке. Если грунтовые воды находятся на расстоянии 1 м от уровня земли, необходимо воздержаться от посадки всех плодовых деревьев.

Вишня и абрикос и черешня требовательны к теплу, но мирятся с недостатком влаги, их размещают на самой высокой и хорошо прогреваемой части участка.

Яблони и груши тоже лучше растут на возвышенных местах участка.

Сливы более влаголюбивы, и при наличии склона их лучше размещать в нижней его части, поскольку на бедных и сухих почвах они растут и плодоносят плохо.

Подготовка саженцев к посадке

Обрезка саженцев (кроме саженцев в контейнере). Для лучшей приживаемости саженцев , перед посадкой необходимо обязательно сделать обрезку надземной части дело в том, что при выкопке саженцев из питомника, часть корней обязательно повреждается и остаётся в почве, а вот надземная часть полностью сохраняется. В результате нарушается равновесие между корневой системой и надземной частью. Это отрицательно сказывается на росте дерева особенно в первый год. Чтобы восстановить нарушенное равновесие, производят обрезку саженцев. Однолетние саженцы, которые представляют собой один стволик — обрезаются приблизительно на 1/3 длины. У двухлетних саженцев обрезают на 1/3 не только верхушку ствола, но и все боковые ветви тоже подрезают не меньше, чем на 1/3 их длины.

Перед посадкой (кроме саженцев в контейнерах) корни саженцев освободить от упаковочного пакета, вытряхнуть опилки (торф) и замочить на
3-6 часов в растворе стимулятора корнеобразования «Корневин», или в слабом растворе комплексного минерального удобрения 10г на 10л воды.

Посадка

Для приусадебных участков рекомендуются следующие схемы посадки деревьев:

яблони, груши, сливы 3,5-4 x 2,5-3м;
абрикоса и черешня.3,5-4 x 3-4м;
вишни 2-2,5 x 1,5-2м.

Для посадки копают ямы диаметром 100-150см для яблони, груши, сливы, абрикоса и 60-80см для вишни. Глубина ям определяется толщиной плодородного слоя почвы, то есть не копать глубже плодородного слоя, особенно если там глина (на маломощных почвах с близким залеганием глинистого горизонта в большинстве случаев это будет 30-35см). Ни в коем случае не углубляясь в глину.

При выкопке ямы рекомендуется вынимаемый грунт разделить на две части. Первая — верхний слой почвы, он более плодородный, и вторая — нижний, менее плодородный. Чтобы при посадке на дно ямы, высыпать более плодородный (верхний) грунт, сверху - менее плодородный (нижний).

В центр ямы вбивают кол. Землю из ямы перемешивают с удобрениями (250-500г суперфосфата, 500г золы, 500г извести — пушонки, или доломитовой муки. 2-3 ведра перегноя) и осыпают на дно холмиком. Азотные удобрения в посадочные ямы не вносятся. На вершину холмика устанавливают саженец, корни которого тщательно расправляют во все стороны по склонам холмика и засыпают хорошо измельченной, удобренной землей до полного заполнения посадочной ямы. По мере засыпки дерево слегка потряхивают, чтобы заполнить пустоты между корнями, а затем почву уплотняют ногой.

Для саженцев в контейнерах:

Саженец вынимают из контейнера осторожно надрывают ком и расправляют в стороны закрученные корни. Не нужно боятся если 5-10 %корней по периметру кома оборвутся. Скорее наоборот это способствует лучшей приживаемости растения. В дальнейшем ком помещают в ямку, а оставшееся пустое пространство засыпают переувлажненной землёй, так чтобы получился хороший контакт между комом и землёй.

Вокруг посаженого растения делают лунку для полива и выливают несколько ведер воды. Вода способствует осадке почвы, поэтому поливать следует даже в сырую погоду. Необходимо чтобы растение находилось практически в грязи , после этого хорошо уплотните почву вокруг растения. Корневая шейка (место перехода ствола в корень) после оседания почвы должна находиться на одном уровне с поверхностью почвы.

Посадка деревьев без посадочных ям

На участках, с тонким плодородным слоем, а также в местах с высоким залеганием грунтовых вод рекомендуется при посадке не копать ямы. При этом в месте посадки вбивают кол, вокруг которого в радиусе до 1 м рассыпают удобрения (250 — 500г суперфосфата, 500г золы, 500г извести –пушонки, или доломитки, 2-3 ведра перегноя) и хорошо перемешивают их путем перекопки почвы. Затем возле кола насыпают холмик удобренной почвы. Корни саженца устанавливают на холмике, распределяют во все стороны и засыпают сначала удобренной землей, а затем обычной землей. Вокруг саженца подсыпают побольше земли и из нее делают поливную лунку так, чтобы не обнажать корневую систему, после чего поливают водой. Когда вода впитается, лунку разрушают, а сверху под окучивают землей.

Уход после посадки

Посаженое дерево подвязывают к колу. Необходимо следить, чтобы оно не терлось о кол или в него не вросла подвязочная веревка. Этикетки также необходимо снять, поскольку они привлекают двуногих вредителей…

После посадки необходимы повторные поливы, причём поливать лучше редко, но обильно. Чтобы вода не растекалась, при каждом очередном поливе делают лунку. После полива почву мульчируют навозом, торфом или компостом, располагая их слоем около10 см. Если ниже прививки появляется дикая поросль, ее нужно удалять, если это не сделать, она может обогнать в росте саженец и будет подавлять его развитие. Практика часто показывает, что после сильного подмерзания надземной части дикая поросль растет наиболее активно.

Очень часто буквально через несколько дней после распускания на саженце первых листьев их начинают подгрызать всевозможные вредители: долгоносики, тля, гусеницы. В середине августа, сделайте подкормку фосфорно-калийными удобрениями (30г на 1м2), чтобы хорошо вызрели верхушки побегов и деревья лучше перезимовали. В октябре, чтобы защитить штамб и скелетные ветви молодого дерева от солнечных ожогов и иссушения ветром, их оборачивают любым материалом, кроме полиэтиленовой пленки. Необходимо позаботится о защите от мышей и зайцев. Это враги сада. Они будут вредить пока растения не станут совсем взрослыми 12-15 лет.

Помните, что молодые плодовые растения первые 3-4 года, набирают силу и зимостойкость. Лучше все же если вы укройте их более тщательно.

Несколько слов следует сказать о посадке плодовых деревьев на клоновом (карликовом или полу карликовом подвое).

Такие растения – это очевидный прогресс науки, они вступают в плодоношение раньше обычных растений, плодоносят более обильно, плоды более крупные и вкусные. Но наряду с преимуществами у них есть и недостатки. Растения на таком подвое требует более плодородных почв и регулярного полива. Обязательно необходимо позаботится об опоре, иначе растение может перекосится, или вообще упасть. В некоторых случаях клоновые подвои менее зимостойки, чем обычные сеянцевые и это требует дополнительного мульчирования приствольного круга. Следует также отменить, что карликовые растения требуют посадочных ямок меньшего размера, чем растения на сеянцевых подвоях, нормы минеральных удобрений также уменьшаются в разы, а вот количество органических следует увеличить. Необходимо внести коррективы и в плотность размещения растений на вашем участке. Так например колонновидные яблони на карликовом подвое могут высаживается на расстоянии 0.4 метра.

Как посадить дерево правильно? Сроки, удобрения, уход. Фото — Ботаничка.ru

Казалось бы, довольно простое занятие – взять и посадить дерево. А ведь на самом деле — это целый комплекс мероприятий, о которых обязательно нужно знать и все их соблюдать. В противном случае можно получить совершенно не тот результат, о котором каждый садовод мечтает. При неправильной, несвоевременной посадке дерева можно добиться куда меньшего урожая или вовсе его не дождаться, либо, вместо положенных пары лет от посадки до первого урожая, ждать плодов в два, а то и в три раза дольше. Так как же посадить дерево правильно? Об этом и поговорим в этой статье.

Молодое дерево в саду. © loftmag

Содержание:

Сроки посадки плодовых деревьев

Известно, что высаживать деревья можно как весной, так и осенью. Оптимальное время весной – до распускания почек. На большей части территории России — это апрель. Осенью посадка должна быть закончена дней за 15-20 до наступления устойчивых холодов. Обычно высаживают деревья в октябре, когда почва влажная, уже не жарко и еще не холодно.

Зная сроки посадки, каждый может сам решить, когда ему удобнее посадить дерево. Естественно, весной времени меньше: много дел и успеть высадить дерево до распускания почек не всегда удается; осень — это более спокойное время, да и выбор саженцев в питомниках наибольший. Если же приобрести дерево осенью, решив посадить весной, то придется его где-то прикопать и защитить от грызунов.

Питомник — лучшее место покупки

Самое первое правило посадки любого дерева начинается с выбора места его приобретения. Покупать деревья лучше всего именно в питомниках. Желательно, чтобы питомник, в котором вы собрались приобретать саженец, успешно существовал в вашем городе хотя бы пару лет. Именно в питомнике можно приобрети полноценный саженец любого дерева, соответствующий сорту, не имеющий болезней и незараженный вредителями.

Однако даже там при покупке обязательно осмотрите корневую систему, надземную часть растения, и если не обнаружите гнили, задиров коры, пересушенных корней, то саженец можно приобретать. Кстати, транспортировать саженец до своего участка лучше всего предварительно обмакнув его корневую систему в глиняную болтушку, обсыпав корни опилками и завернув их в полиэтиленовый мешок.

Каждому саженцу — свое место

Чтобы дерево успешно росло на вашем участке, нужно подобрать ему именно его место. Подавляющее большинство деревьев будут хорошо расти на освещенном участке, без тени, без понижений и впадин (места, где скапливается талая или дождевая вода), на почвах с уровнем грунтовых вод, расположенных не ближе двух метров к их поверхности.

Прекрасно, если с северной стороны будет защита в виде стены дома, забора или иного строения, от этого ни одно дерево не откажется. Подбирайте участок, на котором та культура, которую вы сажаете, прежде или, как минимум, пять-шесть прошлых лет не росла. Не высаживайте на место, скажем, яблони снова яблоню и так далее. Почему?

Все просто: кроме того, что определенный тип культуры высасывает из почвы свойственный ему набор элементов в необходимом количестве, так еще и «обогащает» почву вредителями и болезнями, зимующими или спящими, которые сразу активизируются, как только на этом месте окажется снова та же самая культура.

Тип почвы также важен, ведь оптимальное место – оно не только там, где светло, ровно и не застаивается влага. Подавляющее большинство деревьев будут хорошо расти только на питательной и рыхлой почве, типа чернозема, суглинка и им подобных. Не стоит высаживать деревья на почву песчаную или очень плотную глинистую без предварительной подготовки субстрата: разрыхления (добавка речного песка или, например, шелухи гречневой крупы) — это в случае с глинистой почвой или, наоборот, уплотнения (добавка в почву глины в рыхлом состоянии, обычно ведро на квадратный метр) — в случае с песчаной почвой.

Уровень pH, то есть баланс кислоты и щелочи, также несомненно важен. Оптимальный вариант — это обычно pH от 6,0 до 7,0, если он выше, то эта почва щелочная, ниже – кислая, мало какие деревья любят такие почвы. Проверить уровень pH можно обычной лакмусовой бумажкой, разведя кусочек почвы в воде и окунув ее туда. Цвет, в который окрасится бумажка, и будет означать уровень pH. Набор из лакмусовых бумажек и шкалы можно купить в любом садовом центре.

Молодой фруктовый сад. © alimex-as

Дистанция между саженцами

В данном случае речь идет о схеме посадки. Деревья, какими бы они ни были, загущения уж точно не любят. Пока саженец молодой с тонким стеблем и парой побежков, кажется, что и метра свободной площади вполне достаточно, однако спустя пяток лет, когда сформируется мощная надземная масса, крона вашего дерева начнет мешать соседним деревьям или кустарникам, станет тянуться к свету, может начать изгибаться или станет некрасиво однобокой, и тогда уже с деревом ничего поделать будет нельзя – слишком поздно.

Чтобы избежать неприятностей, не жадничайте, крупные деревья высаживайте так, чтобы от других деревьев расстояние было как минимум три метра, этого должно хватить для полноценного развития кроны.

Удобрение почвы перед посадкой

Перед посадкой, когда вы определились с местом и схемой, необходимо правильно подготовить почву. Внешне кажется, будто вся почва одинаковая, она черная или серая, ближе к коричневой и так далее. На самом же деле, состав почвы, можно сказать, уникален. На одном участке для удовлетворения потребностей дерева может хватить лишь только калия, на другом — азота, а на третьем всех трех главных элементов для полноценного развития дерева будет недостаточно.

Так вот, чтобы нивелировать риск голодания дерева после посадки, почву перед посадкой нужно удобрить. Удобрения вносят обычно под перекопку почвы, распределяя по поверхности хорошо перепревший навоз или перегной (4-5 кг на 1м2), древесную золу (250-300 г на 1м2) и нитроаммофоску (столовая ложка на 1 м2). Обычно этих удобрений хватит, чтобы дерево начало полноценно развиваться на новом месте.

При подготовке почвы обязательно удаляйте все сорняки, в особенности — корневища пырея, они первые конкуренты саженцу, и на начальном этапе жизни дерева на новом участке их быть не должно. Пырей, к слову, может восстановить свой рост даже если в почве останется всего один сантиметр его корня.

Особенности создания посадочной ямки

Когда почва готова, можно приступать к созданию посадочных ямок. Эта процедура обычная, не сложная, но свои правила и тут есть. Например, нужно копать ямки, делая края ровными, размерами на 25-30% больше объема корневой системы дерева, а рыть их, как минимум, за пару недель до посадки саженца.

Предварительная копка ямки позволит почве осесть еще до помещения в нее саженца, тогда не будет неприятного сюрприза в виде провалившегося саженца через пару дней после посадки. На дне ямки обязательно устройте дренаж из керамзита, битого кирпича или гальки.

Дренаж любят большинство деревьев, он не позволит застаиваться воде у корневой системы и исключит тем самым ее загнивание. Поверх дренажа необходимо насыпать питательный слой, как называют садоводы – питательную подушку. Состоять она должна из смеси перегноя и питательной почвы (обычно верхний слой почвы бывает наиболее питательным) в равных долях с добавлением в состав 50 г древесной золы и 15-20 г нитроаммофоски. Перед помещением корневой системы саженца в ямку ее необходимо хорошо полить.

Размещение саженца в посадочной ямке. © orangepippintrees

Как разместить саженец в ямке?

Переходим непосредственно к посадке. Итак, ямка готова, заправлена удобрениями, полита и прошло уже 12-14 дней, почва осела и можно высаживать дерево на постоянное место.

Начинать посадку желательно с установки опорного колышка, его ставить нужно исключительно с северной стороны. Опорный колышек необходим для поддержания дерева в вертикальном состоянии в первое время, пока саженец не окрепнет. После его установки нужно взять в руки наше деревце и хорошо осмотреть его ствол. На стволе можно увидеть более темную сторону и более светлую.

Темная сторона обычно южная, светлая – северная. Если хотите, чтобы дерево побыстрее прижилось на новом месте, необходимо так его и размещать: чтобы более темная сторона смотрела на юг, а светлая — на север. Таким образом мы посадим дерево так, как оно до этого росло в питомнике, и стресс от пересадки будет хотя бы немного снижен.

Далее, при посадке сперва опустите саженец в ямку и аккуратно расправьте его корни, чтобы они смотрели в стороны, не загибались, не заламывались и не были направлены наверх, из ямки.

Вообще, любое дерево удобнее сажать вдвоем, один человек должен крепко его держать за ствол, другой присыпать корни почвой. При засыпке корней почвой старайтесь немного подергивать саженец, чтобы все пустоты между корнями заполнились грунтом, а не воздухом. Советуем при посадке послойно уплотнять почву, то есть присыпали слегка – уплотните немного, далее снова — насыпали почвы, опять уплотните и так далее, пока ямка не заполнится.

