Бетонные кольца своими руками в домашних условиях: ЖБ кольца для колодца своими руками: технология изготовления
Как сделать бетонное кольцо самостоятельно
На данный момент, едва ли не лучшим решением при обустройстве разного рода цилиндрических сооружений в частном строительстве можно назвать бетонные кольца. Они намного более практичны и доступны, нежели изделия из кирпича или металла. Поэтому многие хозяева, все чаще, задаются вопросом, как сделать бетонное кольцо самостоятельно.
Содержание статьи
Варианты использования и положительные моменты
- Изначально данный вид конструкций разрабатывался в промышленных целях.
С их помощью делались канализационные бетонные колодцы и отводы. Они широко используются в строительстве для прокладки кабельных линий и прочих капитальных сооружений. Но наш предприимчивый народ быстро рассмотрел полезные качества этого материала в частном строительстве.
- Прежде всего, железобетонное кольцо прекрасно подходит для укрепления стенок питьевых колодцев.
Материал относится к экологически чистым. С помощью этих конструкций легко и быстро можно организовать достойный, долговечный септик в доме или на даче.
- Цена изделия, по сравнению с кирпичом, камнем или металлом, получается существенно ниже.
Плюс технология производства позволяет отлить кольца своими руками, что еще более удешевит конструкцию.
Единственным относительным минусом можно считать вес бетонного кольца для колодца. Но и он не настолько велик, для этой работы совсем не обязательно нанимать мощный кран. Вполне реально обойтись автомобильным манипулятором или несколькими крепкими мужскими руками и системой рычагов.
Существующие стандарты бетонных колец для колодцев:
Совет: кроме обустройства колодцев и септиков, бетонное кольцо для колодца на даче может использоваться для создания небольшого погребка. Но для этой цели, конструкцию лучше делать самостоятельно.
Тонкости изготовления в домашних условиях
Устройство бетонного кольца до смешного просто, это отливка из бетона изнутри армированная железом. Внимание нужно обратить на 2 основных момента, это правильно приготовленный раствор и качественно сделанная форма для отливки.
Схема стыковочных пазов:
Приготовление раствора
Качество приготовленного раствора играет здесь большую роль, поэтому экономить на нем не нужно. Что касается цемента, то как правило, берется марка М500 или выше. Кольца будут эксплуатироваться в экстремальных условиях и если взять цемент низкой марки, они быстро начнут разрушаться.
В качестве наполнителя, традиционно используется кварцевый песок. Но песок должен быть чистым, промытым. Большое содержание ила или глины может значительно понизить качество раствора.
Гравий должен быть не сильно окатанный и хорошо промытый. Также не стоит брать слоистые или пластинчатые зерна. Что касается размеров, то они подбираются из расчета до ¼, от толщины стенок кольца. Так для изделия толщиной в 100мм, гравий берется в пределах до 25мм.
Важно: для данного раствора, коэффициенты морозоустойчивости и истирания менее важны. Здесь следует обратить внимание на коэффициент усадки. Чем меньше усаживается бетон, тем он будет плотнее и крепче. Для понижения этого коэффициента существуют специальные присадки.
Состав бетона для цемента М500
Сооружение деревянной опалубки
Внутренняя и внешняя опалубка может быть изготовлена из обычной строганной доски и фанеры. Строганная доска берется толщиной от 20, до 50мм. Фанеру лучше брать потолще 10 – 12мм.
Доска будет составлять тело барабана. Крепиться она будет к сбитым или склеенным кольцам из фанеры.
Вначале скрепляются между собой 2 – 3 листа фанеры, листы берутся на 300 – 400мм больше внешнего диаметра кольца. После из этой заготовки электролобзиком делается выкройка, для внешнего и внутреннего контура опалубки. При расчетах, не забывайте учитывать толщину строганной доски, которой будет обшиваться контур.
Контура делается 2, сверху и снизу. После этого оба контура обшиваются заготовленной доской и разрезаются на сектора, для удобства демонтажа после застывания конструкции.
Сектора внешней опалубки можно скреплять деревянными планками или лучше металлическими обручами. Изнутри опалубка разрезается на 2 сегмента и на границе стыковки сегментов делаются съемные планки шириной 20 – 30мм. После застывания, съемные планки снимаются и сегменты внутреннего контура вытаскиваются.
Металлическая опалубка
Данный вариант проще в изготовлении, гораздо долговечней, плюс металл не впитывает влагу. Но для него вам понадобятся 2 металлические или пластиковые бочки или трубы подходящего диаметра для внутреннего и внешнего контура.
Далее, по диагонали проводим на плоскости внешнего цилиндра 2 вертикальные линии. На их границе, с внешней стороны нужно закрепить, приварить или склепать, 2 – 3 навеса для окон. После чего контур разрезается болгаркой по разметке. Но будьте осторожны, не повредите навесы.
Скрепляющие стержни навесов также срезаются, но только с одной стороны, чтобы можно было их достать и обратно вставить.
Внутренний контур делается аналогично, только навесы крепятся изнутри цилиндра. Размеры секторов здесь нужно делать разными, так они легче будут сниматься. Меньший сектор должен составлять 1/3 от диаметра цилиндра.
Технология заливки
Инструкция по тому, как залить кольца в деревянной или металлической опалубке аналогична. Изначально кольца устанавливаются на ровной, прочной поверхности, отцентровываются и фиксируются в исходном положении.
Фиксировать можно деревянными распорками, которые впоследствии убираются, изнутри в 3 – 4 местах. Или использовать металлические шпильки с резьбой и гайки. В отверстия от шпилек, далее можно крепить металлические скобы, скрепляющие 2 смежных кольца. В противном случае, для стыковки вам понадобится алмазное бурение отверстий в бетоне.
Арматурный каркас делается из прута сечением 6 – 10мм. Горизонтальных армирующих колец, на 1м высоты конструкции, должно быть не менее 4. Вертикальные поперечины крепятся с шагом в 100 – 150мм. Если вы не желаете армировать конструкцию, то в таком случае толщина кольца делается не менее 150мм, плюс бетон должен быть с высоким коэффициентом прочности.
Раствор делается с хорошей текучестью. Для пластичности, в народе, добавляется гашеная известь и немного моющего средства. Но как говорилось ранее, лучше использовать специальные добавки увеличивающие усадку бетона.
Заливка делается по периметру в несколько этапов на высоту 150 – 200мм. Перед тем как залить следующую порцию, предыдущую заливку нужно проштыковать дабы выгнать воздух.
Верхний край выравнивается горизонтально. Если край получится кривым, то для выравнивания вам понадобится резка железобетона алмазными кругами.
Важно: снимать опалубку можно через 3 – 4 суток. Но передвигать кольцо еще нельзя, бетон набирает крепость в течение 27 суток, все это время его нужно периодически смачивать.
На видео показан процесс изготовления бетонных колец.
Вывод
Ровные бетонные кольца для дома своими руками сделать не сложно.
Более проблематично в домашних условиях делать кольца со стыковочным ребром. Если вы желаете отливать такие конструкции, то мы вам советуем приобрести специальную форму опалубку, это будет быстрее и легче.
Формы для бетонных колец своими руками
Главная » Разное » Формы для колодезных колец своими руками
Область применения железобетонных колец довольно обширна. Если есть необходимость сэкономить, их можно сделать своими руками. Но для этого требуются формы для бетонных колец. Покупка такого оборудования — дорогое удовольствие, для частного применения оно себя не оправдает. Но и формы тоже можно сделать самостоятельно.
Для чего нужны бетонные кольца
Содержание статьи
Чаще всего бетонные кольца нужны для устройства колодца, но также их используют при устройстве автономной канализации — делают септики или фильтрационные колодцы. Еще одна область применения — смотровые колодцы при устройстве ливневой и дренажной системы. Делают из бетонных колец даже погреба. Причем есть разные варианты — вертикальные, горизонтальные. В общем, область применения широка.
Бетонные кольца используются для строительства разных сооружений
Есть кольца разного размера под разные нужды, имеют они еще и разную толщину стенок, могут быть с армированием или без. Несмотря на такое обилие выбора, многие задумываются о том, чтобы сделать железобетонные кольца своими руками. Все дело в том, что при обустройстве участка может понадобиться не одно кольцо, и даже не десять. У некоторых только на колодец уходит больше десятка. Себестоимость изготовления железобетонных изделий намного ниже их розничной цены. Даже с учетом того что придется изготовить формы для бетонных колец. А если еще учесть еще стоимость доставки, то экономия получается очень даже солидной.
Разновидности и размеры бетонных колец для колодцев
Промышленно изготовленные бетонные и железобетонные кольца должны отвечать нормам, прописанным в ГОСТу 8020-90. Их размеры можно взять из таблице, так же как и примерный вес и цену (указана с учетом доставки по Москве).
| Наименование | Высота | Толщина стенки | Внутренний диаметр | Масса | Цена без замка/с замком |
|---|---|---|---|---|---|
| КС-6 | 7 см | 12 см | 58 см | 60 кг | 390 руб |
| КС-7-1 | 10 см | 8 см | 70 см | 46 кг | 339 руб |
| КС-7-1,5 | 15 см | 8 см | 70 см | 68 кг | 349 руб |
| КС-7-3 | 35 см | 8 см | 70 см | 140 кг | 589 руб |
| КС-7-5 | 50 см | 8 см | 70 см | 230 кг | 800 руб |
| КС-7-6 | 60 см | 10 см | 70 см | 250 кг | 830 руб |
| КС-7-9 | 90 см | 8 см | 70 см | 410 кг | 1230 руб |
| КС-7-10 | 100 см | 8 см | 70 см | 457 кг | 1280 руб |
| КС-10-5 | 50 см | 8 см | 100 см | 320 кг | 1110 руб |
| КС-10-6 | 60 см | 8 см | 100 см | 340 кг | 1130 руб |
| КС-10-9 | 90 см | 8 см | 100 см | 640 кг | 1530 руб / 1700 руб |
| КС-12-10 | 100 см | 8 см | 120 см | 1050 кг | 2120 руб |
| КС-15-6 | 60 см | 9 см | 150 см | 900 кг | 2060 руб |
| КС-15-9 | 90 см | 9 см | 150 см | 1350 кг | 2670 руб |
| КС-20-6 | 60 см | 10 см | 200 см | 1550 кг | 3350 руб |
| КС-20-9 | 90 см | 10 см | 200 см | 2300 кг | 4010 руб |
| КС-25-9 | 90 см | 12 см | 250 см | 2200 кг | 16100 руб |
Для изготовления изделий каждого типа должно быть две части опалубки — наружная и внутренняя. Расстояние между ними прописано в ГОСТе, зависит от размеров кольца. Для армированных колец для колодца диаметром 70 см или 100 см это 7 см и 8 см соответственно, при изготовлении колец без закладки арматуры толщина стенок намного больше — 12 см и 14 см.
Для изготовления ж б колец требуются специальные формы
Кроме разных размеров есть еще разный профиль торцевой части колец — ровный и с замком. Замок — это выступ типа гребень-паз. Называют такие кольца пазогребневыми или замковыми. Поставленные друг на друга они хорошо сцепляются, их сложно сдвинуть при боковых нагрузках, что очень важно при устройстве колодцев любого назначения. Минус этого варианта — более сложные формы для бетонных колец — необходимо сформировать соответствующие ступеньки в торцах.
Технология изготовления бетонных и железобетонных колодезных колец
Для изготовления бетонных колец на производстве используют жесткий раствор с малым количеством воды, после заливки он обязательно подвергается вибрированию. Без этого процесса добиться однородности и высокой прочности невозможно. На производстве вибраторы встраиваются в стенки форм, при частном изготовлении можно воспользоваться погружными вибраторами для бетона. Это относительно небольшие устройства, корпус которых удерживают в руках, а вибробулава опускается в бетон. Длинна этой насадки должна быть достаточной чтобы достать практически до дна кольца.
Так выглядит погружной вибратор для бетона в работе
Какой бетон использовать
Бетон для колодезных колец по прочности на сажтие используют не ниже B15 (класс M200). Состав жесткого бетона, который используют на производстве:
- цемент ПЦ500Д0 — 230 кг:
- песок средней зернистости (модуль крупности 1,5-2,3) — 900 кг;
- щебень фракции 5-10 мм — 1100 кг;
- пластификатор С-3 — 1,6 кг;
- вода — 120 литров.
На выходе получается кубометр бетона. Количество воды указано для песка влажность 4%. Если песок влажный, количество воды значительно уменьшается.
Как может выглядеть форма для производства жби колец
Что надо сказать, что в обычной бытовой бетономешалке типа «груша» такой сухой бетон вы не перемешаете. Для замеса надо использовать смеситель принудительного типа. Если его нет, делать более текучий бетон. Недостаток такого решения — необходимо выдерживать бетон в опалубке некоторое время (от 4 до 7 дней в зависимости от температуры). При наличии одной формы для бетонных колец, изготовление десятка бетонных колец может растянуться на месяца. Выход — сделать раствор настолько жестким, насколько это возможно и иметь не одну пару опалубки.
