Односкатная крыша своими руками пошагово: технология монтажа

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

При выборе простой конструкции для крыши жилого, подсобного или любого другого объекта, а также пристройки к основному зданию наиболее выгодной является односкатная. Она возводится достаточно просто, нетребовательна к типу фундамента из-за небольшой нагрузки, а также легко впишется в смету любого бюджетного проекта. Односкатная крыша своими руками пошагово возводится в кратчайшие сроки даже одним человеком без привлечения дополнительной техники или людей. Конструкция обладает повышенной функциональностью и надёжностью.

Самая частая сфера применения односкатных крыш — бани и хозяйственные постройки

Содержание статьи

Плюсы и минусы односкатной постройки

Для того чтобы понять стоит ли делать выбор в пользу односкатной крыши, стоит оценить какие будут получены преимущества и минимизировать влияние недостатков. К преимуществам следует отнести следующие критерии:

• Экономичность в плане финансовых затрат не только на стройматериалы, а и на упрочнение стен для повышения их устойчивости к сжимающим и растягивающим напряжениям.
• Простота проектирования позволит даже неспециалистам строить кровли такого типа и при этом получать оптимальные сроки их эксплуатации, а также отсутствие каких-либо требований к обслуживанию.
• Возможность обустройства мансарды с панорамным видом.
• Пониженная парусность крыши при наличии преимущественно направленных ветров и выборе правильного расположения наклона ската.
• Высокая ремонтопригодность благодаря простоте конструкции стропильной системы и обрешётки.
• Допускается применение любых кровельных материалов при выборе правильных углов наклона.

Возвести односкатную конструкцию по силам даже неопытному мастеру

Построенная односкатная крыша своими руками пошагово имеет также и ряд недостатков: не выдерживает значительных нагрузок при обильных снегопадах, имеет не совсем эстетичный вид, а также не удерживает кровельный материал при сильных порывах ветра со стороны, противоположной углу наклона ската. По сути для грамотных проектировщиков эти недостатки являются не такими существенными и при необходимости их легко можно превратить в достоинства. Так, например, чтобы не произошло срыва кровли, достаточно насадить на участке деревья или построить рядом здание выше. Для улучшения эстетичности восприятия односкатной кровли достаточно пойти на хитрость и реализовать проект с разноуровневыми наклонами скатов с двух противоположных сторон дома.

Полезная информация! Односкатная крыша не позволяет оборудовать чердачное помещение. Этот факт необходимо учитывать при планировании кровли.

Подготовительные работы

Односкатная крыша своими руками возводится пошагово только после проведения подготовительных работ. От их продуманности полностью зависит срок эксплуатации конструкции. В первую очередь это касается правильности планирования кровли и подбора материалов.

Как сделать односкатную крышу?

Для односкатной крыши угол наклона является основным критерием её надёжности. С одной стороны, чем больше угол, тем эффективнее отводятся осадки, а с другой, он является основным элементом, который должен выдерживать порывы ветра. При суровых зимах со значительным количеством осадков на кровле образуется толстый слой льда и снега, который может создавать нагрузки, превышающие допустимые, в результате которых кровля может деформироваться и проламываться. То есть угол наклона ската по данному критерию должен основываться на особенностях климата.

Внимание! Угол наклона крыши должен быть направлен в сторону наибольших ветровых потоков с целью снижения сопротивляемости им конструкции.

Применение односкатной кровли будет целесообразным далеко не во всех регионах

Другим фактором, влияющим на наклон крыши, является кровельный материал, который может обладать различной шероховатостью или прочностью. Качественно его применимость для кровли можно разделить по углам наклона:

• При наклоне ската до 10⁰ допускается применение только рулонных материалов, которые обладают ровной и относительно гладкой поверхностью. К ним относится рубероид, битумная черепица и т. д.
• При наклоне от 10⁰ до 20⁰ возможно использование рифлёных материалов, таких как шифер, металлический профиль или ондулин.
• При наклоне ската 28⁰ – 35⁰ применяют гладкие металлические кровельные листы, стыкуемые фальцевым способом.
• Углы наклона 25⁰-35⁰ подойдут для укладки металлической или керамической черепицы.

Определение угла наклона ската в процентном соотношении и выбор кровельного покрытия

Важная информация! Большие углы наклона, чем 35⁰ делать не рекомендуется из-за повышения сопротивляемости потокам воздуха и ухудшению обтекаемости, что чревато срывом материала кровли.

Устройство и конструкция односкатной крыши

Устройство односкатных крыш достаточно простое и включает в себя следующие узлы:

• Стропильная система. Предназначена для восприятия основной нагрузки кровли и равномерного её распределения вдоль всей площади стен объекта. Обычно её изготавливают из деревянных балок с сечением от 50х100 мм, в зависимости от площади крыши и количеству опорных элементов.
• Изоляционные слои. Укладываются между стропилами и фиксируются на обрешётку и обшивку с внутренней стороны здания. Их роль заключается в обеспечении максимальной защиты объекта и несущих конструктивных элементов от попадания влаги или промерзания.
• Обрешётка. Предназначена для закрепления кровельного материала и обеспечения достаточных несущих способностей для выдерживания собственного веса и различных предполагаемых нагрузок. Материалом для её изготовления могут быть МДФ панели, обрезные и необрезные доски. Выбор производится в соответствии с типом кровельного материала.
• Кровельный материал. Позволяет обеспечить отличные эстетические свойства кровли, а также защитить её от осадков.

Виды конструкций односкатной кровли

Статья по теме:

Типы опор для кровли

Опора для кровли выбирается на основании массы конструкции и особенностей кровельного материала. Бывают следующие типы опор:

• Наслонные. Представляют собой дополнительные конструктивные элементы, которые устанавливаются равномерно по длине ската во внутренней части кровли.

Наслонный тип кровли

• Висячие. Самая простая схема крепления, основанная только на двух опорах, расположенных над стенами здания.

Внешний вид дома с висячими опорами

• Скользящие. Крепление к стенам осуществляется на специальную конструкцию с опорой на мауэрлат (обвязку).

Пример скользящей опоры

Нужно ли обеспечивать вентилирование подкровельного пространства?

В некоторых конструкциях требования кровельного материала и самого возводимого объекта, в силу особенностей условий его эксплуатации, создают необходимость обеспечения вентилирования кровли. Ярким примером является баня, где разница температур между внутренними помещениями и внешней средой составляет более 100°С. Основная цель — избавиться от образования конденсата и порчи основных элементов. Для реализации вентиляции крыши необходимо предусматривать зазор на фронтонах между покрытием, кровлей и стропильной системой.

Вариант обеспечения качественного вентилирования подкровельного пространства при укладке металлочерепицы

Создание чертежа

Перед тем как создавать чертёж, необходимо провести замеры обвязки стен, если это не было сделано ранее. После этого, с учётом конкретных особенностей объекта, а также выбранных параметров конструкции следует выполнить расчёт оптимальных параметров угла наклона ската.

Оптимальное расстояние между стропилами должно составлять 1-1,5 м. Шаг обрешётки выбирается на основе требований к укладке кровельного материала. С учётом всех данных создаётся чертёж, а затем проводится расчёт количества стройматериалов, которые потребуется закупить. Дополнительно рекомендуется сделать запас по материалам в размере 10-15% от общего количества.

Чертёж висячей односкатной кровли

Перечень необходимых инструментов

Проведение строительных работ потребует применения целого ряда инструментов, которые необходимо подготовить заранее, чтобы не прерывать монтаж. Поэтому перед тем как сделать основные элементы конструкции и построить односкатную крышу нужно приготовить следующие инструменты:

• шуруповёрт для комфортного соединения элементов конструкции;
• карандаш или маркер для проведения разметки;
• строительный уровень для корректировки положения частей кровли;
• степлер для крепления гидроизоляции;
• молоток для забивания гвоздей;
• пила для распиливания стропил и обрешётки под требуемые размеры;
• рулетка для проведения измерений;
• отвес для контроля вертикального положения.

Односкатная крыша своими руками пошагово – описание этапов работ

После проведения целого ряда подготовительных работ, нужно приступать к монтажу. Этапы установки следующие: установка стропил, укладка обрешётки, настил изоляционных материалов и основной кровли. Каждый этап должен быть продуман заранее: все необходимые инструменты и часть материалов подняты на крышу для удобного доступа к ним. При таком подходе будут отсутствовать простои и задержки, что станет гарантией завершения работ точно в срок.

Установка стропильной системы

Устройство стропильной системы односкатной крыши относительно простое и не потребует наличие опыта проведения данного вида работ или специальных знаний. Однако при этом важно соблюдать последовательность этапов монтажа.

В соответствии с чертежом, на земле распиливаем деревянные балки 150х150 мм по необходимым размерам, прежде чем поднять их на крышу. Затем обязательно их обрабатываем антисептиками и наносим защитный слой. Если это не сделать, то в древесине могут завестись насекомые или другие вредители, которые нарушат прочность конструкции и придётся выполнять их замену.

Распиливаем деревянные балки

Важно! Все деревянные балки и доски должны быть высушены естественным способом и иметь уровень влажности не более 10%. В противном случае велика вероятность деформирования несущей конструкции со всеми вытекающими из этого последствиями.

Со стороны, противоположной от угла наклона ската, устанавливаем опорные стойки, которые иначе называются фронтонными. На этом же этапе следует установить и дополнительные опоры, если они предусмотрены конструкцией. Они представляют собой в большинстве случаев обычные распорки. Интервал между ними под установку черепицы составляет более 3 м, а для профильных листов – более 6 м.

Установка стропил

Внимание! При пошаговом монтаже односкатной крыши своими руками обязательно нужно проверять вертикальность стоек, так как даже минимальный угол их наклона может снизить прочность конструкции до уровня ниже минимального расчётного, что приведёт к непредсказуемым последствиям.

Подготовленные балки устанавливаем на деревянную обвязку или мауэрлат с креплением «в лапу», «в чашу» или на стальные штыри. Для первых двух вариантов потребуется сделать соответствующие надпилы мауэрлата и стропил в точках их касания.  Для этого маркером отмечают точку касания, а затем пилой отпиливают уголок на глубину не более 30% от высоты стропила. Дополнительно необходимо устанавливать специальные стальные скобы для увеличения прочности стропил или анкера.

Способы крепления стропил к мауэрлату

Усиление крепления на стальные скобы

Интервал установки стропил определяется весом кровельного материала. Ориентироваться следует на такие значения:

• для лёгких рулонных кровельных материалов оптимальное расстояние между стропилами составляет 1,5-3 м;
• для листовых материалов и черепицы интервал должен быть 0,7-1 м.

Полезная информация! Все стропила обязательно должны быть уложены в одной плоскости без перекосов для обеспечения надёжного контакта с ними обрешётки.

Статья по теме:

Укладка изоляционных слоёв

Укладка изоляции при монтаже односкатной крыши своими руками пошагово обязательна для тех зданий, которые планируется эксплуатировать в зимний период, с целью повышения их энергоэффективности. Для закрепления теплоизоляции со стороны помещений придётся выполнить обшивку стропил плитами МДФ или досками с толщиной от 10 мм встык. В некоторых случаях допускается укладка гипсокартонных листов с настилом пароизоляционной плёнки для его защиты от конденсата.

Структура кровельного пирога

Слой пароизоляции укладывают внахлёст на расстояние 15-20 см с обязательным проклеиванием стыковочных швов специальным скотчем. В местах примыкания к крайним стропилам выполняется их настил на вертикальную поверхность для обеспечения максимальной защиты от влаги.

На следующем этапе производится укладка теплоизоляционного материала. Пошагово выполняя монтаж односкатной крыши своими руками, рекомендуется в качестве утеплителя применять минераловатные материалы, пенополистирол или пенопласт. Важным моментом при их укладке является обеспечение плотного контакта со стропилами без малейших щелей. Щель размеров в 1 мм и длиной в 10 см способна обеспечить теплопотери в несколько киловатт, в зависимости от температуры внешней среды.

Полезная информация! Односкатная кровля может быть утеплена любым теплоизоляционным материалом. Выбор нужно осуществлять на основе его эффективности, стоимости и простоты укладки.

Укладка минераловатного утеплителя в два слоя поверх пароизоляционной плёнки

Поверх утеплителя обязательно требуется укладка гидроизоляционной плёнки. Способ её укладки аналогичен монтажу пароизоляции. Однако есть существенный нюанс – стыковочные швы должны обязательно попадать на стропила, а закрепление осуществляться на стальные скобы при помощи строительного степлера с шагом 10-15 см.

1 — стропило; 2 — контррейка; 3 — гидроизоляционная пленка; 4 — вертикальная обрешетка; 5 — горизонтальная обрешетина; 7 — пароизоляционная пленка; 8 — гидроизоляционный шов.

Установка обрешётки и кровельного материала

При пошаговом выполнении монтажа односкатной крыши своими руками под мягкие и рулонные кровельные материалы обрешётку следует устанавливать в виде сплошного слоя. Во всех остальных случаях настилают доски под обрешётку с интервалом 50-80 см. Толщина досок должна быть более 20 мм, а ширина от 10 см. Крепление выполняют на гвозди либо саморезы к стропильной системе. Затем устанавливают ветровые доски, которые будут служить ориентиром при укладке кровельного материала в плане его выравнивания. Однако это не значит, что не требуется контролировать укладку ряда при помощи уровня. Для удобства с двух торцевых частей ската набивают два бруска на расстоянии от стены примерно 0,5 м и натягивают на них нить. Это будет нулевой уровень, по которому необходимо ровнять ряд.

Установка обрешётки под металлочерепицу

Укладка кровельного материала производится согласно соответствующей технологии. Монтаж начинают от одного из углов ската и порядно настилают всю кровлю. Способ крепления определяется выбранным материалом.

Укладка металлочерепицы

Полезная информация! Для жёстких листовых материалов крепежи рекомендуется располагать на расстоянии 10-15 см от угла, чтобы не допустить повреждений или деформаций.

На финальном этапе производится обшивка торцевых частей кровли в местах наклона ската.

Монтаж ветровой планки

Обшивка свесов сайдинговыми панелями

Внешний вид готовой односкатной кровли

Заключение

Перед тем, как построить односкатную крышу своими руками необходимо поэтапно продумать проведение всех работ и чётко спланировать расходы. Основные нюансы монтажа были подробно описаны, а также даны рекомендации, позволяющие избежать множества стандартных ошибок.

Видео: строительство односкатной конструкции

 

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

чертежи и фото, выбор материала

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

Самый простой способ возвести крышу – это выбрать односкатную кровлю. Подобный вариант требует небольших затрат и отличается функциональностью. Значительно уменьшить парусность кровли позволит односкатная крыша своими руками. Чертежи и фото помогут создать интересный проект. Подобные кровли с успехом применяются при возведении дачных домов, различных пристроек, хозяйственных бытовок и гаражей. При строительстве для них требуется меньше материалов, и они более устойчивы к сезонным проявлениям погоды.

Односкатная кровля характеризуется обширным спектром преимуществ и может использоваться даже для создания капитальных сооружений

Содержание статьи

Проект дома с односкатной крышей: основные моменты

Особое внимание стоит уделить проекту дома с односкатной крышей. Стоит определить, в какую сторону будет уклон. Стропильная конструкция должна распределять на опорные стойки не только нагрузку покрытия, но и вес осадков.