Крайне важно при посадке добиться, чтобы корневая шейка (место, где корни переходят в ствол) обязательно оказалась чуть выше поверхности почвы, хотя бы на сантиметр или чуть больше. Кажется, что это мелочь, на самом же деле, если заглубить корневую шейку, то дерево сразу затормозится в росте, а вступление в пору плодоношения сильно задержится (у косточковых культур, например, может произойти даже выпревание корневой шейки, и дерево банально погибнет).

Не стоит все пускать на самотек, надеясь на «авось», даже если вы в дальнейшем «откопаете» корневую шейку, то все равно вокруг нее образуется углубление и влага, попадая на поверхность почвы, не важно с дождем или с поливом, будет застаиваться в этом углублении, и корневая шейка также будет гнить.

После того как корневая система полностью присыпана почвой, необходимо грунт уплотнить, оправить дерево, чтобы оно стояло вертикально, подвязать к колышку «восьмеркой», чтобы не допустить перетяжек, после чего полить грунт парой ведер воды и обязательно замульчировать поверхность почвы перегноем слоем в пару сантиметров.

Перегной — это очень хорошая мульча, при посадке осенью он сбережет влагу от испарения и не допустит подмерзания корневой системы саженца, а при посадке саженца весной слой мульчи в виде перегноя будет дополнительным питанием, не даст образоваться почвенной корке и затормозит рост сорной растительности.

Установка опорного колышка при посадке саженца

Первый уход за саженцем

Если вы думаете, что с погружением саженца в почву посадка закончилась, то вы ошибаетесь. Существует несколько действий, которые проводятся уже после посадки, но все равно их следует включить в список непременных посадочных мероприятий. В осеннюю пору — это защита молодых деревьев от грызунов. Обычно после посадки стволик до высоты примерно 60 см оборачивается пластиковой сеткой, а вокруг саженца разбрасывается отравленная приманка.

При посадке весной необходимо защитить молодой стволик дерева от солнечного ожога, побелив его.

После всего этого можно с уверенностью сказать, что посадка закончена. Как видите, ничего сложного в посадке дерева на своем участке нет, и если все делать правильно, то деревце вскоре принесет первый урожай, который год от года будет лишь только нарастать.

Как правильно садить сад

Как правильно разбить сад

КАК ПРАВИЛЬНО РАЗБИТЬ САД НА УЧАСТКЕ

Иметь свой участок земли и что-то на нем посадить еще не означает, что на нем вырастет что-то полезное и в достаточном для семьи количестве. Конечно, деревья будут расти, и плоды они давать будут, но ведь сад хорош тогда, когда он дает обильный урожай фруктов и ягод. Причем красивых, полноценных плодов, а не несколько сморщенных яблочек.

Поэтому, чтобы правильно разбить сад следует не только провести его планировку, оборудовать системы мелиорации и водоснабжения, но и продумать ряд других вопросов:

1) оптимальное количество фруктовых деревьев на участке;

2) какие сорта высадить;

3) по какой схеме посадить деревья.

Яблони

Еще в период планирования следует учесть, что примерно начиная с третьего урожая можно судить о том, как плодоносит дерево. Естественно, подразумевается, что за садом будет надлежащий уход (полив, подкормка, борьба с вредителями). Считается, что для среднестатистической семьи (4 человека) достаточно иметь на садовом участке порядка 4 – 5 яблонь. Имеется в виду, что такое количество деревьев полностью обеспечит потребности всех домочадцев не только в свежих фруктах, но и позволит произвести консервацию в объеме, достаточном до следующего урожая.

В зависимости от сорта у яблонь разное время созревания. Поэтому они подразделяются на ранние (летние), средние (осенние) и поздние (зимние). Хозяева сами решают, сколько и каких сортов яблонь посадить в саду. Естественно, при наличии хорошего погреба целесообразно число зимних сортов высадить побольше. При правильной организации хранения яблок они могут лежать до мая – июня следующего года, не теряя своих качеств. Таким образом, в доме постоянно будут свежие яблоки, и не придется покупать в магазинах красивые на вид, но «подозрительные» привозные.

Сильнорослые яблони сажают, учитывая, что расстояние между деревьями в ряду не менее 2 м. Такое же расстояние и между рядами. Крайний ряд яблонь должен отстоять от ограждения участка (забора) соответственно этому расстоянию. Однако существуют яблони, которые называют среднерослыми и карликовыми (слаборослыми). Для них это расстояние уменьшается. Преимущество таких яблонь в том, что плодоносить они начинают раньше.

Если хозяева хотят посадить на своем участке яблони разного «роста», то нужно подумать о том, чтобы более «высокие» сорта яблонь впоследствии не затеняли низкорослые. Для этого сильнорослые яблони высаживают в северной части участка. Далее по направлению к югу – среднерослые, потом – карликовые яблони.

Нужно принять во внимание, что в отличие от «дичков» культурная яблоня является самобесплодной. То есть она лишена возможности самоопыляться. Ей нужен другой «опылитель». Для этого на участке подбираются сорта яблонь так, чтобы они могли опылять друг друга. Например, для антоновки обыкновенной (осенне-зимний сорт) опылителями могут быть грушовка московская, белый налив и некоторые другие. Существуют специальные справочники, таблицы, где можно найти всю подробную информацию по данному вопросу.

В одном ряду с сильнорослыми яблонями часто высаживают и грушу (см. статью «Как вырастить грушу»). Именно с сильнорослыми, так как грушевые деревья достаточно высокие.

Ягодные культуры

Наибольшую популярность среди садоводов имеет клубника, под которую отводят несколько грядок. Нужно учесть, что эта культура требует обильного полива. Следовательно, нужно предусмотреть наличие поблизости или места подключения поливочного шланга (см. статью «Как выбрать шланг для полива»), или водоразборный кран.

Что касается кустарников, то практически на каждом участке высаживают малину, смородину и крыжовник (см. статью «Как правильно посадить крыжовник»). Между ягодными кустами нужно оставлять промежуток минимум в 1 м. Все указанные культуры хорошо плодоносят на открытой местности. Но на участке есть еще и деревья (в перспективе), дающие тень. К ней ягодные кустарники относятся по-разному. Более вынослива смородина (как красная, так и белая). Меньше «любят тень» смородина черная и крыжовник. Рассаживают кусты в южной части участка, как правило, ближе к ограждению. Они все низкорослые (особенно крыжовник) и грядки затенять не будут.

Желаю вам правильно разбить сад на вашем участке!

До встречи!

Новости сайта в вашей электронной почте! Введите свой Email

ayatskov1.ru

Особенности посадки яблоневых саженцев

Если ближайшие ваши планы связаны с посадкой яблоневого сада и вы мечтаете о том, чтобы он рос здоровым и радовал вас щедрым плодоношением, тогда это статья для вас. В ней вы узнаете, как посадить саженец яблони на вашем приусадебном участке.

Выбор саженца

Прежде всего обращайте внимание на сорт яблони. Желательно выбрать тот, который сможет без труда прижиться и расти именно в ваших климатических условиях.

По времени созревания выделяют следующие три группы сортов:

  • летние. Период активного плодоношения происходит в августе. Плоды хранятся, как правило, неделю. Представители: Медуница, Белый налив.
  • осенние. Созревание плодов — в первых днях сентября. Хранятся не более месяца. Популярные представители – Кореянка, Мельба, Коричное полосатое.
  • зимние. Плодоносят в последних днях сентября и отлично сохраняются в течение полугода. Такие саженцы отлично подойдут тем, кто проживает в регионах, с жарким летом и теплой осенью. Представители — Богатырь, Антоновка, Уэлси.

К выбору места покупки также следует подойти серьезно. Лучше приобретать у тех садовых организаций или питомников, которые располагаются в вашем регионе. Можно выбрать сразу несколько фирм, изучить их репутацию, отзывы покупателей и уже потом останавливать свой выбор на ком-то конкретно.

Далее необходимо определиться с типом растения в зависимости от подвоя. Исходя из этого, выделяют:

  • сильнорослые яблони. Высота их не превышает 8 метров, а корневая система имеет довольно глубокие корни. Подходят для земельных участков, где грунтовые воды пролегают на глубине более 3 метров;
  • полукарликовые. Высота деревьев до 5 метров. Будут отличным выбором для дачного участка, где грунтовые воды располагаются не глубже 2,5 метров;
  • карликовые. Высота таких сортов не превышает 2,5 метра. Будут оптимальным вариантом для владельцев участков с грунтовыми водами, протекающими возле поверхности на глубине до 1,5 метров.

При покупке молодняка желательно ориентироваться на уровень грунтовых вод в том месте, где это дерево будет расти. Ведь если глубина протекания будет ниже, чем сможет дотянуться корневая система дерева – оно будет хилым, часто болеть и редко плодоносить.

Внимательно и скрупулезно осматривайте каждый образец, обращая внимание даже на небольшие дефекты, ведь мелочей в этом деле нет.

Помните, что подходящий возраст для посадки — 1,5-2 года. Чем она будет моложе, тем быстрее и лучше приживется у вас в саду и тем меньшим будет срок ее адаптации. Определить возраст вы можете самостоятельно. Если у дерева нет развитых ответвлений — вы приобретаете однолетку. В то время как двухлетка имеет уже несколько дополнительных ветвей, расположенных под углом от 45 до 90 градусов.

Осматривайте внимательно, в каком состоянии находятся стебель и корневая система растения. Не должно быть никаких повреждений. Стебель под корой должен быть здорового светло-зеленого цвета. Это можно легко проверить, если ногтем слегка подковырнуть кору. Корни должны быть эластичными и влажными, и ни в коем случае не ломкими или гнилыми. Не рекомендуют приобретать крупные образцы, как правило, в большинстве случаев их корни значительно повреждены. Такая яблоня тяжело приживается и часто болеет. Уход за ней требует значительных усилий.

Приобретенные саженцы следует хранить в прохладном месте, предварительно обернув их в полиэтилен с проделанными вентиляционными отверстиями.

Как выбрать саженцы яблони (видео)

Данный видеоматериал покажет, как правильно выбрать саженцы яблони.

Этапы посадки

Знайте, что посадка саженцев яблони не рекомендуется, если почва на участке заболоченная, каменистая или щебенчатая. Необходимо, чтобы почва легко впитывала воду и воздух. Важно и прохождение грунтовых вод. Оптимальной будет глубина протекания не глубже 200 сантиметров. Планируя посадить яблоневый сад, обратите внимание, что необходимо между деревьями оставлять расстояние минимум 3 метра, а между рядами — все 6 метров.

Посадка состоит из двух этапов: подготовка «домика» и помещение в яму. Рассмотрим подробно, как правильно подготовиться к этим этапам.

Желательно за месяц до посадки (ранней весной) создать для саженца яму. Следует в заранее выбранном вами месте выкопать углубление округлой формы, глубиной до 70 сантиметров, а диаметром не более 100 сантиметров. Стенки ямы должны быть отвесными. Верхний плодородный слой отложите от остальной почвы – эта земля еще пригодится. В центр ямы вбейте кол диаметром не меньше 5 см, а длина должна быть такой, чтобы он минимум на 40 см свободно выступал из ямы. Чтобы нижняя часть деревянного кола, погруженная в землю, не сгнила, ее заранее следует обжечь.

Отложенный плодородный слой смешайте с торфом, перегноем, компостом и добавьте необходимые органические удобрения. Если почва на вашем участке глинистая, тогда можно будет добавить еще немного песка. Полученной плодородной смесью надо засыпать яму до самого верха, так, чтобы над поверхностью располагался небольшой холмик. Такой холм необходим, чтобы после усадки грунта дерево не оказалось в воронке. Так как яму готовят предварительно, за месяц, то есть возможность заранее увидеть, как сильно осядет земля. Почву, которая останется, можно использовать для формирования небольшого вала вокруг ямы.

Подготовка к посадке

Если у вас на участке почва преимущественно глинистая, яму необходимо выкапывать глубже, чем 70 сантиметров. На ее дно надо уложить слой из камней или щебенки — это будет дренаж. Он обеспечит корневую систему растения на несколько лет запасом воздуха и дополнительным питанием. Если дренажный слой не делать, то яма должна быть широкой, глубиной до 4 метров. Такая глубина способствует тому, что осенью во время обильных дождей вода не будет застаиваться в яме и не вызовет нарушений в процессе формирования корневой системы.

В том случае, если у вас песчаный грунт, необходимо вместо дренажа сформировать на дне ямы специальный слой их глины или ила, который будет удерживать воду.

Бывает так, что грунтовые воды располагаются от поверхности совсем близко, всего лишь на расстоянии в 1,5 метра. Тогда копать глубокую яму вам не придется. Достаточно будет лишь перекопать и удобрить почву, а затем разместить корни в небольшое углубление, присыпав землей.

Если же грунтовые воды проходят ближе, чем в 1,5 метрах от поверхности, садить саженец вам придется не в яму, а в специально насыпанный холм высотой до 1,5 метров.

Как только подготовка ямы закончена, приступаем к посадке. Как правило, ее проводят весной, когда почки еще не успели распуститься, или же поздней осенью, когда листва уже полностью опала.

Формирование ямы для посадки

Перед посадкой еще раз внимательно осмотрите состояние корневой системы. Если вами обнаружены поврежденные и больные корни — их необходимо вырезать до здоровых. В том случае, если корневая система сильно пересохла, корни необходимо два дня подержать в теплой воде. А непосредственно перед опусканием в яму погрузите корни в специальную смесь из коровяка и глины.

Если вы садите карликовые яблони, старайтесь, чтобы их оголенные корни как можно меньше находились на воздухе. Если вы немного замешкаетесь, это вызовет их быстрое подсыхание и процесс приживаемости будет существенно осложнен.

Размещение саженцев

В яме, подготовленной месяц назад, сделайте в зависимости от размера корней лунку. На дне лунки предусмотрительно поместите чернозем. Так вы защитите корни от ожога, который может возникнуть вследствие расположения в яме удобрений. Молодой саженец помещают так, чтобы ранее вбитый кол располагался южнее. Корневая шейка ствола должна обязательно возвышалась над землей.

Найти расположение корневой шейки очень просто. В том месте, где зеленый цвет коры плавно переходит в светлый коричневый цвет корневой системы и будет корневой шейкой. Желательно не углублять в землю границу перехода корневой шейки. Если это сделать, то яблоня станет очень плохо расти, поздно начнут завязываться и появляться плоды, а урожайность станет периодичной. Но и посадив саженец выше корневой шейки, можно нанести дереву вред, так как в этом случае корневая система недостаточно углублена в почву. Как следствие, в сухую, жаркую погоду дерево не будет получать необходимого ему объема влаги.

Лучше проводить процедуру посадки вдвоем. Пока один придерживает ствол на необходимой высоте, второй осторожно присыпает и утрамбовывает корни землей, особенно тщательно по краям ямы. В процессе посадки не забывайте периодически слегка встряхивать корневую систему. Это необходимо, чтобы все пустоты, находящиеся в корнях, заполнились землей. Если этим пренебречь, корни начнут в скором времени быстро сохнуть и растение погибнет.

Техника посадки

Ствол при помощи полиэтиленового шпагата привязывают к посадочному колу свободной «восьмеркой». Желательно, чтобы кольев было больше двух, в противном случае дерево медленно станет менять наклон ствола, а уже через несколько лет во время сильного ветра, не говоря уже об урагане, просто упадет. Подвязка к кольям необходима для того, чтобы яблоня не оседала и смогла прочно закрепиться в грунте.

Затем выливают до 3 ведер воды, а поверхностный слой земли мульчируют землей, которая осталась от выкопанной ямы. Для этого также можно использовать перегной. Благодаря мульчированию мы избавляем себя от частого рыхления почвы, поскольку влага может долгое время удерживаться в земле.

Во время ухода за молодым саженцем необходимо поливать его один раз в семь дней, чтобы почва уплотнилась. В том случае, если дерево осядет с грунтом, его следует медленно, без рывков, подтянуть до места корневой шейки. Каждый год, а именно осенью, рекомендуют подсыпать новую землю, так как корневая система по мере роста может быть недостаточно углублена в почву.