Армирование бетонных колец
Можно по всем правилам связать армирующее кольцо из ребристого прутка толщиной 8-10 мм — окружности, соединенные между собой вертикальными отрезками арматуры. Количество колец арматуры зависит от высоты кольца. Оптимальное расстояние между ними — 20-30 см. При высоте колодезного кольца 90-100 см делают три-четыре пояса армирования. Вертикальные отрезки устанавливают с шагом в 30-40 см. Их привязывают специальной вязальной проволокой.
К верхнему поясу армирования можно привязать петли, за которые можно будет бетонное кольцо кантовать при помощи подъемного оборудования.
Пример армирования железобетонного кольца
При установке армирующего пояса помните одну деталь: арматура должна располагаться в толще бетона. От металла до края изделия должно быть не менее 3-4 см. Потому на рисунке выше показано, что пояса армирования находятся не на поверхности, а значительно ниже. Примерно так и надо располагать арматуру.
Арматуру можно и сварить, но лучше — связать — более прочная получается конструкция
Самодельные бетонные кольца чаще армируют готовой стальной сеткой — толщина прутка не менее 4 мм, шаг 20 см. Ее отрезают нудной высоты и длинны, загибают в кольцо, края связывают проволокой. Такое армирование несколько хуже стандартного, но вполне достаточно для придания большей прочности.
Что дает вибрирование
Процесс вибрирования повышает прочность бетона на несколько классов (без изменения рецептуры). При обработке бетона он на глазах «садиться» из него выходят пузыри воздуха, более равномерно распределяется заполнитель и цемент. Обойтись без этой процедуры не получится — стенки будут рыхлые, будут протекать и быстро разрушатся.
Гладкие и плотные стенки можно получить только если бетон вибрировать
Однако нельзя и переусердствовать — может произойти расслоение. Останавливают обработку тогда, когда усадка раствора прекратиться, поверхность станет гладкой и сверху появится цементное молочко.
Процесс изготовления
На ровную площадку или лист железа устанавливается наружная (внешняя) часть опалубки. Если изготавливается пазогребневое кольцо, вниз укладывается формирователь паза. На расстоянии 3-4 см от края опалубки выставляется армирующая сетка. Ставится внутренняя часть опалубки, фиксируется при помощи винтов к выступающим частям внешней опалубки (пальцам).
В установленную форму лопатами или каким-то приспособлением закидывается бетон. После того как кольцо заполнено, проводят вибрирование (в готовых формах это занимает 1-2 минуты). При необходимости (смотрят по усадке) бетон добавляют. После окончания вибрации поверхность кольца заглаживается мастерком. Если необходимо, устанавливают и вдавливают гребневое кольцо.
В промышленных условиях сразу же проводится разопалубка — для этого и используют жесткий бетон, чтобы можно было сразу же использовать комплект для изготовления следующего кольца. Для этого снимают пальцы, вынимают опалубку. Формирующий нижний паз пустотообразователь остается до схватывания бетона.
Как и из чего сделать формы для бетонных колец
Заводские формы делают из листового металла, усиливают ребрами жесткости. Толщина металла — 3-8 мм в зависимости от габаритов кольца.
Формы для колодезных колец чаще всего делают из металла
Из бочек с толстыми стенками
В домашних условиях выгнуть листовой металл с требуемым радиусом кривизны совсем непросто. Намного легче найти две толстостенные бочки с разными диаметрами. Диаметры должны отличаться на 14-16 мм. В таком случае толщина стенки получится 7-8 мм. Для колодезного кольца с армированием — то, что требуется.
Чтобы проще было с формой для железобетонных колец работать, можно две половинки скрепить дверными петлями
У бочек обрезают дно, внутреннюю часть делают выше примерно на 10 см — так удобнее. Чтобы можно было снимать опалубку с готового кольца, бочки распиливают вдоль на две части. Половинки надо надежно соединять. Сделать это можно по-разному:
- приварив уголки с просверленными дырками, стягивать болтами;
- сделать «ушки» в которые забивать клинья.
Чтобы внутреннюю часть не повело, к каждой половинке надо приварить несколько распорок, которые будут удерживать стенки от искривления.
Вставив одну часть опалубки в другую, выставляют их на одинаковом расстоянии одну относительно другой (замеряя зазор по кругу). В нескольких местах сверлят отверстия — под шпильки, которыми они будут фиксироваться. Шпильки — отрезки прутка с обоих сторон которых нарезана резьба. Отверстия располагают одно напротив другого, чтобы можно было надежно зафиксировать части опалубки.
В просверленные отверстия вставляют шпильки, затягивают гайками. При не очень большой толщине стенок формы для бетонных колец, скорее всего, придется подкладывать под гайки большие шайбы или вырезанные из металла пластины с отверстием — чтобы при заливке бетона форму не погнуло.
Из листового металла
При желании можно сделать формы для бетонных колец и из полосы листового металла и деревянных брусков, которые будут придавать опалубке жесткость. Отрезаете полосу нужной длинны — по длине окружности + 10 см на соединение. Ширина полосы — равна высоте кольца + 10 см. Внизу и вверху загибаете бортики по 5 см, по краю полосы делаете такой же бортик. В боковом бортике просверливаете отверстия под стягивающие болты. Верхний бортик надрезаете каждые 20-25 см (меньше, если диаметр кольца небольшой). Теперь полосу можно согнуть — получиться кольцо. Но оно очень нестабильное — «играет». Жесткости можно придать при помощи деревянного каркаса.
Формы для бетонных колец можно сделать из листовой стали
Из бруска нарезаете куски по 20-25 см длиной. Их крепите под бортик сверлите отверстие в металле, прикручиваете на саморезы отрезки брусков. При длине брусков в 20-25 см форма получится не круглой, а многогранной. Если для вас это критично, можно сделать надрезы чаще, короче напилить бруски. Укрепить также надо высоту. Для этого тоже используют бруски. Крепить их надо почаще — чтобы стенки не прогибались.
Если умеете пользоваться сваркой, можно пойти другим путем. Кроме листового металла понадобится профилированная труба квадратного сечения. Подойжет 15*15 мм или 20*20 мм. Сначала требуется согнуть по четыре одинаковых полудуги из профильной трубы. Четыре больших — для наружной опалубки и четыре поменьше — для внутренней. К дугам приварить вырезанные полосы металла.
Как основу использовать дуги из профильной трубы
Из деревянных досок или брусков
Если с деревом работать вам проще, можно собрать формы для жб колец из древесины. Их собирают из нешироких планок, внизу и вверху фиксируют при помощи кольца. Кольцо может быть из металла, например, из согнутой профилированной трубы. Ее на трубогибе можно выгнуть с требуемым радиусом кривизны.
Формы для производства колец можно сделать из древесины
Если бондарное искусство — ваш конек, можно дуги сделать тоже из древесины. Материал не столь важен. Важна прочность и жесткость полученной формы. Обратите внимание, что бортик крепится снаружи большей опалубки и изнутри меньшей.
Важно! Чтобы снималась опалубка легко, перед заливкой формы надо смазать. Если планируете использовать бетонные кольца для колодца с питьевой водой, использовать можно подсолнечное масло. Если предполагается какое-то техническое сооружение, можно в качестве смазки использовать отработку смешанную с машинным маслом или с ДТ (или чистое машинное масло).
Форма для бетонного кольца. | Весёлый Карандашик
У каждого домовладельца рождаются желания по благоустройству своего жилья и территории, на которой размещаются личные владения. Важное место среди общих планов занимает желание быть независимым от общих коммунальных систем регионального муниципалитета, или благоустроить всё по-своему, если общие коммунальные системы отсутствуют.
Кто откажется от личного водопровода, колодца, выкопанного своими руками или оборудованного септика, который не только принимает сточные канализационные воды, но и, к примеру, вырабатывает газ для кухонной плиты?
Основным участвующем элементом в перечисленных конструкциях является, привычное нам, железобетонное кольцо.
Хорошо, когда есть условия для приобретения колец и доставки их на дом. А как быть остальным, у которых нет возможности финансовой, так и возможности с доставкой?
Можно купить готовую опалубку для изготовления колец, а можно сделать опалубку для железобетонного кольца.
В начале необходимо определиться с размерами будущих колец: диаметр, высота. Толщина, рекомендуемая повсеместно, должны быть не менее 7-10 сантиметров. И это важная рекомендация.
Технология простая и сложностей не возникает, если всё делать аккуратно и не спеша. Удачный результат получается даже у того, кто занялся этим впервые.
Как сделать опалубку для железобетонного кольца.
Для изготовления подобной опалубки можно воспользоваться ‘Cоветами от Максимыча, а можно и применить смекалку. У кого не хватает на это времени, предлагаю свой проверенный вариант, который оказался наиболее удобным для меня. Подойдёт он Вам — решайте сами.
Согласно выбранному Вами диаметру будущего кольца, подберите две металлические бочки. Выдавленные рёбра жёсткости на стенках бочек влиять на процесс изготовления колец не будут.
Можно найти нужного диаметра воздуховоды или трубы. А можно собрать цилиндры опалубки, соединяя отдельные листы друг с другом. Неплохой результат показывают опалубки, изготовленные из пластиковых бочек.
Сделать форму для бетонного кольца своими руками трудностей не представляет.
На наружной поверхности большого цилиндра будущей опалубки делаем две продольные линии-разметки, которые разметят по вертикали цилиндр на две равные части.
Далее — самый интересный момент: используем самый обыкновенные оконные или дверные навесы.
На линиях-разметках размещаем не менее двух навесов таким образом, что бы их створки располагались по краям от линии, а шарнирное соединение(изгиб навеса) располагалось поверх и вдоль самой разметки.
- Прикрепляем к цилиндру(бочке) навесы заклёпками или берём их на сварку.
- На внутренней стороне цилиндра точно копируем(создаём проекцию) линии-разметки, размещённых снаружи.
- Самым тонким отрезным кругом, установленным на шлифмашинке(болгарке), изнутри разрезаем цилиндр на две равные половины по линиям, но так, что бы не разрезать и не повредить закреплённые снаружи навесы.
- Только с одной стороны, где установлены навесы, отрезаем нижние шляпки-фиксаторы шпинделей шарнирного соединения у каждого навеса. Обратите внимание: только с одной стороны цилиндра.
- Вытаскиваем срезанные шпиндели из навесов и раскрываем получившуюся форму. Разрабатываем подвижность и сопоставимость сторон при закрытии формы. Срезанные шпиндели можно использовать для фиксации закрытия створок формы или заменить другими, подобранными по диаметру.
Следующим этапом будет подготовка внутреннего цилиндра для будущей формы опалубки.
Для этого используем подобранную по диаметру металлическую бочку или заранее подготовленный цилиндр.
- С внутренней стороны цилиндра наносим по длине две линии-разметки, расположенные друг от друга на расстоянии 1/3 длины всей окружности цилиндра. То есть разметки не делят по вертикали на одинаковые части цилиндр, а одна часть должна получиться шире другой примерно в два раза.
- На внутренней стороне(со стороны нанесённых разметок) устанавливаем(заклёпки или сваркой) навесы таким же образом, как и на большом цилиндре формы.
- Копируем линии-разметки с внутренней стороны наружу(создаём их проекцию на наружной стороне).
- Аккуратно разрезаем цилиндр по этим линиям, но так, что бы не разрезать и не повредить установленные внутри навесы.
- У размещённых на одной линии навесов срезаем головки шпинделей с шарнирных соединений.
- Вынимаем шпиндели, разрабатываем получившуюся форму и подгоняем сопоставимость сторон при её закрытии.
Теперь об особенностях опалубки.
- В готовом , собранном виде внутренний цилиндр должен быть выше наружного на 5-10см.
- Наружная форма опалубки должна легко закрываться и фиксироваться шпинделями и легко открываться наружу.
- Внутренняя форма опалубки легко открываться во внутрь.
- При освобождении кольца первым снимают внутреннюю форму. Освобождают навесы от съёмных шпинделей, складывают во внутрь меньшую половину формы и свободно вытягивают её из свежего кольца.
- Наружную форму снимают так же легко, но открыванием наружу.
Сложного нет ничего. Главное всё делать не спеша и аккуратно. Форма послужит долго не только Вам, но и Вашим друзьям и знакомым.
Техника изготовления бетонного кольца в домашних условиях.
Температура окружающего воздуха должна быть от 8*С и выше. В жару необходимо замедлить испарение влаги из уложенной смеси, так как изделие не приобретёт нужной прочности при быстром высыхании, то есть укрыть от прямых солнечных лучей и обеспечить достаточную влажность. Весь процесс происходит без какого-либо электровибратора. Только своими руками.
Цемент желательно применять свежий и созревший(не менее 30 дней после изготовления), не ниже марки М400.
- Приготовьте не жидкий раствор, состоящий из цемента (1 часть), песка (2-3 части), гравия, доменного шлака или щебня(размером не более 20мм) (4-5 частей ).
- Установите опалубку на ровный пол, деревянный или металлический поддон. У кого как получается. Можно на чистую, плотную, выровненную поверхность земли.