Перед монтажом покрытия для крыш стоит выбрать подходящий проект

Подобную конструкцию можно выполнить самостоятельно. В число достоинств подобного варианта кровли входят:

• простота конструкции, при создании проекта и монтаже не требуется специальных знаний;
• экономия строительных материалов;
• при необходимости ремонт производится в короткие сроки.

Проект с односкатной конструкцией может иметь несколько этажей

Односкатные конструкции могут быть вентилируемыми или невентилируемыми. Выбор подходящего варианта зависит от будущего предназначения постройки. Невентилируемая кровля применяется для террас.

Для жилых зданий и бань используются вентилируемые односкатные крыши. Фото позволяет увидеть особенности подобной конструкции. Вентиляция выполняется между изолирующими прослойками и состоит из отверстий по бокам кровли.

Для такой системы может понадобиться дополнительная опорная система

Полезная информация! Устройство стропильной системы зависит от размера пролета. Если расстояние между опорами менее четырех метров, то не требуется дополнительное укрепление стропил. Если длина пролета варьируется до шести метров, то производится укрепление брусом.

Какой выбирается угол наклона при использовании различных материалов для кровли?

Вариант уклона односкатных крыш частных домов, фото которых на сайте, подбирается не только с учетом частого направления ветра, но и от разновидности кровельных материалов.

На выбор правильного уклона оказывает влияние общий размер кровли

Согласно строительным нормам следует придерживаться определенных параметров:

• угол наклона для ондулина, профнастила, шифера или металлочерепицы лучше делать не менее 12°. Если угол будет меньше, то стоит тщательно герметизировать все стыки между кровельными листами;
• при создании кровли из асбестоцемента или сланца угол должен быть более 25°;
•  для стальной конструкции подбирается угол не менее 15°, для керамической крыши не менее 11°, а для черепицы более 9°.

Оптимальный уклон подбирается только с учетом характеристик определенного материала

Полезная информация! Для лучшей защиты от непогоды уклон должен варьироваться от 26 до 34°.

Односкатная крыша своими руками: чертежи и фото, воздействие розы ветров

Создание односкатной крыши для бани или аналогичных сооружений требует выбора правильного направления ската. При этом учитывается направление существующей в данной местности розы ветров. Если параметр будет определен неверно, то при больших порывах ветра настил может повредиться. Все расчеты по погодным условиям и направлению выполняются на этапе проектирования.

От выбора правильного направления зависит устойчивость всего здания

Статья по теме:

Особенности применения вариантов настила

С применением различных материалов может возводиться односкатная крыша своими руками. При этом используются специальные чертежи и фото. При подборе подходящего варианта учитываются следующие особенности:

• назначение строительного объекта, для зданий постоянного проживания, бани и хозяйственных нужд могут применяться покрытия в разной ценовой категории;
• долговечность материала;
• конфигурации кровельной конструкции;
• возможности бюджета. К недорогим решениям относится профнастил, ондулин и металлочерепица;
• сложность монтажных работ;
• внешний вид.

Независимо от варианта кровельного настила потребуется качественная гидроизоляция и утепление

Выбирая подходящий вариант, стоит учитывать все нюансы настила, его плюсы и недостатки.

Свойства металлочерепицы

Листовым материалом считается металлочерепица. Ее толщина около 0,6 мм. Такая пластина, благодаря слоистой структуре отличается надежностью.

Использование данного материала требует соблюдения правил монтажа

Данное кровельное покрытие отличается следующими достоинствами:

• отлично справляется с нагрузками;
• характеризуется множеством дизайнерских решений;
• с монтажом могут справиться даже неспециалисты в строительном деле;
• создается полная имитация традиционной черепичной крыши;
• совместно с покрытием прилагаются необходимые детали крепежа;
• отличается малым весом;
• популярен из-за доступной цены.

Металлочерепица обладает необычной фактурой

Полезная информация! Такая конструкция требует дополнительной шумоизоляции, так как на покрытии выпадение осадков слышно довольно отчетливо. Выполняя утепление кровли, нужно продумать оптимальную пароизоляцию.

Односкатная крыша из профнастила: нюансы монтажа

Из гофрированных и металлических пластин выполняется система односкатной крыши из профнастила. Это один из доступных вариантов. Полотна обладают следующими плюсами:

• длительный эксплуатационный срок;
• повышенные показатели прочности;
• небольшой вес;
• неприхотливость ухода и простота монтажных работ;
• разнообразие цветных моделей;
• выбор пластин разного размера.

Профнастил является отличным вариантом для простых конструкций

Такое покрытие может использоваться для гаража или построек хозблока. К минусам кровельного покрытия можно отнести необходимость выполнять плотный шумоизоляционный слой, так как поверхность отличается повышением шумовых эффектов при сильном ветре, дожде или граде. Подобный материал подвержен воздействию коррозии. При монтаже угол уклона подбирается 22 до 45 градусов. Для создания конструкции из стропил применяются доски.

Полезный совет! Листы профнастила крепятся с помощью саморезов, которые нельзя вкручивать туго, чтобы не повредить покрытие.  При этом пластины монтируются внахлест.

Чем хорош шифер?

Важным преимуществом шифера является долгий срок службы. Если монтаж выполнен правильно, то подобное покрытие может прослужить свыше 50 лет.

Монтаж шиферной системы требует определенной сноровки

У шифера стоит отметить следующие плюсы:

• доступная стоимость;
• стойкость к высоким температурам и коррозии;
• не проводит электричество.

Среди минусов стоит отметить значительный вес материала и хрупкость листов.

Варианты из стали и алюминия

С помощью кровельной стали выполняется качественная односкатная крыша своими руками. Чертежи и фото помогут подобрать интересные проекты. Данное покрытие выбирают из-за легкости монтажа, малого веса и использования для крыш различной конфигурации.

К минусам относится повышенный уровень шума при выпадении осадков и незатейливый внешний вид. Алюминиевая конструкция крепится к системе обрешетке специальные крепежными кляймерами.

Стальные кровли применяются даже при возведении многоквартирных домов

Нюансы выбора битумной черепицы

Битумная черепица содержит целлюлозные компоненты и стеклохолст. При этом полотна обрабатываются битумом. С внешней стороны покрытия используется базальтовый гранулят.  Необычное покрытие обладает множеством неоспоримых плюсов:

• при монтаже остается незначительное количество отходов;
• обладает гидроизоляционными и звукоизоляционными свойствами;
• отличается стойкостью к температурным скачкам;
• обладает негорючестью;
• в арсенале множество дизайнерских решений и расцветок;
• долгий срок службы;
• стойкость к механическим повреждениям.

Укладка данного покрытия требует определенной квалификации

К минусам подобной кровли относится высокая стоимость и необходимость создания сплошной обрешетки.

Традиционная керамическая черепица

К классическим решениям относится керамическая черепица. Подобный материал производится из цемента с добавлением песочной смеси или из обожженной глины. Черепица характеризуется стойкостью к различным климатическим условиям, экологичностью, хорошей шумоизоляцией, разнообразием дизайнерских решений и очень долгим сроком эксплуатации.

Полезная информация! Подобное покрытие обладает ощутимым весом, поэтому требуется монтировать прочную стропильную конструкцию.

Крыша из данного материала отличается высокими эстетическими качествами

Выбор кровли из ондулина

Ондулин представляет собой пластины гофрированной структуры из целлюлозных волокон. Сверху лист покрывается битумом.

У материала достаточно достоинств:

• небольшой вес пластин;
• прекрасные эксплуатационные характеристики;
• может использоваться в качестве второго покрытия;
• стойкость к негативным проявлениям природы;
• прекрасный показатель водонепроницаемости.

Монтаж подобной кровли выполняется при помощи определенного крепежа

Подобный настил можно применять для возведения любых разновидностей построек.

Как смотрятся разные варианты на фото?

Для придания постройке солидного и респектабельного вида стоит выбрать более дорогие варианты. Например, черепицу красного оттенка. Можно подобрать и красивые бюджетные варианты, для этого стоит изучить фото покрытий в интернете.

Односкатные крыши используются для создания интересных и функциональных проектов

При наличии материала и некоторых строительных навыков можно создать прочную и красивую односкатную кровлю, которая будет обладать хорошими защитными свойствами.

Создать стильный коттедж можно с применением недорогих кровельных материалов

Видео: строительство односкатной крыши

 

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

схема монтажа и крепления стропил, расчет ширины и расстояния между балками

Односкатная крыша представляет собой один из вариантов устройства крыши, который считается самым оптимальным, а также экономичным.

Это скат, плоскость которого уверенно опирается на те или другие несущие строения.

Если говорить другими словами, то с такой крышей вы не сможете сделать идеально горизонтальные потолки.

Обычно односкатную крышу делают при строительстве гаражей, небольших хозяйственных построек, а также бань. Более подробно о монтаже односкатной крыши вы можете прочитать здесь.

Содержание статьи

Устройство стропильной системы

Итак, чтобы конструкция служила длительный период времени, была крепкой, а также надежной, стоит подумать не только о фундаменте, но и о крыше. Строительная система такого элемента играет огромную роль, ведь именно крыша берет на себя негативные моменты от изменений погодных условий, а также других ситуаций.

Стропильная система односкатной крыши должна характеризоваться определенными требованиями, среди которых:

• Жесткость
• Маленький вес
• Качественный материал

Такие требования обязательно учитываются, чтобы конструкция служила долго.

ВАЖНО!

Ширина стропил для односкатной крыши составляет 20-30 сантиметров. Произвести расчет стропил вы можете с помощью онлайн калькулятора.

Жесткие характеристики элемента играют важную роль, ведь именно с помощью жестких элементов происходит соединение разных деталей. Такие элементы не должны подвергаться процессам деформации, а также распора ни при каких обстоятельствах.

Основанием такой конструкции является треугольник, который делают с помощью специальной надежной рамы. Каждый элемент данной рамы закрепляется один к другому параллельно, а с помощью крепкой фиксации обеспечивается устойчивость всей конструкции.

Стропильная система односкатной крыши: схема

Но, если такие рамы будут плохо прикреплены, будут подвижными, это

приведет только к негативным последствиям. Подобная крыша может разрушиться не только от сильного ветра, но и сама по себе.

Если говорить о весе, то эта крыша не должна быть тяжелой. Именно поэтому данная система производится, в большинстве случаев, из дерева. В том случае, если вес достаточно большой, необходимо делать несущее основание из металла.

Есть случаи, когда используют деревья хвойного характера, влажность которых составляет не меньше 18 процентов. Среди обязательных условий при использовании деревьев отметим:

1. Антисептическая обработка
2. Использование антипирентов

Только в таком случае узлы, в области которых происходит точное крепление всей системы, будут отличаться высокой прочностью, а также надежностью.

Высокое качество используемых материалов – одно из главных правил. Дерево должно отвечать следующим характеристикам:

• Применяется 1-3 разных сорта . Важно обратить внимание, чтобы было как меньше трещин, а также сучков. На один метр материала допускается наличие 3 сучков с высотой не больше 3 сантиметров. Трещины тоже допускаются в минимальном количестве, только не по всей глубине.
• Элементы несущего характера желательно делать из деталей, толщина которых не меньше 5 см., а площадь от 40 м2.
• Доски из хвойных деревьев можно применять только с длиной не больше 6,5 метров, а из лиственных деревьев – до 4,5 м.
• Подушки, прогоны, а также мауэрлат желательно изготавливать из деревьев, которые относятся к твердым лиственным породам. Такой материал предварительно стоит обработать с помощью того или другого качественного антисептика.

Конструкция односкатной крыши

Итак, перед началом изготовления системы очень важно знать, какие ее основные части:

1. Мауэрлат, что можно назвать фундаментом системы. С помощью данной детали нагрузка распределяется равномерно и правильно
   .
2. Прогон представляет собой элемент, который уверенно скрепляет все ноги стропил. Коньковый вариант находится вверху, а вот боковые элементы расположены по бокам.
3. Стропильная нога устанавливается для определения угла наклона ската, а также для надежности всей кровли, ее внешнего вида. Именно данное изделие фиксирует отдельные детали системы.
4. Затяжка помогает ногам держаться на месте, не раздвигаться. Эта деталь соединяет их в нижней части.
5. Стойки, а также подкосы придают дополнительную устойчивость ногам.
6. Обрешетка представляет собой доски, а также брусья в обрезанном виде. Она набивается перпендикулярно, передает нагрузку на стропильные ноги.
7. Свес всей крыши защищает от попадания осадков.
8. Конек является местом, в котором соединяются два ската крыши. Именно вдоль этого элемента набивается обрешетка, благодаря чему происходит усиление той или другой части крыши.
9. Кобылки используются в том случае, когда длина ног небольшая, в результате чего они создают свес.

ВНИМАНИЕ!

Только при учете описанных параметров вы получите надежную крышу.

Односкатная крыша характеризуется наличием одного ската, который характеризуется наклоном угла от 14 до 26 градусов. В том случае, когда крыша делается для небольшого дома, то пролет не будет превышать 5 см, поэтому рекомендуется делать систему наслонного варианта.

Опор подобной крыши делается на стены внешнего характера, а также на стену, которая существует внутри объекта. Стропильные системы используются в случаях фермы стропильные.

Кровельный пирог, а точнее, его устройство, зависит от того, какой именно окончательный вариант покрытия будет выбран. Но, независимо от материала, этот элемент

максимально увеличивает «жизнь» крыши, долговечность.

Односкатный тип требует особенного внимания, так как именно данный этап строительства максимально влияет на климат, который будет конструкции.

Конструкция стропильной системы

Крепление стропил односкатной крыши

Схема крепления достаточно простая, так как представляет собой параллельно разложенные доски, которые опираются на две стены. Для установки ног используют специальные переходные элементы, которые изготовлены из древесины.

В зависимости от того, какой материал используется, в качестве переходной детали можно применять:

• Мауэрлат. В вышеуказанной системе крыши с одним скатом, это две деревянные балки, которые лежат отдельно и завершают стены.
• Верхняя часть стопы, которая сложена из брусьев.
• Верхняя обвязка всего каркаса.

Хоть конструкция указанной крыши отличается простотой, есть и некоторые тонкости крепления стропил, о которых важно знать.

Дело в том, что узлы, которые применяются, должны учитывать все негативные моменты такого материала, как древесина.

При проектировании следует учитывать решение следующих задач:

• Возможность легкого перемещения деталей из дерева один от другого
• Адаптация к тем последствиям, которые могут быть после просадки каждой стены, для принятия устойчивой позиции
• Исключение всех возможных причин нарушения того или другого соединения

Крепление треугольников происходит по схеме: горизонтальная сторона устанавливается на мауэрлат, фиксируется. Очень важно чтобы она имела достаточно много площади для состыковки с другими элементами.

Стропильные ноги важно установить под определенным углом к элементам опорного характера. Стоит понимать, что двух точек достаточно мало для прочного крепления, поэтому есть методы, которые применяются для избегания негативных последствий.

Прежде всего, важно увеличить общую площадь взаимодействия стропилины, а также опорной детали с помощью:

• Выбрать врубки
• Запилить верхние, а также нижние края ног. С помощью таких действий можно легко создать опорную площадку, повысить устойчивость.