Чтобы выбрать хороший саженец и его правильно посадить, необходимо заблаговременно определиться с сортом и типом яблони. Далее, придерживаясь всех правил, весной выкопать и подготовить посадочную яму соответствующей глубины, в которую надо поместить молодое деревце. А через некоторое время вы станете владельцем роскошного яблоневого сада.

Подготовка ямы и посадка саженца (видео)

Данный видеоматериал покажет, как подготовить посадочную яму для посадки.

plodovie.ru

Если вы хотите выращивать у себя в саду также и овощи, планировка сада и огорода должна рассматриваться в совокупности. Место для грядок лучше отвести у южной границы, с севера на юг, так лучше для культур, растущих в средней полосе. Некоторые садоводы рекомендуют размещать грядки с востока на запад. За овощными и клубничными (земляничными) грядками располагаются плодовые кустарники – смородина, крыжовник. За кустарником высаживаются деревья, ягодным кустарникам легкая тень от деревьев не повредит, а овощные грядки должны находиться на солнце.

Пример дизайна овощных грядок — они не обязательно должны быть квадратной или прямоугольной формы, оригинальные грядки напоминают клумбы

Что нужно знать, перед тем как приступать к планировке?

Перед тем, как приступать к планировке сада, нужно принимать в учет следующие важные факторы:

  • Какого размера площадь может быть выделена под плодовый сад. Для деревьев с раскидистыми кронами потребуется расстояние от 4 кв.м.
  • Рельеф местности. Для плодового сада идеальной будет равнинная местность либо пологий склон, в котловинах задерживается холодный воздух, излишняя влага, эти участки неблагоприятны для плодовых деревьев.
  • Анализ почв вашего участка. У плодовых культур мощная корневая система, почвы должны быть плодородными, чтобы обеспечить ей хорошее питание. Каменистая, глинистая, песчаная почва для сада не годится. Негативно сказывается на росте деревьев близость грунтовых вод.
  • Наличие тепла и света. Для большинства плодовых деревьев важно, чтобы света и тепла было вдоволь, в тени они намного хуже растут и плодоносят. Следует сказать и о местности с постоянным сильным ветром – ветер мешает нормальному опылению, сушит почву, нередко повреждает урожай и ломает ветви деревьев. От ветров частично может защитить высокий забор или зеленые насаждения.

Планирование начинается со схемы на бумаге. Если на участке уже есть дом, от него и нужно начинать планировку. На бумагу наносится в масштабе схема участка, контуры дома и других построек, а также места, где уже растут деревья.

Этот участок защищают от ветра посаженные вокруг деревья, которые уже выросли достаточно, чтобы обеспечить защиту

Если участок еще не застроен, на схему наносится место для постройки дома. Планировка сада на участке предполагает наличие палисадника. Дом должен выходить фасадом на улицу, перед ним остается полоса земли для палисадника. Ее размер зависит от площади участка – у кого-то это всего метр, у кого-то – 6-8 метров. В небольшом палисаднике обычно высаживают цветы, малину и ягодные кустарники, в большом – декоративные деревья, цветы или несколько плодовых деревьев на усмотрение хозяев.

Крупным плодовым деревьям – яблоням, грушам, отведите место в северо-восточной стороне участка, между ними и плодово-ягодными кустарниками – место для деревьев поменьше – вишен, слив.

Пример планировки сада и огорода — участок поделен на две части. В первой — дом в окружении палисадника и грядок с овощами, вторая половина — плодовый сад с деревьями, высаженными рядами

Вообще, будет удобно нарисовать план участка, нанести на него все имеющиеся постройки, предполагаемое расположение сада и огорода. На участке нужно сделать разметку ям для посадки деревьев. Старайтесь высаживать деревья на расстоянии, чтобы по мере роста она не затеняли друг друга. Кучно растущие кусты и деревья в саду плохо растут, кроме этого, создаются условия для болезней садовых культур. У плодовых деревьев корневая система мощная, она должна развиваться свободно.

Совет. Если ваш участок зарос диким кустарником, на нем имеются пни, которые нужно выкорчевать, сделайте необходимые работы и сожгите древесные остатки. Золу соберите в сухом месте, она пригодится при создании плодородных грядок.

Обычно, планировка плодового сада предполагает высадку деревьев таким образом, чтобы они не затеняли участки соседей, но нередки случаи, когда дерево растет у самого забора, обеспечивая плодами и хозяев, и соседей, при этом ни у кого не возникает претензий.

Сегодня модно придавать грядкам оригинальную форму, например, огород-пицца. Изюминка заключается в том, что от круглой грядки в центре лучами расходятся остальные, как ломти пиццы, образуя круг

У границ участка обычно высаживается малина, ежевика или ягодные кустарники, которые хорошо плодоносят и при затенении.

Ландшафтная и регулярная планировки

Ниже приведем примеры планировки сада для любителей порядка и четкости форм и для тех, кому нравится, когда растения в плодовом саду высаживаются также по схеме, но создают впечатление природных зон.

Ландшафтная планировка предполагает расположение деревьев и других культур в свободном порядке, близком к природному. В таком саду, кроме плодовых культур, широко используются и декоративные.

Пример свободной планировки сада — овощные грядки слева и вверху, плодовые деревья высажены группами в центре и справа

При регулярной планировке деревья и кустарники, а также овощи на грядке, высаживаются строгими рядами на одинаковом расстоянии. Схема высадки тоже имеет строгую геометрическую форму – квадрат для участков, длина и ширина которых практически равны, и прямоугольник для участков, длина которых намного превышает ширину.

Пример регулярной планировки сада с огородом — четкая геометрия, участок разбит на правильные квадраты, прямоугольники, растения высажены рядами

Где какие культуры лучше высаживать?

Это деревья и кустарники, которые хорошо растут и плодоносят в ваших широтах. Для средней полосы это груши, яблони (желательно высадить несколько деревьев разных сортов), разные сорта слив и алычи, вишни. В теплых широтах будут вызревать черешни и абрикосы. Ягодные кустарники – все сорта смородины, крыжовник, ежевика, малина. При небольшой площади участка кустарники удобно расположить по периметру.

Если вы посадите несколько яблоневых деревьев, среди которых будут летняя, осенняя и зимняя яблони, плоды будут радовать вас в разное время года

Пример интересной планировки огорода — от квадрата из плит в центре расходятся дорожки, между которыми расположены грядки, на каждой из грядок высажены разные культуры. Подойти удобно к любой из них

На овощных грядках рядом нужно высаживать культуры, хорошо растущие в непосредственной близости друг от друга:

  • капуста, огурцы, горох;
  • белокочанная капуста, укроп, картофель, лук, салат, сельдерей;
  • помидоры, горох, морковь;
  • хрен, картофель, фасоль, лук, капуста.

Когда вы нарисуете схему, определитесь с тем, какие растения высаживать и в каком количестве, можно начинать разметку сада на местности, покупать саженцы и подготавливать почву.

diz-cafe.com

Сад — Как правильно посадить плодовое дерево.


Дневник TATIANA5

Как правильно посадить плодовое дерево —
Источник информации
Следует иметь в виду, что от правильной посадки дерева зависит не только его приживаемость, но и дальнейшее развитие. Поэтому при посадке нужно строго соблюдать все агротехнические требования. Как правило, посадку деревьев производят с кольями. Колья высотой 1 3—1,4 м и толщиной 6—8 см забивают в дно ям непосредственно перед их засыпкой. Чтобы колья дольше служили, их нижнюю часть, которая будет находиться в земле, покрывают смолой или же обжигают. Сначала засыпают ямы приблизительно на три четверти глубины, за два-три дня до посадки, чтобы земля немного уплотнилась и не слишком оседала после посадки деревьев. Для засыпки ям берут землю верхнего гумусного горизонта, как наиболее питательную Недостающее количество земли берут из междурядий, а на ее место перебрасывают землю, вынутую из нижней части ямы.

В районах Полесья, Лесостепи и Карпат в ямы, где будут посажены яблони и груши, нужно вносить удобрения, тщательно смешивая их с землей. Посаженные таким образом деревья хорошо развиваются и на 1—2 года раньше вступают в пору плодоношения по сравнению с деревьями, посаженными в ямы без удобрений; На яму шириной 1,5 м вносят 12—15 ям перегноя или же следующее количество минеральных удобрений: суперфосфата 250—350 г, калийной соли ПО—120г и аммиачной селитры 100—180 г. На суглинистых почвах удобрений вносят больше, а на песчаных меньше. Нормы удобрений изменяют и в зависимости от ширины посадочных ям. Гак, в тех случаях, когда ямы копают шириной в 1 м, вышеуказанные нормы удобрений уменьшают наполовину. При внесении удобрений в ямы необходимо также учитывать, что наилучшие результаты получаются тогда, когда перегной и минеральные удобрения вносят совместно в половинных дозах.

В местах, где в почве имеются личинки хрущей, в посадочные ямы при их засыпке обязательно вносят дуст гексахлорана, так как в противном случае посаженные здесь деревья могут погибнуть вследствие повреждения корней личинками хрущей. При внесении гексахлорана в ямы нельзя давать перегной, ибо он снижает действие гексахлорана.

В районах Лесостепи и Полесья против личинок майского хруща в яму шириной 1,5 м вносят 121) г 12-нроцентного дуста гексахлорана, а в районах Степи против личинок волосатого и мраморного хрущей на песчаных почвах этого яда вносят по 60 г, равномерно и тщательно перемешивая его со всей землей, которой засыпают яму при посадке деревьев. Если вносят 25-процентный порошок гексахлорана, то его берут в два рана меньше. На яму шириной в 1 м норму гексахлорана уменьшают приблизительно наполовину против указанной.

Вопрос о том, нужно ли у саженцев перед посадкой производить обрезку корней, решается в зависимости от срока посадки, а также от состояния корней. При осенней посадке все концы корней, обычно раздавленные но время выкопки саженцев, надо гладко обрезать острым секатором или ножом. При весенней же посадке у саженцев, которые находились в зимней прикопке, обрезают до здорового места лишь гнилые и поврежденные корни. Те же корни, па концах которых образовался каллус, обрезать не нужно, поскольку на таких корнях быстрее образуются молодые корешки, что способствует хорошей приживаемости деревьев после их посадки.

В зимний период саженцы в прикопке вследствие испарения теряют значительное количество поды. Поэтому при весенней посадке их корни после обрезки поврежденных частей нужно помещать на 10—12 часов в воду, что положительно влияет как на приживаемость, так и на дальнейший рост саженцев.

Вообще надо следить, чтобы корни саженцев не оставались открытыми даже на короткое время и не пересыхали, ибо это отрицательно сказывается на их приживаемости. При перевозке или переноске саженцев на более или менее значительное расстояние корни нх нужно окутывать влажной рогожей или же мешковиной, а перед самой посадкой обмакивать в земляную болтушку.

Приживаемость саженцев и дальнейшее их развитие в значительной степени зависит от глубины посадки. Если саженцы посажены мелко, то корни их после оседания земли оголяются, в результате чего они подсыхают, и деревья нередко гибнут. Если же саженцы посажены глубоко, особенно на тяжелых почвах, которые недостаточно проветриваются, то деревья на протяжении ряда лет слабо растут и преждевременно погибают.
Садить деревья нужно так, чтобы после оседания земли их корневая шейка находилась на уровне почвы. Для этого деревья садят с таким расчетом, чтобы корневая шейка была на 2—3 см выше уровня почвы на легких и на 3—4 см выше на более тяжелых почвах. При посадке деревьев на песчаных почвах, которые дают незначительную осадку (а также по свежему перевалу), корневую шейку во время посадки помещают на уровне почвы.
Деревья яблони и груши, привитые на карликовых подвоях, отличаются слабой устойчивостью и не редко после дождей под влиянием ветров сильно наклоняются, а при больших урожаях совершенно выворачиваются с корнями. Для повышения устойчивости карликовых деревьев рекомендуется высаживать их так, чтобы место прививки было на 3—6 см ниже уровня почвы. Если же при выращивании саженцев в питомнике окулировку подвоев производили на 10—12 см выше уровня почвы, то такие саженцы садят на такую глубину, при котором место срастания подвоя и привоя находилось бы на уровне почвы.


Рис 1. Посадка плодового дерева

В дальнейшем следят за тем, чтобы у дерева из привоя на тон части, которая засыпана землей, не образовались собственные корни, при наличии которых деревья из карликовых будут превращаться в сильнорослых. Во избежание этого нужно ежегодно рано весной разокучить штамб дерева, и в случае образования на привое собственных корней их нужно гл обрезать острым ножом. Нередки случаи, когда и в плодовых питомниках более южных районов Украины сливу прививают па абрикосе. При этом она отличается высокой засухоустойчивостью, хорошо растет и плодоносит, но часто отламывается в местах прививки вследствие плохого срастания. Чтобы предотвратить указанное явление, следует саженцы сливы, привитые на абрикосе, высаживать на такую глубину, при которой место их прививки находилось бы на 12—15 см ниже уровня почвы (на легких почвах глубже, а на тяжелых — мельче). Опыт и наблюдения показывают, что при глубокой посадке на нижней части привоев у подавляющего большинства сортов сливы со временем образовывается мощная корневая система, при наличии которой отламывание привоя от поводья полностью исключается. У деревьев, перешедших на собственные корни, корневая система подвоя также сохраняется, но она обычно слабее развита и имеет в основном вертикальное направление.


При посадке деревьев (рис. 1) обязательно нужно пользоваться сажальной доской.

Садят дерево обычно так, чтобы оно находилось с северной стороны кола для защиты молодого штамбика от солнечных ожогов. Возле кола копают небольшую яму, в которой могли бы свободно разместиться корни дерева. При посадке корни тщательно расправляют и бережно засыпают влажной, рыхлой землей из верхнего слоя почвы. При этом заботятся о том, чтобы возле корней не образовалось пустот. Для этого землю плотно набивают руками между корнями дерева. Кроме того, землю в яме хорошо утаптывают.
Как правило, утаптывание начинают по краям ямы. Нужно иметь в виду, что землю, которой засыпаются корни и верхняя часть ямы, нельзя смешивать с удобрениями, так как при этом могут повреждаться молодые отрастающие корешки.

Сразу же после посадки независимо от сроков ее проведения и влажности почвы деревья поливают в лунки, сделанные на ширину посадочной ямы. Этим достигается не только увлажнение почвы, но и лучшее соприкосновение частичек ее с корнями, что способствует лучшей приживаемости и нормальному росту посаженных деревьев. Если ямы выкопаны шириной в 1,5 .и, то под каждое дерево нужно вылить 5—6 ведер воды, а если шириной i. 1—1,2 .и, то под дерево выливают 3—4 ведра воды. Сразу же после полива, как только вода полностью впитается, лунки присыпают рыхлой землей.
При весенней посадке вслед за поливом, а при осенней — после первой весенней обработки почвы лунки (шириной 1,2—1,5 м) нужно замульчировать, т. е. прикрыть слоем компоста, навоза или же листьев толщиной 6—8 см. Этот агроприем является весьма эффективным, поскольку он способствует не только сохранению влаги в почве, но и накоплению питательных веществ, в результате чего деревья хорошо приживаются н прирост их увеличивается почти вдвое по сравнению с теми деревьями, где почва не мульчирована.

Подвязывают деревья к кольям мочалом или какими-либо другими мягкими материалами примерно через 4—5 дней после посадки, когда земля в яме уже осядет. Подвязку делают восьмеркой, неплотно, чтобы дерево не повисло на колу после осадки почвы.
При осенней посадке перед замерзанием почвы деревья окучивают землей на высоту 25—30 см. Этим корни защищаются от морозов, а также от выпирания. Рано весной, сразу же после размерзания почвы, деревья разокучивают.

