© 2021 stylekrov.ru

шаг, нахлест волны, минимальный уклон, как правильно ходить и монтировать

Кровельные работы – дело непростое, при их выполнении нужно быть предельно аккуратным и придерживаться рекомендованной технологии работ. Рассмотрим, как нужно проводить правильный монтаж металлочерепицы.

Общие сведения о материале

Металлочерепица – это очень практичный кровельный материал, изготовленный из листовой стали (толщина листа в зависимости от вида металлочерепицы 0,4-0,6 мм).

Для защиты стали от коррозии применяется оцинкование и покрытие слоем полимерного материала. Полимер не только предохраняет сталь от ржавчины, но и придает покрытию цвет.

Металлочерепица обладает целым рядом положительных качеств, среди них:

• Долговечность покрытия;
• Привлекательность внешнего вида;
• Несложная технология монтажа;
• Небольшой вес материала.

Благодаря этим качествам многие застройщики выбирают для покрытия кровли именно металлочерепицу.

Стадии монтажа

Как проходит монтаж металлочерепицы? Вот основные стадии процесса:

• Расчет количества материала, необходимого для устройства кровли;
• Проверка горизонтальности конька крыши и плоскостности скатов;
• Установка карнизной планки для монтажа крюков для крепления водосточного желоба и монтаж свесов кровли;
• Укладка гидроизоляции;
• Строительство обрешетки с установкой усиливающих планок в ендовах, вокруг труб и мансардных окон, в местах крепления аксессуаров – снегозадержателей, кровельных лестниц и пр.;
• Монтаж карнизной планки;
• Установка нижних ендов и внутренних фартуков вокруг труб;
• Укладка листов металлочерепицы;
• Завещающий этап, включающий установку торцевых планок, верхних ендов, планок примыкания, установку предусмотренных проектом аксессуаров, монтаж громоотвода.

Расчет количества материалов

Как правило, металлочерепицы монтаж начинается с выполнения расчетов, позволяющих вычислить количество необходимого материала.

Для этого придется провести замеры кровли, сделать это можно самостоятельно или пригласить для этого замерщика.

Выяснив длину и высоту ската и зная размеры листа металлочерепицы (у разных производителей размеры могут отличаться) несложно подсчитать, сколько листов потребуется на покрытие кровли.

При этом нужно учесть длину свесов (как правило, это 50 мм) и то обстоятельство, что листы материала укладываются с нахлестом (нахлест металлочерепицы при монтажесоставляет 150 мм).

Также, потребуется рассчитать количество гидроизоляционного материала. Для этого нужно знать площадь кровли и количество гидроизоляции в рулоне, учитывая, что часть материала уйдет на нахлесты.

Для расчета нужно поделить общую площадь кровли на ту площадь, которую можно покрыть, используя один рулон. Полученную цифру округлить в большую сторону

Для подсчета количества доборных элементов нужно сложить длины тех скатов, куда они будут установлены и поделить эту величину на 1,9 (2 метра – это стандартная длина планки, 10 см оставляем на образование нахлеста.)

При расчете количества саморезов для металлочерепицы, учитывает, что на каждый квадратный метр покрытия идет восемь штук, по 8 штук требуется и на каждый погонный метр планок.

Проверка правильности формы крыши

Как правило, металлочерепицей покрывают скатные крыши – двух-, четырехскатные или вальмовые. Если в качестве покрытия выбрана металлочерепица — минимальный уклон кровли должен быть не менее 14 градусов.

Для плоских кровель такой кровельный материал не подходит. Максимальный уклон, как правило, не ограничивается.

Однако следует помнить, что данные рекомендации являются общими, то есть они не учитывают климатические особенности того или иного региона.

Так, например, в северных районах страны, где выпадает много снега, уклон металлочерепицы должен быть не менее 30, а в идеале – 40-50 градусов.

В тех же районах, где снега выпадает немного, но часто бывают сильные ветры, нежелательно делать кровлю с излишне крутыми скатами.

При таких климатических условиях для покрытия кровли, также, может быть использована металлочерепица – уклон, в этом случае, лучше сделать в пределах 15-20 градусов.

Перед началом монтажа необходимо проверить горизонтальность конька и правильность формы скатов. Для этого достаточно измерить скаты по диагонали. Если будут выявлены перекосы, то необходимо использовать доборные элементы, чтобы исправить ситуацию.

Установка карнизной доски

Карнизная доска монтируется в пазы, которые выпиливается в стропилах, этот элемент необходим, чтобы добавить жесткости  всей конструкции.

В карнизной доске выпиливаются пазы, которые будут использованы для установки крюков водосточного желоба. Длинные крюки необходимо установить еще до того, как начнется монтаж металлочерепицы.

Укладка гидроизоляции

Для гидроизоляции используются современные мембранные материалы. Битумные материалы, типа рубероида, под металлочерепицу использовать запрещено.

Гидроизоляционные материалы раскатывают по направлению от нижней части крыши к коньку.

При стыковке двух полотнищ перехлест составляет 150 мм. Крепить полотнища удобно при помощи строительного степлера, укладывать их нужно с небольшим провесом, стыки проклеиваютсяклейкой лентой.

Строительство обрешетки

Продолжаем работать с  кровельным материалом металлочерепица – монтаж листов осуществляется путем укладки  на обрешетку, собранную из досок с сечением 30×50 мм.

Начальная же обрешетина, расположенная в самом низу, должна быть несколько толще (на 15-2 0 мм), так как она используется для поддержания свесов.

Первая обрешетка тщательно выравнивается по карнизу. Расстояние между первой и второй доской обрешетки – 280 мм, последующие доски крепятся на расстоянии 350 мм друг от друга.

То есть, шаг металлочерепицы должен соответствовать шагу обрешетки.

При строительстве обрешетки в местах расположения ендов, установки различных кровельных элементов и организации выхода труб нужно монтировать усиливающие дополнительные планки.

Монтаж карнизной планки

Теперь нужно установить карнизную планку, то есть сначала осуществляется ее монтаж – металлочерепица крепится уже на следующих этапах. Планку крепят при помощи оцинкованных саморезов, шаг расположения винтов – 300 мм.

Совет! Планка должна устанавливаться внатяг, чтобы исключить дребезжание на ветру. Перехлест на стыках должен составлять от 50 до 100 мм

Установка внутренних фартуков и внутренних ендов

Для оформления ендов и устройства внутренних фартуков используют готовые кровельные детали. Ендовы устанавливаются во внутренних углах, устроив под них сплошную обрешетку и дополнительную гидроизоляцию.

Совет! Между нижней ендовой и металлочерепицей прокладываю пористый уплотнитель, имеющий свойство к саморасширению.

Для устройства внутренних фартуков следует использовать планки примыкания, которые выполняют из листа металла того же цвета, что и кровельный материал. Если дымоходная труба круглая, то необходимо использовать специальные проходные элементы для вывода через кровельное покрытие.

Перед тем, как приступить к установке листов, нужно собрать лаги, по которым листы материалы будут подниматься на крышу.

Совет! Если на листах металлочерепицы имеется защитная пленка, то ее нужно снять сразу же после монтажа.

Укладку листов можно проводить, как в левую сторону от первого листа, так и в правую. Только в первом случае каждый последующий лист накрывает последнюю волну сверху, а во втором – для образования нахлеста каждый последующий лист подсовывают под предыдущий.

При любой форме скатов листы металлочерепицы выравниваются по горизонтали по карнизу. Рассмотрим, как правильно монтировать металлочерепицу при разных способах укладки.

Укладываем листы в один ряд справа налево

• Первый лист укладывается на скат и выравнивается относительно карниза и торца.
• Первый лист временно укрепляется при помощи одного самореза у конька (винт вкручивается по центру листа).
• Второй лист укладывается рядом (нахлест 150 мм). Второй лист выравнивается по карнизу и скрепляется саморезами с первым;
• Так же укладывают еще один или два листа, скрепляя их между собой.
• Выравниваем полученный из скрепленных листов блок относительно карниза и прикрепляем листы к обрешетке, кроме последнего, который используется для создания следующего блока.

Укладываем листы в несколько рядов

• Первый лист укладывается с выравниванием по торцу и карнизу;
• Затем укладывается второй лист, выше первого. Второй лист укрепляется одним саморезом у конька, располагая винт в центре листа. Первый и второй лист при помощи винтов соединяют между собой.
• Третий лист располагается рядом с первым, а четвертый – над третьим.
• Готовый блок из четырех листов выравнивают и прикручивают к обрешетке.

Укладываем листы на треугольных скатах

• На треугольном скате нужно найти центр, и провести по нему линию.
• Провести аналогичную линию по центру первого листа.
• Уложить первый лист, совместив оси, закрепив его у конька при помощи одного винта.
• Далее монтаж металлочерепицы своими руками продолжается по принципу, описанному выше вправо и влево от первого листа.
• При монтаже металлочерепицы на треугольном скате придется производить обрезку листов, для этого необходимо сделать специальный инструмент, который кровельщики называют «черток».
• Черток можно сделать из досок шириной 100 мм, из которых собирают прямоугольник на шарнирных креплениях, при этом, расстояние между внешней стороны правой доски и внутренне стороной левой должно быть 1100 мм, то есть соответствовать рабочей ширине листа металлочерепицы.
• При  помощи сделанного инструмента размечать листы металлочерепицы можно прямо на крыше.

Завершающий этап

После укладки листов металлочерепицы необходимо установить коньковые и торцовые планки, поставить внешние ендовы, наружные фартуки и прочие необходимые аксессуары.

Обязательным условием является установка таких аксессуаров, как снегозадержатели, которые используются для предотвращения схода в крыши глыб льда и способствуют сохранению кровельного материала.

Необходимо установить и кровельную лестницу, которая будет использоваться для проведения ревизии кровли и проведения мелкого ремонта

Ошибки, которые часто допускают начинающие кровельщики

Рассмотрим распространенные ошибки при монтаже металлочерепицы, которые могут снизить качественные характеристики покрытия:

• Категорически запрещается осуществлять резку листов при помощи болгарки, так как это приводит к нарушению защитного покрытия и быстрому выходу кровли из строя.
• Нельзя использовать для крепления листов саморезы без уплотнительных каучуковых шайб. Применение неподходящего крепежа может значительно снизить срок службы покрытия.
• Монтажники должны знать, как ходить по металлочерепице, чтобы не повредить покрытие. Во-первых, нужно использовать обувь с мягкой и нескользящей подошвой. Во-вторых, наступать можно только в прогиб волны и в места расположения обрешетки.
• Вкручивать саморезы для крепления к обрешетке нужно только в прогиб волны. При невыполнении этого правило невозможно добиться надежного крепления.
• При строительстве обрешетки необходимо учитывать такой показатель, как шаг волны металлочерепицы. Ему должно соответствовать расстояние между досками обрешетки.
• Не стоит забывать снимать защитную пленку с металлочерепицы. Через некоторое время она «прикипит» и сделать это аккуратно будет значительно сложнее.