Крепление стропил

Шаг стропил

Расстояние между стропилами односкатной крыши рассчитывают в зависимости от того, какой выбран материал, а также сечение. Такие расчеты стоит делать на этапе проектирования, используются строительные нормативы, правила.

Расчет для вышеуказанного варианта крыши очень простой. Здесь не существует стоек, а также раскосов, в результате учитывается исключительно стропила односкатной крыши.

Обычно, для такой крыши, применяется материал из дерева хвойных пород, фактор влажности которых составляет приблизительно 20-22 процента. Такие доски должны характеризоваться ровностью, отсутствием синевы.

Каждый кровочный материал характеризуется своими особенностями, поэтому отличается и шаг стропил:

1. При использовании профнастила расстояние зависит от размера листа. Обычно, шаг балок составляет не меньше 60 см и до 90 см. При большем расстоянии используются дополнительно доски с большим сечением- 150 мм. Важно учесть применение обрешетки, сечение которой должно составлять 30*100 мм, а монтирование проводится с учетом пролета не меньше 50 см.
2. Керамическая черепица часто применяется, но учитывается ее вес. Балки для такой системы предварительно просушиваются. При определении размера шага следует учитывать длину досок. При максимальной длине стоит делать минимальное расстояние между стропилами. Это же правило используется при минимальной длине балок – большое расстояние шага. Обычно, безопасным шагом считается 80 см.
3. Под металлочерепицу, которая используется намного чаще, нежели два вышеуказанных материала,
   используются балки с маленьким сечением. Шаг в таком случае равняется числу от 60 до 90 сантиметров. Брус стоит использовать с сечением около 50*150 мм.
4. При использовании ондулина стоит понимать, что это кровля мягкого типа в форме листов. Балки следует ставить с расстоянием, которое не будет меньше 60 сантиметров, но и не больше 90 сантиметров. Сечение бруса – 50*200, а также можно применять 50*150 мм. При использовании меньшего сечения можно ожидать негативных моментов, так как такое сечение не сможет обеспечить высокой прочности ногам.
5. Под шифер, который используется очень редко, используются стропильные ноги с сечением 50*100,50*150. Шаг – не меньше 60 сантиметров, а также не больше 80. В этом случае шаг отличается в зависимости от конструкции крыши.

 

Таблица шага стропил

Монтаж стропильной системы

При решении самостоятельно выполнить монтаж стропил односкатной крыши, стоит сначала подготовить все элементы, а также обработать специальными средствами.

Доски стоит уложить с двух сторон определенной кровли и заложить в пазы.

Между брусьями рекомендуется натянуть несколько бечевок и тщательно оценить пространство наклона.

Только после этого важно прикрепить несколько крайних стропил.

ОСТОРОЖНО!

Учитывайте, что важно забивать один – два гвоздя на каждый стык. Ноги устанавливаются с учетом протянутых ранее бечевок, после этого аналогично прибиваются гвоздями. После этого производится монтаж обрешетки, а также укладывается кровля.

После расчета, проектирования, существуют определенные этапы монтажа:

• Монтаж несущего бруса. Большой брус укладывается вдоль стены объекта. Предварительно его стоит остругать, пропитать антисептиком. По торцу стены важно уложить рубероид, на него монтировать брус по уровню с помощью анкерных болтов.
• Обработка бруса, стропительных элементов. Планируется вылет доски над свесом крыши – уровень около 40 см на каждую сторону, в зависимости от угла наклона. Важно учитывать, что чем круче будет угол, тем меньше стоит делать вылет. При использовании металлочерепицы, а также профнастила шаг составляет 120 сантиметров. В случае, когда ширина материала кровли больше 6 метров, шаг рекомендуется уменьшать до 1 метра. Доска врезается для прочности в мауэрлат.

Как видно, процесс нельзя назвать сложным, а при учете всех правил, можно самостоятельно смонтировать данный объект.

Монтаж односкатной крыши

Альтернативный метод монтажа

Полезное видео

В данном видео вы узнаете всё о стропильной системе односкатной крыши:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Планы навеса по шагам

Паллетный навес. с помощью mmoffat на поддонах мастерских. 169 619. 872. 52. признакам. «Кожа» сарая — это верхушки поддонов. они очень однородны по ширине, поэтому красиво смотрятся, сложенные друг на друга по горизонтали. как паркетные полы. разнообразие пород и расцветок древесины только добавляет вид готовому изделию. мы завершили. Сарай из поддонов своими руками. от kendel hero, привет из германии! Я немного изменил ваши планы, поэтому могу использовать европоддоны для своих проектов.Я надеюсь, что вам понравятся проекты, и я надеюсь, что они могут вдохновить других .. Планы деревянных навесов, сделанные с навесами для хранения деревянных поддонов, таллахасси, Флорида, деревянные навесы для хранения, сараи для хранения атланты, аренда, idahofalls бесплатные планы деревянных игрушечных грузовиков, следуя пошаговым инструкциям, вы можете построить флигель, как профессионал ..

Полное строительство навеса на заднем дворе за 3 минуты — icreatables

10 бесплатных планов построить навес из утилизируемых поддонов |

Паллетный стержень — сосна 1800 мм — поддон западный

Построить навес из поддонов не так сложно, как может показаться, особенно если у вас есть хороший набор деревянных планов навесов для поддонов.Я лично любитель (сделай сам), поэтому я был более чем готов принять вызов .. Планы деревянных сараев, сделанные из деревянных поддонов, список материалов для сарая 8×16, как построить наземную палубу 8×10 стоимостью 12 x 12 список материалов Планы и чертежи садовых сараев для хранения цен на материалы для сараев 10×12 — это стратегия, которая в ближайшее время должна быть в умах людей. да, скоро, но что касается меня, то не скоро, зима, скорее всего, начнется немного наоборот. Это мой деревянный сарай из поддонов 8 x 6.Шаг 1: строительство основания сарая из поддонов в качестве досок пола. добавить подсказку задать вопрос комментарий скачать. Шаг 2: построение каркаса из дерева размером 2,5 дюйма на 1,5 дюйма. добавить подсказку задать вопрос комментарий скачать. шаг 3: каркасная работа под другим углом ..

Все деревянные планы навесов

Вы из тех, кто любит расставлять свои вещи аккуратно и в определенном порядке? Или нужно уберечь их от любопытных детских рук?

В любом случае

В любом случае, решение вашей проблемы — портативный навес для хранения.Деревянный навес для хранения может быть просто дополнительным местом для хранения или небольшой красивой мастерской, где вы можете хранить свое оборудование или садовые инструменты и возиться с ними.

Вот некоторые общие моменты, которые следует помнить при строительстве собственного сарая.

Есть два способа построить сарай. Либо сделайте это самостоятельно, либо вы можете нанять местного мастера, который сделает это за вас.

Нанять кого-нибудь

Наймите местного мастера на все руки. Один из хороших способов узнать, кому можно доверять, — это поспрашивать в своем районе о надежных услугах разнорабочего.Если вы не можете его найти, зайдите в Интернет и поищите на сайтах с тематическими объявлениями в разделе «Услуги для дома и сада», предлагаемые в вашем районе.

Если у вас нет роскоши времени, лучше нанять местного мастера, который сделает это за вас. В любом случае, строительство собственного сарая — лучший способ получить качественный деревянный сарай для хранения вещей.

Сделай сам

Сделай сам. Если вы решите сделать это самостоятельно, вы можете собрать его, используя комплект для навеса, или вы можете купить пиломатериалы и построить их самостоятельно.Комплекты для навесов бывают разных размеров и стилей. Кроме того, материалы варьируются от металла, винила или дерева. Инструменты, необходимые для их сборки, обычно есть в вашем ящике для инструментов.

Напротив, постройка собственного сарая из бревен — лучший выбор. Планы навесов можно скачать бесплатно онлайн или заплатить за лучшие по очень доступным ценам. Просто помните, что планы платных интернет-магазинов должны включать в себя список материалов, чтобы дать вам приблизительную оценку того, сколько вы собираетесь потратить.

БЕСПЛАТНОЕ видео

Этот 8×12 имеет выступ 3 1/2 дюйма со всех 4 сторон.

10 шагов

Конструкция разбита на следующие 10 шагов …

1. Фонд
2. Этаж
3. Фермы
4. Стены
5. Дверь
6. Подъемные стены
7. Открытая дверь
8. Конструкция крыши
9. Накладка
10. Черепица

Особенности конструкции навеса

• Линия крыши: фронтон
• Шаг кровли: 3/12
• Вылет: опция 3 1/2 дюйма или 5 1/2 дюйма
• Кровельное покрытие: Битумная черепица
• Конструкция крыши: фермы 2х4 24 дюйма О.С.
• Фундамент: полозья 4×4, обработанные давлением
• Балки перекрытия: (ширина 8) 2×4 при 16 дюймов O.C. (Ширина 10/12) 2×6 при 16 дюймов O.C.
• Напольное покрытие: фанера CDX 3/4 дюйма
• Материалы стен: 4х8 листов сайдинга ДВП или Т-111
• Расстояние между стойками стены: 2×4 при 24 дюйма O.C.
• Обрамление стен: верхняя и нижняя пластины с двойными угловыми стойками
• Тип двери: Распашная дверь навеса
• Расположение двери: Может располагаться в любом месте на любой стене
• Общая высота на пике, без фундамента: 8 футов
• Высота внешней стены по свесу, без фундамента: 7 футов
• Дверной проем: 43 на 71 дюйм
• Минимальная внутренняя высота: 77 дюймов
• Максимальная внутренняя высота: 92 дюйма
• Внутренняя высота под балкой воротника: 84 дюйма

Эти планы включают размеры для строительства деревянного сарая или садового сарая 21 размера от 8×4 до 12×20, как указано в верхней части Таблицы 1.Как только вы определились с навесом какого размера вы хотите построить, купите количество предметов, указанное под выбранным вами размером в таблице 1. При покупке пиломатериалов узнайте в магазине строительных материалов смету на крепеж.

Есть четыре места, где постройка навеса шириной 8 и шириной 10-12 различается.

Эти детали полностью объясняются на соответствующем шаге. Я просто хочу указать на них, чтобы вы знали, что большая часть процедуры одинакова.

• В 8 широких навесах используются перекрытия пола 2х4, в 10-12 широких навесах используются балки перекрытия 2х6
• Вы должны добавить несколько блоков 2×4 в местах соединения больших и малых кусков фанеры в навесах шириной 10-12 для дополнительной прочности пола.
• Вам нужно будет соединить кусок сайдинга от 3 до 6 дюймов в верхней части фермы фронтона на 10-12 навесах шириной
• На двери сарая шириной 10 см нужно изменить расстояние и добавить одну дополнительную стойку к внутренней дверной коробке

В противном случае разница заключается в длине и количестве необходимых компонентов, как указано в таблицах 2 и 3.Когда на рисунке изображена буква («A», «B», «C» и т. Д.), Вы можете найти этот размер в таблице 2. В таблице 3 показано количество балок перекрытия, стеновых каркасов и ферм, которое вам понадобится в зависимости от длины пола / стены, которую вы строите. Например, если вы строите пол длиной 12 футов, вам понадобится 10 балок перекрытия. Но если вы строите 12-футовую стену, вам понадобится 7 гвоздей для этой стены. Но сначала у меня есть несколько рекомендаций, которые сэкономят вам время, деньги и силы.

Купите шпильки 2×4 Precut, если сможете их найти

Первый — использовать предварительно нарезанные шпильки 2х4, если вы их найдете. Предварительные вырезы — это 2×4, длина которых составляет 92 5/8 дюйма, в отличие от обычных 8 футов. Используйте их для стеновых стоек и ферм, и вы сэкономите от 25 до 50 центов на доске. Если в вашем строительном магазине их нет, просто используйте полные пиломатериалы 2x4x8 футов.

Используйте шурупы вместо гвоздей

Второе, что я предлагаю, — это использовать шурупы вместо гвоздей.Винты имеют лучшее тяговое усилие и могут лучше, чем гвоздь, притянуть скрученную доску на место. Винты также имеют лучшую удерживающую способность. Это означает, что они будут удерживать вашу раму 2×4 на месте крепче и дольше, чем гвозди.

Просверлить пилотные отверстия 1/8 дюйма

Независимо от того, используете ли вы шурупы или гвозди, я рекомендую просверлить пилотные отверстия диаметром 1/8 дюйма при сборке рамы, потому что это предотвратит раскалывание концов ваших досок. Кроме того, ваши гвозди или шурупы не сбиваются из-за текстуры древесины, и у вас не возникнет проблем с узлами.Это может добавить немного дополнительного времени к вашему проекту строительства сарая, но значительно упростит строительство для начинающего строителя. Но если у вас есть гвоздь, обязательно используйте его. Только будьте осторожны, не расколите концы дерева.

Использовать предварительно загрунтованный композитный сайдинг из ДВП

Использование предварительно загрунтованных листов композитного ДВП 4×8 позволит вам построить сарай за минимальное время и с минимальными затратами. А композитный сайдинг намного лучше держит краску, чем натуральное дерево.Это избавит вас от необходимости наносить базовый слой грунтовки, и ваша покраска продлится дольше. А значит, вам не придется так часто перекрашивать сарай.

Сделайте свою собственную отделку

Сделайте самостоятельно обшивку из листов композитного сайдинга ДВП. Вы можете купить 4×8 листов того же сайдинга, но без канавок, и разрезать их на полоски шириной 2,5 дюйма с помощью настольной пилы. Если ваш строительный магазин не продает сайдинг без пазов, просто используйте обычный сайдинг с пазами.Но тогда вам придется потратить немного больше времени на прорезание канавок, если вы хотите, чтобы ваша обрезка выглядела наилучшим образом. Два листа сайдинга без пазов дадут вам более чем достаточно обрезки, чтобы построить навес 12×20. Настольная пила не нужна. Вы можете разрезать обрезные планки циркулярной пилой, но ваши разрезы будут не такими чистыми, как при использовании настольной пилы. На самом деле я предлагаю вам одолжить или арендовать настольную пилу, если у вас ее нет, потому что это даст вам намного более чистый законченный сарай.

Инструменты

Вот список инструментов, которые вам понадобятся для постройки сарая. Если у вас нет некоторых из них, вероятно, вы знаете кого-то, кто даст вам их одолжить на выходные или два.

Ручной инструмент

• Гвоздь молоток
• Рулетка и карандаш
• Скоростной квадрат
• уровень
• Линия Чаалка
• Ножницы для жести
• Стремянка
• Универсальный нож
• Ручная пила

Электроинструмент

• Удлинители
• Циркулярная пила
• Электродрель, сверла 1/8 дюйма и отвертки Philips
• Фрезерный станок с фрезой 1/4 дюйма и следящей манжетой
• Настольная пила

Покрасочное оборудование

• Пистолет для герметика
• Щетка
• Ролик и сепаратор (или пистолет-распылитель)

Заявление об отказе от ответственности

Теперь, прежде чем мы начнем с самого здания, у меня есть несколько заявлений об отказе от ответственности…

Разрешение на строительство

Вам может потребоваться разрешение на строительство, чтобы построить сарай в вашем районе, поэтому перед началом работы обратитесь в местный строительный отдел.