При закладке сада всегда надо иметь в виду, что уход за деревьями в год посадки является решающим и нередко предопределяет развитие их в последующие годы. Дело в том, что при плохом уходе деревья не могут накопить нужные им запасные питательные вещества и часто повреждаются морозами, что сильно отражается на их дальнейшем развитии. При уходе за деревьями в год посадки особое внимание обращают на нормальное обеспечение их водой. Если стоит сухая погода, деревья нужно полить за лето не менее 3—4 раз. При каждом поливе на дерево дают по 5—6 ведер воды. Как только вода впитается, лунки нужно присыпать рыхлой землей.

Сколько деревьев Вы посадили?

Создан TATIANA5 24-04-2012 10:56 Всего проголосовало 6 человек
Сколько деревьев Вы посадили?
1-5 Деревьев посажено (40,0 %)
5-10 Деревьев посажено (20,0 %)
Более 10 Деревьев посажено (40,0 %)
Перейти к вопросам Отчет о голосовании [Все новые голосования]


Tatiana5

Читайте также:

Как посадить — Питомник «Кедр18»

Как выбрать место и посадить саженцы кедра?

       Многие покупатели саженцев питомника «Кедр18» спрашивают: Как правильно посадить? Это сложно? Пожалуйста расскажите подробно! и т.д.

      Специально написал и размещаю здесь ПОДРОБНУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПО ПОСАДКЕ САЖЕНЦЕВ КЕДРА (для примерно 2-10 летнего возраста) В данной статье привожу рекомендации, основанные на нашем опыте пересадки нескольких тысяч деревьев.

     Для посадки Вам потребуются: штыковая лопата, плодородная земля (пр.5-10 литров), мульча — сухие листья, трава, опилки или хвойная подстилка из леса, для присыпки земли вокруг саженца после посадки,  и конечно, сами саженцы кедра, из проверенного питомника .

     Посадить (пересадить из контейнера) саженец может ЛЮБОЙ взрослый человек или подросток!!! Производят посадку саженцев кедра также, как и обычные деревья, необходимо учесть лишь несколько совсем не сложных  моментов, ниже они есть в описании, итак по пунктам:

   1. Посадка кедров дело серьезное — ВЫ формируете будущее своего сада на ДЕСЯТКИ И СОТНИ!!! ЛЕТ вперед!  Вы садите прекрасное дерево — символ силы и здоровья  — поэтому отнеситесь к посадке С РАДОСТЬЮ!!!

   2. Выбор места посадки: Взрослый кедр мощное ВЫСОКОЕ дерево. Обычно кедры сажают по краю участка и С РАСЧЕТОМ, чтобы когда вырастет — тень падала на дом, баню, хоз.блок, стоянку машины и т.п. Сначала саженец занимает мало места, а через несколько лет можно убрать нижние ветки и внизу останется один ствол — он мешать не будет — как у сосен в городских лесопосадках.

     Солнечное место, тень или полутень для невысоких саженцев не принципиально, кедр когда вырастет САМ займет свой верхний ярус. (задержка в росте может быть, только при полном отсутствии солнца).

     Расстояние саженца от строений и фундамента, рекомендуем от 1,5-2м,  в своей практике мы встречали 20-ти летний кедр на расстоянии 1,2м от дома в палисаднике и нормально растущий, через 100лет  кедр,  может быть (а может и нет) создаст угрозу дому-фундаменту, или тому, что от них останется Некоторые КЕДРЫ растут до 800лет! распространенный возраст кедров в посадках 200-400лет.

Данная статья была написана мною в 2013 году. Для получения обновленной инструкции по посадке заполните форму ниже и нажмите «Получить»

Руководитель питомника «Кедр18» Игнатьев А.Г.

   3. Расстояние между деревьями, рекомендуем выбирать начиная от 4-5 метров для не больших садовых участков, и 6-8 метров для  аллеи или разреженной посадки. В случае использования кедров для ограждения саженцы можно посадить через 3м, через несколько лет, если не обрезать нижние ветки, стена из деревьев будет непролазная!

   4. Для посадки необходимо выкопать лунку объемом примерно 10 литров, внутрь добавить и перемешать лесную землю, торф или перегной. Саженцы  с нашего питомника «Кедр18», как правило, находятся в 5-ти литровых пластиковых контейнерах.

   5. В подготовленную лунку переносят саженец стараясь максимально сохранить (не нарушить) земляной ком с корневой системой. Для извлечения саженца контейнер обычно  приподнимают и переворачивают при этом удерживая землю ладонью, иногда контейнер можно просто разрезать. Саженцы с нашего питомника «Кедр18» имеют не разрушенные: корневой ком земли и верхний плодородный слой.

   6. Саженец размещают ВЕРТИКАЛЬНО в центре лунки и присыпают землей, вокруг саженца формируют пристволовой круг (водозадерживающий бортик из земли), по диаметру чуть больше выкопанной лунки, чтобы при поливе вода не уходила мимо корней саженца. При посадке необходимо следить, чтобы уровень земли в пристволовом круге был на 1-3 см ниже окружающего уровня земли. Ориентация саженца по сторонам света для саженцев до 70 см не критична, для саженцев размером ВЫШЕ 70 см, на южной стороне кроны повязывается метка и кедр в лунке располагается в соответствии с ней.

   7. СРАЗУ производят полив саженца с КРОНОЙ  большим количеством воды из лейки, затем восстанавливают вертикальность ствола, подсыпают плодородной земли и поправляют водозадерживающий бортик. Благодаря обильному поливу убираются воздушные пузырьки у корней и земля приобретает однородную структуру.

   8. После посадки и полива, землю сверху необходимо мульчировать — насыпать СВЕРХУ сухой травы, листьев, опилок или хвойной подстилки из леса. И еще раз полить из лейки с кроной.

  9. Первые дни требуется обильный полив ОБЯЗАТЕЛЬНО с кроной! В дальнейшем рекомендуем следить за влажностью почвы и регулярно производить полив, желательно с кроной, для саженцев хвойных пород это важный момент!

     Как видите, несмотря на длинное описание, процесс посадки не представляет никаких сложностей, и как показывает наш опыт при выполнении данных рекомендаций обеспечивается почти полная приживаемость саженцев.

     Кедровая посадка очень красиво смотрится: у кедра по сравнению с сосной более пышная крона — хвоинки растут из веточек пучками по пять штук, у обычной сосны по две шт., кроме того хвоинки более мягкие, длинные и ароматные.

    КЕДР — вечно зеленое хвойное, мощное, красивое и полезное дерево — символ силы и здоровья. Полезные качества: декоративность, зимостойкость, целебность, долговечность и еще орехи дает!!! Не многие растения могут похвастаться таким набором качеств.

   Руководитель питомника «Кедр18»   Игнатьев Алексей Геннадьевич

Купить саженцы кедра в г.Ижевск: тел.: 8-912-765-71-38 Алексей, 8-904-316-64-98 Вадим

     Поставку кедров в другие регионы организуем через транспортную компанию, звоните — договоримся о времени и условиях поставки.

E-mail: [email protected]

Как и почему правильно сажать клубнику осенью – Власть Советов

Самое оптимальное время для посадки садовой земляники — весь август и сентябрь.

Если посадить позже, кустики не успеют хорошо укорениться и могут замерзнуть.

Выбирать оптимальные сроки для посадки клубники можно по Лунному календарю 2020 года:

  • Благоприятные дни:
    • в сентябре — 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 число.
  • Неблагоприятные дни:
    • в августе — 3, 4, 5, 19, 31 число;
    • в сентябре— 1, 2, 17, 27, 28.

Не бойтесь сажать клубнику осенью, в этом есть множество преимуществ:

Вы сможете собрать первый урожай уже в следующем сезоне. Растение сможет нарастить крепкую корневую систему и ему хватит сил на плодоношение на следующий год летом.

Осенью у садоводов больше свободного времени и оно сэкономится в загруженный весенний сезон.

Есть возможность выбрать качественный посадочный материал. В этот период многие питомники и садовые центры предлагают широкий ассортимент качественного посадочного материала.

Клубника быстрее адаптируются на новом месте, потому что грунт достаточно прогрет, но уже нет сильной жары. Происходит плавное изменение климата, что помогает избежать лишний стресс и стимулировать быстрое укоренение.

В посадке клубники нет ничего сложного , но важно знать, как все правильно сделать, какие шаги необходимо выполнить.

Выбор посадочного материала.

Лучше всего сажать рассаду клубники с закрытой корневой системой, она лучше и быстрее укореняется, адаптируется на новом месте. Посадка саженцев земляники с открытой корневой системой более хлопотная, однако у такого варианта более низкая стоимость.

Корни у рассады земляники с открытой корневой системой должны быть мочковатые, оптимальная длина корешков — около 8 сантиметров, должны присутствовать белые корешки.

Корни в горшочке должны выходить из дренажного отверстия.

У саженца должно быть не меньше трёх развитых листочков, они должны быть зеленого цвета, без пятен.

Выбор места для посадки.

Участок для посадки клубники обязательно должен быть солнечным, безветренным (без северного ветра) и главное не заболоченным. Клубника не терпит переувлажнения и застоев воды.

Лучше всего посадить клубнику после следующих растений: сидератов, чеснока, укропа, петрушки, лука, редиса, сельдерея, кукурузы, бобовых.

Не рекомендуется садить после: картофеля, томатов, баклажанов, перца, огурцов, малины, капусты, клубники (сажать культуру на том же место можно только через 5 лет).

Грунт для посадки и выращивания клубники должен быть легким, плодородным, слабокислым (5,5-6,5 pH). Подходит легкая суглинистая, супесчаная и черноземная почва.

Выбор соседей для клубнике.

Соседство играет немаловажную роль, соседи могут быть как положительными, нейтральными, так и отрицательными.

Благоприятные и хорошие соседи для клубники: петрушка, бобовые культуры, морковь, лук, чеснок, редис, редька, щавель, шпинат, шалфей, ирисы, тюльпаны, пионы, дельфиниум, бархатцы, ирисы.

Неблагоприятные соседи для садовой земляники: малина, картофель, томаты, перец, баклажаны, капуста, подсолнухи, топинамбур.

Подготовка почвы для посадки.

Если почва кислая, нужно внести доломитовую муку или древесную золу (200 грамм на квадратный метр).

При щелочной почве можно добавить на грядку кислый торф (ведро на кв.м.).

Если земля слишком тяжелая и глинистая, то следует перекопать ее с добавлением песка (ведро на кв.м.).

Далее нужно удобрить почву (в идеале за 1 месяц или хотя бы за 2-3 недели до посадки). В качестве удобрений можно использовать: перегной или компост 10 килограмм, суперфосфат — 70 грамм и калийную соль 30 грамм, а также можно добавить древесную золу 100 грамм (все это на 1 м2).

Затем нужно перекопать участок на штык лопаты и полить.

Для обеззараживания почвы можно пролить ее препаратом «Фитоспорин-М».

Подготовка рассады к посадке.

Если саженцы с открытой корневой системой, замочите их в растворе, стимулирующем корнеобразование — Корневине или Гетероауксине.

Саженцы в горшочках за несколько часов до посадки хорошо пролейте водой.

Посадка клубники.

Подготовьте лунки глубиной 10 см, расстояние между ними — 30 см, промежуток между рядами 50-70 см.

На дне лунки сделайте небольшой холмик и распределите корни вокруг него, только следите, чтобы корешки не загнулись вверх.

Пролейте еще не закопанный кустик хорошо водой.

Засыпьте лунку землей. Точка роста (также называемая центральной почкой, сердечком) должна быть строго на уровне поверхности грунта, ее нельзя заглублять или сильно возвышать. При заглублении или возвышении сердечка растение будет с трудом приживаться, медленно расти, плохо плодоносить.

Уплотните землю руками, еще раз хорошо пролейте.

Уход после посадки.

В течение первых 2 недель нужно качественно поливать грядку с ягодой. Без живительной влаги рассада не сможет нормально нарастить новые корешки и прижиться на новом месте в открытом грунте.

Однако важно не переусердствовать, потому что при обильных поливах и переувлажнении повышается риск грибковых заболевания и загнивания корневой системы.

После этого полив до весны прекращается, потому что свое дело сделают осенние дожди.

После посадки садовой земляники осенью очень важно замульчировать грядку с молодой рассадой. Мульча поспособствует сохранению влаги в грунте, что благоприятно скажется на укоренении, а также она предотвратит появление земляной корки, которая препятствует нормальной воздушной циркуляции в грунте. Толщина слоя — около 5 см. В качестве мульчи можно применить перепревшие древесные опилки,солому, компост, торф.

Подкармливать землянику больше осенью не нужно, все удобрения должны быть заложены перед или же во время посадки в открытый грунт.

«Сажать» или «садить», как правильно?

Слово «сажать» в зна­че­нии «про­из­во­дить посад­ки рас­те­ний» явля­ет­ся лите­ра­тур­ным в лек­си­ке рус­ско­го язы­ка. «Садить» — это про­сто­реч­ное слово.

Когда насту­па­ет весен­няя пора обнов­ле­ния при­ро­ды и сель­ские жите­ли, ого­род­ни­ки, дач­ни­ки начи­на­ют посад­ки овощ­ных куль­тур, сезон­но воз­ни­ка­ет вопрос:

«садить» или «сажать»?

Многие испы­ты­ва­ют затруд­не­ние в выбо­ре этих слов:

сажать или садить кар­тош­ку, дере­вья, рас­те­ния, цве­ты, огур­цы?

Попробуем разо­брать­ся в этом.

Что обозначает слово «садить»?

Если загля­нуть в «Большой тол­ко­вый сло­варь» под редак­ци­ей С. А. Кузнецова, то выяс­ним, что это сло­во  явля­ет­ся сино­ни­мом сло­ва «сажать», но име­ет сти­ли­сти­че­скую поме­ту «народно-разговорное»:

  • садить (сажа́ть) хле­бы в печь;
  • садить (сажа́ть) за стол;
  • садить (сажа́ть) бабоч­ку на булавку.

В живой раз­го­вор­ной речи сло­во «садить» при­ме­ни­тель­но к овощ­ным куль­ту­рам упо­треб­ля­ет­ся в таких высказываниях:

Сегодня будем садить поми­до­ры в парнике.

Мы хотим садить кар­то­фель в субботу.

У это­го сло­ва с поме­той «разговорно-сниженное» име­ют­ся зна­че­ния «с усер­ди­ем, с силой что-то делать, уда­рять, бить»:

  • садить кула­ком;
  • садить мячом по воротам.

Как видим, с точ­ки зре­ния сти­ли­сти­ки рус­ско­го язы­ка сло­во «садить» явля­ет­ся про­сто­реч­ным, то есть в лите­ра­тур­ной речи его не сто­ит употреблять.

Значение слова «сажать»

В лек­си­ке рус­ско­го лите­ра­тур­но­го язы­ка сло­во «сажать» вытес­ни­ло из актив­но­го упо­треб­ле­ния гла­гол «садить». Только в «Новом сло­ва­ре рус­ско­го язы­ка» линг­вист Т. Ф. Ефремова при­во­дит 15 зна­че­ний это­го сло­ва. Упомянем неко­то­рые из них.

Выясним, что мож­но сажа́ть:

  • само­лет, вер­то­лет на взлет­ную поло­су аэродрома;
  • пред­ла­гать занять место в авто­мо­би­ле, поез­де, на пароходе;
  • ста­вить в горя­чую печь для выпечки;
  • поме­щать куда-либо для разведения;

и пр.

Одним из зна­че­ний это­го мно­го­знач­но­го гла­го­ла явля­ет­ся инте­ре­су­ю­щее нас «про­из­во­дить посад­ку рас­те­ний»:

  • сажа́ть дере­вья;
  • сажа́ть огур­цы, помидоры;
  • сажа́ть рас­те­ния.

Сделаем вывод, что в лите­ра­тур­ной речи сле­ду­ет упо­тре­бить сло­во «сажа́ть» по отно­ше­нию к овощ­ным куль­ту­рам и совер­ше­нию вся­ких иных посадок.