Металлический кровельный материал можно использовать для строительства ограждений. Нужно заметить, что забор из металлочерепицы или более дешевого варианта кровельного материала – профнастила, — это очень удобно и красиво.

В чем преимущества этого варианта сооружения ограждений?

• Простой монтаж;
• Привлекательный внешний вид;
• Возможность скрыть от посторонних взоров огражденную территорию;
• Долговечность;
• Неприхотливость в уходе;

Нужно заметить, что металлочерепица для забора может быть использована только при условии, что под ограждение построен качественный фундамент, иначе забор не сможет противостоять силе ветра.

И этот обстоятельство, пожалуй, является единственным недостатком данного вида ограждения.

Выводы

Таким образом, монтаж металлочерепицы не отличается сложностью, однако, проведение работ требует хорошего знания технологии и наличия практических навыков работы со строительным инструментом.

Ошибки, допущенные при монтаже, могут привести к тому, что покрытие потеряет внешнюю привлекательность и начнет протекать уже в течение первого года эксплуатации. Поэтому важно крайне ответственно отнестись к выполнению кровельных работ.

Задать вопрос

Задавайте вопросы/пишите рекомендации

Помогла ли вам статья?

Как правильно сделать обрешетку?

Обрешëтка – это брусья, перпендикулярно лежащие на стропильных ногах.

Обычно брусья прибиты к стропилам гвоздями, причем длина гвоздей вдвое больше толщины бруса.

Обрешëтка крыши помогает передать вес покрытия кровли и прочих возможных нагрузок равномерно. Если обрешëтку не произвести, то крыша будет функционально эффективна лишь наполовину.   

Сплошная обрешëтка выкладывается брусьями с зазором 1 см, а разреженная – в 3-4 см.

Под популярную нынче металлочерепицу можно делать сплошную обрешетку, хотя чаще в целях экономии предпочитают делать разряженную.

Сплошная обрешетка в обязательном порядке нужна для мягкой черепицы. Также в любом случае сплошная обрешëтка должна быть на крыше на пересечениях скатов (на ендовах, ребрах, коньке) и на свесах карнизов.

Обрешëтка под металлочерепицу

Что касается разряженной обрешëтки под металлочерепицу, то еë шаг должен составлять 35 см, если вы планируете монтировать металлочерепицу «Монтеррей» — самый популярный сегодня вид металлической кровли.

Если вам больше нравится металлочерепица «Андалузия», заранее будьте в курсе, что вам нужен шаг обрешëтки в 40 см.

Если конструкция крыши по плану (например, мансарда) предусматривает утепление, то потребуется плëнка, которая защитит каменную вату от конденсата влаги и продувания. Если плëнка не будет простелена, чердак окажется холодным, а обрешетка и стропила будут свободно проветриваться.

Выбранная плëнка стелется поверх стропил от низа крыши горизонтальными полосами, с нахлëстом в 15 см. Пленку натягивать не надо: она должна провисать между стропилами на пару сантиметров.

Выложенная плëнка закрепляется вдоль стропил спадающими брусками, причем брусок в сечении равен ширине стропила, а толщиной он меньше 3 см.

Когда настил плëнки по всему скату крыши завершится, можно приступать к настиланию доски, то есть обрешетки, на которую и будет крепиться металлочерепица. Если конструкция крыши не предусматривает настил плëнки, то горизонтальная обрешëтка крыши производится прямо на стропилах.

Все горизонтальные доски, которые используются для обрешетки, должны быть антисептированы и иметь сечение от 2,5-3 см на 1-1,5 м. Подойдет любая дюймовка, но все доски обрешетки должны быть одинаковы по толщине. От правильно подобранных досок зависит ровный вид плоскости крыши. А вот самая нижняя доска должна быть на 1,5 см толще остальных.

Первая доска закрепляется внизу стропил. Чтобы эти доски не закручивало, их надо закреплять в двух местах с помощью гвоздей или шурупов. Шаг настила доски должен быть равен шагу металлочерепичной волны. В противном случае закрепление листов металлочерепицы будет осложнено. В большинстве случаев шаг обрешетки составляет 35-40 см. Но лучше заранее знать шаг волны кровельного покрытия. Соответственно от края первой доски до центра второй будет 30-35 см.

Если на крыше имеются какие-либо примыкания типа труб, мансардных окон, коньков и ендов, то в этих местах обрешëтка делается сплошного типа. Но в любом случае следует оглядываться на особенности каждой конкретно выстилаемой крыши.

Монтаж обрешëтки крыши

Правильно выложенная обрешëтка и собранная контробрешëтка могут ощутимо уменьшить уровень возникающего при дожде шума от капель, бьющихся о металлочерепицу.

Перед монтажом непосредственно обрешетки, крыша полностью застилается гидроизоляционным слоем пленки. Конец слоя крепится вдоль карниза крыши так, чтобы он мог свободно свисать и закрывал всю поверхность крыши.

Стоит проконтролировать оставшееся расстояние между простеленной плëнкой и стропилами. Это расстояние должно быть приблизительно 2 см. По верху гидроизоляции закрепляются бруски, на которых и ставится позже слой контробрешетки. Минимальное сечение этих брусков должно составлять 40*25 мм.

На контробрешетку прибиваются следующим слоем брусья обрешетки. При этом надо внимательно рассчитать шаг волны металлочерепицы и на этом расстоянии устанавливать обрешеточные бруски. Доска, которая выходит на карниз, всегда должна устанавливаться на 15 см шире других досок обрешетки.

Торцевая планка обрешëтки всегда выше всей обрешëтки на высоту листа металлочерепицы.

Рекомендуется по обоим концам планки конька класть дополнительно ещë две доски и тщательно их приколотить. Таким образом, коньковая доска стропил надëжно закрепляется.

К нижней доске кровельной обрешëтки крепятся крюки, на которые в дальнейшем устанавливается желоб для водостока. Будьте внимательны: крюки водостока нужно устанавливать до начала монтажа кровли.

После завершения всех операций можно приступать к монтажу самой металлочерепицы.

Как правильно покрыть крышу металлочерепицей своими руками

Невысокая стоимость металлочерепицы и относительная простота ее укладки позволяют сделать всю работу своими руками и получить на выходе хорошую крышу без лишних затрат на строительство. Установка такой крыши допускается при любой температуре воздуха. Существенным плюсом также является многообразие расцветок и форм материала.

На стоимость самих листов металлочерепицы влияет комплекс факторов. Это производитель, толщина стального листа, сложность планируемой формы кровли, а также тип защитно-декоративного полимерного покрытия. Внимание стоит обращать только на продукцию серьезных производителей. Чтобы сохранить доверие к своей марке он не будет делать металлочерепицу из неподходящего сырья.

Срок эксплуатации металлочерепицы резко снижают царапины и потертости. Дело в том, что через эти повреждения коррозионным процессам будет легче добраться до самого листа. Слабую полиэстеровую защиту листа с легкостью нарушит воздействие любых агрессивных жидкостей (растворители, кислоты и т. п.). В результате сгибания листа могут образоваться отслоения и другие повреждения. Неправильная установка креплений во время осадков позволит жидкости проникнуть внутрь и вызовет коррозию.

По всем перечисленным причинам важно соблюдать правила транспортировки металлочерепицы при работе с ней:

1. При переносе листы держатся только за продольные кромки. Нужно помнить о возможности порезов и работать в специальных перчатках.

   Ни в коем случае не наступайте на металлочерепицу полной стопой

2. Запрещается снимать с листа заводскую упаковку вплоть до момента, когда вы начнете накрывать крышу.
3. Материал к месту работы необходимо поднимать очень осторожно.
4. Предохраняйте листы от контакта с абразивными и острыми предметами.
5. Если листы будут храниться в немонтированном виде более месяца, то их следует перекладывать досками или брусом.
6. Во время работы не допускайте сильных давящих нагрузок на листы, особенности – точечных нагрузок.

• рулетка
• маркер
• молоток
• шуруповерт
• длинная рейка
• режущий инструмент (ручные ножницы или электроножницы по металлу, ножовка с мелкими зубьями)

Для резки листов металлочерепицы категорически не рекомендуется использовать болгарку с абразивным кругом. Сильный нагрев поверхности металла этим инструментом может привести к нарушению целостности его защитного покрытия.

Конструкция стропильной системы и обрешетка

Старайтесь укладывать металлочерепицу без повреждений или изъянов

Стропильная система представляет собой скелет будущей крыши. Во-первых, необходимо позаботиться о том, чтобы она могла выдерживать сильные порывы ветра. Во-вторых, стоит помнить, что будущей крыше придется выдерживать скапливающийся снег. Современные строительные требования таковы, что крыша должна выдерживать нагрузку около 350 кг на площадь в один квадратный метр. При этом в расчет не берется вес самого материала.

Итак, обрешетка – это несущая основа для листков кровли и покрытия крыши. Для ее сооружения используются бруски 50*50 мм и доски 30*100 мм. Материалы следует предварительно обработать антисептиком. К стропилам первым делом поверх гидроизоляции от конька до карниза прибиваются бруски. К ним прибивают доски обрешетки по горизонтали. Расстояние от первой доски до середины второй в зависимости от типа металлочерепицы должно составлять от 300 до 350 мм.

Гидроизоляция

На этом этапе самое время задуматься о гидроизоляционном слое. Его рулоны раскатываются на стропилах. При этом первый слой должен на 20-25 мм выступать за края карниза. Гидроизоляция укладывается с нахлестом в 150 мм между рядами. Провис пленки между стропилами допускается не более 20 мм. Крепление пленки можно выполнять обычным строительным степлером с оцинкованными скобами.

Теплоизоляция

Если чердак будет не складом ненужных вещей, а жилым помещением, то перед монтажом металлочерепицы уделите внимание утеплителю. В качестве теплоизоляционного материала наиболее подходят базальтовые маты или минеральная вата. Они размещаются между стропил. Между утеплителем и гидроизоляцией должен оставаться зазор в 20 мм. После завершения монтажа утеплителя он плотно закрывается пароизоляционной пленкой с внутренней стороны стропил.

Как отремонтировать крышу из рубероида – инструкция для устранения различных дефектов.

А о том, как обновить старую кирпичную кладку читайте в этой статье.