Строительные нормы и правила

Методы строительства, указанные в этих планах, могут не соответствовать строительным нормам вашего региона, поскольку они различаются в зависимости от страны. Поэтому ваш строительный отдел может попросить вас внести некоторые изменения в эти планы. Но строительные отделы обычно очень полезны и сообщают вам, каковы их требования.

Нет гарантий

Несмотря на то, что я без проблем построил тысячи таких сараев, я не даю никаких гарантий относительно структурной целостности этого сарая.

Шаг 1: фундамент

Основная функция фундамента сарая — переносить вес сарая и его содержимого на землю. Но он также выполняет несколько других важных функций.

• Обеспечивает доступ к уровню вашего сарая при необходимости
• Защищает пол вашего сарая от влаги
• И он защищает ваш сарай от термитов
• При необходимости может защитить ваш сарай от движения , вызванного морозным пучком, водой или ветром.

4 основных типа фундаментов сараев

• Простой фундамент салазок на земле, гравии или бетонных блоках
• Фундамент для опор из дерева и бетона
• Бетонная плита, служащая одновременно фундаментом и перекрытием
• Безэтажный фундамент для постройки сарая без пола

Фундамент с простой опорой

Простой опорный фундамент состоит из двух обработанных давлением полозьев, уложенных параллельно на земле.Это намного дешевле, чем бетонная плита, и имеет дополнительное преимущество, позволяющее сохранить ваш сарай портативным, если вы когда-нибудь захотите его переместить в будущем. Обработка под давлением означает, что салазки рассчитаны на длительный контакт с землей и устойчивы к водной гнили и повреждению термитами. Обработанная под давлением древесина обычно имеет оттенок зеленого в результате ее химической обработки и помечена биркой, чтобы идентифицировать ее как обрабатываемую под давлением.

См. Таблицу 2 и рисунок 2

Отрежьте салазки до нужной длины, используя размер «B» из таблицы 2 в планах навеса.Не доверяйте заводским распилам, потому что большие куски размерной древесины обычно на — ½ дюйма длиннее, чем указано. Выберите место с достаточным дренажем, затем очистите и выровняйте территорию застройки. Вы можете укладывать салазки прямо на землю, на бетонные блоки или на гравийную подушку. Их расстояние будет отличаться в зависимости от ширины сарая, который вы строите. Измерение расстояния между салазками — это размер «D» в Таблице 2, который показан на Рисунке 2: Размеры и план пола.Если ваш участок достаточно ровный, вы можете положить салазки прямо на землю. Если ваш участок неровный, поместите бетонные блоки под каждую салазку каждые 4 фута или меньше и укрепляйте нижние точки с большим количеством блоков и клиньев, пока салазки не станут примерно ровными. Выкопайте землю, чтобы обеспечить устойчивую основу для блоков или салазок, где это необходимо. На этом этапе не беспокойтесь о том, чтобы салазки были идеально выровнены, потому что вы сделаете последний уровень, когда будет готова рама пола.Если дренаж является проблемой, вы можете выкопать траншею под каждым салазками шириной около 12 дюймов и на 12 дюймов длиннее, чем длина вашего сарая, засыпать его гравием и положить сверху салазки.

Пуховики для сараев

Если вы ожидаете, что у вас возникнут проблемы с перемещением сарая из-за морозного волнения, воды или ветра, или если этого требуют строительные нормы и правила в вашем районе, вы можете привязать сарай. Я уже рассказывал о завязках навесов в других постах … Если вам нужно, то просто перейдите к моим стойкам для привязки сарая, чтобы увидеть, что вам нужно сделать, прежде чем приступить к следующему шагу, который строит пол.

Фундамент для опор из дерева и бетона

Расположение, количество, размер и глубина опор могут определяться строительными нормами. Это также будет зависеть от погоды в вашем районе. Возможно, вам придется копнуть ниже линии замерзания, чтобы получить наилучшие результаты. При отсутствии строительных норм и при умеренной погоде у вас должны быть пирсы на каждом углу, диаметром около 12 дюймов и уходящие в землю на 24–36 дюймов. Кроме того, вам понадобится опора из бетонных блоков через каждые 4 фута или меньше между опорами.

Копать ямы

Разложите салазки, выровняйте и выровняйте их, как указано выше. Но не ставьте опорный блок в конце полозьев, где вы будете размещать опоры. Отметьте землю, где вы будете выкопать ямы, примерно в 6-8 дюймах от конца салазок. Отодвиньте салазки, выкопайте ямы и верните салазки на место. Измерьте расстояние от нижней части рамы до дна каждого отверстия и вырежьте опору 4×4, обработанную давлением, на 4 дюйма меньше этого размера. Это даст достаточно места для бетона, протекающего под нижним концом опоры, чтобы предотвратить контакт дерева с землей.Просто дополнительная мера предосторожности.

Установить опоры

Вставьте опоры 4×4 в отверстия и закрепите их на салазках. Вы можете использовать металлическую пластину для ремонта с каждой стороны или металлическую ленту, проходящую поверх салазок, прикрепленную к любой стороне опоры 4×4. Или вы можете использовать специальные металлические галстуки Simpson, если они есть в вашем местном магазине. Когда опоры 4×4 свисают в пустых ямах, выровняйте квадрат и снова выровняйте салазки. Когда они будут правильно размещены, заполните отверстия бетоном до уровня земли и дайте им высохнуть в течение дня или двух.

Готовый фундамент

Теперь у вас есть прочный фундамент, на котором можно построить пол. Перед тем, как покрыть пол, вы можете добавить несколько металлических ремней или ремней h35, чтобы привязать полозья к балкам пола для дополнительной безопасности.

Фундамент под навес без перекрытия

Вам не обязательно пол в сарае, если у вас есть подходящий фундамент. Вот 2 варианта фундамента, если вы хотите построить без пола.

• Обработанная под давлением древесина со столбами и бетонными опорами
• Стенка бетонная

Важно построить достаточно высокий фундамент, чтобы сайдинг не касался земли, где влага и термиты могут повредить ваш сарай.Я рекомендую расстояние не менее 4 дюймов между землей и любой необработанной древесиной. Нравится нижний край сайдинга. Один из способов добиться этого — увеличить длину шипа. Это уменьшит нижний выступ сайдинга и сделает ваши стены выше. Я рекомендую минимальный свес сайдинга на 1 дюйм, чтобы вода не просачивалась под нижнюю пластину. Это означает, что ваш фундамент должен быть не менее 5 дюймов над уровнем земли. Насколько глубоко вы войдете, будет зависеть от строительных норм, уровня холода и от того, будут ли животные пытаться копать под вашим фундаментом, чтобы попасть внутрь или спастись.

Обработанная под давлением древесина со столбами и бетонными опорами

Планировка периметра

Разместите обработанные давлением 4×6, чтобы сделать деревянную раму по периметру такого же размера, как сарай. Поверните их так, чтобы они были 6 дюймов в высоту. Потяните рулетку по диагонали, чтобы убедиться, что рамка квадратная. Это пример каркаса фундамента под навес 12х16.

Установить столб и опоры

Отметьте, где вы хотите разместить пост и опоры. Снимите периметральную деревянную раму, обработанную давлением, и установите опоры через каждые 4–6 футов, как описано ранее.Убедитесь, что она ровная и квадратная, а затем прикрепите деревянную раму по периметру к стойкам с помощью оцинкованных металлических ремней. Не беспокойтесь о связывании отдельных частей периметра вместе, потому что, как только вы свяжете сарай, это свяжет все части фундамента вместе.

Навесной навес

Прикрепите стены сарая к этой раме по периметру с помощью 3-дюймовых гвоздей или шурупов через нижнюю пластину и гальванизированных гвоздей 8d через каждые 8 ​​дюймов через выступ сайдинга. На этом рисунке показана рама высотой 5 1/2 дюйма с выступом сайдинга в 1 дюйм и зазором 4 дюйма от уровня земли.

Есть животные?

Как вариант, вы можете установить больше древесины, обработанной давлением, ниже уровня земли, чтобы животные не копались под стенами.

Стенка бетонная

Другой вариант — построить бетонную стену из ствола. Это может быть нижний колонтитул со стенкой стержня из бетонных блоков или монолитная заливка с одновременным выполнением нижнего колонтитула и стенки стержня. Постройте внешнюю стенку ствола того же размера, что и ваш сарай.

Закрепите j-образными болтами

Прикрепите стены сарая к стене ствола с помощью j-образных болтов, встроенных в бетон, на расстоянии 12 дюймов от каждого угла и 48 дюймов по центру.Верх стены ствола должен быть на 5 дюймов выше минимального уровня земли, что составляет 4 дюйма зазора от земли до низа сайдинга при использовании навеса сайдинга в 1 дюйм.

Шаг 2: Этаж

Если вы живете в исключительно влажной местности или у вас серьезные проблемы с термитами, вы можете использовать обработанную под давлением древесину для всего пола, включая полозья, балки пола и фанерные листы. Это добавит к первоначальной стоимости вашего сарая, но также может сэкономить ваши деньги в долгосрочной перспективе, потому что пол, построенный из пропитанной под давлением древесины, прослужит дольше в этих областях. Подготовьте материалы … См. Таблицу 1 и Таблицу 2: Получите необходимое количество балок перекрытия из Таблицы 3, а длину обрезки ленточных досок и балок пола и расстояние между опорами из Таблицы 2. См. Рис. 2: Обрежьте ленточные доски и балки перекрытия, разложите ленточные доски на 16 дюймов по центру и просверлите два направляющих отверстия для каждой балки 2×4 или по три отверстия для каждой балки 2×6. Если вы строите ширину 8 и используете предварительные надрезы размером 2 x 4 x 92 5/8 дюйма, вы можете использовать их здесь без каких-либо обрезок.Они будут 3/8 дюйма короткими, но они будут разделены пополам по 3/16 дюйма с каждой стороны, когда вы покроете пол фанерой. Вы сэкономите несколько долларов за 2 x 4 x 8 дюймов, и никто не станет мудрее. В навесах шириной 10 и 12 используются балки 2 x 6 дюймов, поэтому вам придется обрезать их до нужной длины.

Соберите раму: Положите балки наверх обработанных давлением полозьев, расположив их на расстоянии около 16 дюймов друг от друга.

Прикрепите ленточные доски к балкам двумя 3-дюймовыми винтами или гвоздями 16d на каждой балке.

Прикрепите салазки: Установите каждую салазку в соответствии с размером «D» из Таблицы 2. Затем просверлите пилотные отверстия и прибейте с обеих сторон балок пола к салазкам винтами 3 дюйма или гвоздями 16d.

За исключением передней и задней балки.

Оставьте эти два элемента свободными, чтобы вы могли манипулировать ими, чтобы они совпадали с внешним краем фанерного листа, когда вы прибиваете его.

Квадрат: Проверьте квадрат, сравнив размеры по диагонали на полу.Сдвиньте полозок вперед или назад, пока размеры не станут равными.

Сейчас пол квадратный.

Уровень: Выровняйте пол во всех направлениях строительным уровнем. Добавьте или удалите немного грязи или гравия под полозьями, пока пол не станет ровным.

При необходимости поместите бетонный блок под каждую салазку через каждые 48 дюймов или меньше. Добавляйте блоки или клинья между блоками и салазками, пока пол не станет ровным во всех направлениях.

Еще раз проверьте квадрат, снова сравнив размеры по диагонали.

Любые дополнительные усилия, которые вы сейчас потратили на тщательное выравнивание пола, окупятся, когда вы начнете обшивать крышу. Если пол неровный, кровельное покрытие не поместится должным образом, и вам, возможно, придется в это время повторно выровнять.

Пригвоздите защитное покрытие: Положите лучший лист фанеры вдоль передней части рамы пола.

Выровняйте его до передних углов и балки обода и прибейте по переднему краю. Проверьте боковые края на наличие квадрата вдоль рамы и прибейте каждые 8 ​​дюймов гвоздями 8d.

Повторите то же самое со вторым и третьим листом, положив худший лист позади пола.

Дополнительная блокировка на перекрытиях шириной 10 и 12: Если вы используете обычную фанеру CDX, а не шпунт и паз, вам следует обеспечить дополнительную поддержку там, где целые куски фанеры встречаются с отрезанными частями.

Чтобы сделать эти блоки, отрежьте 12 дюймов от концов некоторых из 2×4, которые вы будете использовать для шпилек. Вам понадобится на единицу меньше, чем количество балок перекрытия, которое у вас есть.Эти блоки будут свободно входить, но это нормально.

Прикрепите их к нижней стороне стыка фанеры тремя или четырьмя 2-дюймовыми винтами. Оставьте около половины блока открытой.

После того, как вы прибили более мелкие куски фанеры на место, установите винты с другой стороны соединения, чтобы они совпадали.

Протяните меловую линию через пол через каждые 16 дюймов, используя головки винтов на ленточных досках в качестве ориентира.

Прибейте центр пленки по меловым линиям через каждые 8 ​​дюймов.

Гвоздь для ног передняя и задняя балки обода прикрепляются к салазкам. Вы закончили пол.

Часто задаваемые вопросы

Насколько прочен этот пол?

Мои стандартные полы достаточно прочные практически для любого применения. У меня есть пол сарая (гаража) 24×20, построенный из 2×6 на 16 дюймов О. и полозья 4×4 при 48-дюймовом OC, на которых я парковал 2 полноразмерных пикапа в течение последних 5 лет, и пол все еще крепкий.

Как сделать пол более прочным?

• Чтобы сделать пол более прочным, поставьте полозья, блоки и балки ближе друг к другу.12 дюймов O.C. балки настолько прочны, насколько это возможно. Поместите еще несколько салазок под салазки и больше блоков под салазки, сблизив их, добавит много прочности.
• Тогда вы можете использовать балки большего размера, например, 2×8 или 2×10.
• И, наконец, вы можете добавить еще один слой фанеры или 2 поверх существующего.

Шаг 3: Фермы

Сделайте фермы сейчас, потому что вам понадобятся две из них, чтобы построить торцевые стены фронтона на следующем шаге.Важно, чтобы все фермы были одинаковой высоты и ширины, чтобы линия конька нового сарая была симметричной. Сделать это можно, сделав простую приспособление. Сделайте приспособление: Поместите две карандашные отметки на расстоянии восьми футов друг от друга на край неиспользованной верхней пластины 2×4. Теперь отрежьте два небольших куска дерева и прикрутите их к внешней стороне этих отметок. Затем прикрутите этот кондуктор к полу. Подготовьте материалы: Отмерьте и вырежьте детали для ферм.Отметьте углы квадратом скорости. Просверлите пилотное отверстие в одном из заостренных концов каждой другой части фермы, чтобы можно было прибить их вместе в верхнем стыке. Также просверлите четыре пилотных отверстия на обоих концах опорных балок. Соберите фермы: Вставьте концы двух частей фермы в шаблон и прижмите все вместе. Прибейте пальцем верхнее соединение одним винтом через пилотное отверстие. Расположите балку с воротником параллельно кондуктору и прикрутите ее к ферме четырьмя винтами с каждой стороны.Сделайте карандашную отметку на полу вдоль верхней части фермы, чтобы вы могли сравнивать остальные фермы с этой отметкой в ​​процессе их сборки. Если ферма сильно отклонена, вы сразу это узнаете. После того, как вы построили все фермы, вы можете дважды проверить их, поставив их вертикально и измерив расстояние от пола до пика фермы. Если все они равны (или достаточно близки), то все готово и можно разбирать приспособление. Если некоторые из ваших ферм немного смещены, не отчаивайтесь.Если использовать их правильно, это не будет проблемой. Просто используйте самую короткую пару ферм для постройки остроконечных концов. Используйте самую высокую ферму в центре сарая. Используйте следующую по высоте пару, по одной ферме по обе стороны от центральной фермы. Последнюю пару используйте рядом с концами фронтона. Таким образом, крыша по-прежнему будет симметричной, и вам не придется тратить зря или перестраивать неидеальные фермы.