Слово «садить» луч­ше заме­нить одно­ко­рен­ны­ми гла­го­ла­ми с раз­ны­ми приставками:

  • посадить бере­зы вдоль дороги;
  • рассадить мор­ковь;
  • пересадить сосен­ку;
  • засадить цвет­ник;
  • высадить сажен­цы;
  • обсадить уча­сток кустами.

Слово «сажать» упо­треб­ля­ет­ся в совре­мен­ном лите­ра­тур­ном рус­ском язы­ке для обо­зна­че­ния посад­ки рас­те­ний.

Правильно ска­жем:

Завтра на участ­ке будем сажа́ть картофель.

В этом году где будем сажа́ть редис?

Этот сорт сала­та сле­ду­ет сажа́ть на сол­неч­ной стороне.

Скачать ста­тью: PDF

Подробное руководство по посадке деревьев и кустарников — любимый садовый магазин Сиэтла с 1924 года

Шаг 1: выкопайте

Выкопайте посадочную яму на глубину существующего корневого кома (размер горшка или комок почвы, окружающий корни), и по крайней мере вдвое шире. Сложите почву поблизости на брезент или землю, чтобы она не повредила существующим растениям. Разрыхлите почву по бокам ямы с помощью лопаты или лопаты, особенно если у вас тяжелая или плотная почва. Часть нашей местной почвы довольно плотная и каменистая (спасибо большое, ледники).Терпеливое, методичное копание здесь лучше грубой силы. Если вы столкнулись с большим количеством камней, нет необходимости удалять их все, но вы можете отложить самые большие в сторону и обработать более мелкие, когда будете заправлять их заново.

Шаг 2: Смешайте с почвой

Тщательно перемешайте до 25% компоста или другого почвенного удобрения с вашей почвенной кучей. Это улучшает способность почвы удерживать влагу и воздушные поры. Некоторые естественные почвы легкие и «пушистые» с органическими веществами и нуждаются в очень небольшом изменении.Но даже более тяжелые почвы не следует изменять более чем на 25% — что-либо большее может помешать способности корней адаптироваться к вашей родной почве.

Шаг 3. Извлеките растение из горшка

Если ваше растение попало в горшок, положите его набок и осторожно удалите с него корневой ком. Если ствол или стебель кажутся особенно хрупкими или рыхлыми, будьте особенно осторожны при извлечении корней из горшка. Если комок застрял в горшке, попробуйте ослабить его края шпателем или ножом. Контейнеры из волокна или легкий пластик можно разрезать и отделить.

Если вы приобрели растение не в горшке, а в другом виде, например, «клубок и мешковина» или «голый корень» (оба варианта обычно доступны в конце зимы или весной), процесс посадки в основном такой же, но есть небольшие отличия, которые мы объясним ниже.

Шаг 4: Ослабьте корни

Слегка ослабьте корни, чтобы стимулировать их прорастание в почву. Если корни все еще мягкие и волокнистые, это можно сделать, раскрошив на дюйм или около того почвы контейнера с внешней стороны шара и вырвав корни.Если земля и мяч уже рыхлые и разваливаются, просто сразу же положите их в землю. Если растение связано с корнями — у него плотный круг или клубок корней, вы можете сломать их, надрезав нижнюю часть корневого кома лопатой или ножом. Затем так же дразните их.

Шаг 5. Посадите дерево или куст

Установите растение в посадочную яму и проверьте его высоту. Постарайтесь установить его так, чтобы основание ствола находилось на уровне окружающей почвы или немного выше него.Вы можете позволить немного осесть после посадки и полива. Также вы можете повернуть его, если есть очевидная более привлекательная сторона.

Шаг 6: Засыпьте лунку

Заполните (или «засыпьте») посадочную яму и накройте корневой ком родной почвой (выкопанной из ямы), которая была изменена 20% -ным компостом или кондиционером для строительства почвы. Хорошо перемешать исправленную почву с естественной почвой по сторонам посадочной ямы, насколько это возможно. Вы можете слегка утрамбовать почву, но первый полив должен сделать это за вас.Создайте кольцо из почвы на краю посадочной ямы, чтобы сформировать блюдце для сбора поверхностной воды над корневой зоной. Если вы сажаете на склоне, возможно, блюдце нужно сделать более заметным.

Овощное садоводство для начинающих: основы посадки и выращивания

В Руководстве «Овощное садоводство для начинающих» мы рассказываем, как создать огород с нуля, какие овощи выращивать и когда какие сажать. В этом году мы добавили «стартовый» план сада, состоящий из простых в выращивании овощей, методов посадки компаньонов и нескольких прекрасных цветов!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Овощное садоводство для начинающих

Почему сад, спросите вы? Как насчет того, чтобы насладиться лучшими овощами и фруктами, которые вы когда-либо ели? Если вы никогда не пробовали свежие продукты из сада, вы будете поражены сладким, сочным вкусом и яркой текстурой.Нет ничего лучше свежих овощей, особенно если вы выращиваете их самостоятельно, а это возможно!

Поначалу это может показаться сложным, но садоводство — очень полезное хобби. На этой странице мы расскажем об основах садоводства и планирования: как выбрать подходящий участок для своего сада, как создать сад подходящего размера и как выбрать овощи для выращивания.

Выберите правильное место

Выбор хорошего места для вашего сада является ключевым моментом.Неправильное расположение может привести к некачественным овощам! Вот несколько советов по выбору хорошего сайта:

  1. Солнечное пятно: Большинству овощей требуется от 6 до 8 часов прямого солнечного света в день. Есть несколько овощей (в основном листовые), которые хорошо переносят тень.
  2. Хорошо дренирует и не остается мокрым: Если у вас плохо дренированная почва с лужами, сажайте овощи на возвышении или в приподнятом ряду для улучшения дренажа. Влажная почва — это влажные корни, которые могут превратиться в сгнившие.Если у вас каменистая почва, обработайте и удалите камни, так как они будут мешать росту корней и ослабят растения.
  3. Стабильно и не ветрено: Избегайте мест с сильным ветром, который может опрокинуть ваши молодые растения или помешать опылителям выполнять свою работу. Вы также не хотите сажать в месте, которое подвергается слишком большому пешеходному потоку или легко наводнению. Посадите в месте, которое вызовет улыбку у Златовласки — где-нибудь, что «в самый раз».
  4. Почва, богатая питательными веществами. Почва питает ваши растения. Если у вас тонкая почва с низким содержанием питательных веществ, у вас будут плохие и нездоровые растения. Добавьте много органических веществ, чтобы помочь вашим растениям расти. Посмотрите, как подготовить почву для овощных растений.

Выбор размера участка: начните с малого!

Помните: Лучше гордиться маленьким садом, чем расстраиваться из-за большого!

Одна из самых распространенных ошибок новичков — это засеять слишком рано — намного больше, чем кто-либо может съесть или захотеть! Если вы не хотите, чтобы кабачки поселились на чердаке, тщательно спланируйте свой сад.Начните с малого и выращивайте только то, что, как вы знаете, будете есть вы и ваша семья.

Размер сада

  1. Если посадить в землю, сад размером 10 футов на 10 футов (100 квадратных футов) будет приемлемым размером. Выберите от 3 до 5 ваших любимых овощей и купите от 3 до 5 растений каждого из них.
  2. Если сажать на грядке, размер 4 х 4 или 4 х 8 футов — хороший размер для новичков. Ознакомьтесь с нашим Руководством по поднятым грядкам, в котором рассказывается о преимуществах приподнятых грядок, о том, как построить приподнятую грядку и о том, каким типом почвы заполнить приподнятую грядку.
  3. Если вы хотите стать больше, сад размером 12 на 24 фута в земле, вероятно, будет самым большим, на что стоит пойти новичку. Например, сад, в котором кормят семью из четырех человек, может включать: 3 холма желтых кабачков; 1 холм кабачков; 10 перцев ассорти; 6 томатов; 12 растений окра; 12-футовый ряд кустовых бобов; 2 огурца на клетку; 2 баклажана; 6 базилик; 1 розмарин и несколько низкорослых трав, таких как орегано, тимьян и майоран.
  4. Независимо от размера вашего сада: каждые четыре фута или около того убедитесь, что у вас есть дорожки, которые позволяют вам подбирать растения для прополки и сбора урожая.Просто убедитесь, что вы можете легко добраться до центра ряда или грядки, не наступая на почву.

Выбор овощей

Как новичок, начните с выбора простых овощей, которые также являются продуктивными. Ниже мы перечислили десять простых овощей. Тем не менее, было бы также разумно обратиться в Службу кооперативного консультирования вашего штата, чтобы узнать, какие растения лучше всего растут в вашем районе. Например, если вы живете в районе с очень жаркой погодой, овощи, предпочитающие более прохладную температуру, могут столкнуться с трудностями.

Top 10 Easy Vegetables
( Совет: Нажмите на название овоща, чтобы просмотреть подробное руководство по выращиванию.)

  1. Салат
  2. Зеленая фасоль
  3. Редис
  4. Помидоры (проще всего кустовые или вишневые)
  5. Кабачки
  6. Перец
  7. Свекла
  8. Морковь
  9. Мангольд, шпинат или капуста
  10. Горох

Смешайте цветы, такие как бархатцы, которые отпугивают вредителей, привлекают опылителей и добавляют немного цвета!

Пять советов по выбору овощей:

  1. Выберите, что вам (и вашей семье) нравится есть. Если никто не любит брюссельскую капусту, не сажайте ее! Но если ваши дети любят стручковые бобы, приложите больше усилий, чтобы вырастить большой урожай фасоли.
  2. Будьте реалистичны в том, сколько овощей съест ваша семья. Будьте осторожны, не пересаживайте, так как вы только худеете, пытаясь ухаживать за тоннами растений! (Конечно, вы всегда можете отдать лишние овощи друзьям, семье или в местную столовую.)
  3. Обратите внимание на наличие овощей в вашем продуктовом магазине. Может быть, вы хотите выращивать помидоры вместо капусты или моркови, которые есть в продаже. Кроме того, некоторые овощи, выращенные в домашних условиях, настолько хороши, что почти обидно не учитывать их (мы думаем о садовом салате и помидорах). Кроме того, выращенные в домашних условиях травы намного дешевле, чем травы из продуктовых магазинов.
  4. Будьте готовы заботиться о своих растениях в течение всего вегетационного периода. Собираетесь на летние каникулы? Помните, что помидоры и кабачки сильнее всего растут в середине лета.Если вы уезжаете на часть лета, вам нужен кто-то, кто будет присматривать за урожаем, иначе он пострадает. Или вы можете просто выращивать культуры холодного сезона, такие как салат, капуста, горох и корнеплоды, в более прохладные месяцы поздней весны и ранней осени.
  5. Используйте качественные семена. Пакеты с семенами дешевле, чем отдельные растения, но если семена не прорастают, ваши деньги и время будут потрачены зря. Несколько дополнительных центов, потраченных весной на семена в этом году, принесут более высокие урожаи во время сбора урожая.

Где и когда сажать

Если вы просто выращиваете два или три растения томата, это несложно. Но если вы планируете выращивать полноценный сад, нужно учесть:

  • Куда пойдет каждое растение?
  • Когда нужно будет сажать каждый овощ?

Вот несколько рекомендаций по размещению овощей:

  1. Не все овощи высаживаются одновременно. Овощи «прохладного сезона», такие как салат, бройл и горох, растут в более прохладную погоду ранней весной (и осенью).«Теплый сезон», например, помидоры, перец и огурцы, не сажают, пока почва не прогреется в конце весны и летом.
  2. Сажайте высокие овощи (например, бобы на решетке или сладкую кукурузу) на северной стороне сада, чтобы они не затеняли более низкие растения. Если в какой-то части вашего сада все-таки появляется тень, оставьте это место для небольших овощей в прохладное время года. Если на некоторых участках вашего сада тень неизбежна, оставьте эти участки для овощей в прохладное время года, которые ценят тень при жаркой погоде.
  3. Большинство овощей однолетние (сажают ежегодно). Если вы планируете выращивать «многолетние» культуры, такие как спаржа, ревень и некоторые травы, выделите постоянные участки или грядки.
  4. Учтите, что некоторые культуры быстро созревают и имеют очень короткий период сбора урожая (редис, фасоль). У других растений, таких как помидоры, требуется больше времени для выращивания, но также и для увеличения урожая. Эти «дни до созревания» обычно указываются на пакете с семенами.
  5. Чередующиеся насаждения. Вы же не хотите сажать все семена салата одновременно, иначе весь салат нужно будет собрать примерно в одно и то же время! Разместите посадки на несколько недель, чтобы они продолжали расти!

Когда что сажать

В каждом регионе разное время посадки, в основном в зависимости от погоды, и у каждого овоща есть свои температурные предпочтения.См. «Лучшие даты посадки» в Альманахе — календарь садоводства, адаптированный к вашим местным датам заморозков. Просто введите свой почтовый индекс (или почтовый индекс в Канаде)!

Для получения конкретной информации о посадке см. Наши индивидуальные руководства по выращиванию более 100 популярных овощей, зелени и фруктов. Для каждой культуры мы предоставляем конкретную информацию о том, как сажать, выращивать и собирать урожай, включая полив, удобрение и борьбу с вредителями!

План сада для начинающих

Чтобы помочь новичкам, мы подумали, что может быть полезно посмотреть дизайн сада.Вот пример семейного огорода для начинающих, в котором используются в основном простые в выращивании овощи, перечисленные выше. Он также включает в себя посадку компаньонов (практика размещения растений, которые растут вместе, рядом друг с другом).

Вы увидите, что мы проложили в саду дорожки приличного размера, а также добавили несколько трав и цветов. Честно говоря, если бы мы вырастили этот сад в первый же год, мы были бы в восторге! Планируя таким образом сад, мы значительно упростили для вас достижение успеха.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть полный список растений, количество растений, расстояние и расстояние в рядах.

Инструмент для планирования сада

Альманах старого фермера предлагает отличный онлайн-инструмент для планирования сада, который сделает планирование вашего сада увлекательным и легким. С помощью этого инструмента нарисуйте план своего сада на компьютере и добавьте нужные овощи, и он автоматически рассчитает правильное расстояние для каждого типа культур! Таким образом, вы не потеряете семена и не переполните свои растения.Планировщик сада автоматически выбирает даты заморозков для вашего конкретного местоположения, определяет легкие овощи и даже идентифицирует растения-компаньоны. Затем вы можете распечатать свой план, и инструмент напомнит вам о сроках посева и сбора урожая для каждого овоща!

Plus, вы увидите множество бесплатных планов сада для вдохновения! Со временем вы увидите, что этот инструмент также обеспечивает «севооборот», так что, если вы планируете второй сезон, вы можете правильно переместить свои растения, чтобы избежать вредителей и болезней.

Для начинающих садоводов мы предлагаем БЕСПЛАТНУЮ неделю, чтобы попробовать Планировщик сада — достаточно времени, чтобы спланировать свой первый сад. Посмотрите здесь: http://gardenplanner.almanac.com/

.


Фото: Альманах Планировщик сада. Самый популярный инструмент Земли для планирования вашего сада. Попробуйте бесплатно в течение 7 дней.


Есть вопросы или советы по созданию сада? Ознакомьтесь с некоторыми комментариями ниже. На многие из ваших вопросов, возможно, уже ответил наш альманах, или вы можете добавить свой комментарий.Удачного садоводства!

3 шага для правильного запуска ваших растений

То, как вы обращаетесь с семенами, и ваши методы посева — это ваш первый шанс дать растениям хороший старт и помочь им полностью раскрыть свой потенциал. Бен и Пенни Хьюитт, авторы книги The Nourishing Homestead , разработали трехэтапный процесс , который начинается с инокуляции семян, затем их посева в высококачественной горшечной почве и, наконец, для начала используются почвенные блоки вместо горшков. саженцы.