- В пространстве между наружным и внутренним цилиндром опалубки разместите по середине арматурную сетку. Если таковой у Вас нет, то армирование можно производить проволокой(2-6mm), укладывая её витками постепенно, с добавлением бетонной смеси в пространство между цилиндрами опалубки.
- Встречались мне кольца изготовленные без армирования, но их толщина была не менее 15 см. Такие кольца в колодцах так же служат и не один год.
- Можно установить выступающие ушки из арматурной проволоки, если Вы изготавливаете отдельные железобетонные кольца.
- В пространство между цилиндрами, по уровню выше среднего, установите распорные ограничительные деревянные клинья(что бы не сместить цилиндры при укладке бетонной смеси).
- Уложите аккуратно раствор по всей окружности в пространство между цилиндрами на высоту не более 15-25 см.
- Толстым металлическим стержнем(12-20mm) уплотните раствор по всему диаметру. Можно использовать и деревянную трамбовку(обычная палка, рукоятка от лопаты, тяпки).
- Очередной раз заполните пространство, уплотняя(утрамбовывая) бетонную смесь по кругу. Распорные деревянные клинья можно будет снять, когда уровень уложенного бетона будет выше среднего.
- Заполните всю форму и разровняйте выступающую поверхность уложенного бетона. В дальнейшем эта поверхность(как и нижняя) будет стыковочной и желательно, что бы она получилась ровной и без изъянов.
- Через 3-4 дня опалубку можно разобрать. При оптимальных температуре и влажности освободить кольцо из опалубки можно аккуратно и на следующий день. Кольцо не стоит перемещать и, тем более, перекатывать. Смесь ещё не на столько окрепла, что бы выдержать даже малые нагрузки.
- Для достижения прочности бетона в течении последующих 7 дней увлажняйте водой полученное кольцо.
- Использовать кольца можно при достижении их возраста не менее 7-10 дней и то, выдержанные при оптимальных температурных условиях и при благоприятных условиях влажности.
Кольца получаются с ровной стыковочной поверхностью, без замка. Изготовление колец с замком немного сложнее и более трудоёмкая в домашних условиях.
Ваша оценка!
[Всего: 0 В среднем: 0]
«Бетонное кольцо своими руками»
Согласно выбранному Вами диаметру будущего кольца, подберите две металлические бочки. Выдавленные рёбра жёсткости на стенках бочек влиять на процесс изготовления колец не будут. Можно найти нужного диаметра воздуховоды или трубы. А можно собрать цилиндры опалубки, соединяя отдельные листы друг с другом. Неплохой результат показывают опалубки, изготовленные из пластиковых бочек.
Автор:
Игорь Александрович
Издатель ®
«Весёлый Карандашик»
«Подписаться на рассылку» 2 390Как сделать бетонное кольцо своими руками
На данный момент, едва ли не лучшим решением при обустройстве разного рода цилиндрических сооружений в частном строительстве можно назвать бетонные кольца. Они намного более практичны и доступны, нежели изделия из кирпича или металла. Поэтому многие хозяева, все чаще, задаются вопросом, как сделать бетонное кольцо своими руками.
Фото кольца для городских коммуникаций.
Варианты использования и положительные моменты
- Изначально данный вид конструкций разрабатывался в промышленных целях. С их помощью делались канализационные колодцы и отводы. Они широко используются в строительстве для прокладки кабельных линий и прочих капитальных сооружений. Но наш предприимчивый народ быстро рассмотрел полезные качества этого материала в частном строительстве.
- Прежде всего, железобетонное кольцо прекрасно подходит для укрепления стенок питьевых колодцев. Материал относится к экологически чистым.
- С помощью этих конструкций легко и быстро можно организовать достойный, долговечный септик в доме или на даче.
- Цена изделия, по сравнению с кирпичом, камнем или металлом, получается существенно ниже. Плюс технология производства позволяет отлить кольца своими руками, что еще более удешевит конструкцию.
- Единственным относительным минусом можно считать вес бетонного кольца для колодца. Но и он не настолько велик, для этой работы совсем не обязательно нанимать мощный кран. Вполне реально обойтись автомобильным манипулятором или несколькими крепкими мужскими руками и системой рычагов.
Существующие стандарты бетонных колец для колодцев.
Совет: кроме обустройства колодцев и септиков, бетонное кольцо для колодца на даче может использоваться для создания небольшого погребка. Но для этой цели, конструкцию лучше делать самостоятельно.
Тонкости изготовления в домашних условиях
Устройство бетонного кольца до смешного просто, это отливка из бетона изнутри армированная железом. Внимание нужно обратить на 2 основных момента, это правильно приготовленный раствор и качественно сделанная форма для отливки.
Какие бывают стыковочные пазы для на бетонных кольцах.
Приготовление раствора
- Качество приготовленного раствора играет здесь большую роль, поэтому экономить на нем не нужно. Что касается цемента, то как правило, берется марка М500 или выше. Кольца будут эксплуатироваться в экстремальных условиях и если взять цемент низкой марки, они быстро начнут разрушаться.
Самодельная металлическая форма из листа 1,5 мм.
- В качестве наполнителя, традиционно используется кварцевый песок. Но песок должен быть чистым, промытым. Большое содержание ила или глины может значительно понизить качество раствора.
- Гравий должен быть не сильно окатанный и хорошо промытый. Также не стоит брать слоистые или пластинчатые зерна. Что касается размеров, то они подбираются из расчета до ¼, от толщины стенок кольца. Так для изделия толщиной в 100мм, гравий берется в пределах до 25мм.
Приготовление бетона из цемента М400.
Важно: для данного раствора, коэффициенты морозоустойчивости и истирания менее важны. Здесь следует обратить внимание на коэффициент усадки. Чем меньше усаживается бетон, тем он будет плотнее и крепче. Для понижения этого коэффициента существуют специальные присадки.
Пропорции бетона на цементе марки М500.
Сооружение деревянной опалубки
- Внутренняя и внешняя опалубка может быть изготовлена из обычной строганной доски и фанеры. Строганная доска берется толщиной от 20, до 50мм. Фанеру лучше брать потолще 10 – 12мм.
- Доска будет составлять тело барабана. Крепиться она будет к сбитым или склеенным кольцам из фанеры.
Заливка бетонных колец в деревянные формы.
- Вначале скрепляются между собой 2 – 3 листа фанеры, листы берутся на 300 – 400мм больше внешнего диаметра кольца. После из этой заготовки электролобзиком делается выкройка, для внешнего и внутреннего контура опалубки. При расчетах, не забывайте учитывать толщину строганной доски, которой будет обшиваться контур.
- Контура делается 2, сверху и снизу. После этого оба контура обшиваются заготовленной доской и разрезаются на сектора, для удобства демонтажа после застывания конструкции.
- Сектора внешней опалубки можно скреплять деревянными планками или лучше металлическими обручами. Изнутри опалубка разрезается на 2 сегмента и на границе стыковки сегментов делаются съемные планки шириной 20 – 30мм. После застывания, съемные планки снимаются и сегменты внутреннего контура вытаскиваются.
Схема деревянной опалубки.
Металлическая опалубка
- Данный вариант проще в изготовлении, гораздо долговечней, плюс металл не впитывает влагу. Но для него вам понадобятся 2 металлические или пластиковые бочки или трубы подходящего диаметра для внутреннего и внешнего контура.
Установка верхних фиксаторов на самодельной форме.
- Далее, по диагонали проводим на плоскости внешнего цилиндра 2 вертикальные линии. На их границе, с внешней стороны нужно закрепить, приварить или склепать, 2 – 3 навеса для окон. После чего контур разрезается болгаркой по разметке. Но будьте осторожны, не повредите навесы.
Форма под кольцо с регулируемым диаметром.
- Скрепляющие стержни навесов также срезаются, но только с одной стороны, чтобы можно было их достать и обратно вставить.
- Внутренний контур делается аналогично, только навесы крепятся изнутри цилиндра. Размеры секторов здесь нужно делать разными, так они легче будут сниматься. Меньший сектор должен составлять 1/3 от диаметра цилиндра.
Металлическая заводская опалубка.
Технология заливки
- Инструкция по тому, как залить кольца в деревянной или металлической опалубке аналогична. Изначально кольца устанавливаются на ровной, прочной поверхности, отцентровываются и фиксируются в исходном положении.
- Фиксировать можно деревянными распорками, которые впоследствии убираются, изнутри в 3 – 4 местах. Или использовать металлические шпильки с резьбой и гайки. В отверстия от шпилек, далее можно крепить металлические скобы, скрепляющие 2 смежных кольца. В противном случае, для стыковки вам понадобится алмазное бурение отверстий в бетоне.
- Арматурный каркас делается из прута сечением 6 – 10мм. Горизонтальных армирующих колец, на 1м высоты конструкции, должно быть не менее 4. Вертикальные поперечины крепятся с шагом в 100 – 150мм. Если вы не желаете армировать конструкцию, то в таком случае толщина кольца делается не менее 150мм, плюс бетон должен быть с высоким коэффициентом прочности.
- Раствор делается с хорошей текучестью. Для пластичности, в народе, добавляется гашеная известь и немного моющего средства. Но как говорилось ранее, лучше использовать специальные добавки увеличивающие усадку бетона.
- Заливка делается по периметру в несколько этапов на высоту 150 – 200мм. Перед тем как залить следующую порцию, предыдущую заливку нужно проштыковать дабы выгнать воздух.
- Верхний край выравнивается горизонтально. Если край получится кривым, то для выравнивания вам понадобится резка железобетона алмазными кругами.
Ориентировочная цена на бетонные кольца.
Важно: снимать опалубку можно через 3 – 4 суток. Но передвигать кольцо еще нельзя, бетон набирает крепость в течение 27 суток, все это время его нужно периодически смачивать.
На видео в этой статье показано изготовление колец
Вывод
Ровные бетонные кольца для дома своими руками сделать не сложно. Более проблематично в домашних условиях делать кольца со стыковочным ребром. Если вы желаете отливать такие конструкции, то мы вам советуем приобрести специальную форму опалубку, это будет быстрее и легче.
Схема формы под бетонное кольцо.
Вам также будет интересно почитать
Септик или колодцы из бетонных колец своими руками
Современные технологии строительства позволяют владельцам дач или загородных домов построить септик из бетонных колец.
Септик или колодцы, которые изготовлены из монолитного бетона, имеют высокую прочность и долговечность. Помимо того, к ним нет никаких претензий в санитарно-гигиеническом отношении.
Септик или колодцы, которые изготовлены из монолитного бетона, имеют высокую прочность и долговечность. Помимо того, к ним нет никаких претензий в санитарно-гигиеническом отношении. Преимуществом данного материала перед другими является то, что такие стенки не пропускают внутрь никаких загрязнений. Кроме того, монтировать колодец или септик из колец намного легче, чем строить из кирпича или камня.
Читайте также:
Канализация – это что такое и как она устроена.
Особенности устройства дренажа.
Как спрятать трубы в ванной читайте здесь.
Бетонные кольца, которые изготовляются своими руками для того, чтобы сделать септик или колодец, могут иметь простую форму, без центрирующего замка. Чтобы при монтаже кольца не сдвигались, их необходимо скрепить между собой с помощью пластин или стальных скоб.
Возможная толщина стенок – 90-120 мм, а железобетонных – от 50 до 90 мм. Масса подобных изделий может быть большой. К примеру, железобетонные изделия, которые имеют диаметр и высоту 1000 мм, могут весить от 380 до 420 кг.
Высота и диаметр будет зависеть от того, какой глубины колодец или септик. При этом диаметр возможен в пределах от 800 до 1000 мм, а высота – 700-1000 мм. Возможная толщина стенок – 90-120 мм, а железобетонных – от 50 до 90 мм. Масса подобных изделий может быть большой. К примеру, железобетонные изделия, которые имеют диаметр и высоту 1000 мм, могут весить от 380 до 420 кг. Масса изделия из бетона, диаметр которого 1000 мм, а высота 700 мм, может быть приблизительно 800 кг. Следовательно, для того чтобы сделать септик или колодец, рекомендуется использовать железобетонные изготовления. Это может быть важно в случае, если рядом не будет помощников. В таком случае построить септик самостоятельно будет тяжело, потому как нужны дополнительные рабочие руки.
Материалы, которые необходимы для того, чтобы сделать септик своими руками, сравнительно доступны, а работа с необходимым материалом достаточно проста и не требует специальных навыков.
Элементы, которые понадобятся при строительстве:
- цемент марки “400”;
- кварцевый песок;
- гравий;
- струганные доски;
- металлические стержни;
- карандаш для разметки;
- инструменты для сварки.
Что нужно для изготовления колец
В качестве мелкого наполнителя для бетонных смесей лучше всего подходит кварцевый песок. Илистые, глинистые и остальные примеси могут сильно ухудшить качество материала, поэтому песок от примесей необходимо обязательно очистить путем промывания его обычной водой.