Советы по установке водостока с крыши собраны здесь.

Монтажные работы

Подготовка к монтажу металлочерепицы закончена, теперь можно начать перекрывать крышу. Технология монтажа выглядит так:

1. Необходимость еще одной обрешетки уже поверх гидроизоляции. Укладка листов в один ряд.
2. Ряд требуется стелить справа налево.
3. Первый лист кладется с выравниванием по карнизу.
4. Листы крепятся в центре с помощью кровельного самореза. Его не надо ввинчивать до конца, так как вскоре саморез придется убрать.
5. Второй лист укладывается на первый внахлест. Их надо основательно скрепить саморезами.
6. По такой схеме кроем целый ряд.
7. После этого металлочерепицу прикрепить к обрешетке. Исключение составляет последний лист. Его следует окончательно закрепить только тогда, когда будет выложен второй ряд.

Если решено делать монтаж в несколько рядов, то первый, второй и третий листы укладываются по схеме выше. Четвертый же лист кладется над третьим и по этому принципу укладывается весь скат.

Крепление дополнительных частей

Если на чердаке жилое помещение – подумайте над утеплителем для крыши

Казалось бы, что самый сложный этап укладки металлочерепицы позади, но силы еще понадобятся на монтаж всевозможных дополнительных элементов:

• Ендова устанавливается с накладками в том месте, где скат примыкает к скату. Нижние края ендовы должны находиться поверх карнизных планок, сверху на планки нижней ендовы следует положить уплотнитель.
• Торцовая планка крепится по схеме снизу-вверх. Нахлест планок – не более 10 см по длине.
• Конек. В месте соединения конька не следует оставлять небольшие зазоры. Для этого по верхним слоям черепицы можно уложить уплотнитель, а конек прикрепить саморезами.

Напоследок хочется обратить внимание на некоторые важные моменты. Стоит помнить, что монтаж конька осуществляется в последнюю очередь, ведь листы укладываются сверху вниз. При монтаже последующие ряды стоит обязательно подсовывать под предыдущие. Подбирать саморезы надо таким образом, чтобы они из головки соответствовали цвету материала. Металлочерепица крепкая, но легкая, так что ее легко может снести даже небольшой порыв ветра.

• работать в обуви с твердой подошвой
• наступать на гребень волны
• брать материал голыми руками
• ставить ногу перпендикулярно скату
• наступать на лист полной стопой

Процесс укладки металлочерепицы хоть и прост в плане исполнения, но очень сложен с точки зрения очередности действий. Чтобы покрыть крышу на многие годы вперед, все этапы необходимо делать правильно.

Металлочерепица является одним из несомненных лидеров на рынке кровельных материалов. Это недорогой и долговечный материал. При правильной последовательной укладке крыша из металлочерепицы прослужит от 25 до 50 лет.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Руководство по установке металлической плитки с отслаиванием и приклеиванием

Предупреждение

Необходимые инструменты и материалы:

• Защитные очки / защитные очки
• Прямоугольник / скоростной квадрат
• Карандаш
• Мягкая ткань
• Мел

Для резки плитки потребуется один из следующих инструментов:

• Лобзик или отрезная пила (рекомендуется)
• Ножовка по металлу
• Кольцевая пила или копировальная пила (только для круглых разрезов или вырезов электрических розеток)

Выложить и измерить

Плитка для резки

Установка частичной плитки

Составить и измерить

Установите первую плитку

Теги: Peel & Stick Tile, Руководство по установке, Металлическая плитка

Предыдущий: Важное примечание: задержка отгрузки для заказа после 1-го. Февраль

Далее: Добро пожаловать на Art3d.com

Поделиться:

Как правильно и каким инструментом резать металлочерепицу.Как резать керамическую плитку? Инструменты и техника Как резать листы

Слишком много установщиков не могут определить, как правильно резать металлочерепицу. Сегодня существует множество мнений, которые не всегда правдиво отражают суть этого процесса. В первую очередь следует учитывать, что металлочерепица — это рубероид, состоящий из оцинкованного металла, покрытого различными защитными покрытиями. По этой причине большинство традиционных способов резки могут отрицательно сказаться на последующей эксплуатации кровельного покрытия.При использовании методов резки, не рекомендованных производителем металлочерепицы, все гарантийные обязательства автоматически аннулируются.

Стоит знать, что наиболее приемлемый вариант — заказать раскрой напрямую у производителя, у которого есть все необходимые инструменты и специалисты. Но из-за сложности монтажа, обнаруженных непосредственно во время монтажа кровли, сделать это только таким способом не получится.

Как сохранить защитный слой

Чтобы знать, как правильно резать металлочерепицу, следует четко разбираться в ее конструкции. В большинстве случаев металлочерепица состоит из следующих компонентов :

• лист гофрированный оцинкованный из тонкого металла;
Защитный полимерный слой
• ;
• лакокрасочный слой.

При проведении операции технологической резки следует избегать деформации лакокрасочного и полимерного слоев. В дальнейшем это приводит к появлению очагов коррозии, которые впоследствии распространяются на весь лист металла. По этой причине при работе с инструментом следует избегать следующих факторов, опасных для рубероида:

• искры, способные прожечь защитные покрытия до металла;
• механических изгибов, приводящих к растрескиванию защитного покрытия.

Один из наиболее часто задаваемых вопросов начинающих свою профессиональную деятельность кровельщиков — можно ли резать металлочерепицу болгаркой? Ответ, конечно же, будет отрицательным, это связано с высоким риском повреждения защитных слоев краски и полимерного покрытия при работе с этим электроинструментом.

Стоит знать, что некоторые «умельцы» для резки металлочерепицы используют угловую шлифовальную машину (болгарку), после чего линия реза окрашивается и заявляют, что защитные свойства материала полностью восстанавливаются.После обработки болгаркой очень высока вероятность появления коррозии, поэтому практически все производители запрещают ее использование при установке своих изделий.

Особенности выбора инструмента для резки

Большинство производителей указывают в своих рекомендациях, как можно резать металлочерепицу. В этот список входят следующие инструменты :

• пила ручная для резки металла;
• ножницы для резки металла;
• ножницы для высечки;
• дисковая пила с твердосплавными зубьями.

В своей работе каждый установщик самостоятельно выбирает, какой инструмент резать, что в большинстве случаев зависит от объема работ и сложности реза.

Чтобы определить, как лучше всего резать металлочерепицу, необходимо заранее ознакомиться со схемой раскроя и объемами, которые следует выполнять. Например, с большими листами рубероида лучше всего обращаться с циркулярной пилой, высекальным ножом или лобзиком. Детали для капельницы или абатмента лучше всего делать ножницами или ножовкой для резки металла.

У циркулярной пилы обязательно должен быть диск с зубьями, абразивный в этом случае не подойдет. Удобство использования дисковой пилы определяется ее высокой производительностью, что очень удобно при установке большой площади крыши. Одним из основных неудобств является то, что работать дисковой пилой можно только на твердом грунте. По этой причине подогнать рубероид «по месту» с его помощью не получится.

Резка металлочерепицы лобзиком — один из самых доступных способов резки … Для этого необходимо иметь в наличии большое количество лезвий для лобзиков с мелкими зубьями. Резка металлочерепицы лобзиком по скорости значительно уступает циркулярной пиле, но есть хорошая возможность выполнять технологические операции прямо на крыше. Еще один существенный недостаток лобзика — повышенный расход пил, которые очень быстро стираются о металлочерепицу.

Высечные ножницы относятся к дорогим профессиональным электроинструментам. Они позволяют резать металлочерепицу без образования каких-либо дефектов.Скорость работы и возможность применения, как на земле, так и на крыше, делают высекальный пресс одним из самых оптимальных решений этого вопроса. Единственным недостатком этого инструмента является его немалая цена, которая начинается от 500 долларов.

Популярность материала объясняется не только его невысокой стоимостью, но и простотой обработки. В этой статье мы рассмотрим, как правильно разрезать профнастил, чтобы не повредить его защитный цинковый и полимерный слой. Для резки требуются обычные инструменты, многие из которых можно найти в любом доме.Так как лист профнастила немного весит, его можно распилить прямо на месте.

Характеристики процесса и материала

Прокат с ребрами жесткости в виде волн, квадратов или трапеций изготавливается из стали и алюминия толщиной 0,3-1,2 мм. Толстые листы с маркировкой «С» (стена) используются в основном для строительства заборов. Несущий профнастил «Н» и кровельный «ПК» больше подходят для устройства навесов и крыш. Марка «NS» универсальна и применяется для покрытия крыш зданий и сооружений и возведения заборов.

Несмотря на простоту обработки, при раскрое профилированных листов необходимо придерживаться определенных правил, чтобы не нарушать поверхность оцинкованной и специальной защитной пленки. В противном случае материал быстро испортится и начнет ржаветь.

Как лучше всего резать профнастил? Электроинструменты:

Ответить на этот вопрос однозначно сложно. В зависимости от конкретной задачи: толщины материала, формы линии реза и особенностей монтажа используются разные типы инструментов.Многое также зависит от личных предпочтений.

Болгарский

Длительное воздействие высоких температур наибольший вред наносит оцинкованной поверхности профнастила. Полимерное или лакокрасочное покрытие также может отслаиваться от материала при нагревании выше 200-250 ° С. Крайне нежелательно использование газорезательного оборудования, а также шлифовальных машин с обычными дисками для обработки гофрокартона. Ведь в процессе отслаивания и даже пригорания покрытия быстро появляется краевая коррозия — боковые трещины на концах листов.

Абразивные диски способны нагревать металл до 600 ° C. Для акриловых, полиуретановых или ПВХ-покрытий опасны вылетающие на достаточно большом расстоянии из-под диска искры. Плюс после резки обычными дисками на металле остаются заусенцы, которые нужно будет удалить. И инструмент при резке издает много шума.

Резка шлифовальной машиной разрешается только с использованием отрезных дисков с более мелкими зубьями. Края после обработки достаточно гладкие, с минимальным повреждением покрытия.Однако в этом случае во избежание появления очагов коррозии следует проявлять особую осторожность и избегать перегрева и искрообразования. Кстати, шум при резке отрезными дисками намного меньше.

Диск шлифовальный для гофрокартона

Для работы с профлистом необходимо приобрести специальный диск небольшой толщины (не более 1,0–1,6 мм) из твердосплавного металла. Он разработан специально для резки профнастила. Кромка после обработки более точная.Некоторые специалисты с дисками с алмазным покрытием способны легко обработать пачку профнастила сразу толщиной 10 листов.