Это может быть не так просто, как 1-2-3, но повышенная мощность и урожайность, которые Хьюитты испытали на своих культурах с использованием этой системы, окупили дополнительные усилия. Ознакомьтесь со следующим отрывком из The Nourishing Homestead , чтобы узнать больше о , как вы можете включить эти три шага в свой распорядок посадки.

Посев

Возможно, лучший способ подумать о своем семени и ваших методах посева и выращивания растений — это провести очевидную аналогию с человеческим вынашиванием. Загрязнение семян питательными веществами ничем не отличается от голодания вашего будущего ребенка питательными веществами, и в долгосрочной перспективе результаты будут не лучше. Это первая возможность свести к минимуму стрессы, которые негативно влияют на потенциал ваших культур.

Шаг 1: Засейте

Возможно, вы знакомы с инокуляцией бобовых, которая представляет собой процесс покрытия семян бактериями, которые позволяют им «фиксировать» азот в почве. Но инокуляция приносит пользу не только бобовым.Фактически, перед посевом мы обрабатываем все наши семена высококачественным инокулянтом (вы можете получить его у Advancing Eco Agriculture с их BioCoat Gold ™).

Инокулянт для семян дешев, как и все: всего за 13 долларов вы можете купить достаточно инокулянта для обработки 100 фунтов семян, а процесс смехотворно прост. Просто смешайте щепотку порошкообразного инокулянта с семенами внутри пакета с семенами. Таким образом, способствует прорастанию , а улучшает жизнеспособность семян и расщепляет питательные вещества, так что они становятся доступными для молодых корней .Другими словами, это отличный старт для здоровья растений.

Шаг 2: засейте семена в высококачественную, инокулированную и минерализованную почву для горшечных культур

В идеале мы должны создавать почву для горшков с нуля, но пока мы не достигнем этой цели, мы будем покупать высококачественную почву для горшков у Vermont Compost Company. Их почва для горшков в Форт-Ви включает компост, сфагнум, каменный фосфат, гипс, протеиновую муку, водоросли, костяной уголь, измельченный гранит и вермикулит. Мы добавляем больше ламинарии, монтмориллонитовой глины, гуматов и муки из люцерны, которую обычно можно найти в магазине товаров на вашей местной ферме.Мы также добавляем два ингредиента, которые, вероятно, потребуют более тщательной покупки: биологический инокулянт (мы используем Biogenesis от NDSC) и ферментный микробный стимулятор (Pepzyme от NDSC).

Количество наших добавок не является точной наукой. Грубо говоря, в 60-литровый мешок горшечной почвы мы добавляем по литру каждого из первых пяти ингредиентов, несколько граммов инокулянта и полмиллилитра пепзима, смешанного с водой, которую мы используем для увлажнения почвы.

Шаг 3: Подбросьте горшки

Одно из лучших вложений в здоровье и жизнеспособность наших саженцев и, следовательно, овощей, которые мы в конечном итоге выращиваем и едим, является блокатором почвы. Это небольшое механическое приспособление, которое сжимает рыхлую почву для посадки в плотные блоки для рассады, которые затем выпускаются в открытое пространство. Они доступны во многих размерах; мы используем тот, который составляет двадцать 3⁄4-дюймовых блоков для перца, помидоров и баклажанов. Поскольку у нас ограниченное пространство для наших стартов, мини-блоки позволяют прорастить много саженцев на небольшом пространстве. Вскоре после прорастания наиболее сильные саженцы переносят в более крупный блок.

Блокировщик размера, который мы используем чаще всего, составляет четыре 2-дюймовых блока. У нас есть два таких блокиратора: один с высевающим штифтом, который проделывает отверстия размером с семя в верхней части каждого блока, и один с кубическим штифтом диаметром 3⁄4 дюйма, который создает отверстие в верхней части блока точно такого же размера. мини-блоков. Стечение обстоятельств? Думаю, нет.

Блокиратор с семенным стержнем используется для капусты, салата, мангольда, сельдерея, сельдерея, лука (четыре семени на блок), базилика, петрушки и других трав и цветов.Мы также используем его для проращивания кабачков, огурцов и дынь. 2-дюймовый блокиратор с кубическим штифтом, конечно же, подходит для всего, что было посеяно на мини-блоки, а также для более крупных семян, таких как кукуруза или бобы.

Наконец, у нас есть блокиратор, который образует единый 4-дюймовый блок с 2-дюймовым квадратным рельефом в верхней части для размещения 2-дюймовых блоков. Мы используем это для «выращивания» (термин, означающего «выращивание в горшке») ракушек, зимних и летних кабачков, перца и баклажанов.

Два небольших грунтовых блока можно быстро изготовить после небольшой практики. .Ключ к правильной влажности почвы; как правило, мы делаем его немного более влажным, чем для горшков. Считайте рыхлым, а не мокрым; у вас должна получиться выжать несколько капель из горсти.

Изготовление более крупных 4-дюймовых блоков требует больше времени, просто потому, что они имеют тенденцию разваливаться без особых усилий, чтобы действительно утрамбовать почву в форму. По этой причине мы не превыше всего использовать вместо этого большие горшки, если времени мало. Мы всегда используем 6-дюймовые горшки для посадки томатов, потому что с 4-дюймовыми блоками невозможно установить исходный 2-дюймовый блок достаточно глубоко в почву, чтобы использовать все маленькие корневые волоски на стебле. Это создаст более сильную корневую систему, если ее закопать в почву.

У блокаторов почвы множество преимуществ.

Во-первых, они устраняют неизбежные отходы и расходы на треснувшие и сломанные контейнеры, которые необходимо выбросить и заменить. Во-вторых, блоки имеют кубическую форму, а не конусообразную, что дает больше места для роста корней. В-третьих, устраняя непроницаемые стенки пластикового контейнера, вы устраняете один из основных факторов, ограничивающих ранний рост и жизнеспособность растений.

Чтобы понять, почему это так, помните, что рост, который вы видите над поверхностью почвы, является просто отражением роста, который происходит под поверхностью.Фактически, рост корней обычно превышает рост верхушки, что означает, что 4-дюймовый саженец в 4-дюймовом горшке уже испытывает сниженный потенциал, поскольку его корни натыкаются на твердую поверхность контейнера . Думайте о корнях растения как о его «щупальцах»; Как только эти щупальца ударяются о стенку контейнера, они кружатся, ища больше места, и в этом круговом движении теряется определенная степень жизнеспособности и развития. Еще до того, как вы успели взяться за дело, вы теряете бодрость и уступаете.

В блоках вместо того, чтобы кружить корни, они просто заполняют блок до краев и ждут. При пересадке не возникает корневого шока, и сеянцы быстро приживаются в новой среде. Однако, если саженцы не пересадить своевременно, они со временем разрастутся в соседние блоки, чего следует избегать.

После того, как семена были инокулированы, как описано, Пенни затем участвует в некотором различении семян, выбирая для посадки самые большие и пухлые семена из каждого пакета. Она также сажает больше семян, чем необходимо, чтобы она могла еще раз различать, когда семена становятся всходами, отбрасывая те, которым не хватает силы своих собратьев. В случае помидоров и перца она фактически посадит как минимум в два раза больше семян, чем фактическое количество саженцев, которые она ищет, просто чтобы иметь возможность выбрать из помета. Если это кажется расточительным, уверяю вас, что это как раз наоборот, потому что, выбирая по здоровью и жизненной силе, мы получаем гораздо больший урожай на данный квадратный метр садового пространства.

Наши самые ранние саженцы выращивают на полках перед французскими дверьми, выходящими на юг. Мы решили не полагаться на искусственное освещение или тепло для наших запусков — привычка, сложившаяся в течение 15 лет, когда мы были отключены от электросети и просто не имели доступа к необходимой электроэнергии. Теперь, когда мы подключены к электросети, мы могли бы положиться на эти технологии, но мы по-прежнему предпочитаем не делать этого, потому что наша дешевая электроэнергия неизбежно кому-то дорого обходится.

С наступлением тепла мы переносим наши квартиры с саженцами на импровизированные полки на закрытой веранде, где находится наша летняя кухня. Специально по этой причине мы установили светопрозрачные панели на южном конце крыльца, и саженцы там хорошо себя чувствуют, если мы приносим их внутрь на ночь, пока температура не повысится. Это ежедневное перемещение наших саженцев — по утрам на крыльцо, чтобы поймать больше света, и по вечерам с крыльца, чтобы защитить их от холода, — несомненно, хлопотное дело, требующее напоминаний, оставленных на видных местах (ПРИНЯТЬ! Саженцы ! В!).Но, как и большинство неприятностей, это кажется большим, чем есть на самом деле. По ходу сезона квартир становится все больше и больше, но с помощью мальчиков обычно это занимает не больше семи-восьми минут. Примерно в то время, когда мы устаем от этого маленького танца, и количество квартир увеличилось до нескольких десятков, внезапно становится достаточно тепло, чтобы оставить их на ночь.

Семена, которым для прорастания требуется много тепла, такие как помидоры, перец и баклажаны, получают желанное место на холодильнике , , который находится рядом с дровяной печью.Как только они прорастут, их высаживают в более крупные почвенные блоки и помещают перед французскими дверями вместе со своими товарищами.

Следующим большим стрессовым событием для наших саженцев является пересадка. Мы уже смягчили некоторый шок при трансплантации, засевая блоки почвы, а не контейнеры. Мы также воздерживаемся от слишком раннего запуска семян. Это непросто, потому что, как и большинство садоводов, к началу марта мы уже начинаем чавкать. Но мы обнаружили, что сильные саженцы подходящего возраста лучше, чем саженцы, которые были посажены слишком рано и выросли за пределы возможностей их почвенных блоков, чтобы полностью их взрастить.Наконец, всем нашим саженцам дают возможность провести несколько дней в своих квартирах на улице, чтобы они «затвердели» перед пересадкой. Затем мы пересаживаем в пасмурный день или в конце дня, чтобы защитить молодые саженцы от стресса от прямых солнечных лучей.

С годами, когда мы научились отбирать для r более сильные семена и саженцы, мы также узнали, что мы должны принимать во внимание эту повышенную силу и предоставлять им немного дополнительного пространства для полного выражения. самих себя.Если раньше мы сажали помидоры на расстоянии 1 фут друг от друга, то теперь мы позволяем им не менее 2 футов, если не больше. Это может показаться нелогичным; в конце концов, если мы будем сажать меньше растений, не сильно ли упадет наш урожай? Но на самом деле все как раз наоборот. Фактически, за последние несколько лет урожай наших томатов значительно увеличился, несмотря на сокращение посевов на 50 процентов. Генетика такая же. Общее пространство, отведенное под их выращивание, такое же. Единственное отличие состоит в том, что мы создали среду, которая позволяет нашим растениям приблизиться к полной реализации своего потенциала.

Как сажать многолетники за четыре простых шага

Автор: Персонал Garden Gate
Хотите вечного совершенства? Чтобы их посадить, выполните четыре простых шага.

Отличное начало выращивания многолетних растений

После того, как вы весь день копали и сажали растения, вы не хотите смотреть, как борются ваши многолетники, особенно после того, как вы потратили на них небольшое состояние.К счастью, в этом нет необходимости. Вот наши лучшие советы по посадке, чтобы ваши многолетники легко передвигались. Они могут даже не пропустить удар.

Исправить почву

Для начала, конечно, вы захотите привести почву в отличную форму с помощью компоста и других добавок. На большой грядке заблаговременная обработка почвы не только облегчает копание, но и экономит ваше время и энергию. Если вы просто сажаете одно или два растения, сгребите компост в каждую лунку и обработайте его.

Чтобы избежать стресса у ваших новых растений, лучше всего посадить их в землю, когда будет прохладно и пасмурно, через день или два после небольшого дождя. В следующий раз лучше всего, когда у вас будет время сделать это! Итак, убедитесь, что растения и сад готовы, когда вы будете.

Вам также может понравиться:
Как сажать многолетние растения с голыми корнями
Советы по покупке лучших многолетников в Садовом центре
6 надежных многолетников

Шаг 1. Спланируйте, где вы хотите посадить новые многолетники

Установите многолетние растения в горшках на ночь перед посадкой.Настроить дизайн сейчас намного проще, чем после того, как все посажено. Растения на фото выше получают хороший предпосадочный напиток. В конце концов, вы же не хотите сажать увядшие, сухие многолетники; для них это будет слишком напряженно. Почву в саду тоже нужно слегка присыпать. Почему почва? Влага полезна для всех полезных бактерий, которые могли пострадать во время обработки почвы. Поливать не нужно, пока он не станет мутным, просто немного смочите поверхность.

Шаг 2: Подготовка посадочной ямы

Большинство многолетних растений выживут в неидеальной посадочной яме.Но вы хотите, чтобы ваши растения начали расти как можно лучше и были уверены, что они будут расти в течение многих лет.

На фото выше вы видите широкое неглубокое отверстие. Он намного больше, чем выращиваемый в нем многолетник размером с галлон. Широкая яма, как минимум вдвое шире горшка, позволяет корням быстро проникать в рыхлую почву для сбора влаги и питательных веществ. Чем быстрее они это сделают, тем быстрее они адаптируются к новому дому и будут расти.

Deeper не всегда лучше

Не копайте глубокую яму.Почти у всех многолетних растений большая часть корней находится у поверхности почвы, поэтому на самом деле они не уходят очень далеко. Кроме того, обычно легче копать неглубокую яму с пологими краями.

Рыхление большого количества почвы на дне ямы может привести к слишком глубокому погружению растения после полива. Позже, особенно зимой, вода будет скапливаться в низине и загнивать крону. Не копайте яму глубже, чем глубина горшка, в которое попало растение. На рисунке выше показаны «можно» и «нельзя» в отношении размера и формы отверстия.

Если вы подготовили почву в своей новой грядке с большим количеством компоста, не добавляйте больше в ямку. Корни могут никогда не продвинуться в окружающую почву, если вы сделаете почву в ямке слишком богатой. Но если вы сажаете новые многолетние растения в устоявшуюся грядку, вам нужно улучшать почву дополнительным компостом во время копания. В любом случае не добавляйте гранулированное удобрение сейчас — оно может сжечь нежные новые корни. Подождите, по крайней мере, до следующей весны, прежде чем использовать гранулированное удобрение для новых растений.

Шаг 3: Из банка

Иногда бывает сложно просто вытащить растение из контейнера. Если корни торчат через дренажные отверстия, обрежьте их, чтобы корневой ком мог легко выскользнуть. Затем положите пальцы на макушку, как вы можете видеть на фото выше, и наклоните горшок. Таким образом, вы с меньшей вероятностью уроните растение или сломаете стебли. Если растение не выскользнет, ​​слегка сожмите стенки горшка и попробуйте снова его опрокинуть. Завод все еще не сдвинулся с места? Держите растение вверх дном и постучите горлышком о твердую поверхность.

Ослабить корни

Вы можете увидеть корни, кружащиеся внизу корневого кома. Вытащите их, иначе они могут продолжать кружиться вместо того, чтобы распространяться в почву, что может задержать или даже убить растение. Не волнуйтесь, если несколько корней порвутся — растение быстро поправится.

У этого растения не слишком много корней в верхней части корневого комка. Осторожно выбейте или смахните верхние несколько дюймов почвенной смеси. Теперь вы лучше видите крону, поэтому вам будет проще убедиться, что вы сажаете на нужную глубину.

Работа с корневыми растениями

Время от времени вы можете встретить растение, которое росло в горшке так долго, что корни превратились в твердую твердую массу. Когда вы найдете один из них, вам нужно будет принять более решительные меры, чтобы их ослабить. Сделайте один кусочек (для этой задачи хорошо подойдет почвенный нож) примерно на треть пути вверх в твердую массу корней. Затем сделайте неглубокие надрезы с двух сторон, чтобы верхние корни не продолжали закручиваться по спирали. Осторожно разделите две половинки.Когда вы устанавливаете растение в ямку, держите эти секции раздвинутыми.