Шаг 4: Стены

Все стены вы построите прямо на пустом полу.Сначала вы захотите построить более короткие стены, чтобы вы могли отодвинуть их в сторону и использовать пространство пола, чтобы построить более длинные и тяжелые стены на месте. Здесь я предполагаю, что торцевые стены фронтона более короткие и, следовательно, более легкие. Если нет, перейдите к этапу , шаг 4b, и сначала постройте боковые стенки, отодвиньте их в сторону, а затем вернитесь сюда, чтобы установить торцевые стены фронтона.

4a: Торцевые стены фронтона

См. Рис. 4a и таблицу 2:
Отмерьте и отрежьте шпильки и пластины для торцевых стен фронтона.Разместите верхнюю и нижнюю пластины на 24 ”O.C. и просверлите два пилотных отверстия 1/8 дюйма для каждой шпильки.

Рама Концевые стены фронтона:

Положите стойки на пол на расстоянии 24 дюймов друг от друга и прикрепите каждую стойку к верхней и нижней пластинам двумя 3-дюймовыми винтами или гвоздями 16d.

Поместите распорку под ферму: Положите ферму на пол так, чтобы она касалась верхней пластины, при этом выступ воротника был направлен вниз, и вставьте прокладку 1/2 дюйма под балку воротника.

Это поднимет ферму на уровень с верхним краем верхней пластины.

Прикрепите ферму: Просверлите пилотные отверстия 1/8 дюйма во внешних концах верхней пластины и прикрепите концы фермы к верхней пластине 3-дюймовыми винтами.

Ферма и верхняя пластина должны быть заподлицо с верхним краем верхней пластины.

Этот винт предназначен не для прочности, он просто для удержания фермы на месте, пока она не будет прибита к сайдингу.

Проверьте квадрат, сравнив размеры по диагонали.

Лист Стены: Убедитесь, что сайдинг расположен перпендикулярно раме с выступом на 4 дюйма ниже нижней пластины.

Гвоздь с оцинкованными гвоздями 8d через каждые 8 ​​дюймов.

Проведите меловую линию по центру верхней и нижней пластин, чтобы обозначить эти линии гвоздей, и проведите еще одну линию по верхней части фермы и обрежьте лишний сайдинг.

Также обрежьте выступ на ¾ дюйма, выступающий за один край.

Прикрепите ручки: Прикрепите обрезки 2×4 к стене примерно по колено с помощью 3-дюймовых винтов, чтобы облегчить перемещение стен.

Таким образом вы можете поставить стену вертикально и получить больше контроля, когда вы будете готовы прикрепить ее к полу и другим стенам.

Только для ширины 10 и 12: Если вы строите торцевые стены с фронтоном шириной 10 или 12, вам необходимо приклеить обрезок сайдинга от трех до шести дюймов к верху фермы.

Это потому, что навесы шириной 10 и 12 также немного выше.

Совместите канавки на обрезке с канавками на торцевой стенке и прибейте его на место.

Постройте вторую торцевую стену с фронтоном:
Если вы собираетесь вставить дверь в эту стену, переходите к этапу 5 , чтобы получить инструкции о том, как вставить дверь в эту стену.

Отложите эту стену, чтобы освободить место для боковых стенок.

4b: Боковые (или карнизные) стены

См. Таблицу 2 и рисунки 4b, 4c и 4d: Боковые стены имеют другие размеры, чем торцевые стены фронтона. Отмерьте и отрежьте стойки и пластины стены в соответствии с таблицей 2 и рисунками 4b, 4c и 4d. Шпильки на этих боковинах срезаны под углом на верхнем конце, и длина измеряется по короткой стороне угла.

Важно:

Убедитесь, что вы строите боковины так, чтобы короткая сторона стойки находилась на внешней стороне стены, где будет прибиваться сайдинг. Вы делаете это, кладя гвоздики на пол короткой стороной вверх.

Установка двери в боковину

Если вы собираетесь поместить дверь в одну из боковых стен, перейдите к шагу 5 , чтобы получить инструкции о том, как вставить дверь в эту стену.Сначала постройте глухую стену, а затем над ней постройте дверную стену. См. Рис. 6: Расположение и просверлить пилотные отверстия: Разместите верхнюю и нижнюю пластины на 24 ”O.C. и просверлите два пилотных отверстия 1/8 дюйма для каждой шпильки. Эти пластины на 7 дюймов короче общей длины стены, потому что они будут располагаться внутри торцевых стен фронтона. Таким образом, когда вы выкладываете эти боковые стенки, концевые стойки будут на 3 1/2 дюйма ближе к следующей стойке, чем торцевые стенки фронтона, как показано на рис. 6 .

Прикрепите нижнюю пластину: Положите настенные стойки на пол (короткой стороной вверх) на расстоянии около 24 дюймов друг от друга.

Прикрепите каждую шпильку к нижней пластине двумя винтами 3 ”или гвоздями 16d.

См. Рис. 4c, деталь распорки: Перед тем, как прикрепить каждую шпильку к верхней пластине, поместите прокладку на 1/4 дюйма под конец шпильки, чтобы поднять ее так, чтобы шпилька находилась в правильном положении с углом верхнюю пластину, чтобы сайдинг лег ровно.

Положите кусок дерева вдоль стойки, выходящей за верхнюю пластину, чтобы дважды проверить правильность этого расстояния.

Стены из листового металла: Убедитесь, что сайдинг расположен под прямым углом к ​​раме с 4-дюймовым выступом на нижней пластине.

Проведите мелом линию по центру верхней и нижней пластин и по двум крайним штифтам, чтобы обозначить эти линии гвоздей.

Гвоздь с гальванизированными гвоздями 8d через каждые 8 ​​дюймов.

Проведите линию мелом, затем обрежьте выступ на ¾ дюйма, выступающий за концы. На 10 широких концах свеса не будет.

Верхняя линия разреза: Отмерьте и отметьте нижнюю часть сайдинга и сделайте мелом линию, чтобы отметить верхнюю линию разреза.

Обрежьте этот лишний сайдинг, чтобы на верхней пластине оставался выступ 3 1/2 дюйма.

Постройте вторую боковую стену: Оставьте эту готовую стену на месте и постройте следующую стену прямо поверх нее.

Paint Now?

Теперь, когда все стены готовы, вы можете покрасить стены и обрезать их, пока вы можете работать над ними, укладывая их горизонтально. Так их раскрасить будет намного проще.

Шаг 5: Постройте дверь

Этот метод строительства двери экономит время и материалы, потому что вы используете материалы, вырезанные из грубого проема, которые иначе были бы выброшены.Вы сделаете внешнюю раму, встроенную в стену, и внутреннюю раму, которая и будет самой дверью. Вы будете кадрировать и листать эти два одновременно. Позже на шаге 7 вы вырежете дверь. Это самая сложная часть постройки вашего сарая. Это несложно, достаточно деталей. Но если вы будете внимательно следовать инструкциям, у вас не будет никаких проблем.

Есть 2 места, где вы можете попасть в беду

• Неправильное расположение линий разреза перед тем, как прибить сайдинг на место.
• Прибиваем дверь к нижней пластине так, чтобы она не открывалась.

В противном случае просто следуйте инструкциям для получения прочной и надежной двери. Дверь можно поставить либо в торцевой двускатной стене, либо в боковой стене. Единственная разница в том, какой королевский шип вы будете использовать.

Двери двускатного конца

Для двери в торцевой стене фронтона используйте обычную королевскую гвоздику.

Дверь на боковине

Для двери в боковой стенке используйте королевскую стойку с углом на ней.Просто не забывайте строить так, чтобы короткая сторона угла была направлена ​​вверх к сайдингу. В остальном разницы в конструкции двери нет.

Двустворчатые двери

Если вам нужны двери шириной более 60 дюймов, вам следует сделать двойные двери. Широкие двери будут более проблематичными при обслуживании, потому что они тяжелее, будут больше провисать и провисать раньше. Но если вы сделаете двустворчатые двери, у вас будет дополнительная ширина без потенциальной проблемы провисания двери. Двустворчатые двери займусь отдельным постом.

Навес для мотоциклов

Если вы планируете использовать навес для стоянки мотоциклов, возможно, вы захотите сделать дверь шириной около 60 дюймов. Вы даже можете подумать о добавлении второй двери, чтобы через сарай можно было проехать.

Двери шире или уже

Эти инструкции позволят создать дверь с приблизительной шириной проема 43 дюйма. Обычно этого достаточно для большинства крупных предметов, таких как тачки или газонокосилки. Чтобы сделать дверь шире или уже, просто отрегулируйте длину дверной перемычки, чтобы получить желаемый приблизительный размер проема, а затем прибавьте или вычтите такое же количество к горизонтальным поперечным частям и горизонтальным накладкам.

Расположение двери

Вы можете разместить дверь в любом месте на любой из понравившихся стен. Однако я рекомендую вам разместить его с шагом в 12 дюймов. Затем расположение вертикальных стоек показано на рисунке 5b. В противном случае просто добавьте дополнительную вертикальную стойку к внутренней дверной коробке в месте разрыва сайдинга.

Сделайте коробку наружную

Отрежьте шпильки для домкратов и цапф, распорные планки и заголовок. Постройте перегородку двери, прибив кусок сайдинга между двумя 2×4.Эти дополнительные полдюйма делают общую ширину 3 ½ дюйма такой же, как высота 2х4. Прибейте шпильки домкрата к шпилькам, а затем прибейте их к зажатой головке. Прибейте наружную дверную коробку и две внешние шпильки к верхней и нижней пластинам.

Сделайте внутреннюю дверную коробку

Вырежьте шесть прокладок 3×3 дюйма из треугольных обрезков сайдинга, которые вы обрезали с торцов фронтона. Разместите распорки внутри внешней рамки, по 2 в оба верхних угла и по одной вдоль каждой стороны нижнего угла.Они должны предотвратить смещение внутренней дверной коробки, пока вы не прибьете ее к сайдингу. Отмерьте и отрежьте две поперечины и три стойки. Уложите все детали в рамку, чтобы проверить соответствие. Снимите пять частей, положите их на пол и закрепите винтами. Отмерьте и прикрепите две центральные поперечины наполовину сверху вниз. Убедитесь, что этот узел лежит ровно и не деформируется в любом направлении. Уложите эту дверную коробку внутри стенной коробки с распорками вверху и по бокам.Он должен хорошо сидеть и не двигаться. Установите ферму и запомните проставку на ½ дюйма под балкой воротника. Проверьте квадрат, сравнив размеры по диагонали.

Важно …

Измерьте и запишите расстояние от центра средней стойки до внутреннего края грубого отверстия в обоих направлениях. Эти измерения позволят определить ваши вертикальные линии разреза после того, как сайдинг будет прибит гвоздями. Уложите первый кусок сайдинга на место. Выровняйте его по центру и проверьте наличие надлежащего вылета снизу.Вставьте единственный гвоздь в нижнюю поперечину дверной коробки. Но не прибивайте к нижней пластине, потому что это приведет к закрытию двери. Вставьте один гвоздь в центральную поперечину двери и верхнюю поперечину двери, а также в верхнюю пластину. Вставьте гвоздь с наружных концов верхней и нижней пластин.

Важно

Сделайте отметку на 1/2 дюйма выше нижней части дверной перемычки. Эта отметка должна быть видна при установке второй части сайдинга. Положите следующий кусок сайдинга на место и вставьте 4 гвоздя, чтобы они совпадали с гвоздями на другом участке сайдинга.Затем вставьте по одному гвоздю в торцы верхней и нижней пластин. Проведите мелом линию вдоль верхней и нижней пластин, а также вдоль верхней части фермы, где вы будете ее обрезать. Прибивайте только верхнюю пластину, пока не прибивайте нижнюю пластину. И прибейте внешние шпильки и вдоль фермы внутри меловой линии.

Найдите линии реза

Отметьте карандашом сверху и снизу сайдинга половину приблизительной ширины проема плюс ½ дюйма в любом направлении (из меры, которую вы сделали выше, непосредственно перед установкой первой части сайдинга).Проведите мелом по обеим этим отметкам. Это две вертикальные линии разреза. Измерьте расстояние от верха сайдинга до отметки, которую вы сделали на ½ дюйма выше нижней части дверной перемычки, перенесите это измерение на оба конца стены и проведите меловой линией. Это ваша горизонтальная линия разреза верхней части двери. Измерьте расстояние от верха сайдинга до середины центральной поперечины двери, что подтверждается шляпками гвоздей. Перенесите эти измерения на обе стороны стены и проведите меловой линией.Теперь у вас должно быть:

• Две вертикальные линии мелом
• Четыре горизонтальные линии мелом
• Плюс мелки для фермы

Обивка двери внутренняя

Отмерьте и отрежьте кусок обрезки так, чтобы он поместился между двумя вертикальными линиями разреза на верхней линии разреза. Поместите верхний край этой детали на верхнюю линию разреза и прибейте его на расстоянии ¾ дюйма от нижнего края и в пределах двух дюймов от каждого конца. Отмерьте и отрежьте две вертикальные части, чтобы пройти от нижней части этой части до нижнего края сайдинга.Прибейте их гвоздями на ¾ дюйма от их внутренних краев сверху вниз до двух дюймов от меловой линии нижней пластины. Отмерьте и отрежьте две последние горизонтальные обрезки. Расположите среднюю часть обрезки так, чтобы она находилась по центру линии мела, и прибейте ее посередине. Расположите нижнюю часть обрезки так, чтобы нижний край лежал на линии мела нижней пластины, и прибейте ¾ дюйма от ее верхнего края.

Обшивка двери внешняя

Вырежьте пять распорок из обрезков обрезков шириной около 1 дюйма.Положите две из этих проставок вдоль верхней части обивки, а три других — на внешнюю сторону первой вертикальной части обивки. Положите кусок обшивки горизонтально вдоль двух верхних распорок и еще один кусок вертикально вдоль трех других распорок и плотно затяните их в распорки. Отмерьте и отрежьте вертикальный кусок обшивки так, чтобы он выступал между нижней частью сайдинга на 7/16 дюйма выше верхнего края верхней горизонтальной обшивки, как позволяет распорка. Закрепите это на месте. Переместите три распорки к другой вертикальной накладке и таким же образом отмерьте, отрежьте и установите.Затем отмерьте, отрежьте и установите горизонтальную деталь поверх двух только что установленных вами вертикальных деталей. Обшивка двери завершена.

Шаг 6: Подъем и прикрепление стен

Теперь пришло время прикрепить четыре стены к полу. Если вы перешли к шагу 11, чтобы покрасить стены, значит, вы уже переместили их с пола на землю.