Для того чтобы изготовить подобные бетонные изделия своими руками, необходим цемент не ниже марки “400”. Настоятельно рекомендуется брать свежий, потому как качество цемента будет снижаться при хранении. Особенно часто это может происходить в случаях, когда он хранится в бумажных мешках, в которых он продается с самого начала.
В качестве мелкого наполнителя для бетонных смесей лучше всего подходит кварцевый песок. Илистые, глинистые и остальные примеси могут сильно ухудшить качество материала, поэтому песок от примесей необходимо обязательно очистить путем промывания его обычной водой.
Зерна гравия должны быть малоокатанной формы, так как такой гравий способен лучше сцепляться с остальными компонентами получаемой смеси. При этом важно знать, что гравий пластинчатой формы использовать не рекомендуется. Его нужно будет также промыть водой. Для выполнения всех необходимых работ своими руками нельзя применять гравий, который имеет размеры зерен длиннее 1/4 толщины стенки. К примеру, для стенок, которые имеют толщину 100 мм, размер зерна гравия должен быть максимум 25 мм.
Свойства подобной смеси будут зависеть от качества компонентов, которые входят в ее состав. Помимо того, ее свойства определяются относительным содержанием таких компонентов. При составлении соотношения между песком, цементом и гравием (щебнем) количество цемента нужно принимать за единицу.
Для изготовления подобного кольца своими руками рекомендуется использовать следующий состав необходимой смеси в кг: песок – 750, цемент марки “400” – 300, гравий – 1200, вода – 150.
В процессе изготовления подобных изделий в качестве арматуры необходимо применять проволоку стальную с диаметром 6-8 мм.
Каким образом можно получить подобные бетонные изделия
Для того чтобы сделать наружную стенку, нужно изготовить несколько колец из дерева, при этом обшить их оструганными и хорошо подогнанными досками изнутри.
Опалубка (форма), которая служит для изготовления колец, состоит из двух цилиндрических поверхностей – внутренней и наружной. Наиболее простым способом изготовления подобных поверхностей является сделать их из деревянных струганных досок, толщина которых 20-49 мм. Цилиндрические стенки опалубки делаются практически одинаково. Для того чтобы сделать наружную стенку, нужно изготовить несколько колец из дерева, при этом обшить их оструганными и хорошо подогнанными досками изнутри. Для того чтобы было удобнее снимать опалубку с выполненного изделия, ее нужно сделать разборной, то есть составить из нескольких частей. Для того чтобы выполнить сборку стенок, такие части нужно будет скрепить с помощью деревянных планок либо каким-нибудь другим способом.
Внутреннюю стенку, так же как и наружную, необходимо сделать разборной. Она должна включать в себя 2 кольца, которые будут обшиты оструганными досками, толщина которых 20-40 мм. Однако стоит заметить, что обшивку нужно выполнять по наружному ободу. Следует обратить внимание на то, что все части внутренней стенки опалубки должны иметь между собой зазор в 15-20 мм после сборки. Нужно это для того, чтобы была возможность вытаскивания опалубки.
Методика изготовления, которая используется чаще всего
Ширину кольца из дерева можно изготовить любую. Исходя из того, что чем шире изделие, тем оно будет прочнее, можно сделать, к примеру, шириной S = 150 мм.
В случае, если необходимо, к примеру, железобетонное изделие, диаметр и высота которого – 1000 мм, внутренний диаметр Dв.н. от наружной стенки опалубки должен равняться:
Dв.н. = D + 2h,
где D – диаметр, а h – толщина доски, которая обшивается.
Следовательно, D = 100 мм, а h = 20 мм.
В результате получается:
Dв.н. = 1000 + 2×2 x 20 = 1040 мм.
Ширину кольца из дерева можно изготовить любую. Исходя из того, что чем шире изделие, тем оно будет прочнее, можно сделать, к примеру, шириной S = 150 мм. Следовательно, наружный диаметр внешней стенки опалубки (Dн.н.) будет равен:
Dн.н. = Dн.в. + 2S = 1040 + 2 x 150 = 1340 мм.
Учитывая то, что толщина данного изготовления D = 80 мм, можно вычислить наружный диаметр Dн.в. внутренней стенки опалубки:
Dн.в. = D – 2В – 2h,
где D – диаметр получаемого кольца, B – его толщина, h – толщина доски.
Теперь все размеры известны, следовательно можно просчитать наружный диаметр внутренней стенки опалубки:
Dн.в. = 1000 – 2 x 80 – 2 x 20 = 800 мм.
Если принять ширину внутренней стенки опалубки равной S = 150 мм, то можно посчитать диаметр Dв.в. внутренней стенки опалубки:
Dв.в. = Dн.в. – 2S = 800 – 2 x 150 = 500 мм.
Внутреннюю стенку, так же как и наружную, необходимо сделать разборной. Она должна включать в себя 2 кольца, которые будут обшиты оструганными досками, толщина которых 20-40 мм.
Для того чтобы сделать деревянные кольца стенок опалубки своими руками, необходимо на ровной площадке из досок, толщина которых 20 мм, сбить квадратный щит, толщина которого 40 мм. При этом нужно стараться доски подогнать плотнее друг к другу. Размеры щита будут зависеть от размеров колец. К примеру, для Dн.н. = 1340 мм размеры щита будут 1350×1350 мм. Доски в слоях щита необходимо располагать взаимно перпендикулярно.
На щите, который был подготовлен, необходимо произвести круговую разметку. Для этого в центре щита понадобится вбить гвоздь, привязать к последнему тонкий прочный шнур, а на соответствующем расстоянии от центра к шнуру нужно привязать карандаш. После этого вычертить наружную и внутреннюю окружности соответствующих колец. После того как все окружности будут вымерены и вычерчены, можно приступить к выпиливанию с помощью ножовки. При этом стоит следить за тем, чтобы на ее пути не попадалось никаких гвоздей. Для изготовления стенок опалубки необходимо готовые изделия попарно обшить досками, толщина которых 20 мм, а высота 1000 мм. Нужно стараться подогнать их друг к другу как можно точнее. После того как цилиндрические стенки опалубки будут полностью готовы, необходимо будет распилить каждую на 4 части. Важно не забывать про зазоры, которые должны быть между частями внутренней стенки опалубки в собранном виде. Отдельные части стенок нужно будет соединить в одну единую опалубку с помощью, к примеру, стальных скоб.
Процесс изготовления подобных бетонных изделий своими руками
Наружная (а) и внутренняя (б) стенки опалубки из досок: 1 – кольца; 2 – стенки.
Для того чтобы изготовить подобные кольца, понадобится установить на ровной площадке (деревянном щите) стенки изготовленных опалубок (должны быть одна в другой). При этом необходимо позаботиться о том, чтобы стенки были на ровном расстоянии друг от друга. Между стенками опалубки нужно будет расположить каркас из арматуры.
Арматура, которая будет использоваться, должна быть изготовлена следующим образом. Между стенками опалубки нужно вертикально равномерно расположить 10-12 стальных стержней, диаметр которых 8-10 мм. С помощью сварки необходимо закрепить кольца из стальной проволоки, диаметр которой должен быть 6-8 мм. Расположить их нужно по окружности через каждые 160-200 мм, после этого прикрутить с помощью тонкой проволоки монтажные петли к кольцам.
Перед тем как выполнять заливку, арматуру нужно будет очистить от ржавчины.
В итоге каркас, который был получен, необходимо зафиксировать между опалубками клиньями, которые нужно будет удалять по мере заполнения формы бетоном.
Для того чтобы избежать прилипания бетона к стенкам опалубки, нужно будет смазать их с помощью отработанного машинного масла либо обклеить полиэтиленовой пленкой.
Подобную массу, которая получилась в виде густого теста, необходимо уложить в форму слоем, толщина которого приблизительно 100 мм. После этого тщательно уплотнить материал стальным штырем, диаметр которого примерно 20 мм. Такой способ называется отбивка. С помощью него нужно заполнить всю опалубку, при этом последнюю сверху закрыть от солнца с помощью плотной ткани.
Заполнение опалубки может происходить с помощью сметанообразной массы (В/Ц = 0,7), которая уплотняется. Это называется отливкой. Изготовления, которые были выполнены с помощью отбивки, освобождать от опалубки можно через 3-4 дня, а при помощи отливки – через 5-7 дней.
Раковины, которые были образованы, нужно замазать цементным раствором. Стоит заметить, что в отлитых изделиях раковин намного меньше, чем в отбитых.
После того как была снята опалубка, изделие необходимо будет оставить на щите на 1-2 недели, при этом укрыв его от солнца. В течение 3-5 дней понадобится каждый день 4-5 раз увлажнять водой. Это способствует повышению прочности бетона. В конце нужно тщательно удалить машинное масло с полученных изделий.
Некоторые советы, которые будут полезны при выполнении процесса
Для того чтобы подсчитать количество необходимых колец, нужно знать глубину водоносного слоя. Стоит знать, что летом можно изготовить порядка 8-10 подобных изделий с помощью только одного комплекта опалубки.
Стоит заметить, что может возникнуть ситуация, когда верхняя часть ствола колодца может зажиматься с помощью осыпавшегося грунта, а нижняя часть продолжает опускаться без каких-либо препятствий. Чтобы этого избежать, стоящие рядом изделия нужно будет соединить между собой с помощью стальных скоб либо болтов. Следовательно, нужно будет дополнительно позаботиться о соответствующих отверстиях.
Также рекомендуется стыки между торцами в водоприемной части уплотнить с помощью просмоленной веревки, диаметр которой должен быть порядка 20 мм. Такую веревку нужно будет уложить в специальный желобок, который должен быть заранее сформирован в соответствующих кольцах. Уплотнитель будет зажат тяжестью верхних колец, потому обеспечит высокую плотность стыка.
Автономное водоснабжение на дачных и загородных участках осуществляется использованием воды из колодца. Для формирования шахты источника необходимо от 1- до 25 железобетонных колец. Высокая стоимость изделий становится непосильной ношей для некоторых владельцев усадеб, но существует альтернатива – собственное производство. Формы для колодезных колец своими руками позволят с минимальными затратами наладить изготовление строительного материала для оборудования колодца или септика.
Назначение и конструкция бетонных колец
Железобетонные кольца используются при проведении инженерно-технических работ на стройке. Изделия широко применяются при оборудовании автономной канализации: смотровые и фильтрационные колодцы, септики. Их можно встретить при оборудовании городских дорог, мостов, магистралей, объектов ландшафтного дизайна и очистных сооружений.
Железобетонные кольца
Информация. Стандарты производства железобетонных колец регулирует ГОСТ 8020-90.
Прочность и долговечность конструкции позволяет устанавливать их в колодцах для добычи воды.
Существует несколько разновидностей изделий:
- кольца с плоским торцом;
- кольца с замковым торцом;
- ремонтные;
- опорные.
Характеристики колец с замком
Для устройства колодцев применяются изделия с маркировкой КС- кольцо стеновое. Бетонные кольца с замком – это конструкция, имеющая углубления в торцевой части. Функция замка препятствовать сдвигу колец под давлением грунта и обеспечение герметичности.
Внимание. Железобетонные кольца с плоским торцом могут сместиться под воздействием плывуна, перекрыв до 40% ствола колодезной шахты.
Характеристики стандартных колец
Колодезные кольца представляют собой конструкцию цилиндрической формы, имеющую каркас из металлической арматуры. Для производства элементов используется бетон марки не ниже М200. Востребованность изделий объясняется их положительными качествами:
- прочность – материал не разрушается под действием влаги и нагрузок;
- долговечность, срок службы составляет 50 лет;
- экологическая безопасность, бетон не оказывает негативного влияния на воду;
- герметичность конструкции – грамотно сформированная конструкция не пропускает влагу.
Конструкция кольца
Производство колодезных колец в 2020 году
Самостоятельное изготовление бетонных колец в 2020 году будет экономически оправдано, если для строительства требуется около 10 изделий. Себестоимость производства бетонных конструкции значительно ниже их розничной стоимости, даже с учетом того, что придется сделать формы для изготовления колодезных колец. А если включить средства, сэкономленные на доставку, то отпадут последние сомнения в целесообразности процесса.
Заводские стендовые колодезные кольца изготавливаются методом виброформовки. Это означает, что бетонный раствор укладывается в специальную форму и уплотняется с помощью вибрации. Без этого процесса невозможно добиться высокой прочности. Смесь из бетона и наполнителей готовится непосредственно на месте работы.
Заводская виброформа состоит из двух металлических цилиндров различного диаметра. Внешняя часть, усиленная ребрами жесткости, имеет закрепленный вибромеханизм с электрическим двигателем. Агрегат способствует уплотнению бетонной смеси. К внутреннему кольцу приварен конус, выполняющий роль крышки. Оборудование отличается высокой производительностью, но и стоит не мало. Если изготовление колодезных колец это одноразовое мероприятие, то покупать оборудование не имеет смысла, лучше сделать самостоятельно.
Заводская форма для колец
Совет. При покупке заводской формы обращайте внимание не только на размеры, но и на возможные модификации: изготовление транспортировочных петель или сквозных проушин. От толщины металла цилиндров зависит долговечность изделия и точность геометрических размеров производимых колец.