Вам также может понравиться:
Как купить лучшие многолетники в садовом центре
3 простых способа разделить растения
Долгоживущие многолетники для вашего сада

Шаг 4: В отверстие

Поместите корневой ком в лунку и разложите корни по дну. Положите что-нибудь прямое, например мерку на фото выше, поверх ямки, чтобы проверить глубину посадки.В случае сомнений лучше посадить крону немного выше, чем слишком глубоко.

Теперь протолкните несколько дюймов почвы обратно в яму, как вы видите на фотографии выше, и отрегулируйте глубину, если нужно. Аккуратно укрепите почву вокруг корневого кома, чтобы поддержать растение.

Полив новых многолетников

Лучше поливать водой корни, а не макушку, как вы можете видеть на фото выше. Таким образом, растение вряд ли утонет.Теперь вы можете использовать жидкие органические удобрения, например рыбную эмульсию, чтобы корни быстрее уходили в почву. Дайте воде стечь и еще раз проверьте глубину. Завершите засыпку отверстия, убедившись, что покрывает всю заливочную смесь. (Если вы этого не сделаете, это может отвести влагу от корней.) Не утрамбовывайте этот верхний слой почвы. Теперь вы готовы двигаться дальше.

После того, как все посажено, обработайте участок дождевальной машиной. Запустите его так, чтобы грядка оставалась влажной в течение первых недель или двух, затем постепенно уменьшайте полив, чтобы стимулировать рост корней.Мульча из измельченной коры поможет сберечь воду и уменьшить количество сорняков, которые борются за влажность.

Вам также может понравиться:
Найдите правильный садовый шланг
Как поливать многолетники
Как использовать удобрения в саду

Мульчирование

Оставьте небольшое пространство между мульчей и основанием растения, как вы можете видеть на иллюстрации выше. Это позволит избежать проблем с гнилью кроны.

Следите за своими растениями, когда они растут.Увядшим растениям, особенно если вы заметили их рано утром или поздно вечером, нужно пить. Но увядание в дневную жару часто является нормальным явлением, поэтому не поливайте и не топите свой новый сад.

После того, как растения вырастут, можно использовать удобрение 10-10-10 с половиной рекомендованной нормы, указанной на этикетке. Следующей весной можно начинать полноценное кормление. Даже после того, как он полностью укоренился, обычно в течение всего вегетационного периода, многолетнему саду требуется около дюйма воды в неделю. Это может быть дождь или шланг — растения тоже не возражают.

Об успехе судят по здоровым цветущим многолетним растениям. Некоторые из них, вероятно, зацветут в первое лето, но вы получите полное представление в следующем году — и на многие годы вперед!

простых в выращивании растений для начинающих садоводов

Выращивание сада дает больше, чем просто вкусные и питательные лакомства. Выращивание собственных растений, чтобы съесть их или просто полюбоваться их красотой, полезно для вашего общего благополучия. Работа по уходу за растениями укрепляет физическое здоровье, так как это отличный способ заниматься спортом, а времяпрепровождение на природе снижает стресс.Если вы хотите запачкать руки и начать выращивать себе еду, обратите внимание на эти 10 растений, для которых не требуется опытный зеленый палец.

1. Анютины глазки

Эти выносливые цветы трудно убить — в большинстве районов Соединенных Штатов анютины глазки достаточно устойчивы, чтобы выдерживать зимние температуры. Существует более 300 разновидностей анютиных глазок, в том числе несколько, специально выведенных для очень жарких или очень холодных условий.

Идеальное время для посадки анютиных глазок — это когда температура почвы составляет от 50 ° до 60 ° F (с августа в северных частях страны до октября в южных), но вы также можете посадить свои анютины глазки ранней весной.Вы можете купить взрослые растения в большинстве садоводческих магазинов и положить их прямо в землю. Если вы планируете выращивать некоторые из семян, поместите каждый во влажную почву на расстоянии 7–12 дюймов друг от друга.

В более холодных штатах анютины глазки лучше всего растут под прямыми солнечными лучами. Если вы живете в теплом штате, например, в Джорджии или Техасе, дайте цветам немного тени — высаживайте их стратегически, чтобы они могли проводить три-четыре часа в тени в день, и убедитесь, что они получают хоть дюйм воды каждую неделю.

2.Помидоры

По данным Национальной садоводческой ассоциации, почти девять из 10 американских домашних огородов имеют хотя бы одно растение томатов. Для прорастающих растений томатов требуется постоянная температура почвы от 65 до 80 ° F, а семена следует высаживать за шесть-восемь недель до предполагаемой даты последних заморозков в вашем районе. Учитывая эти требования, вам, скорее всего, придется начать в помещении (или купить помидоры в местном садовом центре).

Во-первых, вам понадобится одна емкость на каждые два семени.(Хотя можно вырастить все семена в одном горшке, из-за этого будет сложнее удалить молодые растения, когда придет время их пересадить.) Подойдут чашки из пластика или пенополистирола; проделайте пару небольших отверстий на дне каждой из них для дренажа и заполните емкости хорошей почвенной смесью. Затем поместите семена примерно на четверть дюйма ниже поверхности. Распылите грязь водой (сделайте ее влажной, но не мокрой) и поддерживайте постоянную комнатную температуру от 70 ° до 80 ° F, и в течение 10 дней маленькие растения прорастут.Им понадобится много солнечного света; Если возможно, поместите растения у окна, выходящего на юг, или, в домах без окон, используйте искусственное освещение.

Как только растения прорастут по четыре листа, переместите их в контейнеры побольше — горшки высотой от 4 до 6 дюймов будут идеальными. А пока найдите на улице красивый солнечный участок вашего сада. За неделю до последних заморозков обработайте почву, пока она не станет рыхлой. Затем выкопайте траншею глубиной около 6-8 дюймов. После того, как наступит последний морозный день и земля нагреется, бросьте 3 дюйма компоста.Засыпьте это дополнительным количеством почвы, а затем пересадите туда рассаду.

Как и анютины глазки, помидоры бывают разных сортов, с плодами любой формы и размера. В зависимости от того, какой сорт вы выращиваете, вы захотите расположить молодые растения на расстоянии от 12 до 48 дюймов друг от друга. Чтобы узнать точное количество семян, обратитесь к упаковке с семенами или в ближайшем садовом магазине. Кстати, начинающие садоводы могут выбрать сорта, дающие более мелкие плоды (например, помидоры черри). Если оставить их наедине с собой, средние или крупные плоды могут преждевременно загнить.Для предотвращения этого потребуется привязать ваши растения к кольям или клеткам для поддержки. Это не так уж сложно, но это дополнительный шаг.

3. Василий

Помидоры и базилик отлично подходят для приготовления соусов для спагетти, а в вашем саду эти два растения могут помочь друг другу расти. По мнению многих садоводов-любителей и профессиональных садоводов, базилик служит естественным репеллентом от насекомых, который отпугивает нежелательных насекомых, которые в противном случае могли бы съесть траву или жевать плоды ваших помидоров. Некоторые также предполагают, что посадка этих двух растений рядом друг с другом каким-то образом придает помидорам лучший вкус.Базилик, выращиваемый в саду, нуждается в большом количестве солнечного света и должен быть соответствующим образом уложен. Посадите семена на расстоянии не менее 12 дюймов друг от друга за шесть недель до последних заморозков. Слегка поливайте их, когда почва кажется сухой, и вы получите здоровое растение, которое будет давать вам восхитительные листья все лето. Mangia !

4. Монетный двор

Мята, еще одно морозостойкое растение, невероятно легко выращивать. На самом деле мята настолько хорошо растет на открытом воздухе, что самая большая проблема, связанная с ней, — это не дать растению захватить весь ваш сад.Но прежде чем мы перейдем к этому, давайте поговорим о логистике. Мята нуждается в влажной почве с хорошим дренажем, и она лучше всего подходит для хранения в месте, которое получает умеренное количество тени в течение дня.

При благоприятных условиях специализированные стебли травы, известные как «побеги», разлетаются во всех направлениях. Если их не остановить, бегуны будут поглощать каждый дюйм доступной недвижимости, иногда захватывая при этом целые лужайки. По этой причине многие люди выращивают мятные леденцы на открытом воздухе в глиняных горшках, из которых не могут вырваться корни.Но если вы хотите посадить свой в многовидовом саду, посадите его внутри длинного трубчатого контейнера с открытым дном и толстыми стенками. 18-дюймовая металлическая печная труба, заглубленная вертикально так, чтобы ее верхний дюйм выступал над поверхностью, был бы идеальным. Края патио и проезды также могут быть эффективными корневыми барьерами.

5. Подсолнухи

Если вы голодны по семенам или просто хотите на них взглянуть, подсолнухи — отличный выбор для начинающих садоводов. Им не нужно много удобрений, они могут хорошо расти на любых почвах, кроме самых влажных, и они очень хорошо переносят засуху.Как следует из общего названия, этим цветам нужен прямой беспрепятственный солнечный свет. Посадите свои на открытом воздухе и держите их на достаточном расстоянии от любых других растений, которые вы можете выращивать, так как ряд высоких подсолнухов может бросить нежелательную тень на соседние овощи.

Для начала дождитесь, пока весной не пройдут последние заморозки, а затем посадите семена в ямки диаметром 2,5 см. Для достижения наилучших результатов расположите их на расстоянии не менее 6 дюймов друг от друга или, если вы имеете дело с более крупными видами, увеличьте это число до 24 дюймов.Хорошо поливайте после посадки.

6. Редис

Идеальная культура для прохладной погоды, луковицы редиса развиваются в более прохладные весенние и осенние месяцы. Разложите семена на расстоянии не менее дюйма друг от друга в полдюйма рыхлой, влажной и хорошо освещенной земли. Они будут быстро расти: некоторые виды редиса могут быть готовы к сбору урожая всего через 22 дня после посадки, а другим сортам может потребоваться до 70. Как только у ваших начнут прорастать листья, прорежьте ряды, срывая все остальные редиски. Новый ряд можно посадить ранней весной или в конце лета, в зависимости от того, когда вы планируете выкопать овощи и съесть их.

7. Картофель

Средний американец съедает около 114 фунтов этих вкусных клубней в год. При выращивании почв вам не нужно беспокоиться о посеве семян. Вместо этого цель состоит в том, чтобы найти клубень картофеля, на котором выросло несколько почек длиной от четверти до одной трети дюйма. Нарежьте картофель на куски, оставив хотя бы по одной почке на каждом дольке. Прежде чем двигаться дальше, храните эти клинья в помещении при комнатной температуре от 48 до 72 часов.

Если у вас много места для работы, вы можете выращивать картофель огромными рядами на заднем дворе.(Инструкции о том, как это сделать, см. Здесь.) Но если пространство ограничено, вы можете выращивать картофель в бездонных полубушельных корзинах. В качестве альтернативы, как объясняет в этом видео Дженис Стилман из Old Farmer’s Almanac , мусорный бак с просверленными в основании отверстиями также может быть эффективным контейнером. В любом случае начинать нужно вскоре после последних весенних заморозков. Возьмите бочку или корзину и поместите ее в солнечном месте. Заполните его суглинистой горшечной почвой и закопайте куски на 2–4 дюйма ниже поверхности.Давайте им поливать каждую неделю, и они будут готовы к сбору урожая к середине лета. Картофель фри домашнего приготовления, вот и мы!

8. Шпинат

Любимая еда Попая — одна из лучших холодных культур, о которых только мог мечтать садовник. За четыре-шесть недель до последних заморозков в вашем районе вам нужно будет начать с процесса, называемого грунтовкой: замочите семена в воде на 24 часа. Выньте их и дайте им высохнуть на бумажном полотенце в течение дня или двух, затем запечатайте семена в герметичный пакет на молнии и храните их в прохладной комнате до одной недели.Когда их недельное пребывание в прохладной комнате закончится, посейте семена в 2,5 см вспаханной почвы с температурой ниже 70 ° F. Вы можете начать собирать листья шпината, когда они достигнут желаемого размера.

9. Бархатцы

Что касается цветоводства, то бархатцы определенно относятся к категории надежных. Подождите, чтобы сажать семена, пока не закончатся весенние заморозки. Им подойдет практически любой тип подстилки, хотя предпочтительны влажные, хорошо дренированные почвы.Энтузиасты бархатцев обычно получают семена, покупая их в пакетах с конкретными инструкциями по интервалу и другим вопросам. Покройте семена небольшим количеством грязи, не позволяйте почве пересохнуть и при необходимости выкорчевывайте некоторые саженцы. В обмен на эти минимальные усилия вы получите яркие цветы, которые останутся до футбольного сезона.

10. Кабачки

Кабачки не только очень легко выращивать, но и очень плодовиты. В течение нескольких коротких недель в вашем саду будет достаточно урожая, чтобы прокормить небольшую армию.Чтобы начать работу, выкопайте в земле ряд ям глубиной в дюйм в какой-то момент между ранней весной и серединой лета (хотя на практике, вероятно, будет достаточно одного или двух растений). Впадины должны быть расположены на расстоянии около 3 футов друг от друга, так чтобы в каждой кратере находилось два или три семени. Убедитесь, что грязь теплая и всегда держите ее влажной (в этом вам поможет регулярное мульчирование). Через шесть-восемь недель можно начинать сбор урожая. А поскольку новые проростки кабачков заменяют собранные кабачки, скоро вы получите неплохой урожай.За один сезон одно растение может произвести кабачков на 10 фунтов.

Как сажать многолетники | HGTV

Сосредоточьтесь на многолетних растениях как на основе вашего сада, и вы насладитесь шоу цветов, текстурных листьев и привлекательных семян. Многолетники предлагают широкий спектр разнообразия — от количества солнечного света, которое они предпочитают до времени цветения. Но есть одна общая черта: они лучше всего растут, если их правильно посадить.Оттачивая технику посадки, вы даете многолетникам прочную основу, которая является ключом ко всему, что будет после.

Технически, вы можете сажать многолетние растения в любое время, когда ваша почва пригодна для обработки. Практически лучшее время для посадки многолетников — весна или осень. Это время года позволяет растениям прижиться и отрастить новые корни до наступления жаркой и сухой погоды. Сажать летом можно, но поливать нужно часто. Сажая весной или осенью, вы работаете с природными циклами, чтобы дать растениям идеальные условия для роста.Следуйте этим 10 простым шагам для успешной посадки.

1. Купите свои растения

Соберите многолетние растения, которые вы собираетесь сажать. Если вы устанавливаете новую грядку, постарайтесь собрать как можно больше растений, чтобы сделать процесс более плавным. Более мелкие многолетники в 4-дюймовых горшках стоят дешевле и догоняют более крупные многолетники в течение одного года после посадки. Лучшее время для покупки многолетников — осень, когда садовые центры пытаются сократить запасы перед зимой.В это время года вы часто найдете предложения BOGO.

2. Подготовка почвы

Добавьте как можно больше органических веществ в зону посадки. Используйте такие вещи, как компост, старые листья, грибной компост, измельченная мульча из коры, мелкие частицы коры или компостированный навоз. Многолетние растения живут на одном и том же месте много лет. Добавление большого количества органических веществ создает основу, которая помогает растениям расти. Решите эту задачу за несколько дней, месяцев или даже за целый сезон до посадки.Многие садоводы готовят почву осенью, а затем проводят весеннюю посадку. Если вы можете переносить жару, подготовьте почву летом для осенней посадки.

3. Проверьте свой дизайн

Если вы засаживаете грядку, расставьте растения на грядках перед посадкой. Постарайтесь сделать это за несколько дней до посадки, чтобы при необходимости можно было откорректировать дизайн. Это дает вам возможность наблюдать за планировкой сада в разное время дня и с разных точек зрения — внутри и снаружи.Поливайте растения, пока горшки стоят на грядке.

4. Полив растений

Полейте многолетние растения, которые вы собираетесь сажать, прежде чем начинать рыть любые ямы для посадки.