Если ваши боковые стены все еще лежат на полу, отодвиньте их примерно на фут от заднего края, чтобы у вас было достаточно места для работы.

См. Рис. 6:

Установите заднюю торцевую стену фронтона вертикально на краю пола и отцентрируйте ее из стороны в сторону.

Когда он будет в правильном положении, прикрепите его к полу, забив гвоздями через сайдинг и в раму пола примерно на два дюйма выше нижнего края сайдинга с помощью оцинкованных гвоздей 8d через каждые 8 ​​дюймов.

Обман при необходимости …

Если стена не совпадает с полом, поставьте домкрат под пол и приподнимите его, чтобы он соответствовал стене.Прибейте эту часть стены на место, затем переместите домкрат. Делайте это в любом месте, где пол не соприкасается со стеной. Помните об этой хитрости, когда будете укладывать кровельное покрытие. Подставьте домкрат под угол и поднимите его до тех пор, пока кровельное покрытие не совместится с фермой. Затем прибейте этот кусок. Проделайте то же самое с остальными частями. Поэкспериментируйте с домкратом в разных углах или стенах, пока не добьетесь желаемого результата. После того, как крыша покрыта листом, обойдите и выровняйте пол.Если по окончании всего этого ваш сарай немного не квадратный, не волнуйтесь, этого будет недостаточно, чтобы заметить. Это реальный способ собрать все части вместе. В моем бизнесе по строительству сараев у меня есть специальные стропы и домкраты для этой цели, потому что сараи никогда не соединяются идеально без небольшой «помощи». Но подойдет любой старый автомобильный домкрат. При необходимости добавьте скобу:

Вставьте гвоздь 16d в центр задней части стены и при необходимости добавьте к земле временную скобу 2×4.

Первая боковина:

Установите первую боковину и надежно вставьте ее в нижнюю пластину торцевой стенки.

Убедитесь, что угловые стойки плотно прилегают друг к другу сверху вниз, и прибейте через сайдинг боковой стенки к угловой стойке торцевой стены сверху вниз.

Затем прибейте к полу примерно на 2 дюйма от нижнего края сайдинга.

Вторая боковина:

Поднимите другую боковину и прибейте угловое соединение и нижнюю часть сайдинга к каркасу пола.

Последняя фронтальная торцевая стена:

Установите последнюю фронтальную торцевую стену на место и прибейте вверх и вниз по углам, затем прибейте по дну.

Осторожно:

В какой бы стене ни находилась дверь, не прибивайте нижнюю часть двери, потому что она будет закрыта.

Снимите ручки для переноски. Теперь он начинает походить на сарай …

Шаг 7: Завершите дверь

Пришло время закончить дверь.Я рекомендую использовать болты с квадратным подголовком 1/4 дюйма для крепления петель и защелки, потому что их нельзя открутить, как винты. Кроме того, они держатся намного прочнее и помогут уменьшить проблемы провисания двери в будущем.

Фреза для фрезерования: Вам понадобится прямая фреза 1/4 дюйма, которую можно приобрести в любом хозяйственном магазине.

Хомут фрезера: Вам также понадобится хомут фрезера с внутренним диаметром немного больше 1/4 дюйма.

Он состоит из хомута и резьбового кольца для крепления к основанию маршрутизатора.

Обычно их можно приобрести по отдельности или в комплекте.

Отрегулируйте глубину реза: Отрегулируйте глубину резания сверлом в соответствии с толщиной сайдинга плюс толщиной обшивки плюс около 1/8 дюйма дополнительно.

Если вы используете типовой сайдинг 7/16 дюйма, это даст в сумме 1 дюйм.

См. Рис. 7. Первый прорезь фрезером: Зазор между внутренней и внешней обшивкой двери будет направлять воротник фрезы, когда фрезы прорезают сайдинг.

Начните с нижней части стороны, где вы устанавливаете петли, и протяните маршрутизатор через зазор между накладкой вверх и примерно на полпути через верх дверцы.

Убедитесь, что вы пропилите место, где будет установлен шарнир, чтобы он не мешал основанию маршрутизатора, когда вы начнете второй пропил.

Если вы не прорезаете сайдинг, установите глубину пропила немного глубже, пока вы не заденете рамку 2×4 под сайдингом.

Если вы установите слишком большую глубину, это не повредит.Вам просто придется больше работать, потому что вы режете больше древесины.

Установите петли: Найдите место, где вы хотите установить петли, и просверлите отверстия диаметром ¼ дюйма для болтов с квадратным подголовком.

Используйте длинное сверло, потому что вам придется пройти через 1 дюйм обрезки и 3 ½ дюйма дерева.

Установите петли, ввернув 5-дюймовые болты с квадратным подголовком в отверстия.

Поместите вторую лестницу в сарай и заберитесь внутрь. Установите шайбы и гайки и снимите распорки двери.

Второй пропил: Закончите резку в верхней части двери, где вы остановились, и обрежьте сторону защелки до нижнего края.

Откройте дверь: Откройте дверь и осмотрите свою работу.

Если вы правильно расположили линии разреза, у вас будет ровная полдюйма по периметру двери.

Установите защелку: Найдите место, в котором должна располагаться защелка, и просверлите отверстия диаметром ¼ дюйма. Установите с помощью болтов с квадратным подголовком.

Снимите нижнюю пластину: И, наконец, с помощью ручной пилы вырежьте нижнюю пластину из дверного проема между дверными коробками.

Шаг 8: Установка ферм и каркас крыши

Обрамление крыши состоит из прикрепления ферм к верхним пластинам, а затем прибивания кровельного покрытия к фермам. Вы также должны прибить сайдинг боковины к концам каждой фермы, чтобы прикрепить конструкцию крыши к остальной части сарая.

Подвесные фермы: Повесьте фермы в перевернутом виде между стенами так, чтобы каждый конец опирался на верхнюю пластину прямо над стеновой стойкой.

Только для эстетических целей: Убедитесь, что фермы подвешены так, чтобы балка воротника на всех фермах была обращена в одном направлении … Либо лицом к передней части сарая, либо к задней части.

Установите фермы: Поставьте первую ферму вертикально и отцентрируйте ее над стойкой.

Стеновые стойки и фермы имеют 24 дюйма в центре, поэтому просто совместите конец фермы со стойкой под верхней пластиной, и она будет в правильном положении.

Убедитесь, что ферма плотно прижата к сайдингу, и проденьте 3-дюймовый винт через нижнюю пластину в ферму с обеих сторон стойки.

Сделайте то же самое для остальных ферм с этой стороны.

Другой конец: Если другой конец фермы не плотно прилегает к сайдингу, вы можете зацепить концы грузовой ленты за сайдинг на любой стене и осторожно стянуть стены вместе, пока они не будут плотно прилегать к концам. фермы.

Затем пропустите 3-дюймовый винт через нижнюю пластину в ферму с обеих сторон стойки, как раньше.

Повторите для всех ферм.

Дополнительный свес

Если вы хотите добавить свес на 3 1/2 или 5 1/2 дюйма, прочтите этот шаг сейчас. Продолжайте движение ниже, чтобы не было выступа.

Установите кровельное покрытие: Начните установку кровельного покрытия с полным 8-футовым листом, выровненным по верхнему краю фермы, и забейте один гвоздь во внешний угол наверху фермы.

Начните кромку листового материала с внешнего края концевой фермы.

Разделите ферму противоположным краем листового материала и прибейте в нее гвоздь в верхнем углу.

Повторите то же самое с остальными большими кусками пленки на первой стороне.

См. Рис. 8: Измерьте и отметьте расстояние между остальными фермами и нанесите гвоздь наверху фермы на 24 дюйма по центру.

Измерьте расстояние между концевыми фермами от внешнего края концевых ферм до центра ближайшей фермы, не считая сайдинга (от стыка сайдинга и фермы).

Внутренние фермы измеряются от центра до центра.

Расположите швы в шахматном порядке: Прибейте большие листы для другой стороны только по верху ферм, но, если возможно, расположите швы в шахматном порядке для более прочного навеса.

Нижний край гвоздя: Убедитесь, что нижние края защитного покрытия правильно выровнены с фермами. Край должен совпадать с краем внешних ферм или по центру внутренних ферм.

Если они не выровнены должным образом, это означает, что либо пол неровный, либо стены не квадратные.

Но не пугайтесь, если они не выровнены должным образом, потому что такое случается редко.

Лучшее решение — поставить домкрат под один из углов сарая и поднимать его до тех пор, пока защитное покрытие не выровняется. Если домкрат усугубляет ситуацию, значит, вы поднимаете не тот угол сарая. Переместите домкрат в соседний угол и попробуйте еще раз. Когда кусок пленки будет правильно выровнен, прибейте его к ферме внизу.

Продолжайте поднимать домкраты в разных углах сарая, пока все куски кровельного покрытия не будут выровнены должным образом и прибиты гвоздями.

На этом этапе вам, возможно, придется изменить уровень или заново заблокировать свой сарай.

Проведите мелом линию, чтобы обозначить лежащие под ним фермы, и прибейте защитное покрытие гвоздями 8d через каждые 8 ​​дюймов. Прикрепите много гвоздей к обоим краям листового материала, особенно там, где листы встречаются на ферме.

Закрепите сайдинг на фермах: Прибейте два гвоздя 8d снаружи через сайдинг боковой стены к обоим концам каждой фермы, чтобы дополнительно прикрепить конструкцию крыши к остальной части навеса.

Финишное покрытие: Сдвиньте и установите нижний ряд кровельного покрытия. У вас должен быть двухдюймовый выступ по сторонам карниза и ничего на концах фронтона.

Шаг 9: Установите обшивку

Размеры разреза см. На рис.9

Отрежьте (6) частей элемента отделки A и (6) частей элемента отделки B. Единственное различие между ними — это направление угла.

Затем отрежьте (4) куска элемента отделки C.

Все размеры обрезков превышают окончательный, потому что их нужно будет индивидуально обрезать по размеру.

Облицовка фронтона

Прибейте по 1 части планки A и B к каждому из торцов фронтона, начиная с верхнего центра.

Они будут немного нависать, но позже вы подрежете их по размеру. Гвоздь с оцинкованными гвоздями через каждые 6 дюймов.

Убедитесь, что верхний край обрезки совпадает с верхней поверхностью OSB, а не с верхним краем сайдинга.Этот зазор в 1/2 дюйма будет покрыт капельным краем и черепицей.

Уголок

Возьмите кусок накладки C и прижмите ее к нижней части OSB и к передней панели фронтона. Разметьте нижнюю часть и отрежьте до нужной длины. Затем прибейте верхние 6 дюймов на место.

Возьмите кусок передней угловой накладки A или B и удерживайте ее на месте вплотную к краю накладки C и плотно прижмите к кромке фронтона. Отметьте нижнюю часть и отрежьте до нужной длины. Удерживайте на месте и прибейте верхние 6 дюймов.

Теперь выровняйте угловые края двух обрезных деталей и прибейте гвоздями сверху вниз, внимательно следя за выравниванием краев.

Повторить для всех углов.

Накладка карниза

Прибейте кусок обрезки по всей длине под карнизом плотно к основанию OSB. Отрежьте последнюю деталь карниза по размеру и прибейте. Повторите для другой стороны.

Накладки на фронтоны

Отметьте и отрежьте излишки торцевых деталей фронтона. Эта отделка будет короче, чем кровельная листовая плита OSB, но этот зазор также будет перекрыт металлическим окладом и черепицей.Вот как на самом деле будет выглядеть окончательная обрезка.

Шаг 10: Покройте крышу черепицей

Установка черепицы на крышу сарая может показаться сложной, но это легко, если вы будете делать это постепенно. Для всех кровельных работ используйте оцинкованные кровельные гвозди длиной 3/4 дюйма.

Кромка отлива карниза

Сначала установите отлив на края карниза. Я использую 3-дюймовый стиль «D» с грунтовкой. Я уже покрасил его в тон своей отделке.

Войлочная бумага

Установите слой фетровой бумаги 30 #.Используйте ровно столько гвоздей, чтобы держать его на месте.

Кромка отвода фронтона

Установите капельный край фронтона поверх фетровой бумаги.

Стартовый ряд

Установите стартовый ряд черепицы. Это черепица с отрезанными язычками, которые вы устанавливаете и прибиваете к краю. Клейкая полоска на этом начальном ряду будет удерживать выступы следующего ряда черепицы на месте.

Чередование рядов с удаленной половиной язычка

Вы должны расположить балки между черепицей, чтобы предотвратить утечку и повреждение водой.Начните первый ряд с полной черепицы, затем отрежьте половину язычка от каждого второго ряда черепицы. Таким образом, все стыки черепицы будут закрыты над ней целиком.

Расстояние между черепицей

Большинство производителей черепицы указывают экспозицию 5 дюймов. Вставьте 4 кровельных гвоздя в каждую черепицу примерно на 5/8 дюйма выше выреза для язычка, но ниже линии клея.

Сложите припасы

Уложите черепицу по линии конька и установите ее от нижнего карниза вверх.Начните укладывать черепицу с передней части сарая и двигайтесь к задней части, потому что начальный край будет более аккуратным и менее рваным, чем край, который вы обрезали по размеру. Вязать оба ряда с одного конца. Таким образом, вы можете использовать обрезки с одной стороны, чтобы закончить ряд с другой стороны.

Режущая поверхность

Используйте канцелярский нож, прямой край и разделочную доску, чтобы обрезать последнюю черепицу в каждом ряду по размеру. Используйте обрезки с другой стороны сарая, если они достаточно длинные.

Держите ряды прямо

Измеряйте каждый конец ряда каждые несколько рядов, чтобы убедиться, что они не становятся уже или шире. Если да, нанесите его на следующие несколько рядов. Не ждите, пока вы дойдете до самого верха, чтобы обнаружить, что ваши ряды неровные. Если вы не можете сделать это на глаз, проведите линию мелом. Вы также можете использовать линии на фетровой бумаге, если вы установили ее квадратной формы. Но, скорее всего, вам нужно будет сделать линию мелом.

Заглушка коньковая

Используйте свой универсальный нож и линейку, чтобы вырезать стопку плиток из черепицы, чтобы прибить их вдоль коньковой крышки.Задний край каждого язычка сужается, так что он аккуратно помещается под выступом наверху.

Заглушки коньковые

Прибейте ряд выступов конька, и вы закончите с крышей.

Техническое обслуживание складских помещений

Поздравляем, ! Вы только что построили складское помещение и одновременно сэкономили кучу денег. Теперь вам нужно защитить свои вложения на долгий срок.

Краска:

Первое, что вам нужно сделать, это покрасить свой новый сарай.Краска выполняет 2 функции. Во-первых, чтобы ваш сарай выглядел хорошо. Второй и самый важный — защитить свой сарай. Краска — это барьер против элементов, который не дает воде и солнцу повредить дерево. Это защитное покрытие. Герметизация закрывает большие щели, которые краска не может закрыть. Затем вы красите герметик, чтобы защитить его. Так что нанесите вашему новому навесу 2 слоя лучшей краски, которую вы можете найти. Чем лучше краска, тем дольше она прослужит, а это означает экономию времени и денег на перекрашивании в предстоящие годы.Краска хорошего качества прослужит от 5 до 10 лет. Внимательно следите за ним, когда он стареет, и при необходимости повторно конопатите и покрасьте заново.