Опалубка для колодезных колец делится на наружную и внутреннюю. Расстояние между частями будет толщиной стенок. Их величина определяется диаметром изделий:
- 70 см – 7 см, без арматуры – 12 см;
- 100 см – 8 см, без каркаса – 14 см.
Внимание. Для изготовления продукции с замком на торце потребуется более сложная форма.
Стандартными элементами комплектации являются крышка и днище. Их размеры соответствуют диаметру колец.
Каркас из проволоки для армирования колец
Размерный ряд изделий
Железобетонные кольца, применяемые для монтажа смотровых, канализационных и колодцев водоснабжения, имеют несколько основных параметров: диаметр, высота, толщина стенок. Классифицируя размеры железобетонных колец для колодца, их можно разделить на 3 группы:
- Большие – изделия с диаметром 2 м, весом до 2,3 т, высотой до 90см
- Средние – внутреннее сечение 1,5 м, вес – 0,9-1,3 т, высота до 90 см.
- Малые – диаметр – 1 м, вес 600 кг, высота до 90 см.
Это популярные размеры колодезных колец, при необходимости можно приобрести или изготовить доборные элементы любой высоты и диаметра, в зависимости от индивидуальных потребностей. Прочность изделий зависит от толщины их стенок и наличия арматурного каркаса. При выборе параметра учитывают тип грунта, его склонность к сжатию и морозному пучению.
Информация. Маркировка изделий выполняется с обозначением внутреннего диаметра колец в дециметрах.
Расчет объема железобетонных колодцев
Для производства необходим такой показатель, как объем бетона, требующегося на одно изделие. Объем кольца для колодца высчитывается по формуле:
Например, для КС10-9 V=3,14x90x (582-502) V=0,24 м3.
Объем всего колодца высчитывают по формуле: V=Lx3,14xR2
L– высота конструкции, R – радиус колец.
Изготовление формы для колец своими руками
Материалы
Из каких материалов можно соорудить опалубку? Подойдут любые подручные материалы достаточной прочности, чтобы сделать несколько изделий:
- доски;
- листы или изделия из металла;
- пластик.
Деревянная опалубка
Металлические формы станут наиболее надежным и долговечным вариантом, такую опалубку можно в будущем сдавать в аренду. Упростит изготовление использование бочек или труб соответствующего диаметра. Сваривание отдельных листов с последующим изгибанием занимает больше времени и требует физических усилий.
Самодельная форма из металлических листов
Совет. Пластиковые цилиндры также приемлемый вариант, тем более емкости из полимеров продаются любых размеров.
Технология
Металлическая форма для производства колодезных колец, материалом для которой служат две бочки разных диаметров, сооружается по простой технологии:
- У обеих бочек срезается дно.
- На внутреннюю и внешнюю сторону большего изделия наносится вертикальная разметка, делящая его на две равные части.
- С помощью сварочного аппарат или заклепок с внешней стороны цилиндра крепятся металлические уголки. Они располагаются вдоль все линии разметки или тремя парами: вверху, посередине и внизу. Элементы должны располагаться точно напротив друг друга.
- В уголках сверлятся отверстия под болты, которыми будет осуществляться крепеж формы.
- Бочка разрезается болгаркой с внутренней стороны, работать следует осторожно, чтобы не задеть приваренные детали крепления.
- Следующий этап – подготовка внутреннего цилиндра. Бочка меньшего размера также размечается вертикальными линиями.
- По разметке привариваются уголки для последующего соединения частей. В этом случае они размещаются с внутренней стороны цилиндра.
- Бочка разрезается с наружной стороны.
- Для удобства к цилиндрам приваривают ручки – к внешнему снаружи, к внутреннему – изнутри.
Внимание. Внутренний цилиндр делится на одну и две трети, меньшая деталь при разборке опалубки легко убирается внутрь.
Изготавливая колодезное кольцо своими руками, нельзя забывать об элементах для его перемещения. Это могут быть монтажные петли из металла, соединенные с арматурным каркасом или сквозные отверстия. Второй вариант более приемлем, ведь при монтаже колодцев петли приходится срезать. Чтобы появились проушины для строп, в форме вырезают отверстия и вставляют деревянные круглые чурки толщиной 4-5 см.
Приготовление бетонного раствора
Чтобы бетон получился высокого качества, необходимо соблюдать рекомендуемые пропорции ингредиентов. Расчет долей ведется, ориентируясь на основу — цемент:
- песок 2:1;
- гравий 3:1, 4:1;
- вода – 0,5-0,7.
Гравий предварительно замачивают в воде. Первыми смешивают песок и цемент, затем доливают воду. После перемешивания раствора засыпают гравий.
Совет. Марка используемого бетона влияет на прочность и долговечность изделий, поэтому не стоит экономить на составляющих раствора.
Производственную площадку размещают вдали от солнечных лучей, под навесом. Быстрое высыхание влаги из бетона уменьшает его прочность. Работать над изготовлением колец для колодца любого диаметра лучше при температуре не ниже +80.
Бетономешалка для раствора
Технология производства колец
Для производства потребуются следующие материалы:
- цемент М400;
- песок;
- гравий;
- мелкофракционный щебень;
- вода;
- металлическая арматура или проволока 6-10 мм.
Если вы хотите больше узнать об строительных материалах, то рекомендую прочесть статьи на сайте stroyobzor.info
Для проведения работы по изготовлению колодезных колец необходима ровная площадка, важно установить форму по уровню. Перечень оборудования для производства железобетонных изделий включает:
- разъемную форму;
- бетономешалку;
- вибромеханизм для бетона;
- подъемное устройство.
Перед началом работы собирается каркас из арматуры, для этого используется сварка или проволока. Дальше процесс идет в следующей последовательности:
- На ровной площадке или металлической подставке устанавливает форма. Расстояние между внутренней и наружной частью выставляется по толщине стенки. Следует проверить, чтобы по всему периметру был одинаковый промежуток. Половинки внутреннего и наружного цилиндров стягиваются между собой с помощью болтов, вставленных в отверстия приваренных уголков.
- Устанавливаются распорки между цилиндрами. Это могут быть металлические шпильки или деревянные клинья, размещенные на 2/3 высоты конструкции.
- Бетон закладывается в форму, если уплотнение производится вибромеханизмами, то до самого верха. В случае использования подручных средств (металлического стержня или ручки от лопаты), то уплотнение производится через каждые 20 см слоя раствора.
- При достижении уровня распорок, их вынимают, а смесь накладывают до краев.
- Верх раствора тщательно разравнивают мастерком, ведь это будет стыковочный торец.
Кольцо, изготовленное в кустарной форме
Информация. Заменой вибрационного механизма, устроенного в стенках заводской формы, является погружной вибромеханизм. Это устройство должно иметь насадку, достающую до дна изделия. Работать с ним нужно осторожно, чтобы не повредить наконечник об арматуру. Благодаря высокой частоте колебаний устройства бетон становится однородным, освобождается от пузырьков воздуха и лишней влаги.
Бетон остается в форме от 1-4 дней, в зависимости от температуры и влажности. Разборка опалубки начинается с внутреннего цилиндра, затем открывается внешняя часть. Использовать или перемещать кольцо нельзя от 7 до 14 дней. В этот период бетон набирает прочность. В благоприятных условиях – при высокой влажности и температуре +200 время созревания сокращается до минимума.
Формы для изготовления колодезных колец являются достаточной простой конструкцией. На их изготовление уйдет некоторое время и потребуются усилия, но экономический эффект от самостоятельно производства колодезных колец будет ощутимым.
Загородное хозяйство не может обойтись без гидротехнических сооружений: септиков, канализационных коллекторов и колодцев. Проще всего построить такие объекты с помощью колец из железобетона. Мы расскажем, как самому сделать бетонные кольца, как изготовить форму для них и правильно замешать бетонный раствор.
Опалубка
Общие сведения
Железобетонные кольца – одно из лучших решений для сооружения бетонных колодцев и септиков. Технические характеристики бетонных колец позволяют не беспокоиться об их целостности в условиях промерзающего грунта, что стало определяющим критерием при выборе материалов для наших климатических условий.
Однако далеко не всегда имеется возможность приобрести и доставить ЖБИ к месту строительства, ведь цена доставки часто превышает стоимость самого изделия. Учитывая, сколько стоит закопать бетонное кольцо, проект может обойтись в круглую сумму. В некоторых регионах и вовсе отсутствуют строительные склады или магазины, поэтому все приходится делать самостоятельно.
Для этого необходимо решить три задачи:
- Изготовить форму – опалубку для изделия;
- Замешать качественный бетонный раствор;
- Произвести укладку смеси в форму, а по завершении твердения освободить изделие от опалубки, не повредив последнюю.
Важно!
Можно купить готовую опалубку, но тогда теряется весь смысл нашей затеи, ведь мы не собираемся открывать подсобное производство, а для одного строительства такое приобретение нерентабельно.
Изготовление формы
Кольцо из бетона представляет собой отрезок цилиндра с толщиной стенок от 80 до 160 мм. Таким образом, само изделие имеет внутренний и наружный диаметры, причем наружный больше внутреннего на 8 – 16 см. Значит, нам необходимо подобрать два стальных цилиндра с указанной разницей в размерах.
Совет!
Бетонные кольца с дном можно сделать, залив предварительно плиту на дне ямы, в которую будет произведена установка изделия.
Стандартное кольцо имеет высоту 90 см при внутреннем диаметре 1 м, при этом толщина стенки обычно составляет 160 мм. Однако мы можем отойти от принятых в ГОСТ размеров и исходить из имеющихся подручных средств. Единственное, что необходимо учитывать – это толщину стенок не менее 10 см и адекватные для последующего монтажа высоту и вес изделия.
Кольца бетонные с замком изготовить сложнее, поэтому мы будем делать изделия с ровной кромкой.
Важно!
Для наших целей подойдут металлические бочки, отрезки воздуховодов, труб и прочих подобных изделий.
Также это могут быть небольшие цистерны или баки, главное – цилиндрическая форма, разница в диаметрах в пределах 10 – 15 см и прочные металлические стенки.
Теперь к делу.
Изготовить форму самостоятельно вам поможет пошаговая инструкция:
- Берем подготовленный больший цилиндр и наносим на его внешней и внутренней стенках вертикальные линии друг напротив друга, причем внутренняя линия должна быть проекцией внешней. Вдоль этих линий снаружи привариваем оконные или дверные петли, по две с каждой стороны.
- Изнутри разрезаем по линии цилиндр болгаркой так, чтобы не повредить петли. С одной стороны также срезаем фиксаторы со шпинделей в петлях.
- Вытаскиваем шпиндели из петель и открываем изделие, несколько раз разрабатываем его. Форма должна легко открываться наружу.
- Берем отрезок внутреннего цилиндра и наносим такие же линии, только на этот раз они должны делить окружность на две неравные части, одна из которых в два раза больше другой. Вдоль этих линий привариваем такие же петли, только изнутри.
- Разрезаем цилиндр надвое снаружи болгаркой, стараемся не повредить приваренные петли. Срезаем фиксаторы шпинделей с одной стороны и открываем меньшую створку внутрь, разрабатываем ее ход.
Важно!
Высота внутреннего цилиндра должна превышать высоту наружного на 10 – 15 см для удобства укладки бетонной смеси.
Изготовление кольца
Для изготовления кольца цилиндры опалубки необходимо установить на ровный поддон. Это может быть металлический или деревянный щит или плотно утрамбованная земля.
Затем в пространство между цилиндрами необходимо установить арматурную сетку, которую можно приобрести или изготовить из стальной проволоки самостоятельно.
Для удобства транспортировки и установки изделия в решетку следует вставить стельные уши из толстой проволоки или арматуры диаметром 5 — 6 мм.
Между цилиндрами, примерно на половине их высоты, вставляем деревянные распорки, толщина которых равна толщине стенок будущего изделия. Это необходимо для того, чтобы при укладке детали опалубки не смещались относительно друг друга.
После этого замешиваем бетонный раствор. Для этого берем цемент марки М400 или выше и смешиваем с просеянным и промытым от глины песком в соотношении 1:2.5.
Затем добавляем воду в количестве 0.5 – 0.7 от цемента, чтобы смесь была не слишком жирной, но и не тощей.
Добавляем 5 частей щебня и тщательно перемешиваем смесь вручную или с помощью бетономешалки. Готовый раствор укладываем в форму на высоту около 30 см, после чего тщательно трамбуем его куском арматуры или держаком от лопаты. Можно прислонить к опалубке перфоратор в режиме удара и аккуратно произвести вибрацию бетона.
Затем аналогично укладываем слой за слоем, когда дойдем до половины, деревянные клинья можно вынимать. Постепенно заполняем форму и аккуратно разравниваем верхнюю кромку кольца, стараемся сделать ее максимально ровной и гладкой.
Оставляем изделие на трое суток в тени под навесом. После их истечения вынимаем шпиндель внутренней опалубки и открываем ее вовнутрь. Затем аналогично снимаем внешнюю часть формы. Кольцо оставляем на месте на 10 – 15 суток, увлажняем его и предохраняем от прямых солнечных лучей и ветра.