Головоломка

При отсутствии под рукой других инструментов с лобзиком вполне возможно резать небольшое количество материала с высотой профиля до 20-25 мм. При высокой волне порвет полотно. Да и сам инструмент может быстро выйти из строя.

Перед началом работы лист закрепляют на столе (подойдут и обычные козлы) так, чтобы край был подвешен на 10 сантиметров от поверхности.Удобнее использовать лобзик с лазерной указкой — линия будет ровнее. Его плотно прижимают к листу и разрезают по заданной линии. Чтобы избежать травм, профнастил нужно только держать, а не полностью на него полагаться.

Большой объем профнастила разрезать лобзиком сложнее, поэтому профессиональные кровельщики используют его в основном для получения фигурных резов. Такая регулировка может потребоваться при установке кровли на стыках дымохода или вентиляционных труб.На получение продольных линий большой длины с его помощью уйдет гораздо больше времени, чем при работе болгаркой.

Важно! Так же, как и в случае с болгаркой, лобзик нельзя устанавливать на высокие скорости. В противном случае покрытие из профнастила просто выгорит.

Электрические ножницы по металлу

С ними довольно удобно работать при обработке металла толщиной 1 мм — по скорости они не уступают болгарке.При определенном навыке за короткое время электрические ножницы могут разрезать достаточное количество материала как по прямой, так и по линиям, имеющим изогнутую форму.

Однако ножницы по металлу часто оборачивают края. Поэтому после обработки может возникнуть необходимость расправить листы киянкой. Если его нет под рукой, кромку обрезают обычным молотком, предварительно положив деревянную распорку.

Идеальный выбор для резки — это высечные ножницы. По сути, это миниатюрный штамповочный пресс.Поскольку линия реза идет сразу в двух направлениях, профнастил не деформируется. Можно даже начинать работу с середины листа. Чтобы избежать заусенцев, перед началом работы отрегулируйте ножницы так, чтобы инструмент был повернут на 90 ° к линии разреза. Однако средство недешевое и в основном используется профессионалами.

Электрическая циркулярная пила

Скорость ручной пилы в 2 раза меньше, чем у болгарки, поэтому металл при обработке практически не плавится. С помощью этого электроинструмента за короткое время можно разрезать довольно большой объем материала.

Электропила, как и болгарка, должна быть оснащена диском для резки профнастила — они продаются во всех строительных магазинах. Также будет специальный разделочный стол. При работе следует соблюдать осторожность — пила образует большое количество сколов, которые могут отлететь в любой момент. При отсутствии опыта работы с ним для резки профнастила лучше не брать.

Совет! Для подгонки по профилю допускается использование сверла. Она вполне способна вырезать небольшие размеры из профнастила в труднодоступных местах.

Инструмент ручной для гофрированного картона

Помимо электроинструментов, есть еще и ручные инструменты. Работать с ними сложно и медленно, но у ручных инструментов есть свои преимущества. Они вполне могут пригодиться при небольших объемах работы или необходим аккуратный вырез.

Ножовка по металлу

Профессионалы часто используют этот инструмент для резки профилированного листа. Конечно, работа с ним занимает немного больше времени. Но у распиловки ножовкой есть много преимуществ:

• пропил идеально ровный, без сколов и не требует дополнительной обработки;
• может без проблем разрезать даже самые толстые листы;
• не требуется прокладывать кабель к месту установки — в этом случае не требуется электричество;
• ножовка безопаснее любого электроинструмента, и работать с ней может непрофессионал — вероятность получения травмы намного меньше;

• при работе не требуется большой физической силы: из нее вполне можно разрезать листы для крыши своими руками.

Для работы вам понадобится стол и приспособления для крепления листов. В противном случае придется брать помощника, который будет держать профнастил.

Важно! Ножовкой пропил производится только по прямой линии. Изогнутые линии лучше всего делать ножницами.

Головоломка

С помощью этого инструмента можно делать пропилы любой формы, в том числе криволинейные. Но ручной лобзик намного меньше ножовки, поэтому на резку уйдет много времени.Возможно, это может быть полезно только для обработки коротких криволинейных участков. Как и в случае с лобзиком, ограничение — длина волны. У профиля более 25 см края будут обрезаны неровно и будут выглядеть рваными.

Ножницы по металлу

Этот инструмент может понадобиться для выполнения криволинейных разрезов. Также его можно использовать для обработки небольшого количества тонкостенных гофрированных листов. Однако в любом случае процесс резки будет дольше, чем при работе с электроинструментом.

Единственное преимущество ножниц по металлу — это полная сохранность покрытия при обработке.Но лучше использовать их как дополнительный инструмент в том случае, если требуется обработка ребер по волне. Идеальный вариант — это ножницы с прорезями. Пробивные и ножорезы не имеют специальной головки, позволяющей получить точный срез.

Как защитить обрезанные кромки от коррозии?

Даже при использовании специальных инструментов кромка профнастила после резки требует дополнительной обработки для защиты от окисления. Для этого можно покрыть края листов специальным составом (мастикой или грунтовкой) или закрасить линии реза антикоррозийной краской, близкой по оттенку к цвету защитного слоя.

При выполнении кровельных работ многие мастера-непрофессионалы сталкиваются с тем, что не умеют и как резать профнастил. Отсутствие знаний, опыта или необходимых инструментов может привести к повреждению материала. Неправильная резка и обработка кромок — наиболее частая причина коррозии на поверхности профнастила. В то же время такое кровельное покрытие может быть очень простым и удобным в установке, если работы выполнены в соответствии с технологией.В этой статье мы расскажем, как правильно разрезать профнастил, чтобы он прослужил 25-50 лет.

На первый взгляд кажется, что профнастил — это обычный листовой металл, на который нанесено тиснение с помощью штамповки. Однако это мнение ошибочно, так как этот материал имеет сложное многослойное покрытие. Серьезная сталь толщиной 0,5-1,2 мм действительно используется в качестве основы для производства профнастила, который в процессе изготовления покрывается слоем цинка и полимера (пластизол, пурал, полиэстер).Такая структура профлиста защищает поверхность металла от контакта с жидкостью, предотвращая появление очагов коррозии. Профилированный лист бывает следующих видов, различающихся высотой, шириной и формой профиля:

1. Стена. Этот вид профнастила используется для облицовки стен, возведения заборов и заборов, а также при организации опалубки. Имеет невысокую несущую способность, поэтому не используется в качестве кровельного покрытия.
2. Кровля.Кровельный профнастил имеет большое количество вертикальных ребер жесткости, которые обеспечивают большую несущую способность этого материала. Применяется для покрытия крыш.
3. Универсал. Профнастил универсальный имеет средние характеристики, его можно использовать для любых строительных задач.

Примечание! Особенность работы с профнастилом в том, что его полимерное покрытие чрезвычайно подвержено воздействию высоких температур. Он быстро выгорает, обнажая металл, не устойчивый к коррозии.Поэтому обработка, раскрой и монтаж профнастила производятся только холодным методом.

Болгарка — популярное название угловой шлифовальной машины, которая в советское время ввозилась в основном из дружественной Болгарии. Этот универсальный инструмент имеет множество применений, в том числе резку гофрированного картона. С помощью болгарки можно быстро разрезать большой объем материала, профессиональные мастера выполняют резку партиями. Однако у этого метода есть 3 существенных недостатка:

• Угловая шлифовальная машина — это абразивный инструмент, поэтому при резке профнастила неизбежно возникнут мелкие повреждения, сколы и другие дефекты, ухудшающие коррозионную стойкость материала.
• При выполнении острых, даже если использовать специальный диск, вылетают частицы металла высокой температуры, которые прожигают полимерное покрытие профнастила.
• Алмазный и специальный диск по металлу при резке оставляет неровные, рваные края на рабочем месте, которые требуют дополнительной обработки.

Примечание! Чтобы разрезать профнастил болгаркой, нужно купить специальный диск для резки профнастила.Он имеет тонкую толщину до 1,6 мм и зубья из твердых сплавов.

Для защиты кромок среза от появления коррозии после обработки шлифовальной машиной их обрабатывают специальной грунтовкой или краской.

Большинство профессиональных мастеров используют для резки профнастила специальную ножовку по металлу. Он есть в арсенале любого строителя, а режущие лезвия стоят совсем недорого. Кроме того, при работе ножовкой по металлу генерируется намного меньше шума. Этот метод популярен, потому что он имеет следующие преимущества:

1. Кромки среза гладкие, без сколов и заусенцев, поэтому не требуют дополнительной обработки и нанесения защитного покрытия.
2. Резка выполняется быстро, точно без применения большой физической силы. Используя ножовку по металлу, можно самостоятельно разрезать листы по размеру для изготовления небольшого забора или крыши.
3. Этот метод резки не требует сложного инструмента, его можно использовать даже при отсутствии электричества.

Важно! Используя ножовку по металлу, удобно резать по прямой. Сделать криволинейные пропилы этим простым инструментом практически невозможно; им лучше подходят ножницы.

Чтобы разрезать профнастил ножовкой по металлу, вам придется собрать разделочный стол, к которому листы будут крепиться специальными струбцинами. В противном случае работать придется двум людям.

При отсутствии болгарки и ножовки можно резать профнастил ножницами по металлу.Они похожи на обычные лезвия, но имеют больший размер и острые прямые лезвия из твердого сплава. Ножницы по металлу незаменимы, если нужно разрезать тонкие полоски профнастила или выполнить фигурную резку. Работа с этим инструментом медленная и сложная.

Профессиональные кровельщики используют ножницы по металлу как дополнительный инструмент при работе с профнастилом. Режут этот материал хорошо по волне, но для резки по профилю практически не используются, так как гибкость профлиста в этом направлении крайне мала.

Ножницы по металлу стоят недорого, обычно они есть в арсенале кровельного мастера. Работая с ними, вы не получите повреждений или травм. По сравнению с другими инструментами для резки профнастила, ножницы имеют следующие преимущества:

• Не повреждают защитное полимерное покрытие профлиста, тем самым не снижая коррозионную стойкость и срок службы материала.
• Они могут резать гофрокартон на волнах, не опасаясь повредить материал.
• Ножницами легко делать изогнутые пропилы, которые нельзя сделать ножовкой.

Головоломка

Для получения фигурного пропила на профнастиле, чего нельзя сделать ножовкой, используйте лобзик. Ручные инструменты используются для небольшого объема работ, а резка большого количества материала выполняется с помощью электроинструмента. Резка лобзиком происходит быстрее, чем ножницами или ножовкой, но медленнее, чем резка болгаркой. У этого инструмента есть недостатки:

• Подходит не для всех марок профнастила.Лобзиком можно разрезать материал, если высота волны 25 мм и более.
• Лобзик не подходит для продольных пропилов большой длины, работа долгая и неудобная.