Термиты:

Сделано ли это намеренно или случайно, когда термиты найдут путь в необработанную древесину вашего сарая, они почувствуют себя как дома и повредят древесину задолго до того, как вы заметите их присутствие. Защитите свой сарай от термитов, не подпуская мертвые растения к нему. Термиты съедят мертвые растения и проложат путь в сарай.По той же причине не прислоняйте необработанную древесину к внешней стороне сарая. Если вы решили, что вам нужен пандус, сделайте его из обработанной под давлением древесины. Не гниет и устойчив к термитам.

Свободные застежки:

Ваш сарай собран с помощью гвоздей, шурупов и болтов. Но со временем древесина, в которую устанавливаются эти застежки, ослабнет, и застежки ослабнут. Когда вашему сараю исполнится от 3 до 6 месяцев, обойдите его с молотком и проверьте, нет ли торчащих шляпок гвоздей.Чаще всего это происходит в полу. Просто вбейте их обратно. Если это произошло снаружи, повторно прикоснитесь к краске вокруг области, через которую пробила шляпка гвоздя. Если застежки, удерживающие вашу дверь, выйдут из строя, ваша дверь начнет провисать. Так что будьте активны и держите винты или болты затянутыми, чтобы ваша дверь оставалась в правильном положении.

Крыша:

Немедленно замените любую незакрепленную или отсутствующую черепицу. Регулярно проверяйте внутреннюю часть сарая на наличие пятен, указывающих на повреждение водой. Если вы обнаружите пятна внутри сарая, это признак протечки на крыше.Как только вы обнаружите утечку, способ ее устранения будет зависеть от того, где она находится. Обычно достаточно заменить недостающую черепицу и правильно нанести герметик или кровельное покрытие хорошего качества.

Земельный участок:

Через некоторое время вы можете заметить, что дверная защелка не выровнена должным образом, и вам придется с трудом закрыть дверь. Первая мысль: дверь провисает. Но на самом деле сарай осел и выкидывает дверь.Если и когда это произойдет, то поднимите один угол сарая, пока дверь не вернется в линию, и заблокируйте свой сарай. Возможно, вам придется сделать это один или два раза с течением времени, пока сарай полностью не уляжется.

Планы с уклоном в сторону — 4×8 — Пошаговые планы

Наклонитесь, чтобы избавиться от планов — 4х8 футов. Планы размещения включают бесплатную загрузку в формате PDF, иллюстрированные пошаговые инструкции, список покупок и список для резки.

Планы с наклонным навесом — 4 × 8 — Обзор

Планы с наклонным навесом — 4 × 8 — Перечень материалов

Список покупок

Список покупок

(материал для двери ниже не входит)

Этаж

6 — 2 × 6 (обработка давлением) — 8 ′

2 — 4 × 4 (обработка давлением) — 8 ′

Фанера 1 — 3/4 ″ — лист 4х8 ′

Каркас задней стенки

11 — 2 × 4 — 8 ′

Рама передней стенки

8 — 2 × 4 — 8 ′

Стеновая рама правая / левая

10 — 2 × 4 — 8 ′

Стропила

3 — 2 × 4 — 10 ′

1-2 × 4-8 ′

T1-11 Внешний сайдинг

4 — т1-11 сайдинг наружный — лист 4х8 ′

Палуба крыши

Фанера 2 — 1/2 ″ — лист 4х8 ′

Накладка

1-2 × 4-10 ′ (обрезать по размеру)

2 — 1 × 4 — 10 ′ (обрезать по размеру)

8 — 1 × 4 — 8 ′ (обрезать по размеру)

Оборудование

гвоздь оцинкованный 3 1/2 ″

Оцинкованные гвозди 2 ″

Гвоздь отделочный оцинкованный 1 1/4 ″

Винты для деки 2 ″

битумная черепица

рубероид

капельный край

стропы

скоба кровельная

Список вырезов

Список вырезов

(материал для двери ниже не входит)

Этаж

2 — 2 × 6 (обработка давлением) — 8 ′

7 — 2 × 6 (обработка давлением) — 3 ′ 9 ″

2 — 4 × 4 (обработка давлением) — 8 ′

Фанера 1 — 3/4 ″ — лист 4х8 ′

Каркас задней стенки

2 — 2 × 4 — 8 ′

9 — 2 × 4 — 7 футов 4 1/2 ″ (срез под углом 18 градусов на одном конце)

Рама передней стенки

2 — 2 × 4 — 8 ′

6 — 2 × 4 — 6 ′ 2 1/8 ″

Стеновая рама правая / левая

4 — 2 × 4 — 3 ′ 5 ″

8 — 2 × 4 — 6 ′ 2 1/8 ″

Стропила

7 — 2 × 4 — 4 ′ 3 1/4 ″

T1-11 Внешний сайдинг

4 — т1-11 сайдинг наружный — лист 4х8 ′ (по размеру)

Палуба крыши

Фанера 2 — 1/2 ″ — лист 4х8 ′ (нарезанный по размеру)

Накладка

1-2 × 4-10 ′ (обрезать по размеру)

2 — 1 × 4 — 10 ′ (обрезать по размеру)

8 — 1 × 4 — 8 ′ (обрезать по размеру)

Этаж

Отрежьте два 2 × 6 до 8 футов длиной для ленты и семь 2 × 6 до 3 футов 9 дюймов для балки пола.Расстояние между балками пола составляет 16 дюймов.

Гвоздь 3 1/2 дюйма через пластину в балку.

Вырежьте две рамы 4 × 4 длиной 8 футов для салазок. Установите на нижнюю часть рамы пола, как показано на рисунке выше. Забейте гвоздями 3 1/2 дюйма через раму пола в салазки.

Установите фанеру 3/4 ″ для настила пола. Вкрутите шурупы 2 ″ через фанеру в раму пола.

Каркас задней стенки

Стены обрамлены брусом 2х4.

Отрежьте две пластины 2 × 4 длиной 8 футов для верхней и нижней пластины. Отрежьте девять стоек размером 2 × 4 дюйма длиной 7 футов 4 1/2 дюйма для стеновых стоек, верхняя часть стеновых стоек будет срезана под углом 18 градусов.

Стеновые стойки разнесены на 16 ″ O.C. забейте гвоздями 3 1/2 дюйма через верхнюю и нижнюю пластину и в шпильки стены.

Рама передней стенки

Отрежьте две пластины 2 × 4 длиной 8 футов для верхней и нижней пластин. Отрежьте шесть штук 2 × 4 длиной 6 футов 2 1/8 дюйма для стеновых стоек.

Обрамление двери входное, детали по обрамлению двери см .:

Забейте гвоздями 3 1/2 дюйма через верхнюю и нижнюю пластину и в шпильки стены.

Стеновая рама правая / левая

Отрежьте четыре пластины 2 × 4 длиной 3 фута 5 дюймов для верхней и нижней пластин. Отрежьте восемь 2 × 4 до 6 футов 2 1/8 дюйма для настенных стоек. Выполните сборку, как показано на рисунке выше, забейте гвоздями 3 1/2 дюйма через верхнюю и нижнюю пластину и в стойки стены.

Стропила

Для стропил используется брус

2х4.

Вырежьте семь стропил 2 × 4, как показано на рисунке выше, для стропил односкатной крыши.

Установите стропила крыши, как показано на рисунке выше, расстояние между стропилами составляет 16 ″ O.C.

Вырежьте и снимите нижнюю пластину входной двери.

T1-11 Внешний сайдинг

Установите внешние листы сайдинга размером 4х8 дюймов с помощью чистовых гвоздей 1 1/4 дюйма.

После установки сайдинга обрежьте боковой сайдинг по стропилам.

Палуба крыши

Обрежьте фанеру 1/2 ″ для настила крыши и установите с помощью гвоздей 2 ″.

Накладка

Установите обшивку, как показано на рисунке выше. Отрежьте обрезки по размеру и установите с помощью чистовых гвоздей 1 1/4 дюйма.

Битумная черепица

Установите рубероид, отлив и черепицу.

Как эти планы, чтобы избавиться от них? Дайте мне знать, оставьте мне комментарий ниже. Поделитесь этой ссылкой с друзьями и в социальных сетях, спасибо.

Construct101 предлагает бесплатные планы онлайн-версий. У этих бесплатных планов также есть бесплатная версия для печати в формате PDF без рекламы. Нажмите сюда для того, чтобы скачать.

Сохранить

Работа на выходных, которая сэкономит деньги круглый год: изоляция потолка своими руками

• Домашняя изоляция
  • Задний
  • Утепление дома
  • Стены
    • Задний
    • Изоляция стен
    • Золотые настенные биты
    • Брэдфорд Блэк Утеплитель Бэттс
    • Звукоизоляция SoundScreen
    • Настенные батончики Polymax
    • Изоляция стен
    • Fireseal
    • Изоляция полиэфирная
  • Настенные покрытия
    • Задний
    • Облицовка стен
    • Обертка для стен Enviroseal RW
    • Стеновая пленка Thermoseal
  • Потолок
    • Задний
    • Потолки
    • Золотые потолочные накладки
    • Брэдфорд Блэк Утеплитель Batts
  • Этаж
    • Задний
    • Этаж
    • Изоляция пола Optimo
  • Изоляция крыши
    • Задний
    • Изоляция крыши
    • Антикон
    • Fireseal
    • Мультител БАЛ 12.5-40 Одеяло
  • Обшивка кровли
    • Задний
    • Саркинг крыши
    • Enviroseal HTS Кровля Sarking
    • Термоупаковка крыши
  • Изоляция сарая
    • Задний
    • Изоляция сарая
    • Изоляция полиэфирная
  • Центр домашнего комфорта
• Центр домашнего комфорта
  • Задний
  • Центр домашнего комфорта
  • Летом в моде, зимой — термос — доведите домашний комфорт до максимума без удара током
  • Не жертвуйте комфортом и безопасностью в своем сарае или открытом здании
  • Темные стены, темные крыши — позаботьтесь об этом горячем индустриальном стиле
  • Работа на выходных, которая сэкономит деньги круглый год: изоляция потолка своими руками
  • Узнайте больше о том, как изоляция работает в вашем доме
    • Задний
    • Центр домашнего комфорта
    • Комфорт имеет значение…
    • Часто задаваемые вопросы
    • Решения для домовладельцев
      • Задний
      • Решения для домовладельцев
      • Утеплитель для новостройки
      • Звукоизоляция для новых домов
      • Контроль конденсации в новых домах
      • Противопожарная защита домов в зонах лесных пожаров
      • Саркинг под черепичной крышей
      • Теплоизоляция существующих домов
      • Звукоизоляция существующих домов
      • Контроль конденсации в существующих домах
    • Разрушающая мифы изоляция
    • Как работает изоляция
    • Видео
      • Задний
      • Видео
      • Дэн и Дэни Видео
      • Видео о продукции
      • Брэдфорд ТВ реклама
    • Новости
    • Логотипы и маркетинговые ресурсы Bradford
    • Регистрация гарантии
• Коммерческая изоляция
  • Задний
  • Коммерческая изоляция
  • Кровля
    • Задний
    • Кровля
    • Антикон
    • Система распорок крыши Ашгрид
    • Enviroseal ProctorWrap Sarking
    • Строительное одеяло
    • Система распорок на крышу SpacerX
    • Thermoseal Sarking
  • Стены
    • Задний
    • Стены
    • Acoustigard — Акустическая стекловата
    • Настенная пленка Enviroseal ProctorWrap
    • Fireseal
    • Martini — Акустический полиэстер
    • Изоляция полиэфирная
    • Термоупаковка Firespec и облицовочная фольга
  • Потолок
    • Задний
    • Потолок
    • Acoustigard — Акустическая стекловата
    • Fireseal
    • Martini — Акустический полиэстер
  • Нижняя плита
    • Задний
    • Нижняя плита
    • Промышленные плиты и одеяла
    • Martini — Акустический полиэстер
    • Xtroliner — Тепловой PIR
  • HVAC
    • Задний
    • HVAC
    • Промышленные плиты и одеяла
    • Термоупаковка Firespec и облицовочная фольга
  • Промышленное
    • Задний
    • Промышленное
    • Волоконная сетка
    • Картон и одеяло Fibertex
    • Промышленные плиты и одеяла
  • Технические услуги
• Технический сервис
  • Задний
  • Технические услуги
  • Изоляция полов
  • Изоляция негорючих стен
  • Акустическая и теплоизоляция для воздуховодов ОВК
  • Звукопоглощающие стены для крыши HVAC
  • Доступ к инструментам и справке службы технической поддержки Bradford
    • Задний
    • Технические услуги
    • Техническая поддержка проекта
    • Селектор обертки стен
    • Тепловой счетчик кровли
    • Программа повышения квалификации
    • Примеры использования и обновления проектов
    • Исследования в области строительной науки
    • Технические загрузки
    • Ссылки
• Загрузки
• Зачем утеплять Брэдфорд?
  • Задний
  • Зачем утеплять Брэдфорд?
  • Австралийское производство
  • Комфорт
  • Специалисты по установке
  • Энергоэффективность
  • Для окружающей среды
  • Здоровье
  • Инновации
  • Безопасность
  • устойчивость
• Около
  • Задний
  • Около
  • Контакты
  • Офисы в Брэдфорде
  • Где купить
  • Специалисты по установке
  • Обязательства по безопасности
  • Обратная связь
  • Наша история
  • Часть семейства CSR
  • Карьера
    • Задний
    • Карьера
    • Наши люди
    • Наш процесс найма
    • Присоединяйтесь к команде CSR Bradford

• Калькулятор пакетов
• Установить цитату
• Где купить
• Связаться с нами

• Зачем утеплять Брэдфорд?
  • Производство Австралии
  • Комфорт
  • Энергоэффективность
  • Специалисты по установке
  • Для окружающей среды
  • Здоровье
  • Инновации
  • Безопасность
  • устойчивость
• Домашняя изоляция
  • Изоляция стен
  • Золотые настенные биты
  • Брэдфорд Блэк Утеплитель Batts
  • Звукоизоляция SoundScreen
  • Настенные батончики Polymax
  • Fireseal
  • Изоляция полиэфирная
  • Термопленочная плита
  • Утеплитель пола
  • Изоляция пола Optimo
  • Настенные покрытия
  • Обертка для стен Enviroseal RW
  • Стеновая пленка Thermoseal
  • Изоляция потолка
  • Золотые потолочные накладки
  • Брэдфорд Блэк Утеплитель Batts
  • Полимакс Потолочные Баттс
  • Изоляция крыши
  • Антикон
  • Fireseal
  • Мультител БАЛ 12.5-40 Одеяло
  • Крыша Sarking
  • Enviroseal HTS Кровля Sarking
  • Термоупаковка крыши
  • Сарай изоляция
  • Изоляция полиэфирная

  • Летом эски, зимой термос — как сделать домашний уют без шока до максимума
  • Изоляция потолка имеет большое значение для ваших счетов за электроэнергию и комфорта, и это не сложно сделать своими руками.Пошаговые инструкции и видео с практическими рекомендациями.
• Центр домашнего комфорта
  • Узнайте, почему важен комфорт
  • Изоляция потолка имеет большое значение для ваших счетов за электроэнергию и комфорта, и это не сложно сделать своими руками.Пошаговые инструкции и видео с практическими рекомендациями.
  • Ветераны Block и новейшие преобразования звезд The ​​Living Room использовали ряд изоляционных и строительных тканей от CSR Bradford.
  • Обеспокоены тем, что теплоизоляция сделает ваш дом горячим летом? Разрушьте этот миф сейчас вместе с командой Брэдфорда по строительству.