При изготовлении бетонного септика важно решить, как загерметизировать бетонные кольца. Проще всего применить гидроизоляцию и герметик, однако есть и более надежный способ.
Важно!
Пластиковые вставки в бетонные кольца позволяют избавиться от опасности протечек на 30 – 50 лет.
Вывод
В случае необходимости изготовить железобетонное кольцо можно самостоятельно в домашних условиях. Видео в этой статье поможет лучше разобраться в технологии производства изделия.
Источник: masterabetona.ru
Варианты использования и положительные моменты
Единственным относительным минусом можно считать вес бетонного кольца для колодца. Но и он не настолько велик, для этой работы совсем не обязательно нанимать мощный кран. Вполне реально обойтись автомобильным манипулятором или несколькими крепкими мужскими руками и системой рычагов.
Существующие стандарты бетонных колец для колодцев:
Тонкости изготовления в домашних условиях
Устройство бетонного кольца до смешного просто, это отливка из бетона изнутри армированная железом. Внимание нужно обратить на 2 основных момента, это правильно приготовленный раствор и качественно сделанная форма для отливки.
Схема стыковочных пазов:
Приготовление раствора
Качество приготовленного раствора играет здесь большую роль, поэтому экономить на нем не нужно. Что касается цемента, то как правило, берется марка М500 или выше. Кольца будут эксплуатироваться в экстремальных условиях и если взять цемент низкой марки, они быстро начнут разрушаться.
В качестве наполнителя, традиционно используется кварцевый песок. Но песок должен быть чистым, промытым. Большое содержание ила или глины может значительно понизить качество раствора.
Гравий должен быть не сильно окатанный и хорошо промытый. Также не стоит брать слоистые или пластинчатые зерна. Что касается размеров, то они подбираются из расчета до ¼, от толщины стенок кольца. Так для изделия толщиной в 100мм, гравий берется в пределах до 25мм.
Состав бетона для цемента М500
Сооружение деревянной опалубки
Внутренняя и внешняя опалубка может быть изготовлена из обычной строганной доски и фанеры. Строганная доска берется толщиной от 20, до 50мм. Фанеру лучше брать потолще 10 – 12мм.
Доска будет составлять тело барабана. Крепиться она будет к сбитым или склеенным кольцам из фанеры.
Вначале скрепляются между собой 2 – 3 листа фанеры, листы берутся на 300 – 400мм больше внешнего диаметра кольца. После из этой заготовки электролобзиком делается выкройка, для внешнего и внутреннего контура опалубки. При расчетах, не забывайте учитывать толщину строганной доски, которой будет обшиваться контур.
Контура делается 2, сверху и снизу. После этого оба контура обшиваются заготовленной доской и разрезаются на сектора, для удобства демонтажа после застывания конструкции.
Сектора внешней опалубки можно скреплять деревянными планками или лучше металлическими обручами. Изнутри опалубка разрезается на 2 сегмента и на границе стыковки сегментов делаются съемные планки шириной 20 – 30мм. После застывания, съемные планки снимаются и сегменты внутреннего контура вытаскиваются.
Металлическая опалубка
Данный вариант проще в изготовлении, гораздо долговечней, плюс металл не впитывает влагу. Но для него вам понадобятся 2 металлические или пластиковые бочки или трубы подходящего диаметра для внутреннего и внешнего контура.
Далее, по диагонали проводим на плоскости внешнего цилиндра 2 вертикальные линии. На их границе, с внешней стороны нужно закрепить, приварить или склепать, 2 – 3 навеса для окон. После чего контур разрезается болгаркой по разметке. Но будьте осторожны, не повредите навесы.
Скрепляющие стержни навесов также срезаются, но только с одной стороны, чтобы можно было их достать и обратно вставить.
Внутренний контур делается аналогично, только навесы крепятся изнутри цилиндра. Размеры секторов здесь нужно делать разными, так они легче будут сниматься. Меньший сектор должен составлять 1/3 от диаметра цилиндра.
Технология заливки
Инструкция по тому, как залить кольца в деревянной или металлической опалубке аналогична. Изначально кольца устанавливаются на ровной, прочной поверхности, отцентровываются и фиксируются в исходном положении.
Фиксировать можно деревянными распорками, которые впоследствии убираются, изнутри в 3 – 4 местах. Или использовать металлические шпильки с резьбой и гайки. В отверстия от шпилек, далее можно крепить металлические скобы, скрепляющие 2 смежных кольца. В противном случае, для стыковки вам понадобится алмазное бурение отверстий в бетоне.
Арматурный каркас делается из прута сечением 6 – 10мм. Горизонтальных армирующих колец, на 1м высоты конструкции, должно быть не менее 4. Вертикальные поперечины крепятся с шагом в 100 – 150мм. Если вы не желаете армировать конструкцию, то в таком случае толщина кольца делается не менее 150мм, плюс бетон должен быть с высоким коэффициентом прочности.
Раствор делается с хорошей текучестью. Для пластичности, в народе, добавляется гашеная известь и немного моющего средства. Но как говорилось ранее, лучше использовать специальные добавки увеличивающие усадку бетона.
Заливка делается по периметру в несколько этапов на высоту 150 – 200мм. Перед тем как залить следующую порцию, предыдущую заливку нужно проштыковать дабы выгнать воздух.
Верхний край выравнивается горизонтально. Если край получится кривым, то для выравнивания вам понадобится резка железобетона алмазными кругами.
На видео показан процесс изготовления бетонных колец.
Вывод
Ровные бетонные кольца для дома своими руками сделать не сложно.
Более проблематично в домашних условиях делать кольца со стыковочным ребром. Если вы желаете отливать такие конструкции, то мы вам советуем приобрести специальную форму опалубку, это будет быстрее и легче.
Источник: stroikak.com
Материалы для изготовления колец
Что необходимо для изготовления колодезного кольца: форма (трамбовка и болты идут в комплекте с формой), 50-55 лопат отсева, 50 кг цемента, ведро воды и огромный позитивный настрой на тяжелый физический труд. Честно, это очень тяжело, я все понял уже в процессе, когда отступать было поздно.
Форму я одолжил в своего старого друга еще со студенческих лет (аренда формы выпадает с себестоимости кольца!). Купил машину отсева (поскольку еще на носу были работы со стяжкой в комнатах) и цемент. Все было готово.
(Видео: Форма для канализационных колец своими руками)
Подготовка
Приступил за сборку формы рано утром. Начинать следует с внутренней части формы, а потом собирается и внешняя. Собрать ее еще, полбеды, самое основное выставить все так, чтобы со всех сторон толщина будущего кольца была одинаковая. Как меня учил мой друг, взял рулетку и ходил по кругу, измеряя толщину.
Форму устанавливают на ровной поверхности. Все выставлено, измерено, можно приступать к следующему этапу (самому тяжелому).
Нужно равномерно перемешать «на сухую» 50-55 лопат отсева с двумя мешками цемента. Количество лопат отсева это понятие относительное, поскольку есть разные лопаты, да и одной и той же лопатой каждый человек набирает не одинаково. К этому приходят через опыт.
Так и у меня, первое кольцо было тренировочное (оказалось мало раствора – недобрал кольцо на 7 см). После того как смесь цемента с отсевом готова ее еще надо смочить водой, так чтобы вода не стекала. Весь отсев сразу поливать водой не стоит. Эту процедуру делают небольшими порциями, хорошо размешивая все комки. После этого смесь должна быть слегка влажной – не мокрой! Ведра воды вполне достаточно на всю кучу.
Трамбование
После увлажнения можно приступать к трамбовке раствора в форме. Нельзя засыпать сразу весь раствор! Делать это надо слоями. Насыпали в форму 15 см раствора, и давай «танцевать» с трамбовкой по кругу. Когда все хорошо спрессуется можно засыпать следующий слой и так до тех пор, пока не дойдете доверху. Теперь можно и отдохнуть часа 3-4.
Съем формы
Снимать форму надо в той же последовательности, как и собирали. В первую очередь отвинчиваются болты с маленькой вставки, и она вынимается с помощью лома. Вытянув всю внутреннюю часть формы, приступают к снятию болтов на внешней части. Далее остается только поливать водой готовое кольцо (два дня), воды не жалеть, первое время вода поглощается очень быстро.
Еще один важный момент – подбор места для работы проводят с тем расчетом, что кольцо после снятия формы нельзя передвигать еще как минимум четыре дня.
(Видео: Изготовление бетонного кольца для питьевого колодца)
Источник: kopayu.ru
Варианты использования и положительные моменты
- Изначально данный вид конструкций разрабатывался в промышленных целях. С их помощью делались канализационные колодцы и отводы. Они широко используются в строительстве для прокладки кабельных линий и прочих капитальных сооружений. Но наш предприимчивый народ быстро рассмотрел полезные качества этого материала в частном строительстве.
- Прежде всего, железобетонное кольцо прекрасно подходит для укрепления стенок питьевых колодцев. Материал относится к экологически чистым.
- С помощью этих конструкций легко и быстро можно организовать достойный, долговечный септик в доме или на даче.
- Цена изделия, по сравнению с кирпичом, камнем или металлом, получается существенно ниже. Плюс технология производства позволяет отлить кольца своими руками, что еще более удешевит конструкцию.
- Единственным относительным минусом можно считать вес бетонного кольца для колодца. Но и он не настолько велик, для этой работы совсем не обязательно нанимать мощный кран. Вполне реально обойтись автомобильным манипулятором или несколькими крепкими мужскими руками и системой рычагов.
Совет: кроме обустройства колодцев и септиков, бетонное кольцо для колодца на даче может использоваться для создания небольшого погребка. Но для этой цели, конструкцию лучше делать самостоятельно.
Тонкости изготовления в домашних условиях
Устройство бетонного кольца до смешного просто, это отливка из бетона изнутри армированная железом. Внимание нужно обратить на 2 основных момента, это правильно приготовленный раствор и качественно сделанная форма для отливки.
Приготовление раствора
- Качество приготовленного раствора играет здесь большую роль, поэтому экономить на нем не нужно. Что касается цемента, то как правило, берется марка М500 или выше. Кольца будут эксплуатироваться в экстремальных условиях и если взять цемент низкой марки, они быстро начнут разрушаться.
- В качестве наполнителя, традиционно используется кварцевый песок. Но песок должен быть чистым, промытым. Большое содержание ила или глины может значительно понизить качество раствора.
- Гравий должен быть не сильно окатанный и хорошо промытый. Также не стоит брать слоистые или пластинчатые зерна. Что касается размеров, то они подбираются из расчета до ¼, от толщины стенок кольца. Так для изделия толщиной в 100мм, гравий берется в пределах до 25мм.
Важно: для данного раствора, коэффициенты морозоустойчивости и истирания менее важны. Здесь следует обратить внимание на коэффициент усадки. Чем меньше усаживается бетон, тем он будет плотнее и крепче. Для понижения этого коэффициента существуют специальные присадки.
Сооружение деревянной опалубки
- Внутренняя и внешняя опалубка может быть изготовлена из обычной строганной доски и фанеры. Строганная доска берется толщиной от 20, до 50мм. Фанеру лучше брать потолще 10 – 12мм.
- Доска будет составлять тело барабана. Крепиться она будет к сбитым или склеенным кольцам из фанеры.
- Вначале скрепляются между собой 2 – 3 листа фанеры, листы берутся на 300 – 400мм больше внешнего диаметра кольца. После из этой заготовки электролобзиком делается выкройка, для внешнего и внутреннего контура опалубки. При расчетах, не забывайте учитывать толщину строганной доски, которой будет обшиваться контур.
- Контура делается 2, сверху и снизу. После этого оба контура обшиваются заготовленной доской и разрезаются на сектора, для удобства демонтажа после застывания конструкции.
- Сектора внешней опалубки можно скреплять деревянными планками или лучше металлическими обручами. Изнутри опалубка разрезается на 2 сегмента и на границе стыковки сегментов делаются съемные планки шириной 20 – 30мм. После застывания, съемные планки снимаются и сегменты внутреннего контура вытаскиваются.
Металлическая опалубка
- Данный вариант проще в изготовлении, гораздо долговечней, плюс металл не впитывает влагу. Но для него вам понадобятся 2 металлические или пластиковые бочки или трубы подходящего диаметра для внутреннего и внешнего контура.
- Далее, по диагонали проводим на плоскости внешнего цилиндра 2 вертикальные линии. На их границе, с внешней стороны нужно закрепить, приварить или склепать, 2 – 3 навеса для окон. После чего контур разрезается болгаркой по разметке. Но будьте осторожны, не повредите навесы.
- Скрепляющие стержни навесов также срезаются, но только с одной стороны, чтобы можно было их достать и обратно вставить.
- Внутренний контур делается аналогично, только навесы крепятся изнутри цилиндра. Размеры секторов здесь нужно делать разными, так они легче будут сниматься. Меньший сектор должен составлять 1/3 от диаметра цилиндра.