Примечание! При использовании лобзика резка выполняется на высоких скоростях, из-за чего полимерное покрытие по краям пропила выгорает, обнажая металл. Чтобы предотвратить образование коррозии в этих местах, края обрабатывают специальной грунтовкой или краской.

Многие неопытные мастера задаются вопросом, как разрезать профнастил, чтобы не бояться повредить материал.Кровля из профлиста, как правило, имеет тонкое полимерное покрытие, которое можно повредить даже при незначительном истирании или высоких температурах. Чтобы уменьшить негативный эффект от обрезки, нужно обработать края грунтовкой, мастикой или краской.

Видеоинструкция

Резать плитку своими руками вполне возможно, главное заранее ознакомиться со всеми нюансами этого процесса Если вы самостоятельно проводите работы по отделке помещения керамической плиткой, то вам нужно не только приобретать материал, а также познакомиться с тем, как именно его следует готовить, укладывать и резать.Довольно большие хлопоты может вызвать вопрос, как именно резать керамическую плитку, если до этого не было встреч с такой работой.

Как лучше всего резать керамическую плитку в домашних условиях

Раскроить керамическую плитку самостоятельно в домашних условиях. В основном они предпочитают разрезать полотно с помощью специального электроинструмента, так как это позволяет выполнять все действия быстро, качественно и, главное, без недосмотров. Современное оборудование позволяет справиться, даже если нужно разрезать очень толстое и плотное лезвие.

Для резки плитки в домашних условиях можно использовать специальный плиткорез.

Можно сделать пропил:

• Плиткорез электрический;
• Шлифовальный станок;
• Электролобзик;
• Если вы используете электрический стеклорез;
• Циркулярная пила и др.

Чтобы разрезать плитку, нужно проверить, насколько надежно закреплено полотно, сначала провести линию реза, укрепить основание устройства или рабочую поверхность, подвести ту часть, которая будет резаться, к нарисованной линии и сделать разрез .

Лучше всего так обрезать холст, так как процесс будет быстрым.

Уменьшается вероятность того, что край плитки раскрошится или даже отломится. Самое главное — заранее подготовить защиту для рук и глаз, чтобы соблюсти безопасность такой работы.

Ручная резка керамической плитки в домашних условиях

Часто даже мастера режут керамическую плитку ручным инструментом, так как он имеет ряд особых преимуществ. Изначально стоит отметить его невысокую цену, доступность и широкий ассортимент.Однако есть и минус. Если нужно разрезать большое количество плитки, то ручной инструмент в этом случае будет далеко не уместным. В основном обработка и резка плитки осуществляется стеклорезом, который режет как стекло, так и керамику.

Перед тем, как разрезать плитку, правильно разметьте поверхность.

Для этого потребуется:

• Маркировка для высочайшего качества среза;
• Укладка плитки на стол для предотвращения скольжения;
• Положите линейку четко по линии;
• Разрез по линии;
• Простукивание полотна с обратной стороны по проделанному разрезу;
• Перемещение плитки с одним краем, расположенным с другой стороны от пропила, к краю стола;
• Надавливание на край плитки.

Вот так полотно оборвется. Кромка должна быть ровной и без зубцов. Карманное устройство не занимает слишком много места, и его можно использовать даже в местах, где нет электрической сети.

Если есть неровности, то их подрезают щипцами или кусачками.

Для того, чтобы использовать ручной плиткорез, нужно положить полотно на инструмент, после нанесения линии разметки прижать лезвие инструмента к линии с ручкой, слегка надавить на ручку, чтобы сделать разрез, снять плитку с основанием инструмента разорвать полотно по линии разреза.

Каким инструментом можно резать керамическую плитку

Плитку с тиснением можно резать специальным резаком, но приспособлений для этого много. Среди множества инструментов, которые активно используются при подготовке отделочных работ, именно те, с помощью которых выполняется резка плитки, являются самыми необычными. Они могут отличаться по-разному.

Для резки плитки в домашних условиях можно использовать различные инструменты, главное, чтобы они были практичными и удобными.

В частности, по:

• Технические характеристики;
• Строений;
• Размер;
• Способ эксплуатации и не только.

Самый маленький из них может быть размером с шариковую ручку, и если инструмент используется в промышленности, для его размещения требуется много места. Основными приспособлениями для резки плитки являются плиткорез, болгарка и лобзик.

Использование электроинструмента позволяет добиться отличного эффекта за минимальное время, а иногда даже для работы с ним не требуется специальной подготовки.

Для более удобного раскроя плитки в домашних условиях и при отсутствии необходимости обработки больших объемов полотна можно использовать стеклорез, плоскогубцы, острые щипцы, алмазный канат.Важно отметить, что такие материалы подходят только для мягкой и гибкой плитки, особенно небольшой толщины. Также такие приспособления используются для корректировки среза, если он был сделан некачественно и неровно.

Выбор подходящего инструмента для резки плитки

Любые отделочные работы проводятся только после того, как основание подготовлено, материал закуплен, подготовлен и разрезан на необходимые части. К тому же требуется подготовка необходимого инструмента, с которым будет удобно и просто работать.

Выбирая инструменты для резки, следует учитывать качество плитки и ее основные характеристики.

Выбор инструмента зависит не только от бюджета и личных предпочтений, но и от ряда других критериев:

1. Если плитка пористая и мягкая, особенно глазурованная, то можно использовать ручной инструмент в виде плиткореза и стеклореза. Обычных человеческих сил хватит на то, чтобы провести как отрезание, так и отламывание части полотна.
2. Если вы собираетесь работать не только с керамической плиткой, но и, например, с полотном из керамогранита, то вам потребуется специальный электроаппарат. Чем выше сила, тем мощнее должно быть оборудование.
3. Распил любой плитки, но с рельефной поверхностью, выполняется только с лицевой стороны. Здесь выбор инструмента должен производиться по такому же принципу, а точнее — по толщине покрытия.

Помимо самого инструмента, нужно использовать дополнительные насадки, каждая из которых подбирается в соответствии с типом полотна, которое будет отрезано, и в соответствии с используемым инструментом.Резать керамическую плитку можно алмазными дисками, которые устанавливаются на болгарку или дрель.

На лобзик устанавливают проволоку с алмазным напылением, а алмазный камень устанавливают в стеклорез.

Что касается работы болгаркой, то для резки керамической плитки нужно использовать насадку для сухой резки. Насадок для электрических плиткорезов гораздо больше, так как выбор будет зависеть от типа устройства, принципа работы оборудования и типа лезвия.Достаточно сухого диска, как и в случае с болгаркой, однако некоторые модели плиткорезов идут со встроенным резервуаром для воды. Если вы планируете его использовать, то использование сухого диска категорически запрещено. Преимущество оборудования в том, что вы можете резать без пыли и грязи.

Принадлежности: как резать керамическую плитку (видео)

В общем, отрезать кусок керамической плитки своими руками вполне реально, точно так же, как выбирая инструмент. Стоит отметить, что при покупке и использовании электроинструмента не следует забывать о личной безопасности и о проверке устройства на исправность и отсутствие дефектов в работе, которые могут нанести не только неграмотную работу, но и причинить вред мастеру.

Tile Edge Trim — как выбрать и установить (обновление 2020)

Если вы хотите узнать все об отделке кромок плитки, вы попали в нужное место!

Это Стив из SKG Renovations. В этом посте я расскажу о различных вариантах окантовки плитки и некоторых полезных стратегиях установки.

И становится лучше!

Я также рассмотрю реальный пример установки, чтобы показать вам, как это делается профессионалом.

А если вы хотите получить очень ценные советы по укладке плитки, посмотрите мой пост по установке плитки для душа.

Хорошо, давайте перейдем к делу!

Воспользуйтесь ссылками ниже, чтобы перейти к любому интересующему вас разделу.

Существует четыре основных типа кромок плитки, которые можно использовать для отделки периметра ваших укладок плитки.

Сюда входят отделочные элементы из камня, керамогранита или керамической плитки, а также декоративные элементы из пластика и металла.

Они бывают различных конфигураций в зависимости от продукта и их использования, но наиболее популярными являются обрезки металлочерепицы (кромка металлической плитки) и отделка из камня.

Если вам не нравится использовать стандартный профиль для обрезки кромок плитки, вы можете использовать вместо него настоящий или искусственный камень. Это одна из самых быстрорастущих идей обрезки кромок плитки, которая быстро вытесняет стандартные варианты обрезки кромок плитки.

Покрытие стены душевого пони или обрамление внутренней части душевой ниши полированным камнем создает красивую высококачественную отделку, а также является отличной альтернативой плитке с выпуклым носом.

Каменный материал довольно толстый (на выбор 2 см или 3 см), поэтому он дает возможность создать законченную отделку путем полировки внешнего края облицовки.

Эта стратегия становится все более популярной, поскольку она создает очень привлекательный цельный вид и ее легче установить, чем другие элементы отделки.Он также может создать красивую современную или классическую отделку в зависимости от вашего выбора камня.

Обратной стороной является то, что это может быть значительно дороже, чем установка стандартной кромки плитки из-за высокой стоимости материала и изготовления.

Вам также следует иметь в виду, что эти типы каменных инсталляций требуют очень точных измерений и квалифицированного обработчика камня для резки и полировки каменных частей.

Профили для обрезки кромок керамической плитки могут иметь готовую квадратную кромку или, как правило, кромку с выпуклым носом большего радиуса.

Эти типы облицовки плиткой были распространены в современном дизайне в 1980-х и начале 90-х годов, но уже не популярны в современном дизайне ванных комнат.

Сегодня в продаже есть несколько уникальных современных отделочных плиток, но они, как правило, являются предметами специального заказа и, как правило, довольно дороги.

Напротив, в наши дни довольно часто можно увидеть эти плитки в более традиционных схемах дизайна.

На прилагаемом изображении показано, как керамическая отделочная плитка прекрасно используется вокруг облицованной плиткой ниши для душа в традиционном дизайне ванной комнаты.

Накладки на металлическую черепицу и кромки пластиковой плитки бывают разных форм и цветов, но пластик наименее популярен из этой группы, потому что они плохо выдерживают истирание.

Кромка из металлочерепицы на сегодняшний день является наиболее распространенной отделкой, используемой в большинстве ремонтных работ средней и высокой ценовой категории (изображение образца декоративного колеса).

Они идеально подходят для поверхностей с высоким уровнем абразивного износа, таких как полы, но также стали стандартом для большинства облицовочных плиток для стен душевых.