Планирование сарая с уклоном — легко построить самодельный сарай

Пошаговые инструкции по созданию навеса 4×8! Вы можете увидеть более подробную информацию о строительстве различных частей сарая, посетив наши учебные пособия и видео по «Как построить сарай» здесь.

ОБ ЭТОМ ПРОЕКТЕ

Этот проект постройки навеса очень похож на все наши навесы.Единственное существенное отличие — это размер. Все шаги, показанные ниже, будут использованы для строительства всех навесов.

Наклонная крыша 4×8 — один из самых популярных размеров и стилей навесов. Это шкаф идеального размера для хранения садовых и садовых инструментов. Он подойдет даже для газонокосилки, которая легко помещается внутри благодаря большим двойным дверям шириной 5 футов.

Этот навес для сарая был построен одним из наших строителей сарая, который любезно прислал нам кучу великолепных фотографий каждого шага, который он использовал для строительства сарая.

Мы подумали, что поделимся этим проектом с вами, чтобы дать вам идеи о строительстве навеса и научить вас, как построить навес для навеса!

Материалы для навесов, особенно листы настила пола 4×8, кровельное покрытие и рифленый сайдинг, имеют большие размеры. Если у вас нет грузовика или прицепа для их перевозки, вы всегда можете арендовать грузовик, чтобы привезти материалы домой. Большинство лесных складов также предлагают доставку.

Не похоже, чтобы в фургоне было много древесины.

Сначала выровняйте землю, а затем установите полозья из красного дерева или обработанные полозья. Используйте уровень и рулетку, чтобы выровнять полозья друг с другом и поднять их.

Каркас пола устанавливается непосредственно поверх деревянных салазок фундамента. Расстояние между балками пола по центру составляет 16 дюймов, чтобы пол был прочным. Наши конструкции навесов 4×8 используют пиломатериалы 2×6 для обрамления пола, чтобы сделать пол прочным и жестким.

Кусок ориентированно-стружечной плиты размером 4x8x3 / 4 дюйма, О.С.Б., идеально подходит для пола сарая 4х8. С навесом 4×8 вам не нужно использовать шпунтованный настил пола, потому что он состоит только из одной детали и не соединяется с другими частями.

В первую очередь обрамляют заднюю стенку. С меньшими навесами обычно легче построить стены на большой плоской поверхности, такой как подъездная дорожка или пол гаража. Но при желании можно построить его на полу сарая! Вы можете просмотреть руководство «Как обрамлять стены» здесь.

Торцевые стены построить на полу сарая немного проще!

Стены готовы к установке и прикреплению к полу сарая.

Сначала установите заднюю стенку, а затем встаньте и прикрепите боковые стенки. Фасадная стенка устанавливается последней.

Стоя у передней стены. Наша конструкция ставит коллектор вплотную к верхним пластинам стены, поэтому нет необходимости добавлять дополнительную блокировку над коллектором. Дверь идеально подходит под заголовок. Вы можете видеть, как двойная верхняя пластина на торцевых стенках перекрывает верхние пластины передней стенки, чтобы связать их вместе. Задняя стенка крепится к торцевым стенкам, прибивая торцевые стенки к задней стенке, а затем прибивая к обеим сторонам сайдинга внахлест от боковых стенок к задней стене.

В конструкции навеса для навеса используются 3 стены одинаковой высоты. Стропило простирается от нижней стены до более высокой стены. Торцевые стены не нужно наклонять к стропилам. Сайдинг следует установить до установки стропил, чтобы было легче выровнять стены.

Строитель использовал доски, расположенные под углом к ​​земле, чтобы удерживать сарай квадратным. Этого делать не нужно, если сайдинг устанавливается до установки стропил.

Другой вид стропила на крышах стен.

Крупный план сиденья стропила на верхних плитах. Зажимы не нужны для небольших навесов с небольшой площадью крыши. Строительные нормы и правила определяют использование гвоздей 3-8d на каждом конце стропила для прикрепления стропила к верхним плитам.

Сайдинг на торцевых стенах будет закрывать проем между стропилами и верхними пластинами стены так же, как он закрывает проемы между стеновыми стойками.

Обшивка крепится ко всем концам стропил.Он будет удерживать край листового покрытия крыши и служить основой для внешней отделки. Следите за тем, чтобы верх облицовки не превышал плоскость верха стропил.

Кровельное покрытие устанавливается поверх стропил. У этого навеса есть узкие грабли на торцевых стенках, поэтому листовой материал останавливается у сайдинга

.

Передний и задний свесы навеса помогают удерживать капли воды. Свес кровельного покрытия обычно удерживается заподлицо с лицевой стороной облицовки и торцевых стропил, а панели обшивки устанавливаются так, чтобы их верхняя часть находилась на одном уровне с верхом кровельного покрытия.

Вокруг двери устанавливается сайдинг фасадной стены. Согласно нашему плану двери, сайдинг должен быть отведен от дверного проема на 1 1/4 дюйма, чтобы поверхность двери перекрывала дверную раму.

Накладка сначала устанавливается на облицовку, чтобы над ней можно было установить кровлю. Угловая обшивка устанавливается после фасада крыши и грабельной стены. Угловая планка упирается в нижнюю часть облицовки.

Кровля уложена битумной черепицей.Ознакомьтесь с нашим учебником «Как установить битумную черепицу» . Здесь показаны все этапы установки кровли на сарае. У нас также есть видео, в котором показан каждый этап установки битумной черепицы.

Это сарай до установки дверей. Его покрасили перед установкой дверей.

Задняя стенка двери и внутренняя рама сэндвич-конструкции. Такая конструкция двери делает ее очень жесткой. Техника строительства сэндвич предотвращает коробление двери.

Передняя часть двери использует ту же фанеру сайдинга T1-11, что и остальную часть сарая. Обшивка соответствует остальной части сарая и обеспечивает прочную основу для крепления дверных петель. Это дверь, которая остается закрытой с помощью пружинной защелки. Вы можете видеть, что дверь останавливается для другой двери.

Это основная действующая дверь сарая. Левая сторона этой двери будет перекрывать дверной упор, который выступает со стороны другой двери, чтобы обеспечить надежный упор для двери.

Распашку дверей производит:

1. Установка прокладки на пол сарая той же толщины, что и откос вокруг двери, а затем установка на нее двери.
2. Установить дверь на регулировочную шайбу
3. Сделайте фугу вокруг двери ровной со всех сторон.
4. Прикрепите петли к двери и обшивку сарая.
5. Совет: Убедитесь, что винты повернуты под углом, чтобы при необходимости попасть во внутреннюю дверную коробку и дверной триммер.

Вот как выглядит сарай с развешенными обеими дверьми. Фурнитура дверного замка еще не установлена. Левая дверь получит защелку с пружинным ригелем сверху и снизу с внутренней стороны двери. Правая боковая дверь открывается и закрывается, когда вы просто хотите протянуть руку и что-нибудь схватить. Он получит фиксирующую защелку.

Покраска пола сарая облегчает уборку пола и придает сараю чистый вид.

Готовая постройка для навеса. Готова к заполнению садовыми и садовыми инструментами.

Навес для навеса — идеальное решение для хранения вещей. Он прост в сборке и очень функциональный. Одноплоскостная наклонная крыша позволяет вам строить рядом с забором и располагать линию крыши наверху уровня забора или рядом с вашим домом, а вся крыша наклонена в сторону от дома, чтобы влага не попадала в дом. Наш навес к навесу может быть построен непосредственно рядом с существующей конструкцией с уклоном крыши.

Их также можно построить прикрепленными к соседнему строению и удалить высокую стену. Вы можете написать нам по электронной почте для получения подробной информации о соединении навеса с навесом с существующей стеной. Вы также должны проконсультироваться с местным инженером-строителем, чтобы убедиться, что стена, к которой вы прикрепляете скат к односкатной крыше, достаточно прочна, чтобы удерживать новую крышу.

Крышу легко построить, потому что каждое стропило представляет собой одну доску, идущую от одной стороны сарая к другой.Все, что вам нужно сделать, это вырезать птичий рот на каждом конце стропила, чтобы он мог ровно лежать на вершине стены сарая, и обрезать концы стропил, чтобы они были вертикальными, и ваши стропила готовы к установке на стеновые плиты.

Наклонитесь, чтобы избавиться от планов

Навес с навесом — один из наших самых популярных дизайнов. Наши планы разработаны, чтобы помочь как начинающим строителям, так и опытным профессионалам успешно построить конструкцию из бережливого производства. Наши планы показывают подробную информацию, такую ​​как расположение каждой доски во всех стенах сарая и в полу сарая.Используя вместе планы сарая и инструкции «Как построить сарай», вы получите информационные ресурсы, необходимые для планирования, определения затрат и строительства сарая.

Вы можете просмотреть пример типа информации, показанной на наших планах, просмотрев нашу страницу с примерами планов навесов.

К каждому набору планов прилагается электронная книга «Как построить сарай», в которой описываются этапы резки и установки стропил для наклонной односкатной крыши. Он также охватывает все другие аспекты строительства сарая, такие как обрамление пола сарая, обрамление стен сарая, установка сайдинга и установка отделки.

Наклониться к двери сарая:

Большинство наших проектов позволяют построить навес для хранения вещей с дверями на любой из 4 стен. Это позволяет вам сориентировать наклонную крышу и след сарая наилучшим образом для ваших нужд. Наклон к навесам часто строят на той стороне дома, где односкатная крыша наклонена в сторону от дома. В этой конфигурации размещение двери в конце сарая позволяет легко получить доступ к сараю, при этом используя все доступное пространство между домом и забором.

Наши большие навесы с наклоном 8×8 и больше поставляются с дверью домашнего изготовления или с предварительно подвешенной дверью. Планы включены в список домашних дверей и материалов. Предварительно подвесные двери можно приобрести в местных магазинах для дома, на лесных складах или в дверных магазинах. Вы можете построить дверь с такими опциями, как засовы, разная толщина косяка, порог двери и направление поворота. Предварительно навесная дверь для вашего сарая также дает вам возможность выбрать стиль двери, который сложно построить дома.

Наклон к односкатной крыше:

Чем больше наклон, тем выше уклон крыши 2 из 12.Это снижает уклон крыши и снижает затраты на материалы. Можно использовать как битумную черепицу, так и металлическую кровлю. При использовании битумной черепицы вам необходимо проконсультироваться со спецификациями производителей кровли, чтобы проверить процесс установки битумной черепицы на крыше с низким уклоном. Наиболее распространенное решение — установить рулонную кровлю шириной 36 дюймов или защиту от льда и воды до установки черепицы. При установке металлических крыш вам необходимо использовать металлическую форму крыши, которая называется PBR. Это металлический корпус шириной 36 дюймов, предназначенный для установки на крышах с низким уклоном.Вы можете заказать его обрезку до длины, необходимой для односкатной крыши, у местного поставщика кровельных материалов, в домашнем магазине или на лесном складе, где продаются материалы для металлической кровли.

Современный офис или студия:

Часто при строительстве домашнего офиса или студии вам может понадобиться современный план, который создаст более профессиональную атмосферу. Одноуровневая крыша создает современное или современное пространство. Четкие линии односкатной крыши и добавление окон для естественного освещения внутри делают скудный навес идеальным для создания домашнего офиса.Просмотрите нашу полную библиотеку современных планов навесов.

Наличие домашнего офиса или студии — отличный способ сократить время поездки на работу и снизить стоимость аренды офисного помещения. Все наши современные навесы при проектировании используют базовую конструкцию. С добавлением окон, улучшенного сайдинга и предварительно подвешенных дверей вы можете превратить внешнюю сторону своего навеса в навес в первоклассное рабочее место.

Хранилище планов дров:

Навес с навесом используется для хранения дров.Использование открытых стен позволяет воздуху обтекать древесину, приправляя ее, чтобы она была готова к сжиганию. Наклон крыши от переднего проема защищает от влаги и кучи снега от основного доступа к дровам.

Конюшня:

Наклон хорошо работает, обеспечивая защиту от лошадей, позволяя им при этом свободно перемещаться в крытую зону и выходить из нее. Использование наклона для проектирования на ферме популярно, потому что его часто строят сбоку от приподнятого сарая с центральным проходом или на передней части навеса для лошадей, чтобы обеспечить дополнительное крытое пространство.Конструкция с навесом и навесом также является одним из наименее дорогих способов добавить дополнительное крытое пространство для защиты домашнего скота, кормов и оборудования.

Выберите свой план и начните строить свой задний двор, чтобы уклониться от сарая уже сегодня!

При таком большом количестве размеров навеса на выбор может быть трудно выбрать только один. Размер и стиль, который вы в конечном итоге построите, будут зависеть от ваших требований к зонированию, потребностей в хранении, количества места, на котором вы должны построить, и вашего бюджета. Рассмотрев эти предметы по отдельности и вместе, вы получите хорошее представление о стиле и размере, который вам нужно собрать.

Как построить односкатную крышу над настилом

Привет от _Root.cshtml!

регистр Авторизоваться

Закрыть

• Бесплатный конструктор
• Бесплатные планы
• Фотографий
• Как это сделать
• Калькуляторы
• Найдите Строителя

Меню

• Бесплатный конструктор
• Бесплатные планы
• Фотографий
• Как
  • назад
  • Опоры
    • назад
    • Бетон
    • Типы опор
    • Установка опоры
  • Обрамление
    • назад
    • Колонны поддержки палубы
    • Опорные балки палубы
    • Обрамление палубы
  • Настил
    • назад
    • Установка террасной доски
  • Лестница
    • назад
    • Лестницы
  • Перила
    • назад
    • Типы перил палубы
    • Детали перил палубы
    • Коды перил
  • Особенности
    • назад
    • Скамейки, кашпо и плинтусы
    • Беседки и беседки
    • Освещение
    • Системы водоотвода
    • Фехтование
    • Идеи на открытом воздухе
    • Здание
  • дизайн
    • назад
    • Как создать колоду
  • Планирование
    • назад
    • Разрешения на строительство
    • Как нанять подрядчика
    • Контракты
  • Подъезды и патио
    • назад
    • Здание крыльца
    • Патио
    • Крыльца
  • Бухгалтерская книга
    • назад
    • Доска для книг Deck Ledger Board
  • уход
    • назад
    • Очистка палубы
    • Отделка палубы
    • Ремонт
    • Deck Stain Отзывы
    • Обслуживание палубы
  • Материалы
    • назад
    • Композитный настил
    • Палубное оборудование
    • Древесные материалы
    • Алюминиевые материалы
• Калькуляторы
  • назад
  • Бетонный калькулятор
  • Калькулятор пролета балки
  • Калькулятор настила
  • Калькулятор перил
  • Калькулятор лестниц
  • Калькулятор балок и опор
  • Стоимость постройки колоды
  • Калькулятор расстояния между балясинами
• Найдите Строителя

регистр Авторизоваться ul> li.

No related posts.