Технология заливки
- Инструкция по тому, как залить кольца в деревянной или металлической опалубке аналогична. Изначально кольца устанавливаются на ровной, прочной поверхности, отцентровываются и фиксируются в исходном положении.
- Фиксировать можно деревянными распорками, которые впоследствии убираются, изнутри в 3 – 4 местах. Или использовать металлические шпильки с резьбой и гайки. В отверстия от шпилек, далее можно крепить металлические скобы, скрепляющие 2 смежных кольца. В противном случае, для стыковки вам понадобится алмазное бурение отверстий в бетоне.
- Арматурный каркас делается из прута сечением 6 – 10мм. Горизонтальных армирующих колец, на 1м высоты конструкции, должно быть не менее 4. Вертикальные поперечины крепятся с шагом в 100 – 150мм. Если вы не желаете армировать конструкцию, то в таком случае толщина кольца делается не менее 150мм, плюс бетон должен быть с высоким коэффициентом прочности.
- Раствор делается с хорошей текучестью. Для пластичности, в народе, добавляется гашеная известь и немного моющего средства. Но как говорилось ранее, лучше использовать специальные добавки увеличивающие усадку бетона.
- Заливка делается по периметру в несколько этапов на высоту 150 – 200мм. Перед тем как залить следующую порцию, предыдущую заливку нужно проштыковать дабы выгнать воздух.
- Верхний край выравнивается горизонтально. Если край получится кривым, то для выравнивания вам понадобится резка железобетона алмазными кругами.
Важно: снимать опалубку можно через 3 – 4 суток. Но передвигать кольцо еще нельзя, бетон набирает крепость в течение 27 суток, все это время его нужно периодически смачивать.
На видео в этой статье показано изготовление колец
Вывод
Ровные бетонные кольца для дома своими руками сделать не сложно. Более проблематично в домашних условиях делать кольца со стыковочным ребром. Если вы желаете отливать такие конструкции, то мы вам советуем приобрести специальную форму опалубку, это будет быстрее и легче.
Источник: proekt-remonta.ru
Сделай сам залил бетон окантовка | Home Guides
Когда дело доходит до окантовки сада, у вас есть много вариантов, в том числе простой желоб и кирпичная или каменная кайма. Тем не менее, один материал, от которого некоторые люди уклоняются, — это бетон. Считается сложным и слишком сложным для установки, заливаемый бетон часто заменяется кирпичом или брусчаткой, но заливка бетона или цемента не намного сложнее, чем использование кирпича или брусчатки. Это просто немного другой процесс, и в результате получается чистый, плавный кант.
План
Определение места расположения бетонной окантовки является первой целью при создании заливной бетонной границы. Это дает вам карту вашего проекта. Если граница прямая, коснитесь колышков в земле, чтобы отметить границу, и проведите строку между колышками, чтобы сформировать контур границы. Гибкий материал, такой как садовый шланг, можно использовать для обозначения контура изогнутой границы. Создайте контур внутреннего края и внешнего края будущей конкретной границы, гарантируя, что ширина между этими краями будет равномерной по всей границе.После нанесения аэрозольной краски для обозначения внутренних и внешних краев контура колья, садовый шланг или другой материал следует убрать.
Траншея
Создание траншеи для заливки бетонной окантовки является важным шагом. Боковые стороны траншеи должны быть плоскими, чтобы форма бетона не сгибалась, а глубина траншеи должна составлять 6 дюймов, чтобы учесть как слой гравия, так и часть бетона. Следуя краске, нанесенной распылением, используйте лопату с плоскими краями, чтобы выкопать траншею, и держите края траншеи гладкими.
Форма
Гравийный слой глубиной 3 дюйма на дне траншеи необходим для того, чтобы помочь отвести воду из бетонной окантовки. Вода со временем может нанести большой ущерб бетону, растрескивая его при низких температурах. Удержание воды от основания бетонной кромки снижает вероятность повреждения от замерзания, предотвращая поглощение воды бетоном.
Форма для бетона должна быть построена поверх гравийного основания траншеи. Используйте деревянные доски шириной 6 дюймов, которые можно изогнуть, чтобы придать форму.Часть каждой доски будет находиться над землей, создавая форму. Чтобы сохранить форму в вертикальном положении до тех пор, пока бетон не будет на месте, постукивайте деревянными колышками о землю каждые 2 фута за досками вдоль внешнего края траншеи и прикрепляйте колья к бетонной форме с помощью винтов. Поскольку доски не должны прогибаться от веса бетона, все зазоры между досками и стенкой траншеи должны быть заполнены грунтом. Добавьте опорную скобу к внешней стене формы примерно через каждые 4 фута, вклинив секции наружных стен размером 2 на 4 дюйма между наружной стеной и вставив колья на 1 фут сзади формы.
Заливка
После того как форма кромки построена и надежно закреплена, можно приготовить бетонную смесь или цементную смесь. Следуйте инструкциям на упаковке смеси, чтобы создать смесь с консистенцией, аналогичной молочному коктейлю. Тачка будет удобным инструментом во время процесса; смешайте партии бетона в тачке и используйте тачку для транспортировки партий в форму. После того, как влажный бетон был залит в форму и выровнен с вершиной формы, выровняйте мокрый бетон шпателем.Дайте бетону высохнуть, пока вода не начнет скапливаться на его верхней поверхности, а затем сгладьте эту верхнюю поверхность поплавком. Обрамление необходимо вылечить в течение нескольких дней, прежде чем форму можно будет удалить. Тогда почва может быть размещена вдоль сторон окантовки.
Столешницы «Сделай сам, бетон»
Создание ваших собственных бетонных столешниц что-нибудь, что любой может сделать сам Мы решили сделать все наши кухонные и ванные столешницы из бетона, и я думаю, что они оказались довольно хорошо и добавить к деревенской теме мы собирается в нашей каюте. Я проведу вас через каждый шаг этого процесса в следующие страницы.
Как только вы решили предпринять это самодельный проект, вам нужно будет провести измерения поверхности для каждой столешницы и решите, насколько толстым вы хотите их сделать.Мы сделали наш 2.5 » толстые, и они кажутся очень накачанными. Я слышал о некоторых людях идет 3 «или больше, но это начинает становиться массивным, чтобы переместиться.
ШАГ 1: Строительство бетонных столешниц
Шаг 1 сделай сам бетонных столешниц строить формы. Я знаю, что можно делать бетон на месте столешницы, но мы пошли с формами вместо. Преимущество для заливка столешниц в формы заключается в том, что вы получаете очень гладкую и ровную Поверхность, когда вы закончите, и переверните бетон.Эта плоскость трудно дублировать со столешницами для заливки на месте, для чего требуется специальный алмаз шлифмашины / шлифовальные машины и многое другое, чтобы сделать это правильно с первого раза. Мы использовали меламиновые плиты от Home Depot, чтобы построить формы. Меламиновая плита толщиной 3/4 » ламинированный с гладкой белой пластиковой отделкой с каждой стороны. Они обычно входят в листы 4 x 8 футов и стоят около 40 долларов каждый.
Несколько бетонных столешниц могут быть сформированы на одном лист меламина, как показано выше.1,5 «винты можно использовать снизу для удержания вертикальных форм на месте. Я рекомендую устанавливать формы на конских пилах, чтобы обеспечить доступ ко дну для винты. Не забудьте получить достаточную поддержку под держите все ровно … будет много веса, когда вы положите бетон в.
Мы использовали прямоугольные раковины для ванных комнат, которые сделал формы немного проще. Вы должны купить свою раковину заранее, чтобы вы могли разместить его на своих формах и убедиться, что у вас есть желаемый свес.То же самое касается ваших аспектов. Деревянный дюбель нужного диаметра отлично подходит для трех фасеточные отверстия. Одна вещь, которую вы хотите перепроверить, это глубина резьбы на каждой из ваших граней. Большинство сделано только для Столешница толщиной 1-2 дюйма, поэтому вы должны создать дополнительную стойку показано выше, чтобы объяснить это.
После того, как ваши формы на месте, вам нужно будет запустить бусинка расчеканки вокруг всех швов формы. Это будет дать вам слегка закругленный край на ваших бетонных столешницах, как только они полный.Кроме того, проволочная сетка должна быть использована для укрепления бетонные столешницы. В дополнение к проволочной сетке, которую вы видите в фотографии выше, мы помещаем кусок 1/2 «арматуры вдоль верхней части и дно каждой столешницы. Это добавляет дополнительную поддержку через дно и верх раковины, где бетон относительно тонкий.
Вот наши формы для столешницы главной кухни вместе с баром. Для защиты кухонной раковины мы использовали кусок оставшейся металлической фасции, чтобы сделать закругленные углы. Это сработало довольно хорошо. Так как это сделай сам Проект, будь креативным. Есть миллион разных способов сформировать вашу конкретную столешницу. Некоторые люди вставляют из нержавеющей бары и уклон, чтобы сделать стеллажи для сушки посуды .. список можно продолжить.
Крупный план бетонной стойки кухонной раковины.
Вид сверху сделай сам бетонную столешницу — кухонную и барную формы.
ШАГ 1: Строительство бетонных столешниц
ШАГ 2: Смешайте и залейте бетонные столешницы
ШАГ 3: Установка бетонных столешниц на место
ШАГ 4: Кислотные окрашивающие бетонные столешницы
,В1: Почему бетон рассматривается как материал для внутренних работ, например, мойки на кухне или в ванной комнате?
Бетон — это необычный материал, который одновременно практичен, выразителен и эстетичен. Из первичной и бесформенной суспензии вы можете превратить ее практически в любую форму, которая станет твердой массой. Возможности для творческого самовыражения безграничны. Вы можете шлифовать, полировать, штамповать или окрашивать его.Вы можете встраивать значимые объекты в него. Узнайте больше о бетоне.
Q2: Я бы хотел сделать бетонную столешницу в качестве самостоятельного проекта по благоустройству дома, но могу ли я себе это позволить?
Мы рады, что вы спросили! Фу-Тун Чен (Fu-Tung Cheng) написал Руководство по созданию бетонных столешниц «Сделано просто» и DVD, чтобы помочь домовладельцам создавать собственные бетонные столешницы, которые были бы доступными, экологичными и уникальными. В этой последней книге Fu-Tung фокусируется на одном конкретном проекте, разбивая детали в доступном процессе, и подчеркивает, что этот творческий проект «сделай сам» — веселый и доступный.Линия бетонных столешниц CHENG сочетает в себе ингредиенты высочайшего качества с удобными, предварительно отмеренными количествами, что позволяет создать собственную бетонную столешницу — от начала до конца — всего за 8 долларов США за квадратный фут.
Q3: Какой опыт требуется для изготовления бетонной столешницы?
Определенный уровень мастерства сделает любой проект «сделай сам» проще, но с продуктами для бетонных столешниц CHENG мы избавили от предыдущих знаний, а процесс стал удобнее в работе.Мы тестируем наш процесс и систему продуктов с помощью самостоятельной работы (от новичков до полупрофессионалов), чтобы убедиться, что они могут успешно создавать красивые счетчики, особенно если они тщательно следуют инструкциям в Руководстве по бетонированию столешниц Made Simple Book и DVD.
Конечно, практика всегда помогает. Прежде чем взять всю кухню или ванную комнату, вы можете начать с меньшего проекта, чтобы вы «промокли» и достигли уровня комфорта с материалами. Вы можете ознакомиться с имеющимися учебными чертежами проекта в нашем интернет-магазине.Мы рекомендуем ознакомиться с правилами эксплуатации и техники безопасности для инструментов, которые вы будете использовать на протяжении всего проекта — это всегда самая важная подготовка для любого проекта: безопасность прежде всего!
Q4: Как я могу приобрести «Изделия бетонной столешницы CHENG», упомянутые в книгах Фу-Тунга, бетонных столешниц и бетонных столешниц Made Simple ?
Все бетонные столешницы CHENG можно найти в нашем интернет-магазине, наиболее полный источник поставок бетонных столешниц, включая:
• бетонная столешница CHENG Pro-Formula
• формовочные или формовочные материалы
• отделочные изделия
• декоративные агрегаты
• Торговое оборудование, в том числе бетономешалки и вибраторы
• Чертежи бетонных проектов + Учебная продукция
Благодаря нашему обновленному калькулятору проектов Pro-Formula теперь вы можете заказывать продукты в количествах, требуемых согласно спецификациям вашего проекта из сборного железобетона.
CHENG Pro-Formula Concrete Countertop Mix разработан для простоты использования и для получения стабильных, профессиональных результатов с каждым проектом. Pro-Formula — это состав добавок и пигментов, смешанных в предварительно отмеренных количествах и пропорциях, которые обеспечивают идеальную консистенцию для заливки и отделки (доступны в бетонных столешницах на один или три кубических фута).
NeoMix Оригинальные бетонные столешницы Продукты можно приобрести в виде отдельных декоративных компонентов бетонной смеси.NeoMix Original Products — это три отдельных компонента нашей оригинальной системы смешивания: Admixture, Water Reducer и Pigment. Каждый компонент упакован отдельно и требует добавления их в микшер по отдельности. В сочетании с шестью мешками весом 60 фунтов в мешках из бетона премиум-класса смесь дает бетонную столешницу трехфутового фута.
Используемые как профессионалами в области строительства, так и профессионалами, результаты продуктов Pro-Formula или NeoMix одинаковы. Большинство клиентов и изготовителей готовых изделий приобретают бетонную столешницу Pro-Formula для простоты и стабильных результатов.Тем не менее, некоторые профессионалы предпочитают оригинальные продукты NeoMix за возможность контролировать индивидуальные количества примесей, разбавителя воды и пигмента и разрабатывать собственные индивидуальные конструкции смесей.
Q5: Бетонная столешница Фу-Тунга Ченга книг в основном объясняет, как изготавливать железобетонные столешницы, но из-за размера из столешницы моей кухонной столешницы я подумываю о месте заливки. Считаете ли вы столешницы для заливки на месте плохой идеей?
Метод заливки на месте (или заливки на месте) описан в последней главе «Бетонные столешницы » (Taunton Press, 2002) и второй книге Фу-Тунга « Бетон на дому» (Taunton Press, февраль 2005).Двумя основными ограничениями методологии заливки на месте являются: а.) Отсутствие детализации, которое стало возможным при использовании верхнего шпателя, и б.) Сложность создания изменений высот (что ограничивает возможности проектирования). Даже если вы хотите отшлифовать и отполировать на месте после того, как бетонный элемент затвердел, это по своей сути сделать это труднее, поскольку поверхность столешницы не такая плоская, как при сборке; следовательно, для достижения ровной, нетронутой поверхности потребуется значительное количество полировки поверхности, не говоря уже о терпении и более профессиональном наборе навыков.
Более подробную информацию о том, как сделать бетонную столешницу своими руками, можно найти в How-To Center.
,Мы уже сделали обзор материалов о скважинах и скважинах и рассказали нам о их различиях, преимуществах и недостатках.
Напомним, что есть артезианские скважины (10 и более метров), неглубокие скважины или скважины на песке (до 50 метров), абиссинские скважины (16 метров), затем идут скважины. Разговаривая с инженерами, которые пробурили артезианские скважины, я убедился в вере в колодец скважины.Колодцы на песке, они в основном не распознают или делают это с большим исключением, если интересно, тогда узнают о карстовых образованиях и все будет понятно.
Итак, хорошо.
Подготовка к появлению скважины на нашем сайте началась летом. Купили и принесли кольца на площадку и поставили полукругом вокруг воображаемой шахты, и на ее место было положено первое кольцо.
ПЕРВАЯ КОРОНА. Под кольцами забыли поставить планки, в результате им пришлось открыть их из замерзшего дерева, а затем потратить время на очистку канавки.
Сразу скажу, что я не пошел с лозой и рамами, это бесполезное начинание, это как эффект плацебо. Место под скважиной было выбрано в соответствии с СанПИ-Уэлл — 10 метров от дома и более 25 метров от разгрузки очистных сооружений. Будущая скважина была расположена на кургане, чтобы облегчить отвод дождевой воды из шахты.
Смотрите также: Колодец и дом для него своими руками
Опыт соседей.
Опытным колодцам рекомендуется ознакомиться с колодцами соседей, чтобы понять глубину, на которой вода должным образом упорядочена для заказа колец. Также возможно понять качество воды в соседних колодцах. А потом я ждал подвоха. ВСЕ мои соседи копали колодцы с помощью экскаватора. Дешево, сердито — что за качество воды не понятно. Я объясню, тогда почему.
В общем я заказал 5 колец и чехол. Даже осенью до бухты отводится слепая зона.
вокруг дома была извлечена труба из HDPE в обогреваемой шахте в направлении будущей скважины. Перед первыми заморозками первое кольцо внутри было уложено базальтом и сверху покрыто щитом. Они стали ждать зимы, чтобы выкопать колодец.
ВТОРОЙ СЛУЧАЙ. КАК ЭТО БЫЛО ПРЕДОСТАВЛЕНО, ПЕРВОЕ КОЛЬЦО ДОЛЖНО БЫТЬ ТАКЖЕ ДОСТАВЛЕНО НА СТАБИЛЯХ И ЧЕРЕЗ НАРУЖНЫЙ ПЕРЕВОД.
Почему я должен копать зимой?
Позвольте мне напомнить вам, что у нас есть водонасыщенная почва на участке.Во время паводка участок был частично затоплен, но мы решаем эту проблему путем дренажа. Летом и осенью вадос уже на глубине метра. То есть нам нужно время года, когда окуня почти нет или оно минимально, а также чтобы попасть в грунтовые воды с обычной питьевой водой. Зима прекрасна.
Кстати, летом я начал рыть пруд, чтобы убрать окуня и осушить участок, и даже в самые сухие дни гадюки позволили мне идти глубже на 1,2 метра.Осенью пруд наполнился водой до краев, что еще раз доказывает практику колодцев — рытье колодцев зимой.
Подготовка к колодцу скважины
Рытье колодца в принципе может даже не иметь опыта в этих вопросах человека, но без необходимых инструментов и механизмов будет сложно.
Копать: штыковая лопата, лопаточная лопата, одностороннее кило.
Для мерзлого грунта: топор, двухсторонний кило, лом, кувалда.
Удалите почву: ведро (вы можете укрепить полосу с помощью места, где прикреплена ручка), тросы или тросы, тачка.
Вода для борьбы: ведро, погружной насос (лучше найти фекалии), детка, шланг (купите обычную резину, иначе она замерзнет).
Для колец: большой штатив, лебедка (у нас был тип лягушки).
Запечатанный колодец
Большой проблемой для меня стал момент с герметизацией швов в колодце, а также их скреплением вместе с плитами, чтобы избежать движений кольца из-за давления на грунт и зависания в земле при копании.
Практически все копщики колодцев предлагают закрепить кольцевые пластины анкерами, и все должно быть хорошо. Но есть и обратные примеры. У моего соседа была трещина в месте крепления анкера — это первый минус такого способа затягивания колец. Дело в том, что анкер крепится из того или иного материала благодаря тому, что рабочая часть разрушается под воздействием силы болта и удерживается в основании.
То есть в бетонном кольце существует напряжение, и если принять во внимание, что пластины фиксируются на расстоянии 10-15 см от края кольца, то край кольца лопнет.По крайней мере, есть вероятность, но я не хотел испытывать эти вероятности на моей скважине.
Следующий минус — железо внутри колодца. Как правило, стяжки снимаются после окончания работы, но тогда смысл их — во время операции также могут происходить движения фунта, и что тогда? Оставьте стяжки — мы получим ржавчину в воде. Нам нужен другой способ!
Опытные колодцы рекомендуют закреплять кольца скобами из арматуры.Кронштейн устанавливается снаружи кольца в транспортных отверстиях. После заполнения шва раствором, мы запускаем кольцо и зажимаем зажим, он должен войти с усилием, то есть не иметь люфта для растягивания. Поэтому мы исключаем все негативные факторы, связанные с пластинами. Наш опыт показал, что брекеты отлично справляются с поставленной задачей.
Второй момент — это гидроизоляционный шов между кольцами. Чтобы избежать удара лопасти в стволе скважины, а также отверстий для крепления в стенках кольца, закройте его раствором.Не секрет, что для такого раствора используют жидкое стекло (раствор силиката натрия, как правило) и песчано-цементную смесь. Но каков рецепт? Нигде и никто в открытых источниках не пишет пропорции решения, так что по опыту нужно все постичь.
К счастью, есть некоторые рекомендации на канистру с жидким стеклом, в частности, для герметизации стыков при ремонте скважин, готовьте раствор в соотношении 1: 1: 1. Мы эмпирически вывели следующую формулу.
ТРЕТЬЯ МОЖЕТ. ФОРМУЛА НЕ УЧИТСЯ, И 1-2 КОЛЬЦА НАСТРОЕНЫ НА РЕШЕНИЕ С МАЛЫМ ЖИДКОМ СТЕКЛОМ. ШОВ БЫЛ РЕМОНТНО, И УЖЕ С 2-3 ВСЕМ БЫЛО ОТЛИЧНО.
Нам нужно намазать шов, опустить кольцо, забить скобы и покрыть шов снаружи и изнутри, а затем и отверстия для стен — это 20-30 раз. Жидкое стекло при контакте с раствором начинает быстро схватываться — я бы сказал, мгновенно.
Итак, мы делаем раствор из песка, цемента и воды — мы сделали две части цемента и три части песка, замешивая густую сметану, чтобы не было комочков.Мы собираем 250-300 миллиграммов жидкого стекла и направляемся на ринг, чтобы после сгущенного раствора не выбежать из дома. Далее налейте JS в раствор и начните перемешивать. Первое впечатление будет обманчивым, раствор станет жидким и текучим, но через минуту он начнет резко густеть. Надо ловить момент. У нас оказалось, что раствор стал пластилином и эффективно намазывался. При затвердевании образует прочную стекловидную структуру.
Заключение. Швы и отверстия в стенках кольца должны быть закрыты немедленно,
, если бы мы этого не делали, то перчоводка из всех трещин влетела бы в шахту. А как тогда эффективно покрыть шов, например, я не понимаю.
первый / пятый.
Самое сложное в любом бизнесе — это начать. Это особенно важно, если у вас не было опыта в таких вопросах. Сняв обогреватель с первого кольца, мы были в восторге — земля не замерзла, но радость была недолгой, так как этот участок был не таким большим.
ФАКТ. ОТКРЫТИЕ УМНОЙ КНИГИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ВИДЕНИЯ ГЛУБИНЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. МЫ НА ЗЕМЛЕ, ГДЕ ДЕРЖАТЬ ДО 1,5 МЕТРА. ПОСЛЕ КАЙЛЬСКОЙ РАБОТЫ И ДРУГИХ ИНСТРУМЕНТОВ, ОТМЕНЕННЫХ НА КОЛЬЦЕ, ЗАКОНЧИЛИСЬ, ЧТО ЗАМЕРЗИЛОСЬ ВСЕГО НА 0,5 МЕТРА. И МОРОЗ БЫЛ СИЛЬНЫ в ЯНВАРЕ.
Песок легко копать — вот что можно сказать о кольцах № 1 и № 2! Слоистый пирог из почвы Sudogod находится в первом метре дерна, а затем песок разных фракций и цветов.Второй метр продолжает песчаную тему, но вкрапления бело-голубой глины.
Песок легко копать — вот что можно сказать о кольцах № 1 и № 2! Слоистый пирог из почвы Sudogod находится в первом метре дерна, а затем песок разных фракций и цветов. Второй метр продолжает песчаную тему, но вкрапления бело-голубой глины.
Третье кольцо встретило нас необработанным песком и обликом камней. Самый большой камень был размером с человеческую голову.Верховодка нас одолевала регулярными утечками мелкого песка с водой из-под кольца.
И в середине четвертого кольца мы начали входить в слой глины. Кстати, по местным данным, нам удалось выяснить, что кирпичный завод был недалеко от нас. Копать стало легче, чем сырой песок, и появилось ощущение, что слой грунтовых вод был близко, сразу после глины.
Они свернули 5-е кольцо и закопали в штык. Глина преимущественно красная, почти как кирпич.Пружины появились! Вода стала поступать в шахту намного быстрее, на дне колодца было трудно стоять, глина замачивалась под действием клавиш и превращалась в болото. За ночь на дебите воды было 2 кольца — хороший результат.
Зачем копать колодцы!
Стоит отметить, что сейчас существуют специальные буровые установки, которые бурят скважину. Но в основном питьевые колодцы роют руки, независимо от того, насколько это опасно.
1.В рыхлом грунте колодец копается в кольце, отбирая из-под него почву. Поэтому мы предотвращаем значительный риск плавания или обрушения шахты.
2. Копая руки, вы не будете сильно мешать почве за пределами ствола скважины, поэтому фильтрационные свойства почвы и ее герметичность со стороны перчага сохранятся. Попадая в слой глины, вы просто отсекаете вадозу.
3. Я не понимаю, как вы, копая колодец с помощью экскаватора, понимаете, что вы добрались до ключей, чтобы увидеть водоносную жилу.
Резюме.
Выкопано 4,5 кольца, стяжки и строительный раствор в швах, выдерживающих давление и движения грунта. Вода в колодце стоит 3 кольца — и это в сезон с низким GW. Мы ждем осени, пока кольца, наконец, не утонут, а летом земля вокруг колодца подтянет полости, а затем мы устроим шторку с крышей и вставим водопровод в дом.
Прежде чем начать пить воду из скважины, отнесите ее в SES для анализа, вам необходимо понять, какие фильтры необходимо будет доставить.
Ссылка по теме: Очистка воды из колодца или колодца для использования вместо крана
Послесловие.
Любой случай трудно реализовать без поддержки, будь то моральный или физический. Но копать колодец только с моральной поддержкой проблематично! Огромное спасибо моему родному дяде Карачурину Юлии Ивановичу за реальную физическую поддержку в колодце!
© Автор: Евгений Ерофеев Фото: автор