Доступны самые разные варианты отделки и стилей профиля, но наиболее популярным является профиль с очень узкой верхней кромкой (например, Schluter Jolly).

Доступен большой выбор профилей Shluter. Вы можете увидеть их все на сайте Schluter Systems.

Большинство домашних магазинов продают профили Schluter, но обычно вы можете получить только профиль Jolly без специального заказа. В Интернете есть еще несколько вариантов профиля Schluter.

Если вы решили установить кромку металлочерепицы и выбрали нужный тип и стиль, то пора выбрать отделку.

Вы должны быть готовы к выбору отделки задолго до проекта облицовки плиткой, потому что некоторые виды отделки заказываются по специальному заказу.

Вам также следует быть готовым к широкому диапазону цен. Некоторые из менее популярных видов отделки могут легко стоить в два (или более) раза дороже, чем более обычные.

Общее правило при выборе отделки кромок плитки — стараться изо всех сил согласовывать отделку с отделкой сантехники, хотя есть некоторые исключения.

Как правило, выбирая отделку, вы должны помнить, что кромка плитки должна быть привлекательным дополнением к дизайну вашей ванной комнаты, но не выделяться.

Не всегда очевидно, какую глубину выбрать для отделки металлочерепицы, даже если у вас есть плитка и обрезки в магазине товаров для дома.

Хорошая стратегия — ошибиться в пользу глубины обрезки, чтобы избежать ужаса, когда вы увидите, что край плитки выступает над накладкой во время укладки.

Выбор глубины обрезки на 1/16 — 1/8 дюйма больше, чем у вашей плитки, является стандартом в отрасли. Ремесленник должен придерживаться варианта более глубокой обрезки на 1/8 дюйма, чтобы получить немного больше запаса прочности.

Поскольку склеиваемая часть облицовки находится под плиткой (заштрихованный фланец виден на изображении), важно оставить достаточно раствора под плиткой, чтобы он мог приклеиться к облицовке, а планка — к плитке. вспомогательная доска.

Выдавливание всего раствора между плиткой и монтажным фланцем облицовки значительно снижает прочность сцепления, поэтому НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО!

Еще одна вещь, о которой следует помнить, если вы устанавливаете только керамическую плитку, заключается в том, что многие люди имеют тенденцию выбирать глубину обрезки кромки плитки на основе более тонкой внешней кромки керамической плитки, которую они используют.

Это доставит вам неприятности, когда вам придется сопоставить более толстый обрезанный край с обрезкой при расположении плитки в шахматном порядке.

Если вы устанавливаете гидроизоляционную мембрану после того, как закрепите кромку плитки на месте, вы также должны не забыть выбрать толщину мембраны при выборе глубины обрезки.

Помните, что вы всегда можете добавить немного дополнительного раствора, чтобы поднять плитку до глубины обрезки, но вы будете полностью загружены, если выберете слишком малую глубину обрезки.

На изображении в качестве примера показаны две разные плитки, уложенные с обрезкой 1/2 дюйма.

Более темная плитка — это керамогранит толщиной почти 3/8 дюйма, а окружающая плитка — керамическая толщиной 1/4 дюйма.

Керамическая плитка имеет много места под ней, и для нее требуется слой нароста толщиной 1/8 дюйма, чтобы она подходила к керамограниту и отделке.

Однако обрезка идеально подходит по глубине для керамогранита. Эта плитка 3/8 дюйма требует дополнительной глубины на 1/8 дюйма, чтобы отделка и плитка соответствовали равномерно из-за дополнительной толщины, добавленной гидроизоляционной мембраной, и припуска для небольшого количества раствора под ней.

Когда дело доходит до облицовки плиткой для душа, возможно, вам никогда не придется беспокоиться об облицовке внешних углов плитки для облицовки плитки, если только вы не устанавливаете облицованную плиткой нишу для душа или облицовываете стену из пони или скамейку для душа.

Для пояснения, внешние угловые планки плитки используются исключительно для угла, где две из ваших плиточных поверхностей встречаются под углом 90 градусов.

В наши дни для этих углов наиболее распространено использование кромки металлической плитки, но, как я уже упоминал ранее, еще одним отличным альтернативным вариантом кромки плитки является натуральный или искусственный камень.

С камнем вы можете избавиться от бремени. Вместо этого оставьте обрезку, отделку кромок и установку вашему камню.

Просто имейте в виду, что камень стоит дорого, и для его огранки и полировки требуется квалифицированный изготовитель камня.

Если вы выберете кромочную кромку металлочерепицы, ее необходимо установить с умением и точностью.

Этот элемент отделки обычно хорошо виден, и вы не хотите, чтобы чьи-то некачественные работы выставлялись на обозрение в вашем новом ремонте душа.

Во-первых, если вы хотите, чтобы установка прошла гладко, вам следует следовать стратегиям, которые я рассмотрел в разделах выше.

Сложная часть — равномерное совмещение четырех углов без зазоров.

У вас есть два варианта: соедините две части накладки в четырех углах квадратным соединением или используйте косое соединение (соединение под углом 45 градусов).

Первый вариант, безусловно, самый простой и дает самые высокие шансы на успех (см. Изображение), но он не выглядит так профессионально, как идеальный косой стык.

Еще одним важным условием является то, что приличный квадратный стык можно получить только тогда, когда верхняя часть обвязки плоская. Этого вполне можно добиться с помощью Schluter Shiene или Jolly.

Для других более сложных профилей потребуется соединение под углом.

Если вы решите использовать косые стыки для внешней отделки душевой ниши, всегда безопаснее всего обратиться к квалифицированному и опытному специалисту по укладке плитки для выполнения этой работы.

Если вам нужна другая альтернатива установке облицовки ниши для душа и полностью избежать проблем с установкой внешнего угла, вы всегда можете установить готовую нишу для душа со встроенной облицовкой кромки плитки.

Этот внешний вид подходит не всем, но если вам нравится металлический вид готовой ниши для душа, это, несомненно, сэкономит вам много работы, а также исключит риск утечки.

Отделка внутренних углов — важная часть любого проекта облицовки плиткой для душа, но также игнорируется, когда дело касается окантовки плитки.

У этих внутренних углов есть некоторые проблемы, и для решения этих проблем доступны некоторые элегантные продукты и стратегии.

Есть также несколько очень полезных и интересных кромок плитки, которые обычно не используются в современных ванных комнатах и ​​душевых, но также заслуживают внимания.

Если вы похожи на большинство подрядчиков по укладке плитки, у вас будут проблемы с отделкой внутренних углов при укладке настенной плитки.

Когда настенная плитка встречается в углу, у вас есть выбор укладывать плитку вплотную к соседней плитке и полагаться на белый силиконовый валик, чтобы запечатать угол (см. Изображение).Или вы можете разрезать плитку, чтобы создать линию затирки на одной из двух стен.

Первая стратегия является наиболее распространенной в основном потому, что она является самой простой из двух.

Линия затирки в углу имеет тенденцию прерывать визуальный поток плитки от одной стены к другой и обычно не считается хорошим внешним видом.

Хотя это наиболее распространенные стратегии, есть также несколько интересных и профессиональных альтернативных вариантов окантовки плитки.

Внутренняя угловая отделка кромки плитки (также называемая отделкой бухты) обеспечивает профессиональный законченный вид и, на мой взгляд, является одной из самых недооцененных идей обрезки кромки плитки.

Преимущество этой планки — привлекательная металлическая отделка по сравнению со стандартным раствором или силиконовым уголком.

Он также имеет гладкий радиус, облегчающий очистку, и две линии затирки, позволяющие полностью герметизировать угол.

Плинтус также доступен для установки вне душа, если пол и настенная плитка совпадают. Он имеет очень тонкий верхний профиль и разнообразную металлическую отделку, отлично подходящую для минималистского дизайна.

Есть также несколько очень хороших профилей кромок плитки, предназначенных для установки в секции настенной плитки, чтобы создать разделение между двумя разными плитками или просто как смелое прерывание в дизайне вашей настенной плитки.

Имеется даже планка настенного профиля с неглубокой направляющей посередине для крепления полосы мозаичной плитки 1 ″ x1 ″.Очень стильный вид.

Я надеюсь, что эта статья вселила в вас уверенность (даже мастерство) в области обрезки кромок плитки. Я попытался показать вам ряд самых популярных и интересных кромок плитки, а также несколько полезных советов, которые помогут вам при установке.

Если у вас есть какие-либо мысли, которыми вы хотели бы поделиться, или какие-либо вопросы по поводу этой публикации или темы обрезки краев плитки в целом, пожалуйста, оставьте комментарий ниже.

Этот пост предназначен только для информационных целей и НЕ должен толковаться как профессиональный совет. Вы всегда должны проконсультироваться с лицензированным местным подрядчиком, прежде чем проводить какие-либо ремонтные работы в своем доме. Щелкните здесь, чтобы просмотреть мое полное раскрытие информации о личности / профессионалах .

Как я узнаю, что моя черепичная крыша установлена ​​правильно?

Большинство компонентов, обеспечивающих качественную укладку черепичной кровли, скрыты от глаз под крышей. Я сказал большинство, потому что есть явные признаки того, что кровельщик правильно установил вам крышу или обманул вас.Если у вас уже есть черепичная крыша, вам понадобятся три предмета:

1. рулетка измерительная
2. лестница
Бинокль
3. .

Если у вас нет крыши — проверьте письмо с предложением или предложения по торгам и убедитесь, что кровельные подрядчики подробно описывают эти наиболее важные области на вашей крыше.
Вот несколько простых деталей, которые домовладелец может искать в своем районе или на собственной крыше.

1. ОБЛАСТЬ ПЛИТКИ .Необходимые инструменты: измерительная лента и лестница. Что ты делаешь. Поднимитесь по лестнице на карниз своей крыши. Удалите одну плитку во втором ряду плитки. Измерьте всю длину плитки. Верните плитку на место. Измерьте расстояние от нижней части плитки до места, где плитка исчезает под курсом выше. Например: когда вы вытаскивали плитку — если ее длина составляла 17 дюймов, — когда вы кладете плитку обратно, максимальная экспозиция должна составлять только 14 дюймов. Тогда это будет означать, что 3 ″ вашей плитки перекрываются ходом плитки выше.Круг 3 ″ — это код. Если у вас была выдержка 15 дюймов, значит, ваша плитка переэкспонирована и ее нужно починить. Это непростое решение. Он включает в себя удаление чрезмерно обнаженных слоев и их повторную установку с правильным перекрытием, что требует труда и материалов. Если ваш размер меньше 14 дюймов (для 17-дюймовой черепицы) или меньше, ваша крыша имеет надлежащий перекрытие. Чрезмерное обнажение плитки — это классический способ кровельщиков обмануть домовладельцев, укладывая на крышу меньше необходимого количества материала, что также экономит время.Домовладельцу, не работающему с кровлей, это также не так легко различить. Обрушение крыши проявляется в течение многих лет в виде протечек, обычно в местах, выходящих на юг, а также под деревьями или водосточными трубами со 2-го этажа.

   Быстрая проверка: Когда вы просматриваете поле своей черепицы — видите ли вы какие-либо отверстия от гвоздей или гвозди в верхней части плитки, где отверстие предназначено для гвоздя, чтобы закрепить черепицу? Если вы видите застежки — ваша плитка слишком обнажена! Если вы это видите — вода может попасть в эту яму.

2. МЕТАЛЛУРГИЯ. Необходимые инструменты: бинокль и, возможно, лестница. Ниже я определил некоторые из компонентов, которые имеют решающее значение для черепичной крыши. Единственная часть этого, которую вы сможете увидеть, когда крыша будет завершена, — это центральная полоса из металла долины, часть металла долины, где она выступает, чтобы сбрасывать воду в желоб, половину митры долины и все остальное. металлическая стенка головы. Сосредоточимся на металле передней стенки.

   
   Металлическая головка стены контролирует воду, стекающую с ваших стен, и удерживает воду на поверхности вашей плитки.См. Страницу часто задаваемых вопросов «Почему выходят из строя черепичные крыши?» Ваша плитка должна выступать ниже металла стены изголовья. См. Рисунок ниже:
   
   Обратите внимание, как можно скрыть почти все. Боковые стороны косой кромки бедра и угловой планки будут выступать, а металл передней стенки будет находиться ВЕРХНЕЙ части плитки. Это большой вопрос. Убедитесь, что поверх плитки выходит металлический передний край. Это изображение (ниже) является прекрасным примером. Обратите внимание, что там, где это было удобно, кровельщик правильно установил металлическую конструкцию, но когда дело доходит до сложного эркера со странными углами и тяжелой деревянной отделкой, которую трудно снять и заменить, чтобы установить новую металлическую головку стены на нужной высоте для новая плитка — внезапно — отсутствует металлический верхний слой стены:
   
   Вода течет под плитку и гниет подстилку.В конечном итоге это приведет к утечке, и, возможно, ремонт этой области будет стоить дороже, чем изначально стоила вся эта крыша.

3. ПЛИТКА.
   Кровельные домкраты для деревянных вибраторов и черепицы обычно изготавливаются из одного металла и одного размера. Черепичная кровля требует, чтобы обратка была согнута, зашита или загнута на край гидроизоляции, чтобы вода не пролилась за черепицу и на подстилку. Вот как это выглядит: (ниже)

   Вот как выглядит мигание, при котором отсутствует возврат плитки (внизу 🙂

   
   Отсутствие этого возврата по бокам оклада — это мелочь, но может привести к катастрофе.Это такая простая задача, которую нужно сделать, покрывая дом кровлей — я не знаю, как это упускается. Если не установить этот флажок, это приведет к гниению подкладки и возникновению протечек. Изображение ниже — прекрасный тому пример. Оригинальный кровельщик не нашел времени на то, чтобы поставить обратку на оклад. Очевидно, со временем она протекла, и человек, который пришел исправить утечку, наклеил фетровую бумагу поверх оклада вместо того, чтобы просто вернуть оклад, который бы устранил проблему. Он снова протекает, и теперь уже слишком поздно.Вся подложка в этом районе гнилая, и в этом разделе потребуется перекрашивать крышу — и все это для крошечной окантовки и 1 минуты работы: сгибание возвратной окантовки.
   
   Это несколько областей, вызывающих серьезную озабоченность. Их сложность варьируется от простых до очень трудоемких. Если в этих критических зонах не будет должным образом покрыта крыша, весьма вероятно, что в будущем могут возникнуть серьезные проблемы. Этот список не является исчерпывающим, но упомянутые выше элементы обычно являются легко заметными признаками качественной черепичной кровли.Другие проблемы могут быть скрыты от глаз. Ваша работа как домовладельца заключается в том, чтобы делать домашнюю работу, когда вы сталкиваетесь с большими задачами по благоустройству дома, такими как замена кровли. Получите подробный контракт от вашего лицензированного подрядчика, чтобы быть спокойным сейчас и в будущем. В Brazil Quality Roofing, Inc., мы являемся этим подрядчиком.

   Свяжитесь с Brazil Quality Roofing, Inc . для вашей бесплатной оценки и получите душевное спокойствие, правильно установив новую черепичную крышу для долговечного качества и красоты.

   Вернуться к списку часто задаваемых вопросов

Как грубо обработать глазурованную плитку | Home Guides

Автор SF Gate Contributor Обновлено 26 марта 2021 г.

Глазурь на плитке служит двум целям: это привлекательная глянцевая отделка и долговечность, защищающая плитку от воды, грязи и повреждений. Хотя при нормальных обстоятельствах это хорошая новость, хуже не будет, если плитку нужно будет покрасить. Шлифовальная плитка имеет важное значение, в противном случае гладкая поверхность, устойчивая к влаге и предотвращающая прилипание грязи к поверхности, также предотвращает прилипание краски.Перед тем, как красить глазурованную плитку, ее поверхность необходимо обработать шероховатостью, чтобы создать поцарапанную, изъеденную и пористую поверхность, на которую краска может приставать.

Самостоятельно шлифовать плитку несложно, если есть необходимые материалы. Вы можете использовать шлифовальный станок для плитки или орбитальный шлифовальный станок, но шлифование плитки вручную вполне выполнимо. PaintPositive отмечает, что важно помнить, что плитка в областях, подверженных сильному воздействию влаги, таких как душевые и кухонные фартуки, будет подвержена отслаиванию и сколам, если вы покрасите их, даже если вы сделаете это правильно.HGTV также предлагает добавить грунтовку после того, как ваша плитка станет шероховатой, перед тем, как красить ее.

1. Защитите руки

2. Наденьте тонкие водонепроницаемые перчатки. Смесь воды, карбида кремния и порошковой глазури во время этого процесса может удалить внешний слой вашей кожи, временно удалив отпечатки пальцев, если вы не носите перчатки. (Если вы держите бумагу из карбида кремния влажной — см. Шаг 4 — в воздухе не будет пыли, что избавляет от необходимости носить защитные очки или использовать респиратор.)

3. Подготовка плитки

4. Home Depot предлагает очистить плитку обычным очистителем и губкой, если это необходимо, перед тем, как приступить к черновой обработке. Промойте их водой и дайте им полностью высохнуть, прежде чем переходить к черновой обработке.

5. Подготовка бумаги из карбида кремния

6. Отрежьте или оторвите полоску бумаги из карбида кремния зернистостью 220 от купленного листа. Готовый лист должен быть достаточно большим, чтобы его можно было удобно держать в руке.Журнал Sail Magazine отмечает, что бумага из карбида кремния идеально подходит для шлифования твердых материалов (в отличие от мягких поверхностей, таких как дерево), поэтому она хорошо подходит для шлифования плитки.

Наконечник

Альтернативы бумаге из карбида кремния включают наждачную бумагу, карборундовую бумагу и более прочные версии мокрой и сухой наждачной бумаги.

7. Смоченная бумага из карбида кремния

8. Окуните лист бумаги из карбида кремния ручного размера в ведро с водой, чтобы пропитать поверхность.Он должен быть обильно покрыт водой, чтобы предотвратить засорение во время черновой обработки.

9. Start Sanding Tile

10. Осторожно протрите карбидокремниевой бумагой поверхность плитки, работая небольшими кругами по всей поверхности. Потрите бумагу линейными движениями по краям плитки, чтобы сделать скошенные края шероховатыми. Не давите сильно; будьте осторожны при шероховатости поверхностей. При сильном надавливании бумага быстро изнашивается, и царапины на поверхности плитки становятся неэффективными.

Наконечник

Используйте шлифовальную машинку, чтобы покрыть большие площади плоской плитки за меньшее время. Хотя использование механической шлифовальной машинки может быть быстрее, вряд ли она обработает скошенные края плитки и почти бесполезна на текстурированных и волнистых поверхностях плитки, где она стирает пики и не касается нижних областей.

11. Проверяйте плитку во время работы

12. Регулярно проверяйте лицевую сторону бумаги из карбида кремния. Если он начинает выглядеть сухим или забивается мусором, погрузите его в ведро с водой, смойте мусор и возобновите шлифовку.

13. При необходимости замените наждачную бумагу

14. Замените бумагу из карбида кремния, когда она перестает действовать. Продолжайте, пока все плитки не будут обработаны.

15. Плитка с мытьем и шлифовкой

16. Вымойте плитку в смеси теплой воды с бытовым моющим средством, чтобы удалить все следы порошковой глазури.

17. Повторите по мере необходимости

18. Обработайте все плитки, которые все еще явно глянцевые, после того, как они были очищены.

Вещи, которые вам понадобятся

• Тонкие водонепроницаемые перчатки

• Губка
  

• Шлифовальная машинка (опция)

• Промышленное средство для чистки плитки

• Силикон для влажной и сухой уборки с зернистостью 220 карбидная бумага (или наждачная бумага, карборундовая бумага и более прочные варианты мокрой и сухой наждачной бумаги)

• Ведро с водой

• Бытовое моющее средство

Как правильно установить потолочную плитку

Когда дело доходит до ремонта или перестройки дома, большинство людей уделяют больше внимания таким местам, как гостиная, обеденная зона, стены, спальня и ванная комната, отказываясь при этом от очень важной части дома, известной как пятая стена дома — потолок.

Хороший домашний ремонт никогда не обходится без потолка. В потолке есть что-то уникальное, что помогает придать вашему дому элегантность и эстетику, о которых вы всегда мечтали.

Вот почему важность ухода за потолком и его периодического обновления невозможно переоценить. Он может быть оформлен с использованием разнообразной красивой потолочной плитки, представленной на рынке.

Итак, если вы пытаетесь сэкономить, желая знать, как облицевать старый потолок плиткой, а не менять его полностью, то вы попали в нужное место.В этом руководстве по установке потолочной плитки мы дадим вам очень подробную информацию о потолочной плитке.

Вы узнаете, как подготовиться к процессу установки и как без проблем установить потолочную плитку.

Установка потолочной плитки в значительной степени удобна для работы своими руками. Как только вы научитесь правильно следовать этому простому руководству, вы сможете успешно преобразить свой дом. С установкой вы добавите элегантности каждой части вашего дома.

Без лишних слов, приступим!

Что такое потолочная плитка?

Потолочная плитка — это легкий строительный материал, используемый для покрытия или украшения потолков. Они также называются потолочными панелями и специально разработаны для улучшения акустики и эстетики комнаты и обеспечения теплоизоляции (когда они помещаются в алюминиевую решетку).

Потолочные плитки обычно производятся из минеральных волокон. Они также могут быть изготовлены из стекловолокна, пластика, дерева, гипса, ПВХ, волокон влажного формования и металлических материалов.В основном они используются в жилом, промышленном, медицинском, образовательном и коммерческом секторах.

Это означает, что в школах, розничных магазинах, больницах, гостиницах, домашних кинотеатрах, офисах и компаниях часто используется потолочная плитка, чтобы улучшить внешний вид и функциональность комнаты.

Что касается потолочной плитки, большинство из них очень доступны по цене, их легко установить и заменить в случае повреждения. Это отличается от традиционных потолков, которые могут быть очень дорогими, грязными и требовать большого профессионализма при установке или ремонте.

Потолочная плитка также бывает разных цветов, материалов и дизайнов, которые вы можете выбрать в соответствии со своими потребностями. Кроме того, акустика и шумоустойчивость большинства потолочных плиток помогают создать в вашей комнате более тихую и бесшумную атмосферу.

Потолочная плитка была специально разработана с учетом вашего стиля и вкуса. Есть плитка, устойчивая к влаге и микроорганизмам, которая идеально подходит для сектора здравоохранения. Виниловая плитка идеально подходит для ресторанов и зон приготовления пищи, а плоская плитка — для офисных помещений.

Итак, у вас есть множество вариантов выбора, когда вы пытаетесь выбрать лучшую плитку для своего дома. Ниже представлены различные типы, из которых вы можете удобно выбрать.

Виды потолочной плитки

Как правило, существует 4 основных типа потолочной плитки; они включают следующее.

· Пробковая потолочная плитка

Изображение предоставлено pinterest.com

Они очень просты в установке и считаются экологически чистыми, поскольку они водо- и огнестойкие.Они обладают звукопоглощающими свойствами, что делает их идеальным выбором для любого дома и больницы.

Пробковая потолочная плитка доступна в вощеной и невощеной формах, чтобы придать вашему дому элегантность, которой он заслуживает. Варианты с воском демонстрируют цвет и текстуру пробки и придают ей красивый блеск, в то время как варианты без воска помогают придать вашему потолку красивый естественный вид.

Пробковая плитка может быть вставной или приклеенной. Вы можете перекрыть их и установить в них декоративные узоры и узоры.

· Оловянная потолочная плитка

Изображение предоставлено: diynetwork.com

Это довольно дорого и старомодно по сравнению с другими типами. Это, пожалуй, самый красивый, потому что он помогает придать вашему потолку сияющий и сияющий вид.

Оловянная плитка обычно изготавливается из таких материалов, как медь, сталь, алюминий или латунь. Из-за этого их очень сложно разрезать во время установки. Но с правильными инструментами и опытом процесс установки не доставит вам особых проблем.

Процесс или метод установки может быть прямым или отрывным. Последний позволяет защелкнуть и прикрутить плитку к потолку без скоб или скоб.

Оловянная плитка обычно используется в жилых и коммерческих интерьерах. Они известны своим повторяющимся дизайном, который включает цветы, геометрические узоры, виноградные лозы и завитки.

· Акустическая потолочная плитка

Изображение предоставлено: gebainteriors.com

Если вы заботитесь об очень тихом и безмятежном доме, вам следует подумать об этой плитке.Качественная акустическая плитка изготавливается из стекловолокна с добавлением крахмала или минеральных волокон. И они в основном предназначены для звукоизоляции любой комнаты.

Они также обладают изоляционными свойствами, которые помогают теплоизолировать вашу комнату. Таким образом, вы можете сэкономить много денег на обогреве и охлаждении своей комнаты, в зависимости от состава акустической плитки, которую вы выберете.

В отличие от других плиток, акустическая плитка требует обслуживания профессионала, чтобы гарантировать ее акустические и изоляционные свойства после укладки.Но если вы отлично разбираетесь в DIY, вы можете успешно установить некоторые бренды без проблем.

Традиционно акустическая плитка белого цвета, но она также доступна в бежевом, сером и синем цветах. Приятно знать, что вы можете покрасить их в любой цвет перед установкой.

Следует также отметить, что толщина акустической плитки варьируется от одной марки к другой. Таким образом, вы должны следить за этим при выборе плитки, чтобы иметь хорошую звукоизоляционную плитку.

· Пластиковая потолочная плитка

Изображение предоставлено: indiamart.com

Эти плитки имеют много общего с оловянными плитками, но они очень разные. Пластиковая потолочная плитка — это отличная изоляционная плитка с металлической отделкой, которая придает им вид оловянной плитки. Они более удобны в использовании, недороги и легки по сравнению с жестяными потолочными плитками.

Их установка может быть вживую или прибита к потолку. Они сделаны из формованного пластика и доступны в различных типах повторяющихся рисунков и узоров, включая венки, цветы и бордюры, похожие на лепные украшения короны.

Меры безопасности

Ниже приведены меры безопасности, которые необходимо предпринять перед установкой потолочной плитки.

• Наденьте перчатки и защитные очки, если вы будете иметь дело с острыми металлическими деталями решетки во время установки
• Убедитесь, что у вас есть устойчивая лестница для работы с
.
• Перед запуском очистите рабочую зону от препятствий

Инструменты

В зависимости от типа потолочной плитки, которую вы хотите установить, вам могут понадобиться инструменты, включая рулетку, защитные очки, клей / клей, скобочный пистолет, гвозди, ножницы для жести, молоток, линейку, универсальный нож, плотницкий уровень, бордюр. лепка, перчатки, карандаш, зажим, жало или меловая леска, кусачки для проволоки и магнитный уровень.

Как правильно установить потолочную плитку

Изображение предоставлено: finishabasement.com

1. Очистите потолок

Это первый шаг во время установки. Грязный потолок затруднит процесс монтажа и помешает прочному прилипанию плитки. Поэтому вам следует очищать грязь метлой или использовать универсальное чистящее средство и губку, чтобы вычистить одну часть потолка за раз, если она очень грязная или жирная.

Если в процессе очистки потолок намокнет, дайте ему высохнуть перед установкой плитки.

2. Снимите приспособления

Ваши потолочные светильники или люстры, крышки вентиляционных отверстий или потолочные вентиляторы могут помешать процессу установки и усложнить процесс. Таким образом, вы должны постараться обрушить их перед установкой плитки. Но перед их удалением убедитесь, что вы выключили выключатель или прерыватель розетки.

3.Начать установку

Во-первых, вы должны определить необходимое количество потолочных плиток для комнаты, которую вы хотите выложить плиткой. Сделайте это, измерив свой потолок и потолок одной плитки, чтобы определить общее количество плиток, которые вам понадобятся.

Вам следует купить немного больше, чем необходимо, чтобы иметь дополнительные плитки для работы в случае неудачи.

Когда ваша плитка будет готова, начните с укладки плитки от центра потолка и продолжайте работать наружу. Этого можно добиться после того, как вы определите центр потолка.

Начните процесс установки с нанесения клея на тыльную сторону и по периметру каждой потолочной плитки (если вы используете плитку из ПВХ). Затем приступайте к установке, положив плитку на место и плотно прижав ее ладонью к потолку.

Вы также можете найти вырез в электрической коробке, измерив расстояние от края ближайшей плитки до центра отверстия. Приступите к переносу измерения на обратную сторону плитки и отметьте линию для каждого.

Место пересечения двух линий является центром выреза.Затем с помощью циркуля нарисуйте форму электрической коробки или выреза. С помощью универсального ножа вырежьте форму и сделайте пробную посадку, чтобы убедиться, что вырез находится в нужном месте. Продолжайте как обычно наносить клей на обратную сторону плитки и устанавливать.

После того, как вы закончите укладывать полные плитки, измерьте длину и ширину оставшегося проема, затем вырежьте размер из полной плитки и нанесите плитку на края, которые еще не облицованы плиткой.

4.Добавить Finishing Touch

Изображение предоставлено: therenopros.ca

Между краями стены и потолка можно установить молдинг. Несмотря на то, что этот процесс не является обязательным, лепка может помочь придать вашей комнате изысканный и законченный вид.

Также помогает скрыть края обрезанной плитки. Некоторые из этих молдингов легкие и могут быть установлены с помощью клея или гвоздя (в зависимости от материала), прижав их руками к краям потолка.

После успешной установки плитки и молдинга вы можете приступить к очистке и переустановке осветительных приборов, вентиляторов или вентиляционных отверстий, которые были изначально удалены.

Заключение

Потолок — очень важная часть каждого дома, поэтому за ним следует должным образом ухаживать, чтобы улучшить общую эстетику вашего дома. Установка потолочной плитки — один из лучших способов ухаживать за потолком и украсить дом.

Как правильно ходить по черепичной крыше

Независимо от того, имеет ли конструкция крышу из асфальтовой черепицы, металла, глины или бетонной черепицы, ходьба по крыше для сезонных осмотров и чисток неизбежна.Однако, когда речь идет, в частности, о черепичных крышах, существует правильный способ ходить по черепице, чтобы избежать повреждений.

Часто производители черепицы специально не гарантируют поломку из-за пешеходного движения, поэтому при этом важно соблюдать осторожность. Вы не только не хотите сломать черепицу, но и не хотите подвергать риску свою безопасность. Рекомендуется нанять лицензированного подрядчика по кровельным работам для выполнения этой работы.

Если вы решите выполнить задание самостоятельно, рекомендуется наступать на три дюйма ниже установленной черепицы, когда вы идете по крыше.Эта секция поддерживается плиткой, наложенной под ней, и вес переносится на нижнюю палубу. Сориентируйте ступни в направлении, параллельном гребню, и постарайтесь равномерно распределить вес, идя как можно мягче. На черепице с высоким стволом, такой как профиль бетонной черепицы Capistrano компании Eagle Roofing Products, вам следует распределять свой вес пяткой и носком на высоких точках соседней черепицы. Если плитка сломана, вам необходимо как можно скорее заменить ее, чтобы избежать повреждения подложки из-за проникновения воды и воздействия ультрафиолетовых лучей солнца.

Вам также следует держаться подальше от бедер или впадин, чтобы не сломать обрезанные плитки, которые было бы сложнее заменить.