5. Выкопайте яму для посадки

Выкопайте яму для посадки немного глубже горшка, в котором находится растение, и вдвое шире.Бросьте горсть органических веществ в отверстие. Если почва в грядке сухая, перед посадкой полейте ямку. При засаживании большой грядки выкопайте посадочные ямы по одной, чтобы предотвратить высыхание почвы в ямке, когда она откроется.

6. Корни дразнить

Вынуть растение из горшка. Если корни толстые и сильно повторяют форму горшка, надломите основание корневого комка и разбейте его.Это стимулирует образование новых корней. Бросьте сломанные корни и почву в посадочную яму — это добавит органики.

7. Проверьте глубину

Установить растение в яму. Убедитесь, что он смотрит так, как вы хотите (у многих растений есть лучшая сторона, особенно если они были на многолюдной витрине). Проверьте глубину посадки. Постарайтесь разместить растение в ямке так, чтобы оно находилось на той же глубине, что и в горшке.Не закапывайте крону — место встречи корней и стеблей. Легкий способ проверить глубину посадки — это положить палку или инструмент поперек посадочной ямы от окружающей почвы до корневого комка многолетнего растения. Инструмент уровня означает успех.

8. Заполните отверстие

Смешайте органические вещества, такие как компост, с почвой, которую вы выкопали из ямы. Если хотите, добавьте немного гранулированного органического удобрения с низким содержанием азота.Перемешайте все вместе, как салат, и начните заполнять ямку. Когда яма будет заполнена наполовину, используйте воду, чтобы помочь осесть почве. Завершите заполнение ямы, осторожно уплотняя почву вокруг растения. Используйте для этого руки, а не ноги.

9. Вода в

Поливайте недавно посаженный многолетник. Тщательно замачивайте почву, чтобы вода пропитала корневой ком.

10.Мульча

Покройте почву слоем мульчи толщиной 2–3 дюйма. Многолетние растения прекрасно сочетаются с органической мульчей, такой как компост или мульча из измельченной коры твердой древесины с тройным измельчением. Этот тип мульчи со временем разрушается, помогая питать и укреплять почву. Избегайте насыпания мульчи против стеблей многолетних растений или покрытия кроны (это приводит к гниению). Убирайте мульчу вокруг многолетних стеблей, чтобы она образовывала пончик с растением в лунке.

Многолетники хорошо приживаются и быстро растут, если вы уделяете время тщательной подготовке почвы и посадке.На этой фотографии показан этот маленький 4-дюймовый многолетник после одного вегетационного периода. В этом рассказе показано растение Лиатрис пикностахия «Эврика», также известное как пылающая звезда прерий. Это высокое растение с пурпурными шипами на переднем плане фотографии.

На следующей фотографии показано то же растение во время его второго вегетационного периода. Число цветущих стеблей удвоилось с 1-го по 2-й год, и каждый стебель был толще. Цветочные стебли первого года выпуска были тонкими, тонкими и нуждались в подвешивании.Второй год они стояли самостоятельно. Быстрый рост в размерах обусловлен тщательной подготовкой почвы и правильной техникой посадки. Это один-два удара, которые гарантированно обеспечат процветание многолетним растениям.

Как сажать деревья за 5 простых шагов

Посадка деревьев на заднем дворе — отличный способ добавить красоту, тень и уединение любому ландшафту. Но если все сделать неправильно, ваша новая зелень может не пережить зиму. Вот почему лучший способ посадить дерево — это сделать его правильно с первого раза.

Если вы не знаете, как правильно сажать деревья, не волнуйтесь. Наше пошаговое руководство, дополненное советами по посадке деревьев от фонда Arbor Day Foundation и других экспертов по городскому лесоводству, покажет вам, как это делается.


Как посадить дерево шаг за шагом


Инструменты и материалы для посадки деревьев

  • Лопата
  • Мастерок
  • Секаторы
  • Мульча
  • Колья для деревьев (по желанию)

1.Найди правильное место

Один из самых важных советов по посадке деревьев — создать прочную основу для вашей новой листвы. Чтобы найти лучшее место для вашего дерева, чтобы расти и процветать, вам нужно сначала узнать о нем несколько вещей.

Город Пелла, штат Айова, недавно запустил программу бонусов за деревья в 2018 году, чтобы стимулировать посадку деревьев в городах. Мы спросили директора общественных служб Жанетт Воан о том, что нужно учитывать при выборе места для дерева:

Советы по посадке деревьев:
Знайте требования к своему дереву

Солнечный свет: Солнечный свет помогает деревьям фотосинтезировать.Некоторые деревья нуждаются в полном солнечном свете (более шести часов в день), в то время как другие могут жить меньше. Найдите место, которое обеспечивает достаточно света для вашего дерева.

Влажность: Чтобы корни дерева оставались здоровыми, важно высаживать их на участке с правильным уровнем влажности. Если вашему дереву нужна более сухая почва, найдите во дворе хорошо дренированное место. Если он предпочитает более влажную почву, поместите его в самом низу вашего двора, где собирается дождевая вода.

Высота: «Деревья растут», — говорит Воан.«При выборе места для посадки помните о зрелом размере дерева. Держитесь подальше от линий электропередач и подземных коммуникаций ».

Навес: Навес — это верхний слой лиственного покрова на вашем дереве. Навесы некоторых деревьев могут вырасти очень широкими, поэтому убедитесь, что у вашего дерева есть место для роста и роста.

Распространение корней: Корни дерева могут быть большими и мощными. Они могут даже повредить фундамент, если посажены слишком близко к вашему дому. «Держите дерево подальше от краев тротуаров или проезжей части, чтобы корни не вздымали бетон или асфальт», — говорит Воан.«Корни также любят прорастать в водопроводные и канализационные трубы, поэтому также держитесь подальше от этих мест».

Жанетт Воан | Город Пелла, штат Айова,


Кроме того, вам нужно решить, будете ли вы сажать деревья с голыми корнями или сажать деревья из контейнеров.

Мы попросили экспертов фонда Arbor Day Foundation объяснить плюсы и минусы каждого из них:

Деревья с голыми корнями
Плюсы Минусы
  • Легче упаковать и отправить
  • Лучше для насыпных культур
  • Чувствительность к манипуляциям (сушка корней)
  • Ограниченная сезонная доступность
  • Необходимо сразу же посадить

Деревья-контейнеры
Плюсы Минусы
  • Доступен дольше в течение года
  • Почва защищает корни
  • Доступна широкая палитра видов
  • Тяжелее, труднее транспортировать
  • Повышенная чувствительность к глубине посадки
  • Часто имеют плохую структуру корня
  • Может потребовать большего ухода после посадки

Пит Смит | Фонд Дня Арбора


2.Выкопать яму

Что касается идеальной лунки для посадки деревьев: «Шире — лучше, глубже — нет!» — говорит Смит.

Копка деревьев с открытыми корнями: Ваша яма должна быть достаточно большой для ее корней, но не должна быть глубже, чем соединение прививки. Соединение прививки — это большая выемка на стволе у ​​основания дерева — это место, где ваше дерево было привито на подвой другого растения.

Копка для контейнерных деревьев: Яма должна быть достаточно широкой, чтобы корни могли прорасти, но достаточно мелкой, чтобы кислород и солнечный свет могли достигать основания дерева.

«Чтобы найти идеальную глубину для вашего контейнерного дерева, измерьте корневой ком», — говорит Брайан Спенсер. Спенсер — управляющий парками и лесным хозяйством Окономовока, штат Висконсин, города, который с 1993 года был признан фондом Arbor Day на национальном уровне как сообщество Tree City в США.

Советы по посадке деревьев:
Измерьте корневой ком, чтобы найти правильную глубину

«Сделайте отверстие в два-три раза шире , чем размер мяча. Найдите корневую вспышку — место, где ваше дерево начинает расширяться у основания — и измерьте оттуда до нижней части шара.Это должна быть глубина вашей лунки минус около дюйма, чтобы обеспечить полив и оседание. Положите ручку лопаты на яму, чтобы земля упиралась в дерево ниже корневого отростка ».

Брайан Спенсер | Подразделение лесного хозяйства Окономовок


Если вы находитесь в процессе капитального ремонта озеленения, есть много способов избавиться от ежевики. Найдите лучшее решение для удаления мусора во дворе.


3. Подготовьте корни

Здоровье корней вашего дерева будет определять здоровье вашего дерева в дальнейшем, поэтому этот шаг является ключевым для понимания того, как успешно сажать деревья.

Подготовка корней для посадки контейнерных деревьев: Ослабьте корневой ком, чтобы обеспечить сильный рост после посадки. Если корни плотно намотаны друг на друга, обрежьте нижнюю часть корневого комка, пока они не станут свободными. Это предотвратит вращение корней, из-за чего дерево может лишиться воды и важных питательных веществ.

Подготовка корней для посадки деревьев с голыми корнями: Замочите корни в воде на один-два часа перед посадкой. Если корни очень сухие, замочите их на ночь.Не замачивайте их дольше 12 часов. Обрезайте корни непосредственно перед посадкой, чтобы стимулировать рост новых растений.

Советы по посадке деревьев:
Не переносите деревья из контейнеров за ствол

Осторожно обращайтесь с контейнерными деревьями за корневой ком . Если толкнуть ствол, можно сломать корневой ком. Как только корневой ком разрушается, корни подвергаются воздействию воздуха, который может высушить дерево и создать проблемы с устойчивостью ».

Брайан Спенсер | Подразделение лесного хозяйства Окономовок


4.Посади свое дерево

А теперь пора главного события — посадки дерева.

Перед засыпкой почвы убедитесь, что дерево полностью прямое. Попросите друга прогуляться, пока вы держите дерево на месте, чтобы убедиться, что оно не наклоняется в сторону.

Как сажать деревья в контейнерах:

  1. Поместите корневой ком в лунку.
  2. Убедитесь, что ствол дерева — там, где ваше дерево начинает расширяться у основания — находится над землей.
  3. Если ваша яма слишком глубокая, частично заполните ее, пока дерево не окажется на нужной высоте.
  4. Плотно, но осторожно засыпьте почву вокруг корневого кома.

Как сажать деревья с голыми корнями:

  1. Используя почву из ямы, постройте насыпь в центре, чтобы дерево с голыми корнями могло сесть на нее.
  2. Поместите корни на вершину насыпи.
  3. Засыпайте землю поверх корней, не оставляя воздушных карманов.
  4. Плотно, но осторожно засыпьте оставшуюся почву, не закрывая соединение трансплантата.

Советы по посадке деревьев:
Распространенные ошибки при посадке деревьев

Мы попросили Фонд «День посадки деревьев» предоставить список типичных ошибок, которые допускаются при посадке деревьев:

Слишком глубокая посадка корневого комка : Первые корни дерева должны быть видны на уровне земли.

Добавление удобрений: Ваше новое дерево не захочет расширять свои корни за пределы плодородной почвы, что может замедлить его рост. «Просто используйте почву из ямы», — говорит Смит.

Не поливать сразу: Процесс посадки — тяжелое испытание для нового дерева; обязательно поливать сразу после посадки.

Без защиты ствола: Удалите всю траву возле ствола и добавьте мульчу, чтобы защитить ее от косилок и триммеров.

Пит Смит | Фонд Дня Арбора


5.Мульчируйте и поливайте дерево

После того, как вы засыпали почву, самое время немного расслабить дерево.

Создайте кольцо из мульчи вокруг основания вашего дерева, но не над ним. «Так много домовладельцев создают вокруг ствола« вулкан »из мульчи, но это может повредить дерево в дальнейшем», — говорит Спенсер.

«Вместо этого сделайте бублик из мульчи вокруг дерева».

Обильно полейте дерево внутри мульчирующего кольца. Это сконцентрирует воду у основания дерева и поможет высвободить питательные вещества мульчи в почву.Тщательный полив нового дерева также может удалить воздушные карманы, которые могли возникнуть в процессе посадки.

Советы по посадке деревьев:
Не ставьте дерево на столб, если в этом нет необходимости

«Как правило, разбивать деревья не нужно. Но если вы это сделаете, не ставьте его дольше одного года . Если вы это сделаете, это не позволит вашему дереву развить гибкий ствол. Это может создать слабое место в стволе, из-за которого он может сломаться при сильном ветре.”

Брайан Спенсер | Подразделение лесного хозяйства Окономовок


Руководство по посадке деревьев: часто задаваемые вопросы

Сколько стоит посадить дерево?

Посадка дерева — довольно недорогой проект на заднем дворе. Большая часть затрат связана с покупкой самого дерева, которая может варьироваться от 20 до 100 долларов и более, в зависимости от дерева и питомника, в котором вы покупаете.

Уход за деревом и обрезка могут быть дорогостоящими, если ваше дерево становится слишком большим для своего местоположения или не подходит для вашего местного климата.Чтобы расходы на обслуживание были низкими, купите дерево, которое будет хорошо себя чувствовать без особой помощи. «Лучший совет для новичков — выбирать деревья, которые произрастают в той местности, в которой они живут», — говорит Воан.

«Обратитесь в местный департамент природных ресурсов, поскольку у них обычно есть древовидные списки, которые могут помочь людям выбрать лучшее дерево для своего района».

Когда лучше всего сажать контейнерные деревья?

Контейнерные деревья следует высаживать весной или осенью, задолго до наступления летних или зимних температур.Это позволяет корням вашего дерева прижиться, не сказываясь на стрессе сезонных максимумов и минимумов.

Когда лучше всего сажать деревья с голыми корнями?

Ранней весной или поздней осенью. Деревья с голыми корнями следует высаживать в спящем состоянии после опадания листьев и до появления ростков почек. Поскольку у деревьев с голыми корнями нет почвы, защищающей их корни, важно высаживать их сразу после получения. Лучше всего заранее выбрать ваше местоположение и вырыть яму до того, как появится ваше дерево.

Как часто нужно поливать новое дерево?

Недавно посаженные деревья следует поливать один раз в день в течение первых двух-трех недель, а затем один раз в неделю в течение следующего года. Обычно деревьям требуется около 10 галлонов воды на дюйм диаметра ствола. Итак, если ствол вашего дерева составляет 2 дюйма в диаметре, ему потребуется около 20 галлонов воды в день.

Поскольку стандартный садовый шланг пропускает около 17 галлонов воды в минуту, вам нужно будет поливать дерево без насадок чуть больше минуты, чтобы достичь его дневного минимума в 20 галлонов.

Как вырастить дерево из семени?

Вырастить дерево из семени возможно, но это немного сложнее, чем вы думаете. Большинство семян находятся в спящем состоянии, и перед посадкой их необходимо стратифицировать. Это означает, что они должны проводить время при низких, но не отрицательных температурах, чтобы достичь стадии своего роста.

Есть два способа посадить дерево из семени: естественный метод или искусственное прорастание.

Естественный метод: Сейте семена поздней осенью, как правило, на глубину примерно одного дюйма в почву.Это позволяет семенам естественным образом проходить процесс стратификации в холодные зимние месяцы.

Вспомогательное прорастание: Семена необходимо хранить в холодильнике, чтобы имитировать эффект холодной зимы. Поместите семена в герметичный пластиковый пакет с влажным бумажным полотенцем и поместите его в холодильник при температуре от 33 до 38 градусов по Фаренгейту на период от одного до трех месяцев — продолжительность будет зависеть от вида вашего дерева.

После завершения стратификации ваши семена можно сажать и выращивать где угодно на заднем дворе.Чтобы получить более подробное руководство по посадке деревьев для этого метода, ознакомьтесь с этими советами экспертов Tree Help о том, как посадить дерево из семени.


Посадка деревьев: самое зеленое улучшение дома

Нет более экологичного проекта по благоустройству дома, чем посадка дерева. От создания домов и тени до полезных местных диких животных до очистки воздуха вокруг них — список преимуществ, которые дают деревья, длинный.

Итак, если вы ищете способ добавить красоту и ценность своему дому, отдавая дань матери природе, пора начинать копать.


Ищете советы, как сохранить новую листву и остальную часть двора? Посмотрите, как создать красивый задний двор.

Закончили посадку нового дерева? Разместите картинку в комментариях!

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *